«Встроенная мебель»

Кирилл Борисов Встроенная мебель

Введение

Прежде всего эта книга адресована людям, не обладающим какими-то профессиональными навыками в области столярных и плотницких работ. Конструкции предлагаемых моделей отличаются простотой изготовления, современным дизайном и минимальными материальными затратами. Для тех, кто впервые решил заняться постройкой мебели, даются рекомендации и советы по оборудованию рабочего места, отбору материалов и инструмента и способу проведения тех или иных работ. Также любого начинающего мастера заинтересуют советы и рекомендации по реставрации старой мебели.

Сегодня промышленность способна удовлетворить практически любые пожелания потребителя, но современные мастера-умельцы порой создают предметы мебели и конструкции, способные дать фору многим промышленным аналогам.

Глава 1. Инструменты

Любой, даже начинающий, мастер должен иметь под рукой минимальный набор инструментов, требующихся для создания той или иной конструкции. В этом разделе мы попробуем классифицировать их и немного рассказать о каждом.

Инструменты контрольно-измерительные и разметочные

Первый этап при создании мебели — это обработка поверхности материала и ее разметка. Арсенал измерительных и разметочных приборов и приспособлений достаточно велик, но начинающему мастеру прежде всего потребуются складной метр или рулетка, метровая линейка, угольник, рейсмус, угломер, шило (рис. 1).

Рис. 1. Разметочные инструменты: а — метровая ленейка; б — складной метр; в — рейсмус; г — шило; д — угольник

Для особо точных и сложных разметочных работ используются уровень с отвесом, ерунок, малка, кронциркуль, штангенциркуль, нутромер, угольник-центроискатель, отволока и другие приспособления.

Стоит отметить, что предпочтительнее вместо деревянных линеек и угольников использовать металлические — это намного практичнее и удобнее.

Рулетка представляет собой измерительную ленту из тонкой гибкой стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты колеблется от 100 до 200 см. Деления на ленте нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения линейных величин.

Складной метр выполнен из металлических, пластиковых или деревянных пластинок с миллиметровыми и сантиметровыми делениями. Между собой пластинки соединены шарнирами. Такой метр удобен при устройстве паркета и при измерении небольших величин.

Угольник используется для установления точного прямого угла и для измерения угла между сторонами деталей. Чаще всего он состоит из металлических и деревянных частей, реже делается полностью стальным.

На одной из сторон наносится разметка в 1 мм для удобства в работе.

Ерунок представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также в определении угла 135°.

Малка используется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.

Угольник-центроискатель. Такой угольник используется при поиске центра у детали цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывается на цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигается к центру, при этом искомыми величинами являются диаметры окружности.

Циркуль используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.

Нутромер представляет собой подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Такой прибор используется для измерения внутреннего диаметра различных деталей.

Уровень применяется для выверения правильности вертикальной или горизонтальной поверхности. Он представляет собой достаточно толстую и широкую линейку, снабженную ампулами с жидкостью. Именно по положению пузырька жидкости в ампуле определяется горизонтальность плоскости.

Уровень с отвесом. Такой тип уровня представляет собой небольшой конусообразный или цилиндрический груз на бечевке. Опуская его параллельно стене или стороне большой заготовки, можно выявить отклонения от вертикали.

Отволока используется при отметке линий на краю заготовки. Представляет собой небольшой брусок со скосом на одном конце и выступом с вбитым гвоздем. Линии отмечаются на поверхности древесины острым концом этого гвоздя.

Скоба необходима для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.

Штангенциркуль используется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой; верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния.

Шило применяют для накалывания разметочных точек и рисок в тех случаях, когда это затруднительно сделать карандашом. Также при работе с деревом или пластиком шило играет роль керна, т. е. делает углубления в поверхности материала, чтобы при сверлении отверстий не соскочило сверло.

Рейсмус — приспособление для нанесения параллельных линий на поверхность рабочего материала. Он состоит из деревянной колодки и пальцев. Так называемые пальцы — это два тонких брусочка с острыми штифтами на концах, они проходят через основной брус и свободно передвигаются и фиксируются в разных положениях, позволяя чертить параллельные линии.

Многие инструменты у вас, скорее всего, уже есть, некоторые можно изготовить самому, не торопитесь приобретать весь набор инструментов и оборудования, возможно, некоторые вам не понадобятся, а купить недостающие можно при первой необходимости.

Инструменты ручные

Ручные инструменты, нужные для постройки мебели, можно классифицировать на инструменты для:

— пиления;

— строгания;

— долбления и подрезки;

— сверления.

Пиление

Наиболее часто используемый прием обработки строительного материала при постройке мебели — это пиление. Существует немало разновидностей пил, однако наиболее распространенными и удобными являются ножовка (рис. 2, б) и электролобзик (см. «Инструменты электрические»).

Рис. 2. Ручные инструменты: а — лучковая пила; б — ножовка; в, г, д — зубья пилы

Ножовка универсальна за счет своих размеров и возможности ее применения практически в любых условиях. Выбор ножовки обуславливается прежде всего материалом, с которым вы работаете. Так, при распиливании досок или древесно-стружечных плит (ДСП) рекомендуется использовать лучковую пилу (рис. 2, а) состоящую из:

— пильного полотна;

— ручки;

— стойки;

— распорки;

— тетивы;

— закрутки.

Эффективность лучковой пилы кроется в ее конструкции. Полотно этого инструмента закреплено в лучках и сильно натянуто, что позволяет значительно увеличить его длину и сократить толщину. В результате значительно сокращаются энергозатраты человека во время пиления за счет совершения меньшего числа движений. А из-за небольшой толщины полотна распил, соответственно, становится тоньше, что позволяет лучше выдерживать размер заготовки и сократить время ее последующей обработки.

К этому типу инструментов также относятся различных видов лобзики, обушковые пилы, наградки, пилы по металлу.

Широкая ножовка используется при распиле древесины поперек волокон. Зубья такой ножовки заточены под углом 45°, а разведены по 0, 5 мм от центральной оси.

Узкая ножовка используется преимущественно при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпиливании криволинейных деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев ничем не отличаются от затачивания широкой ножовки.

Ножовка с обушком используется при выпиливании небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки состоит в том, что полотно по всей длине укреплено дощечкой. Тонкое полотно этой ножовки не способно самостоятельно удерживать направление распила и зачастую ломается при работе.

Строгание

К этому разделу относятся:

— нож-резец;

— стружколоматель;

— колодка деревянная;

— клин;

— колодка металлическая;

— винт.

Такие инструменты позволяют получить изделия с желаемой шероховатостью поверхности обрабатываемой заготовки и точными разметками разнообразных профилей и форм. Все они имеют принципиально одинаковое устройство: деревянный или металлический корпус и нож, закрепленный клином или винтом.

Различные строгальные инструменты могут различаться по ширине, форме, устройству и расположению ножа.

Шерхебель используется для начального грубого строгания. Его нож шириной 30–50 см имеет закругленную режущую поверхность. При строгании снимает стружку любой толщины, оставляя на поверхности рабочего материала узкие неглубокие желобки, которые убираются при дальнейшей обработке.

Рис. 3. Ручные инструменты: а — шерхебель деревянный; б — шерхебель металлический; в — рубанок деревянный; г — рубанок металлический

Стандартный рубанок, в отличие от шерхебеля, имеет плоский нож шириной 50 мм и более, с прямой режущей кромкой. Общая длина инструмента 250 мм. Этот инструмент снимает тонкую ровную стружку, его обычно используют после грубой обработки материала для выравнивания поверхности. Есть также варианты рубанков с двойными ножами, которые строгают гораздо чище, но для начала можно обойтись и без них.

Фуганок — это инструмент, который применяется для строгания больших по площади поверхностей. Общая его длина 700–800 мм, есть также вариант полуфуганка длинной 500–600 мм.

Также в эту категорию входят различные виды отборников, фальцгебель, зензубель, шпунтубель, грунтубель, цинубель, торцовый рубанок, использующиеся при изготовлении более сложных изделий или их элементов.

Шлифтик представляет собой укороченный рубанок. Он имеет два узких, косо поставленных ножа. Таким рубанком достаточно легко зачищать образовавшиеся при строгании шерхебелем задиры, а также не поддающиеся обработке простым рубанком свилеватости и сучки. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому из-под лезвия всегда выходит тонкая закручивающаяся лента. Но и это может привести к образованию отколов. Для усовершенствования вы сами можете снабдить рубанок стружколомом.

Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение — выровнять поверхность досок и плит для по — следующего их склеивания. Также хорошо поддаются обработке этим рубанком различные свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обработать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить ее шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то в результате можно удалить все неровности.

Все эти особенности сводятся только к использованию специального ножа и его постановке. Края лезвия всегда выступают, образуя тем самым внутри небольшую ложбинку. Поэтому при строгании на поверхности получаются небольшие валы. Нож всегда ставится относительно поверхности почти перпендикулярно, на 70–80°.

Все вышеперечисленные инструменты имеют как деревянные, так и металлические аналоги. Определить, какие из них лучше, сложно. Кто-то предпочитает деревянные, т. к. их удобнее держать в руке и они имеют меньшую массу; кому-то нравятся металлические, потому что в них проще крепить ножи, они прочнее и позволяют работать с сильным нажимом. Другими словами, подобный выбор — личное дело самого мастера.

Стоит обратить внимание на то, что полный набор инструментов вряд ли вам понадобится в первое время, поэтому советуем для начала приобрести только рубанок и фуганок.

Долбление

К данному виду столярных инструментов относятся в основном долота и стамески.

Долота чаще всего выполняются целиком из качественной стали. Они почти не гнутся и не ломаются благодаря своей толщине — 8–11 мм (рис. 4). Эти инструменты имеют различные по ширине и углу заточки режущие части. Используются для выборки гнезд, пазов, шипов в древесине.

Рис. 4. Долота

Стамески, в отличие от долот, имеют меньшую длину и толщину 3–4 мм. Их применяют только для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и снятия фасок. Многие мастера-мебельщики производят ими декоративные работы по украшению наружной поверхности. Ассортимент стамесок достаточно широк: прямые, круглые, угольные. Специальные стамески для тонких работ называются штихелями.

Прямая стамеска чаще всего используется для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм. Как правило, у прямых стамесок фаска с полотна снимается только с одной стороны, а толщина этой фаски колеблется от 0, 5 до 1, 5 см, при этом меняется и угол заточки ножа.

Полукруглая стамеска используется там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление (рис. 5). Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхности полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, вы можете сделать плавную линию, которую невозможно получить при использовании прямой стамески.

Рис. 5. Полукруглая стамеска

Полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески. Существует еще одно название для глубоких стамесок — церазики.

В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно должны быть 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10–12 мм, одна из которых крутая, а другая — отлогая.

Угловая стамеска используется для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 до 90°.

Стамески-клюкарзы необходимы для выборки древесины при образовании углублений там, где невозможно использовать другие инструменты, и там, где при выборке требуется ровная поверхность дна. Единственное их отличие от всех выше рассмотренных — изогнутость полотна.

Такие стамески бывают угольными, прямыми и полукруглыми. Каждый тип стамесок-клюкарз различается по ширине полотна, по глубине снятия фаски при заточке, по величине радиуса. Есть и еще одна характеристика, применимая только по отношению к клюкарзам — характер и величина изгиба.

Сверление

Для сверления используют несколько видов инструментов: коловороты, буравы (рис. 6), дрели. Для каждого инструмента есть наборы сверл, которыми непосредственно и выполняется сверление. Сверла, в свою очередь, разделяются на центровые, винтовые и спиральные. Для начала стоит приобрести набор сверл диаметром от 2, 5 до 10 мм, этого будет вполне достаточно.

Рис. 6. Бурав

Если исключить из списка электроинструменты, то наиболее эффективным будет коловорот. Он состоит из патрона, в который крепится сверло, и коленчатого стержня с нажимной головкой. В отличие от ручной дрели коловорот позволяет делать минимум движений, получая хороший результат.

Инструменты электрические

Значительно увеличить скорость работы и сэкономить силы позволят электроинструменты. Их выбор довольно широк, а цены варьируются в зависимости от качества самого инструмента и гарантийного обслуживания фирмы — производителя. Одно из самых лучших решений — приобретение универсального станка, но далеко не каждый может себе это позволить, тем более что такое оборудование потребует отдельного помещения.

Намного легче приобрести электрические дрель, рубанок, пилу, лобзик, долбежник.

Дисковые и цепные пилы хорошо справляются с первоначальной раскройкой грубого необработанного материала, но для более тонких работ они, конечно, не годятся. При изготовлении мебели рекомендуется использовать электролобзик. Этот аппарат достаточно прост в обращении, легок и имеет набор пилок различных размеров, что позволяет раскраивать не только доску, фанеру или древесно-стружечные плиты, но и вести работу с такими материалами, как пластик, алюминий, гипсокартон и даже пеноблок и кирпич.

Теперь несколько слов о таком инструменте, как элек — трорубанок. Этот инструмент поможет значительно сократить время и силы, необходимые для обработки грубых древесных поверхностей, а использование сменных фрез поможет придать поверхности материала декоративный вид.

Электродолбежник используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда крепления деталей мебели. Главным элементом данного инструмента является долбежная цепь, которая состоит из резцов, связанных между собой шарнирами.

Электродрель, несомненно, является одним из самых необходимых инструментов. Можно со всей ответственностью заявить, что без этого инструмента не обходится ни один ремонт, будь то частная квартира или же цех огромного предприятия. Набор дополнительных разнокалиберных насадок делает этот аппарат действительно универсальным и незаменимым.

Шуруповерт обычно используется при окончательной сборке конструкции. Само название уже говорит о роде его деятельности — заворачивать шурупы или винты. При случае шуруповерт можно использовать в качестве дрели малой мощности. Его огромное превосходство перед дрелью состоит в источнике питания — этот инструмент работает от вмонтированного в рукоять аккумулятора, зарядки которого хватает на 6–8 часов работы. После проведения работ аккумулятор можно зарядить от сети.

Но это еще не все достоинства инструмента. Он устроен так, что простым нажатием на клавишу или переключением рычажка можно изменить направление вращения патрона, что позволяет как завинчивать шурупы, так и вывинчивать их.

Электроотвертки. По принципу своего действия эти электроинструменты аналогичны шуруповертам, они также имеют автономный источник питания и реверс, позволяющий изменять направление вращения патрона. Но электроотвертки имеют меньшую мощность и габариты. Они тоже используются при окончательной сборке конструкции, помогая экономить время.

Хорошей альтернативой дорогостоящего электрооборудования могут послужить различные наборы электроинструментов. Такие наборы сравнительно недавно вышли на широкий рынок. Комплекты с различными насадками способны заменить самый дорогой профессиональный станок, а возможность комплектации наборов на заказ делает инструмент универсальным. Обычно такие наборы упаковываются в пластиковые ящики-футляры, поэтому они очень компактны и не требуют отдельного помещения для их хранения или использования.

Правильный выбор электроинструмента

Перед подавляющим большинством начинающих мастеров встает одна и та же проблема — нужен инструмент. Рынок подобной продукции сейчас весьма широк, и выбрать что-либо конкретное не так уж и просто.

Качество и надежность подавляющего большинства так называемых бытовых моделей зачастую ничем не отличается от профессиональных. Разница состоит лишь в моторесурсе, а также во времени непрерывной работы. Уменьшая эти характеристики в бытовых моделях, производители достигают значительного понижения стоимости инструмента. Кроме того, некоторые бытовые инструменты отличаются универсальностью, совмещая в себе сразу несколько полезных функций, профессиональные же обычно имеют только одну специализацию.

В такой ситуации главное — понять, для чего понадобится орудие производства. От этого зависит, какой тип инструмента необходим — бытовой или профессиональный. При косметическом ремонте, когда надо перевесить полки или завернуть несколько сотен шурупов при сборке мебели, будет вполне достаточно любительского.

Как показывает практика, при режиме временной и недолгой эксплуатации моторесурса бытовых инструментов хватает на десять, а то и более лет. Профессиональные инструменты могут использоваться ежедневно по 8 часов, перенося гораздо большие нагрузки, чем любой другой инструмент.

Определившись с главным, можно обратить внимание на стоимость, комплектацию инструмента, его удобство (хорошо ли лежит в руке — от этого зависит безопасность и комфорт работы), дизайн и, что немаловажно, наличие гарантийного обслуживания.

Что касается выбора торговой марки, то здесь необходимо заметить следующее: в настоящий момент технологический прогресс достиг такого уровня, при котором практически все модели, созданные для работы в определенных условиях, обладают примерно одинаковыми характеристиками. Основным критерием в этом случае становится наличие развитой сети сервисных центров и, как следствие, возможность быстрого техобслуживания или ремонта.

Стоит отметить, что фирменный сервис не подразумевает замены или бесплатного ремонта инструмента при его неправильном использовании (даже если он на гарантии). Возможны случаи, когда в сервисный центр через несколько месяцев после покупки приносят сломанный бытовой инструмент со словами: «Он на гарантии. Замените его, а то у меня бригада стоит». К сожалению, при физическом повреждении инструмента (если вы его, к примеру, уронили) гарантия правомерно признается недействительной.

Инструменты вспомогательные

Также для других видов работ, включая стадию конечной обработки конструкции и ее отделку, вам понадобятся некоторые вспомогательные инструменты. К таким инструментам относятся молоток, киянка (деревянный молоток), топор, пассатижи, клещи, плоскогубцы, различных размеров и модификаций ножи и отвертки, стеклорез, напильники, надфили, цикля.

Молоток, пожалуй, самый важный инструмент в плотничных и столярных работах. В магазинах молотки можно встретить и готовые, и по отдельным частям. Для рукоятки молотка используется древесина кизила, груши, акации, которая отличается особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка применяется только высококачественная сталь. Но этот простой инструмент имеет несколько разновидностей.

Обычный молоток можно встретить в любом магазине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец полотна имеет заостренный конец, который часто используется для выправления гвоздей при забивании.

Киянка служит для притирки деревянных массивов при склеивании (рис. 7). Также довольно часто она используется при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и полностью вывести долото из работы.

Рис. 7. Киянка

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка разделен на две части по типу ласточкиного хвоста (рис. 8). Этот конец используется чаще всего для выдергивания гвоздей. Используя такой молоток в работе, вы всегда имеете под рукой средство и для забивания гвоздей, и для их выдергивания.

Рис. 8. Плотничный молоток

Топор в плотничном деле просто незаменим. Вспомните, какие чудеса творили старые мастера, используя только топор. Он намного проще молотка, но и здесь есть свои разновидности. Все зависит от угла расположения топорища относительно рукоятки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, это позволяет использовать его сразу для двух видов работ: для рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор удобен для тесания древесины.

Прямой топор используется для колки древесины. Топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом 90°.

Остроугловой топор предназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом 80–85°.

Тупоугловой топор имеет свои особенности. Его топорище расположено относительно рукоятки под углом 100° или чуть меньше. Такой топор используется для наиболее грубых работ, например при строительстве деревянного дома или бани из целых стволов деревьев.

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом 30–40°, а полотно ножа может варьироваться от 4 до 5 см.

Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух — соответственно, различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской делятся на правые и левые в зависимости от того, с какой стороны снята фаска.

Однофасочные ножи используются только при работе либо правой, либо левой рукой. Они более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с одной стороны.

Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение — простое прорезание.

Нож-цикля используется для такой операции, как циклевание и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятку из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Приведение инструмента в рабочее состояние

Для того чтобы инструментом было легко и приятно работать, нужно соответственным образом его подготовить.

Пиление

Подготовка пилы или ножовки подразумевает предотвращение застревания полотна в древесине, для этого зубья пилы нужно развести. Скорее всего, при покупке пилы вы обнаружите, что она уже разведена, но бывают случаи, когда развод зубьев мастеру приходится делать самому. Такая подготовка инструмента потребует наличия тисков, плоскогубцев и трехгранного напильника.

Закрепите полотно в тисках между двумя деревянными прокладками, затем, используя плоскогубцы, отгибайте зубья в разные стороны через один (рис. 9). Но имейте в виду, что расстояние между вершинами разведенных зубьев соответствует ширине будущего распила. Старайтесь, чтобы развод зубьев был везде одинаковым, иначе в пилении будут участвовать только самые отогнутые зубья и работать таким инструментом будет неудобно. Но развод делайте только на том участке полотна, который находится между деревянными прокладками, поэтому положение пилы придется время от времени менять.

Рис. 9. Подготовка пилы к работе: а — развод зубьев; б — заточка

Далее произведите заточку пилы. Для заточки используется трехгранный напильник. Методов заточки два — косой и прямой. Для пилы с зубьями в виде прямоугольного треугольника применяется более простая, прямая, заточка. Такой пилой проводят смешанные продольно-поперечные распилы. При выполнении прямой заточки напильник держите перпендикулярно к полотну, вставляя его поочередно в каждый промежуток между зубьями, проводите по их кромкам с легким нажимом в направлении от себя.

Следите за тем, чтобы грани напильника плотно прилегали к кромкам, при обратном движении немного приподнимайте напильник, чтобы он не касался зубьев. Для новой пилы проводить по зубьям нужно 3–4 раза, для повторной заточки достаточно 1–2 раз.

Строгание

Теперь поговорим о строгальном инструменте. Его подготовка включает в себя заточку ножа или ножей, если их несколько (например, рубанок с двумя лезвиями) и правильное их установление в колодке. Заточку ножа рассмотрим на примере рубанка. Для этого потребуются мелкозернистый абразивный брусок и оселок.

Сначала отточите нож на бруске, закрепленном в выемке рабочего стола, деревянной колодке или оправе. В процессе заточки ведите по камню фаской ножа, т. е. его скошенной гранью. Нож держите правой рукой, а левой нажимайте на него во время движения от себя (рис. 10). Внимательно следите за тем, чтобы во время движения ножа по бруску вся фаска прилегала к камню, иначе заточка будет горбатой, а ширина рабочей поверхности — неровной, вследствие чего рубанок будет некачественно строгать, вырывая куски древесины. Постоянно сохранять нужный угол наклона ножа к бруску достаточно сложно, но не отчаивайтесь и помните, что навыки приходят с опытом, полученным в процессе работы.

Рис. 10. Заточка ножа рубанка

Время от времени протирайте брусок влажной тряпкой, чтобы на нем не скапливались заусенцы. Точите нож до тех пор, пока на кромке его лезвия не появятся маленькие заусенцы, которые легко почувствовать, слегка проведя по ней пальцем. Появившиеся заусенцы удалите с фаски и продолжайте заточку. В конечном итоге кромка лезвия должна быть острой и не иметь заусенцев.

После заточки нож нужно править, или наводить, это делают при помощи оселка, который предварительно нужно смочить водой. Наводя нож, круговыми движениями проводите оселком сначала по фаске, а затем по передней грани ножа.

Но в процессе заточки ножа есть еще одна деталь. На всем протяжении процесса заточки проверяйте, не перекошена ли режущая кромка ножа, хотя со временем вы привыкнете и сможете делать это на глаз, поначалу лучше делать это угольником (рис. 11, а).

Не стоит допускать даже малейшего перекоса, его наличие может существенно отразиться на качестве обработки материала. В процессе строгания стружка будет сминаться и забивать пространство между ножом и колодкой, рубанок придется постоянно чистить, что, несомненно, потребует дополнительного времени.

Конечно, причиной перекоса может быть и производственный брак, но так или иначе дефект обязательно нужно будет устранить. Для этого, сделав замеры угольником, сточите сначала более высокую часть кромки, а затем сравняйте остальную ее часть (рис. 11, б).

Если перекос очень сильный, то править его нужно уже на станке, на крупнозернистом камне. Такой камень стачивает кромку гораздо быстрее, но делает это весьма грубо, поэтому после такого точения нож нужно еще долго обрабатывать бруском. Немного сточите кромку ножа по краям, иначе при строгании он будет оставлять борозды по краям, которые будет достаточно трудно удалить. Как говорили русские мастера-плотники, «хорошим ножом бриться можно», так что делайте выводы.

После проведения заточки нужно правильно установить нож в колодке. В этом деле самое главное — выпустить нож на нужную длину, иначе он или будет срывать древесину кусками, или не будет строгать вообще.

Рис. 11. Исправление режущей кромки: а — проверка правильности; б — устранение перекоса; в — скругление концов

Нож вставьте в прорезь колодки и прижмите клином в случае, если рубанок деревянный, или винтом, если рубанок металлический. После поднимите рубанок на уровень глаз и окончательно отрегулируйте нож. Его режущая кромка должна располагаться строго параллельно подошве инструмента и выглядывать на 0, 5–1 мм. Далее легкими ударами молотка забейте до конца клин или закрутите прижимной винт. Отладка двойного ножа несколько сложнее. В этом случае параллельными должны быть обе режущие кромки и подошва рубанка. Также следите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки на 1, 5–2 мм.

Для того чтобы разобрать деревянный рубанок, нужно ударить молотком по его задней части (обычно там располагается специальная металлическая клепка), в случае работы с металлическим рубанком достаточно просто отвинтить прижимной винт.

Теперь несколько слов о наладке шерхебеля. Наладить этот инструмент гораздо сложнее, чем рубанок. В процессе заточки нож нужно постоянно поворачивать из стороны в сторону так, чтобы заточка была равномерной по всей поверхности полукруглого ножа. Выступать из колодки нож шерхебеля должен на 1, 5–2 мм в виде маленького язычка.

Заточка стамесок и долот проходит так же, как заточка ножа рубанка, за одним исключением. У каждой стамески есть свой угол заточки, он варьируется в зависимости от ее размеров. Этот угол нужно сохранять даже при сильной сточке материала стамески, иначе инструмент испортится и им будет невозможно работать.

Электроинструменты

Для успешной и плодотворной работы с электроинструментом нужно обладать определенными навыками и качественно провести отладку. Обычно полотна, сверла и другие насадки для такого типа инструментов не требуют каких-либо доработок, а выпускаются уже отлаженными и заточенными, поэтому подготовка к работе состоит прежде всего в проверке самих инструментов. Большинство из них питается от сети, но, учитывая, что огромное количество мест на рынках сбыта занимают импортные образцы, стоит убедиться, что напряжение 220 В подходит для инструмента, с которым вы собираетесь работать. Что касается насадок и полотен, то перед тем, как начинать работу с каким-либо материалом, предварительно проверьте качество пиления, сверления на каком-нибудь ненужном обрезке.

Рабочее место

Если ваше намерение изготавливать изделия мебели окрепло и вы решили заняться этим всерьез, то вам потребуется хорошо оборудованное рабочее место. Это позволит сэкономить время и силы, а также значительно облегчит рабочий процесс. Основной частью рабочего места можно назвать верстак, представляющий деревянный стол особой конфигурации с определенными приспособлениями. На столярном верстаке производятся основные операции: разметка, пиление, строгание, сверление, сборка и т. д.

Верстак имеет крышку и подверстачье. Крышка состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, лотка с различными инструментами для некоторых работ, к примеру строгания, передних тисков (переднего зажимного винта) и задних тисков (заднего зажимного винта) (рис. 12).

Рис. 12. Рабочее место: а — столярный верстак; б — верстачная доска со съемными тисками; 1 — верстачная доска; 2 — передние тиски; 3 — задние тиски; 4 — лоток; 5 — клиновой упор; 6 — подверстачье

На верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, куда вставляют клиновые упоры, которые могут перемещаться по высоте и должны закреплять обрабатываемую деталь в горизонтальном положении. Так, между неподвижным на доске и передвигаемым на коробке упором может быть закреплена деталь любой длины.

Передние тиски предназначены для зажима детали и в вертикальном, и в горизонтальном положении, задние — только в вертикальном. В подверстачье можно также хранить инструменты, разместив там шкафчик или полки.

Если нет возможности приобрести настоящий столярный верстак, можно воспользоваться деревянным столом. На нем необходимо укрепить доску шириной 200–250 мм. С той же целью можно даже соорудить устойчивые козлы, закрепив на них верстачную крышку.

Техника безопасности

Известно немало случаев, когда в процессе ремонта или изготовления изделий, в том числе и мебельных, люди получали различные травмы. Ведь это связано с использованием электроприборов. Впрочем, можно нанести себе вред и не только в результате небрежного обращения с электричеством, а также при нарушении правил пользования обычной пилой или молотком. Прежде всего нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации любого инструмента, а при ее отсутствии быть предельно осторожным во избежание причинения себе травм.

Использовать можно только инструменты, находящиеся в хорошем состоянии — с целой рукояткой, плотно прикрепленной к инструменту. Она также должна быть такой, чтобы ее было удобно держать в руке. Полотно не должно иметь ржавых пятен. Режущее лезвие должно быть острым.

Так, тупую пилу можно назвать чуть ли не самым опасным инструментом. В результате пореза ее зубьями можно даже лишиться пальцев, занеся в них инфекцию. Например, тупая пила в процессе работы срывается то в одну, то в другую сторону и сильно сгибается. Если она сломается, то в глаза полетят ее металлические осколки, а пальцы пострадают от попавших на них зубьев. Особенно осторожным нужно быть с электропилой или электрорубанком, следя за их наточенностью. Помимо этого, при работе с пилой ее зубья должны быть обязательно разведены.

Все движения при строгании, рублении, резании и других подобных операциях должны производиться в направлении от себя. Иначе режущее лезвие способно попасть на пальцы, если вдруг случайно соскользнет.

При работе с электроинструментами необходимо постоянно контролировать исправность электропроводки, чтобы не произошло замыкания. Все работы должны проводиться в помещении с пониженной влажностью, подальше от источников воды. Рекомендуется также на всякий случай надеть резиновую обувь на толстой подошве.

Не менее опасны отравления химическими веществами и ожоги при использовании растворителей, лаков, красок, химических протрав. Существенную опасность может представлять даже цианолокриловый клей, т. к. обладает способностью моментального схватывания. Это неоценимо в работе, но требует предельной осторожности при его использовании и обязательного соблюдения правил безопасности (защитные очки, перчатки). Так, капля такого клея при попадании в глаза может намертво склеить веко с оболочкой глазного яблока, если при этом еще и моргнуть. Попав на пальцы, он за миг склеит их, особенно если попытаться стереть попавшую капельку с руки. При этом исправить положение можно только хирургическим путем.

При работе с лаками, красками, протравами необходимо также быть осторожным. Помещение, в котором проводятся такие работы, должно быть хорошо проветриваемым. Не рекомендуется пользоваться пульверизаторами, краскораспылителями — только кистью. Пульверизатор распыляет краску, так или иначе оставляя в воздухе ее частицы. Можно получить или отравление, или серьезную травму, например, если закурить — краска, распыленная в воздухе, просто-напросто станет большим огненным облаком.

Есть требования и к одежде. Она должна быть сшита из прочного материала, не пропускающего мелких опилок, а также иметь побольше карманов, чтобы все необходимые мелочи находились под рукой.

Глава 2. Материалы для изготовления мебели

С течением времени мебель подвергается воздействию различных внешних факторов (температура, влажность). Из этого следует, что материалы, из которых изготавливают мебель, должны обладать необходимыми свойствами для противостояния этим факторам. Так, в жилых помещениях используются в основном фанера, древесно-стружечные и волокнистые плиты.

Древесные материалы

Древесина — наиболее распространенный строительный материал. Она обладает достаточной прочностью, легкостью, а также хорошо поддается обработке. При работе с древесиной необходимо иметь хороший глазомер, а также знать, как правильно выполняются те или иные операции, чтобы не сделать таких ошибок, которые будет практически невозможно исправить. Так, придется переделывать работу заново, если вы неровно отпилите доску и т. д.

Структура древесины

Работая с деревом, нужно также уметь распиливать бруски так, чтобы подчеркнуть его текстуру. Каким образом это сделать, можно понять, распилив брусок в трех направлениях: под углом 45°, вдоль волокон и поперек них.

Так, в первом случае получится тангентальный срез, с помощью которого и можно увидеть текстуру дерева, представляющую конусообразные линии. Сделав срез вдоль волокон, или радиальный срез, мастер увидит параллельные линии волокон. Срез поперек волокон даст рисунок из годичных колец.

Таким образом, от того, как расположить на бруске чертеж, зависит выигрышность внешнего вида будущего изделия, а от сложности текстуры древесины — оригинальность и красота будущего рисунка.

В поперечном срезе наиболее четко представлено строение древесины. Если дерево необтесанное, нужно снять кору. Следующий слой — зона роста дерева, или камбий, имеющий вид тонкой прослойки влажной ткани зеленоватого цвета. За ним находится непосредственно древесина с годичными кольцами, которую называют также заболонью. Ядро, имеющееся в центре каждого дерева, может либо быть одного цвета с заболонью, без ярко выраженной структуры (у заболонных или безъядровых пород деревьев), либо хорошо различимым (у ядровых пород деревьев).

Почти все лиственные породы являются заболонными (береза, граб, ольха, клен), а ядровыми считаются все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные (дуб, ясень, тополь). Плотность расположения древесных клеток, от чего, собственно, и зависит, просматривается ядро или нет, называется микроструктурой. Кроме того, существует также макроструктура, тоже влияющая на пригодность использования в работе того или иного бруска. К ней относятся годичные кольца и сердцевидные сосуды, а также различные сучки, наросты и неразвившиеся побеги-глазки, образующие свилеватости и отклоняющиеся годичные кольца.

Наиболее интересна в обработке древесина с четко различимыми годичными кольцами, горизонтальными и вертикальными сосудами. Такая древесина имеется практически у всех хвойных пород. Главное, определить, к каким породам относится тот или иной брусок — к хвойным или лиственным. Лучше заранее выбрать нужную породу, в зависимости от того, каким задумано будущее изделие. О том, какие свойства присущи древесине определенной породы дерева, говорится в специальной главе.

Усушка древесины

Правильно расположив чертеж на заготовке, можно избежать трудностей в процессе дальнейшей работы с ней. Однако пригодится только хорошо высушенная древесина. В противном случае впоследствии произойдет ее растрескивание и покоробление.

При просушке еще сырой древесины не рекомендуется отпиливать от нее отдельные куски. Это не ускорит процесс просушки, а только повредит брусок, т. к. при усушке волокна сжимаются в разных направлениях по-разному. Так, менее всего брусок усохнет вдоль направления роста волокон, чуть больше — в радиальном разрезе, а самое сильное усыхание происходит в тангентальном разрезе.

У всех древесных пород имеется различная степень усушки, которая бывает трех категорий: сильная, умеренная и слабая. К сильноусыхающим относятся такие породы, как дуб, липа, вяз, ольха, бук, клен и другие; к среднеусыхающим — ива, осина, тополь, сосна; к слабоусыхающим — ель и лиственница.

Просушивание древесины является длительным процессом. К тому же при этом нельзя сразу же располагать сырую древесину вблизи сильных источников тепла. Если заготовки будут храниться в квартире, сначала необходимо выдержать их в течение нескольких дней на застекленной лоджии, а только потом заносить в помещение.

Древесину можно поместить в кладовку или в коридор, чтобы оградить ее от воздействия теплого воздуха. Однако в помещении не должно быть сквозняков. Недопустимо также попадание на заготовки прямых солнечных лучей, иначе отдельные части древесины могут под действием солнца высохнуть и потемнеть, а другие — остаться сырыми.

Когда доски слегка подсохнут, их нужно смазать с торцов садовым клеем или клеем ПВА. Если порода дерева относится к ценным, то необходимо также смазать и боковые стороны во избежание появления трещин при сушке. Аналогично поступают и с древесиной плодовых деревьев. Вместо ПВА можно воспользоваться обычной бумагой, приклеив ее с помощью крахмального клейстера к сторонам бруска.

После этого бруски и доски укладываются около камина, обогревателя или батареи центрального отопления. При этом их нужно периодически переворачивать, делая это достаточно часто. В помещении не должно быть резких перепадов температур или сквозняков, которые могут привести к появлению трещин. Толстым и длинным доскам времени на просушку потребуется больше, чем тонким и коротким.

Если заготовки сушатся на открытом воздухе, необходим навес, предохраняющий древесину от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Земля должна быть хорошо выровнена, чтобы не произошло изгибания досок при хранении и сушке. На нее должен быть постелен слой толя и несколько брусков, чтобы воздух проникал и под них.

Следовательно, для того чтобы мебель долго служила и была качественно изготовлена, древесина досок и брусьев должна быть сухой и достаточно выдержанной. Для изготовления некоторых деталей используется только определенный вид древесины. Для предупреждения деформации и надежной его гарантии опытные мастера сначала заготавливали природный материал, потом обсушивали бревна несколько лет, и даже после распиливания бруски и доски не сразу использовали в работе, подвергая их дальнейшей выдержке. Естественно, в городских условиях трудно это сделать, но выдержка материала может проводиться в подсобных помещениях на садовом участке.

Сухую, десятки лет выдержанную древесину можно найти при сносе домов, а достаточно искусный мастер сможет пустить в дело обломки старой мебели, балочные перекрытия, дверные и оконные коробки. Могут пригодиться и стволы спиленных фруктовых деревьев, различные чурбаки.

Однако необходимо хорошо изучить основные свойства и характеристики данного материала, чтобы избежать лишних трудностей и погрешностей при работе с ним.

Древесные породы подразделяются на два вида: хвойные и лиственные. Древесина первых отличается небольшим удельным весом, а также содержанием смолистых веществ, обладающих свойством предохранять ее от поражения грибками, загнивания и различных болезней. Помимо этого, древесина хвойных пород деревьев хорошо обрабатывается и имеет красивую текстуру. К хвойным деревьям относятся сосна, ель, лиственница, пихта, кедр.

Сосна обладает прочной, твердой и среднеусыхающей древесиной, которая довольно легка при ее обработке, неплохо склеивается. Окраска древесины колеблется от красновато-желтой до бледно-желтой. Благодаря высокому содержанию смолы она обладает устойчивостью к гниению и воздействию атмосферных осадков. Кроме того, она практически не поддается короблению. Несмотря на то что древесина этой породы не очень поддается склейке и отделке, именно она чаще всего применяется при изготовлении мебели. Ее мягкая структура легко поддается воздействию и различных красителей, и лаковых покрытий.

Древесине лиственницы присущи высокие физико-механические свойства. Так, ее плотность и прочность примерно на треть выше, чем у древесины сосны. К тому же она обладает хорошей устойчивостью к гниению. К примеру, в Санкт-Петербурге здания петровских времен на лиственничных сваях стоят уже не одно столетие. Древесина этой породы тяжелая, имеет декоративный рисунок текстуры.

Изделия из древесины ели хорошо удерживают металлические крепления. Древесина этой породы дерева твердая, легкая, малоусыхающая. Она обладает высокой сучковатостью (отчего возникают трудности при обработке) и легко поддается гниению. Имеются и преимущества: у древесины ели однородное строение, малая смолистость, белый цвет. Обычно из нее изготавливаются какие-либо второстепенные детали, а также производится ее облицовка декоративными синтетическими материалами или более ценными породами.

Древесине сибирского кедра присуща устойчивость к гниению, причем она выше, чем у древесины ели. Кедр легок в обработке и имеет высокую прочность и плотность, несмотря на мягкость.

Пихта в столярном производстве используется очень редко, поскольку ей свойственны повышенное коробление, растрескивание, а также плотность меньшая, чем, к примеру, у сосны. Она также быстро загнивает при отсутствии специальной обработки.

К лиственным деревьям относятся бук, береза, дуб, ясень, грецкий орех, липа, ольха, тополь, фруктовые и другие деревья. Породы лиственных деревьев также нашли широкое применение в столярно-мебельном производстве.

Древесине березы присущи средние плотность, твердость, прочность и достаточный уровень вязкости. Она характеризуется не очень ярко выраженной текстурой, однородностью строения. Как недостатки можно отметить подверженность растрескиванию и короблению, сильную усушку, а также неустойчивость к загниванию и червоточине. Однако березу легко обрабатывать инструментом, она хорошо склеивается, окрашивается, легко полируется. С применением соответствующих красителей березовую древесину можно сделать под грецкий орех, серый клен или красное дерево. Она хорошо пропитывается химическими веществами и удерживает лаковое покрытие.

Дуб отличается высоким уровнем прочности, обладает хорошей стойкостью к загниванию. Преимущество древесины дуба в том, что она практически не подвержена растрескиванию и короблению, при этом обладая красивой текстурой и цветом. Дуб используют не только для изготовления мебели, но и паркета, предметов декоративного искусства. Нередко также из древесины дуба изготавливаются мелкие крепежные соединения, обладающие большой прочностью. Помимо этого, дуб является одной из немногих пород, позволяющих изготавливать из нее гнутые детали различного радиуса. В составе дубовой древесины большое количество дубильных веществ, она легко протравливается.

Очень ценится мореная древесина, т. е. та, что выдержана в специальном растворе на протяжении нескольких десятков лет. В результате она приобретает еще большую твердость и цвет воронова крыла. Так называемую мореную древесину применяют для изготовления очень дорогих предметов мебели. При всех своих достоинствах дуб можно смело назвать идеальным материалом в производстве мебели, но мастеру (особенно начинающему) нужно учитывать, что придется столкнуться с тем, что древесину дуба крайне трудно обрабатывать (строгать, пилить и долбить).

Для бука характерны высокие механические качества, близкие к дубу. Он отличается плотностью, твердостью и прочностью, хотя мягче дуба. Однако при сушке он подвержен загниванию, короблению и растрескиванию, а также поражению червоточиной. Бук используется при имитации розового и красного дерева, грецкого ореха, а также для изготовления гнутой мебели, шпона, производства столярного инструмента.

Внешне ясень напоминает дуб, но гораздо легче обрабатывается инструментом. Также в нем отсутствуют дубильные вещества, что проявляется в неустойчивости к повышенной влажности. Как правило, его используют при производстве шпона и паркета. Он обладает прочной, вязкой древесиной, стойкой к загниванию, короблению при усушке, а также красивой текстурой. В мебельном производстве бук используется наравне с дубом, но при этом нужно учитывать его подверженность атмосферным воздействиям.

Грецкий орех принадлежит к числу тех немногих пород, достоинство которых в многообразии декоративной текстуры, а также богатой цветовой и тональной гамме. При этом его древесина обладает отличными качествами: ее легко обрабатывать и отделывать. Древесина грецкого ореха широко применяется при изготовлении массива и шпона, ценится в резьбе, мозаике, при облицовочных работах. Она обладает достаточной прочностью и практически не подвержена короблению и гниению.

Древесина ольхи характеризуется тем, что хорошо склеивается, режется, полируется, окрашивается. В процессе сушки коробление незначительно. Древесина среднеусыхающая и обладает легкостью, мягкостью. Как правило, ольха служит имитатором таких пород, как грецкий орех, черное и красное дерево.

По своим характеристикам осина близка к ольхе, однако отличается тем, что подвержена загниванию. К тому же мелкие детали из нее могут сломаться еще при изготовлении, т. к. структура дерева довольно пористая. Поэтому обычно детали мебели из осины облицовывают синтетическими покрытиями либо более дорогими породами древесины.

Древесина клена обладает хорошей прочностью, плотностью, слабоусыхающая. Устойчива к короблению, но склонна к загниванию и червоточине. Клен довольно хорошо обрабатывается, склеивается, неплох в отделке и при окрашивании. Обычно его используют для резных работ и при изготовлении деталей из массива.

Вяз, берест и ильм принадлежат к одной породе и обладают такими качествами, как плотность, прочность, вязкость. Древесина почти не подвержена растрескиванию и короблению, а в результате распаривания может изгибаться. Однако она создает определенные трудности при строгании, окрашивании, плохо поддается полировке.

Из древесины тополя можно изготовить красивые небольшие изделия. Однако к недостаткам можно отнести неустойчивость к короблению при усушке и растрескиванию.

Древесина липы прочна и не подвержена гниению, короблению и растрескиванию при усушке. Обычно ее используют при изготовлении крупных резных деталей для мебели.

В производстве мебели применяют и фруктовые деревья, древесина которых очень ценится.

Так, довольно часто используют древесину груши, которая почти не подвержена растрескиванию, короблению, хорошо поддается обработке, склеиванию, отделке и окрашиванию. При этом груша имеет однородную структуру, а также такие качества, как плотность, прочность, твердость. При соблюдении надлежащих условий грушу можно хранить на протяжении довольно длительного времени, не опасаясь червоточины, но покрыв ее лаком, без этого она будет темнеть и гнить. Она хорошо поддается окраске и полировке. Данный материал используют для имитации черного дерева, а также при отделке древесины более низкого качества и для ажурной резьбы.

Породы таких деревьев, как яблоня, вишня, абрикос и другие, тоже нашли применение в производстве мебели. Им присуща твердая и прочная древесина, а текстура характеризуется своеобразным рисунком с богатой гаммой различных оттенков окраски, что придает изделиям необычайно изысканный внешний вид.

Особую ценность представляют такие породы, как красное дерево, черное дерево, эвкалипт, фернамбук, палисандр, атласное дерево.

Под понятием «красное дерево» подразумевается совокупность различных пород, обладающих древесиной красного цвета. Они произрастают в тропических лесах. Оно прекрасно поддается обработке, полировке. Древесина «черного дерева» — самая дорогая, несмотря на то что подвержена растрескиванию и раскалыванию. Она имеет большую плотность, не поддается гниению, короблению. Однако ее не полируют.

Древесина эвкалипта — прочная, тяжелая, с большим содержанием эфирных масел, действующих аналогично смоле в древесине сосны. Она плохо обрабатывается и чаще всего служит для изготовления основы мебели. Фернамбук обычно применяют для изготовления мозаики. Его древесина при хранении способна менять цвет от желтого с оранжевым отливом до темно-вишневого и даже черного. Она не гниет и не коробится, но после срубания дерева сильно усыхает, деформируется, трескается. Палисандр произрастает в Южной Америке и имеет плотную древесину с пористой структурой, устойчивую к гниению. Как и фернамбук, с течением времени может изменять свой цвет — от светло-фиолетового до темно-коричневого с фиолетовым отливом или черного при отсутствии полировки. Атласное дерево не относится к импортным, но не менее дорого. Его особенность — наличие в древесине мельчайших блесток, которые после покрытия лаком придают поверхности вид как бы струящейся ткани и атласное сияние.

Повреждения и дефекты древесины

Перед тем как приступать к работе, необходимо внимательно осмотреть брусок. На древесине не должно быть примесей других цветов, следов поражения древесными червями-точильщиками или же следов, свидетельствующих о начавшемся процессе гниения. Такой брусок лучше сразу отложить в сторону, чтобы не пришлось в дальнейшем в процессе работы столкнуться с лишними трудностями или пожалеть о проделанной работе, поскольку изделие не будет достаточно прочным и обладающим безупречным внешним видом.

При наличии поражения грибком также следует отказаться от работы с таким материалом. Обнаружить данный недостаток легко — волокна в месте поражения расщеплены и имеют другой цвет (от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого).

Налет зеленоватого цвета говорит о наличии процесса гниения. Однако можно предотвратить его проникновение в глубь древесины, обработав поверхность бруска или доски при помощи ножа или рубанка и просушив. В отличие от ядровой гнили цветная начинает свое разрушительное действие изнутри, лишая возможности использовать данный материал в работе.

Если же древесина не имеет никаких грибковых или гнилостных повреждений, она все равно в некоторых случаях считается непригодной к использованию.

Наиболее распространенным недостатком можно считать наличие сучков. Они могут быть двух видов: те, что прочно срослись с древесиной, и те, что можно легко отделить от нее. Первые устраняются только при удалении целого участка, а вторые могут выпасть при сушке уже готового изделия, тем самым сведя на нет всю проделанную работу. Отверстие заделывается клинообразной пробкой, которую вбивают вместо сучка. Если хранить древесину продолжительное время, то имеющиеся на ней сучки будут темнеть в первую очередь, за исключением только некоторых хвойных пород.

Также к дефектам относится наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород. Так называются места скопления древесного сока в массиве древесины. Нужно будет откачать смолу и обработать древесину специальным раствором либо расположить деталь на бруске таким образом, чтобы местонахождение кармашка приходилось на внутреннюю сторону детали, если невозможно будет совсем обойтись без этого участка.

К порокам древесины относятся и различные трещины, образующиеся в массиве древесины в период роста древесного ствола. Их можно подразделить на морозные, отступные, метиковые и трещины при усушке. Первые образуются в результате сильных морозов и способны разделить весь ствол на две части от внешнего края к центру, так же как и метиковые, которые отличаются только тем, что имеют направление от основания ствола к вершине. Отступные могут появиться только внутри ствола, создавая пространство между годичными кольцами, возникая вследствие большого напряжения внутри ствола в период усиленного роста. Трещины при усушке проявляются и при отсутствии каких-либо других пороков древесины, располагаясь в направлении от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.

Дефектом считается и наличие наклона волокон, возникшее как природным путем, так и вследствие механиче — ских воздействий. Однако в любом случае тонкие узкие заготовки с подобным дефектом будут сильно коробиться при усушке.

Недостаток, присущий хвойным породам, — крень. Он возникает из-за сжатости ствола в период роста. При этом древесные волокна на определенном участке находятся очень близко друг к другу, отчего продолжительность пропитки древесины антисептиками и химическими красителями увеличивается. Однако такая древесина прочна и обладает устойчивостью к воздействию атмосферных осадков.

Если в древесине имеется прирост, это создаст сложности после усушки. Данный недостаток возникает в результате пореза древесного ствола в процессе роста дерева, и, хотя рана зарастает, рост годовых колец уже происходит иначе.

Виды пиломатериалов

Как правило, на лесобазах и в магазинах можно приобрести уже высушенную древесину. Можно также выбрать конкретный вид пиломатериала, что зависит от того, для каких целей он предназначается (кряж или цельный круглый лес, подвязник, жердь, пластины, четвертины, лежень, брус, обрезная доска, фанера или шпон).

Кряжем называют целые стволы дерева или обрезки ствола без коры. Подвязник — это тоже ствол без коры, но меньшего диаметра (до 25 см). Жердь еще меньше подвязника в диаметре — не больше 9 см. Пластиной называют половину кряжа, который распилен пополам вдоль волокон. Половина пластины — четвертина, распиленная в таком же направлении. Лежнем называют бревно, обтесанное таким образом, что его можно положить как на один бок, так и на другой. Отличие бруса от лежня в том, что у него обтесаны четыре стороны. Доски бывают разными в зависимости от размеров и степени их обработки. Шпон представляет собой тонкие пласты древесины (не больше 12 мм толщиной), применяющиеся главным образом для отделки поверхности. С этой целью мастерами используется шпон из древесины ценных пород, обладающих красивой текстурой, а также их имитации.

Существуют три вида шпона — пиленый, строганый и лущеный.

Пиленый может быть изготовлен даже в домашних условиях, если распилить брус на дощечки. Это можно сделать, закрепив его на верстаке, расчертив его стороны под определенным углом и распилив лобзиком. При изготовлении строганого шпона нужно закрепить брусок в тисках и срезать древесину с одной стороны бруска, стараясь делать это как можно равномернее. Понадобится специальный нож. И в том и в другом случае это будут небольшие пластинки, на ширину которых влияет диаметр бруска. Чтобы в дальнейшем было проще подобрать рисунок при отделке, готовые пластинки шпона нужно складывать по порядку.

При изготовлении лущеного шпона понадобится точильный станок. При этом берут цилиндрический, а не прямоугольный брусок. Преимуществом данного вида шпона является то, что его ширина зависит только от ширины выбранной заготовки. А к недостаткам относится то, что при его изготовлении используются распространенные древесные породы с маловыразительным текстурованным рисунком.

У всех видов шпона имеется лицевая и оборотная сторона, а для того, чтобы определить, к какой стороной он должен быть приклеен к поверхности, нужно взглянуть на пластину под косым лучом света. При этом будет хорошо заметно, какая из сторон является гладкой — это и есть лицевая.

Фанера также является часто применяемым материалом при изготовлении мебели и имеет различные размеры. Например, толщина ее листа может составлять от 3 до 10 мм. Фанера может быть разных видов, что зависит от того, из каких материалов она изготовлена.

Самым простым видом фанеры является клееная, представляющая также основу для других видов. Ее можно получить, склеив три и более вида лущеного шпона, причем число их должно быть нечетным. При оклеивании такой фанеры с одной или двух сторон строганым шпоном из ценных пород древесины получится облицовочная фанера.

Фанера, обклеенная пленкой с имитацией текстуры ценных пород древесины и запрессованная затем между стальными полированными листами, даст бакелитовую фанеру. Если склеить между собой несколько слоев березового шпона, получится березовая фанера, имеющая хорошую прочность. Если же она будет еще и покрыта слоем краски, а после этого — нитролаком, то это будет уже лакированная фанера, обладающая еще большей прочностью и устойчивостью к воздействию атмосферных явлений.

Столярную плиту можно также изготовить в домашних условиях, взяв рейки одинаковых параметров, клей ПВА и листы лущеного шпона. Древесно-стружечная плита используется в основном для изготовления основы мебельного изделия. К ее недостаткам относится то, что ее структура не удерживает внутри себя ни гвозди, ни шурупы, а при работе с ней инструмент быстро затупляется.

Помимо пиломатериалов, к древесным материалам относятся строганый и лущеный шпон, фанера, столярные, древесно-волокнистые плиты.

Для облицовочных работ используется строганый и лущеный шпон, листы которого изготавливаются на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях. Их толщина — 0, 4–1, 5 мм, а длина — до 1 м; материалом служит деловая древесина. Первый делают из ясеня, грецкого ореха, бука и применяют для облицовывания деталей мебели. Для изготовления лущеного шпона используют древесину таких пород дерева, как береза, бук, ель, липа, сосна, текстура которых слабо выражена. Он применяется в производстве фанеры и при облицовывании столярных и древесно-стружечных плит.

Фанеру можно охарактеризовать как слоистый материал, состоящий из листов шпона, которые склеены между собой при взаимно перпендикулярном расположении волокон. Ее преимущество в том, что она имеет хорошую прочность во всех направлениях, легко сгибается, обладает устойчивостью к растрескиванию, короблению. На деревообрабатывающих предприятиях производится фанера, оклеенная различными материалами: ценными породами строганого шпона, текстурной бумагой, прозрачной и синтетической пленками.

Столярную плиту составляют бруски, склеенные между собой или уложенные с зазором, с двух сторон облицованные лущеным шпоном. Толщина таких плит может составлять 16–50 мм. Их применяют при изготовлении дверей, перегородок, мебели.

Древесно-волокнистые плиты изготавливаются с помощью способа, называемого прессованием при высоких температурах. При этом используются древесные или другие растительные волокна, к которым добавляются связующие составы. Древесно-волокнистые плиты используют в производстве столярных изделий, а также мебели. Довольно часто их облицовывают различными материалами.

Древесно-стружечные плиты также широко применяются в производстве мебели. Их изготавливают, используя горячее прессование синтетических смол в смеси с древесными частицами. При этом они имеют прочность не меньшую, чем древесина хвойных пород, хорошо обрабатываются и склеиваются. Для их отделки применяются декоративные пленки, лакокрасочные покрытия, а также облицовка шпоном или текстурной бумагой.

Новые и нетрадиционные материалы

С быстрым развитием промышленных технологий получило новое направление мебельное производство, где начали использоваться нетрадиционные материалы и новые, ранее не применявшиеся. Их преимущество в том, что они недороги и доступны, при этом обладают и хорошими декоративными качествами, и высокими оценками в эксплуатации. На данное время рынок строительных материалов предлагает большой выбор древесно-стружечных плит с различными покрытиями: текстурной бумагой, пластиком, ламинатом. При этом они обладают богатым разнообразием цветовой гаммы и рисунка. Независимо от сложности конструкции будущей мебели при наличии современного оборудования возможно распилить плиту на месте, придав ей необходимые параметры.

В домашних условиях древесно-стружечная плита может быть облагорожена какой-либо полимерной самоклеящейся пленкой с имитацией различных пород древесины. Выпускаются также материалы, предназначением которых является оклейка торцов плиты. При этом и качество, и расцветка могут соответствовать облицовке основной поверхности. Возможно также выбрать покрытия торца детали мебели с более износоустойчивыми качествами.

В производстве мебели возможно также использование пластмассы и композиционных материалов, причем не только в качестве покрытия, но и как материала для изготовления крепежных, декоративных деталей, а также элементов мебели. При этом пластиковая мебель довольно легка и устойчива к различным неблагоприятным внешним факторам. Некоторые детали изготавливаются даже из облицованного пенопласта, который обладает легкостью и прочностью, слабогорюч.

Нередко также используется такой стойкий и долговечный материал, как металл. Обычно из него делают уголки. Применяется нержавеющая сталь, металл с покрытием из синтетического каучука или пластика, гальваническим и лакокрасочным покрытием, а также алюминиевый профиль (особенно с цветной анодированной поверхностью).

Незаменимым материалом при оформлении мебели является стекло, декоративные сорта которого (как и окрашенное обыкновенное) служат для составления мозаичных витражей. Их использование дает простор для фантазии.

Глава 3. Основные виды работ при производстве мебели

Процесс изготовления мебели из древесины состоит из нескольких операций: сушка материала; формирование черновых, а затем чистовых заготовок; соединение заготовок в узлы, блоки, щиты; подготовка и облицовка узлов и деталей; окончательная обработка деталей; сборка и отделка изделия.

Обработка древесины

Перед тем как начинать выпиливание детали, сначала нужно сформировать черновую заготовку. Так называют кусок дерева соответствующего размера, который изготовлен с соблюдением припуска на дальнейшую обработку. При этом чем грубее инструмент и чем больше дефектов на поверхности обрабатываемого материала, тем больше должен быть припуск. Необходимо правильно выбрать инструменты еще на заготовительных этапах. Так например, если вы используете ножовку с крупными зубьями, то очень велика возможность откола в конце пропила, а начало реза будет выполнено не так точно и четко, как при работе мелкой пилой.

Разметка деталей производится только по начисто обработанной поверхности. Следует острогать все стороны, соблюдая при этом углы и профиль, и только потом приступать к пилению. Работа будет выполнена намного точнее и аккуратнее, если заготовки будут нарезаться из выделенного по профилю пиломатериала.

Однотипные детали с одинаковым или близким сечением, характером обработки, из одного и того же материала должны изготавливаться сразу для всего изделия. Операции, во время которых применяется один и тот же инструмент, выполняются им для всей партии заготовок до конца. Соблюдая эти нехитрые правила, вы сэкономите время и сделаете работу с большей точностью.

Начинающему мастеру нужно знать, что процесс обработки детали начинается с самой невидимой ее части.

Операцию строгания можно подразделить на два этапа: черновое, во время которого нужно снять остатки следов пилы или топора, и чистовое, в результате которого получается заготовка с гладкой поверхностью и необходимых размеров. При выполнении первого применяют шерхебель, выравнивание делают рубанком с одним ножом, а в процессе второго используют инструмент с двойным ножом, причем длинные заготовки нужно обрабатывать фуганком или полуфуганком, а короткие — рубанком.

Пиление можно также отнести к заготовительным операциям, т. к. на данном этапе чистовая поверхность не получится. Иногда пилой пользуются, если требуется соединить и подогнать заготовленные детали друг к другу. Уже прижатые детали припиливаются в стыке с помощью ножовки или шипорезки. При этом пилой снимается дерево с обеих сторон пропила одинаково, и сопрягаемые поверхности точно подходят друг к другу, совпадая по форме.

Сверление обычно применяется там, где хрупкость детали не позволяет работать стамеской, а также в основном при устройстве шкантов, на которых фиксируются детали; отверстий под шурупы и других металлических скреп.

Разметка перед ручным сверлением выполняется трехгранным шилом на глубину не менее диаметра сверла. Там, где плотность древесины неодинакова (вблизи сучков), центры просверливаются более тонким сверлом, т. к. инструмент может уйти в сторону.

Для того чтобы предотвратить сквозное сверление детали, тем самым испортив лицевую поверхность, применяется такое приспособление, как глубиномер, или ограничитель из круглой деревянной пробки, надеваемый на сверло. Просверливаемую деталь нужно надежно закрепить, т. к. она подвергается значительным нагрузкам.

Долбление проводится при устройстве различных шиповых соединений, которые будут потом закреплены клеем. При этом используются долото и киянка. Обрабатываемая деталь тщательно закрепляется. Долбление состоит из двух этапов: чернового (с отступом от рисок разметки) и чистового, т. е. расчистки (она выполняется точно по разметке стамеской от руки или с помощью легких ударов). При помощи полукруглых стамесок обрабатываются овальные поверхности, а также проделываются отверстия криволинейной формы.

При изготовлении встроенной мебели также существуют некоторые особенности обработки материалов.

Особенности обработки брусков и досок

Прежде всего нужно ознакомиться с правилами распиливания и строгания досок и брусьев и только потом приступать к их изготовлению. Когда выполняется разметка длины заготовки, размер следует откладывать от конца, не имеющего никаких повреждений. Если и тот и другой концы обломаны, имеют перекосы, то один из них отпиливается, а потом производится разметка.

Для большего удобства в работе сначала лучше изготовить из отходов брусков упорное устройство, имеющее две накладки (верхнюю и нижнюю) по концам (рис. 13). Нижняя должна упираться в крышку стола, а верхняя фиксировать распиливаемую заготовку.

Рис. 13. Распиливание брусков и досок: а — упорное устройство для распиливания; б — поперечное распиливание; в — продольное распиливание

Сначала производится неглубокий запил на дальнем ребре, расположенный со стороны отпиливаемой части, вплотную к разметочной риске. Для предотвращения облома бруска (доски) по окончании пиления нужно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним. При этом ножовку следует наклонить немного вперед, а заготовку придерживать левой рукой. Каких-либо перекосов плоскости распила или отколов древесины быть не должно.

Производится также и продольное распиливание. Доска при этом закрепляется в тисках вертикально. Ножовка должна располагаться вплотную к разметочной риске (или прямо на ней). Если в пропиле пила зажимается, можно вставить в него какой-нибудь небольшой клинышек, щепку.

Следующий этап — строгание распиленных заготовок, которые должны быть зафиксированы. Для этого сначала нужно на краю стола укрепить упор в виде отрезка доски с треугольным вырезом, в который входит конец обрабатываемой заготовки. Начинают строгать с лицевой стороны, а потом строгают кромки и вторую (тыльную) пласть. Инструмент рекомендуется перемещать на полный размах руки, не делая быстрых движений. При этом правая рука удерживает его сзади, а левая — за передний рог. Чтобы избежать быстрого утомления, нужно стараться использовать в работе только руки, не напрягая корпус тела и не двигая им.

При выполнении этой операции самым важным моментом считается тот, когда обрабатывается лицевая пласть. Если при этом будет допущена какая-либо неровность или перекос на ее поверхности, то и тыльная сторона тоже будет испорчена, и заготовку придется делать заново. Так как исходная разметка отсутствует, то насколько правильно сделана обработка, можно проверить только угольником или на глаз.

С помощью шерхебеля с лицевой пласти нужно снять верхний грубый слой, так называемую шубу, а потом продолжить строгание (теперь уже чистое) рубанком. При этом могут возникнуть такие трудности, как отщепление древесины ножом инструмента, тогда как им следует строгать. Однако дело не в неисправности инструмента, а в том, что строгание производится навстречу годичным слоям древесины, и достаточно просто сменить направление движения рубанка на противоположное.

Во время строгания брусков и досок инструмент не должен располагаться ни вдоль, ни поперек направления его работы. Строгание производится до тех пор, пока не появится непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты, выходящая по всей длине обрабатываемой детали. Это и будет признаком того, что строгание можно завершить и что поверхность детали выровнена. Можно проверить качество обработанной поверхности, положив ее (лицевой стороной) на гладкую поверхность стола. Можно считать, что работа выполнена хорошо и правильно, если заготовка плотно прилегает к поверхности стола, не качается при нажатии на углы. Пометив лицевую сторону, чтобы в дальнейшем не спутать ее с тыльной, можно приступать к обработке кромок.

При строгании кромок разметка лицевой пласти производится с помощью карандаша и линейки. При этом следует учесть, что расстояние между рисками и необходимой шириной заготовки должно быть одинаковым. Нужно, чтобы в процессе выполнения работы между лицевой пластью и кромками сохранялся прямой угол, что можно проконтролировать при помощи угольника.

Прежде чем выполнить строгание на тыльной стороне кромок, нужно сделать разметку с помощью рейсмуса. Для этого, выдвигая легкими ударами молотка один из его пальцев так, чтобы расстояние от штифта до колодки было равно требуемой толщине заготовки, ее плотно прижимают к лицевой пласти, а рейсмус продвигают вдоль всей длины заготовки. В результате штифт оставляет на кромке прорезанную, хорошо заметную риску, параллельную лицевой стороне. На второй кромке действия аналогичны. Затем шербехелем строгается тыльная пласть, а потом, когда до рисок останется около 1 мм, — рубанком.

Разметка, пиление и строгание плит

Одной из самых распространенных причин допускаемых ошибок при изготовлении деталей мебели из плит можно назвать неправильную разметку. Следовательно, эта операция должна проводиться с большой тщательностью.

Предварительно нужно осмотреть плиту, решить, какие края будут отпилены, а также какая из сторон будет лицевой, а какая, соответственно, тыльной. Иногда для получения плоской детали достаточно просто отпилить от плиты две крайние полосы (продольную и поперечную). Хорошо, если именно на них окажутся самые существенные дефекты и повреждения. Но в любом случае разметка производится по всему контуру, чтобы не пришлось выполнять ее повторно перед строганием.

Сначала разметка проводится на лицевой пласти. Последовательность этого процесса показана на рис. 14. Первая риска делается по линейке, вдоль продольного края, который не отпиливают. Причем она должна быть сделана на некотором удалении (не более 3 м) от кромки, чтобы за ее пределами остались все следы выкрошенного пластика или шпона. Потом при помощи угольника нужно провести поперечные риски перпендикулярно к продольной, также с неотпиливаемого края. Контур замыкается второй продольной риской. Припуски не откладываются.

Рис. 14. Разметка плитки: а — разметка плиты для распиливания; б — перенос разметки с лицевой пласти на кромку; в — с кромки на тыльную пласть

Если риска выполняется на древесине, ее чертят карандашом, а если на пластике, то прорезают шилом, тогда на глянцевой поверхности не остается следов от графита. Необходимо проверить правильность отложенных размеров и точность прямого угла до того, как будут сделаны риски. В противном случае детали не будут подходить друг к другу при сборке.

При помощи угольника разметка с лицевой стороны заготовки переносится на тыльную. Для того чтобы перенесенные риски полностью соответствовали тем, что находятся на лицевой стороне, сначала нужно перенести обе концевые точки, а потом по линейке соединить их риской. Начинающим мастерам не следует пытаться сэкономить время, ограничиваясь разметкой только лицевой стороны, т. к. пила может перекоситься и уйти за риску.

Поскольку контрольная разметка с обратной стороны будет отсутствовать, проверить точность распила не представляется возможным. Деталь может оказаться зауженной или укороченной, в результате чего ее придется делать заново.

Разметку тыльной пласти необходимо проводить также потому, что на оборотной стороне плиты может произойти откол или выкрашивание шпона, пластиковой облицовки. Для предотвращения этого риска на тыльной стороне должна быть сделана достаточно глубоко. Нужно провести шилом по линии разметки несколько раз, постепенно усиливая нажим.

Следует учитывать еще одну немаловажную особенность: пиление производится не по риске, а на удалении примерно на 2 мм от нее и параллельно ей. При этом нужно оставлять небольшой припуск для дальнейшего строгания кромки. Это связано с тем, что она не может получиться столь же ровной и гладкой, как при строгании. Если необходимо из большой плиты изготовить несколько деталей, то рекомендуется по их границам провести не одну риску, а две, которые будут параллельны друг другу, а расстояние между ними составит около 5 мм. Пиление производится посередине между ними. Таким образом некоторая часть материала уйдет в пропил, а остаток послужит на припуски.

Обычно плита распиливается в продольном, а потом в поперечном направлении. Чтобы она не сдвинулась в процессе работы, ее нужно зафиксировать, сев на плиту и выдвинув место распила за край стола или табурета.

Первый запил делается неглубоко, легким, коротким движением пилы на себя. Для того чтобы она не соскальзывала с запила, полотно пилы следует направлять вдоль ногтя или согнутого в суставе большого пальца левой руки (рис. 15). Затем можно пилить уже с полным размахом руки, слегка нажимая на ножовку при движении от себя. Постепенно пила принимает почти перпендикулярное положение по отношению к поверхности плиты.

Рис. 15. Распиливание плиты: а — запил; б — пиление

Не рекомендуется при пилении усиливать нажим на пилу, т. к. работать будет только труднее, а также возможен перекос. Пиление должно выполняться в одинаковом ритме, без спешки. При этом нужно, время от времени переворачивая плиту, контролировать правильность местонахождения пропила относительно риски. Во избежание перекосов пиление плиты лучше проводить не с одной стороны, а меняя их, но тогда на обеих сторонах риски должны быть глубокими.

При слишком большой длине распила можно сначала пилить его с одной стороны, а дойдя до середины, перевернуть плиту на 180° и пилить навстречу уже сделанному разрезу. Однако, приближаясь к месту соединения распилов, нужно быть предельно осторожным, т. к. существует возможность облома плиты. Если, например, ее длина составляет не более 300 мм, то необходимость пилить в двух направлениях отпадает. Во избежание облома на подходе к центру между распилами движения пилы должны быть слегка замедленными. Левая рука при этом удерживает отпиливаемую часть.

В процессе распиливания также происходит местное выкрашивание облицовочного слоя. Однако, как правило, за разметочную риску оно не заходит, а остаток полосы с нарушенной облицовкой удалится при строгании, с помощью которого кромки будут выровнены, а их поверхность сглажена.

Предварительно нужно закрепить плиту в вертикальном положении, причем одних тисков будет недостаточно, если плита большого размера. Понадобится дополнительная подставка с переменной высотой опоры (рис. 16) в виде стойки с косыми зазубринами, закрепленной на крестовине. На стойке расположен ползун, способный перемещаться по ней на любой уровень зазубрины и фиксируемый на нем проволочной скобой.

Рис. 16. Строгание плиты: а — подставка для опоры плиты при строгании; б — закрепление обрабатываемой плиты: 1 — стойка; 2 — крестовина; 3 — ползун; 4 — скоба; 5 — тиски; 6 — плита

Для изготовления такой подставки потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки для скобы, диаметром 3–4 мм гвозди для сколачивания крестовины и крепления к ней стойки. Ножовкой выпиливаются опорные заплечики и зазубрины на стойке; проволочная скоба сгибается в тисках, а также с двух сторон вставляется в отверстия, пробитые в ползуне гвоздем. На рисунке изображено закрепление обрабатываемой плиты. При этом одна сторона зажимается в тисках, а в качестве опоры другой служит ползун, который зафиксирован на нужной высоте. Она определяется тем, насколько высоко должна быть расположена над уровнем пола обрабатываемая кромка, чтобы строгать было наиболее удобно. Обычно это расстояние составляет 900–1000 мм.

Строгание кромок проводится без специальной разметки, поскольку она была сделана еще в начале обработки. Если распиливание было выполнено правильно, разметочные риски останутся нетронутыми, хорошо заметными. Первой строгают одну из продольных кромок, а потом обе поперечные и вторую продольную. Строгать можно и с двух концов, и с одного. При использовании первого кромка обрабатывается до середины сначала с одного конца, а потом с другого. Это делается для того, чтобы тот угол плиты, в сторону которого движется рубанок, не скололся. Если же строгание проводится в одном направлении, то на противоположном конце нужно предварительно сделать глубокую зарубку (просечку) на уровне, соответствующем разметочной риске. Это можно сделать ножом или стамеской.

Для выравнивания кромок сначала используют шерхебель, а затем — рубанок. Если снимаемая шерхебелем стружка по своей толщине не превышает 1–1,5 мм, можно начинать работать рубанком. Строгание кромок древесно-стружечной плиты выполняется так же, как и кромок любых других плит, и отличается лишь тем, что отделяемая стружка имеет вид не ленты, а крошек. При строгании кромки столярной плиты выпуск ножа нужно уменьшить, т. к. на нее выходят торцы брусков.

У начинающих столяров часто встречается следующая ошибка: при входе инструмента в обрабатываемую поверхность его приподнимают кверху, а в конце, наоборот, наклоняют книзу. В результате начало и конец кромки оказываются перестроганными, а середина — недостроганной. Чтобы избежать этого, в начале строгания нажим на инструмент должен быть сильнее со стороны левой руки, а на конечном участке — со стороны правой. Посередине обе руки должны нажимать одинаково. При наклоне рубанка вбок или поочередно на обе стороны может произойти перекос обрабатываемой поверхности, в результате чего на древесине возникает дефект в виде пропеллера. Исправить этот недостаток очень трудно. Обнаружить перекос поможет угольник, для чего его нужно приложить длинной стороной к пласти плиты, а короткой — к кромке. Данную операцию нужно проделывать периодически. Если же имеется перекос, возвышающиеся участки должны быть состроганы.

Гораздо легче контролировать строгание, если имеются двусторонние разметочные риски. По ним можно без труда определить, какие участки плиты состроганы больше, а какие меньше. Важно не перестрогать риски, чтобы не повредить кромку и облицовочный слой. Можно проверить качество сделанного, если плита, поставленная на гладкую поверхность стола остроганной кромкой, падать не будет.

Крепления, используемые при соединении деталей

Чтобы обеспечить мебельному изделию прочность, при его изготовлении используют различные деревянные и металлические детали для соединений. Среди деревянных деталей можно назвать нагели, шканты, клинья и шпонки. Все эти виды креплений изготавливаются из твердых пород древесины, высушенных на протяжении продолжительного времени.

Нагели — деревянные гвозди. Обычно их используют при креплении деталей для рамы под зеркало. Перед забиванием нагеля в древесине просверливается отверстие соответствующего размера с глубиной чуть большей, чем для гвоздя. Во избежание растрескивания древесины нагель должен быть ошкурен и закруглен со всех сторон, после чего его располагают на просвете отверстия, ставят дощечку и забивают молотком.

Шканты — деревянные или пластмассовые крепежные детали длиной 30 мм и диаметром 8 мм. Их количество зависит от того, какую ширину имеют соединяемые стенки, от их предназначения и может составлять от 4 до 6 единиц. Они отличаются от нагелей тем, что могут быть не только круглыми, но и цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. В отличие от нагелей, которые преимущественно бывают круглыми, шканты могут быть не только круглыми, но и цилиндрическими, квадратными и прямоугольными.

Для большего удобства в процессе проникновения шканта в отверстие его конец всегда делается заостренным. Кроме того, чтобы шкант потом не вылетал, его забивают с некоторым усилием. Для этого диаметр отверстия под него всегда делается меньшего размера, чем сам шкант. Чаще всего шкантовое крепление дополнительно усиливается при помощи клея.

Клинья используются в столярном и плотничном деле чаще, чем вышеперечисленные крепления. Это незаменимая часть конструкций крепления ручного инструмента, конструкций натяжения, конструкций для укрепления и выравнивания стен, полов и крыш. По форме клинья разделяют на две части: у одной обтесана только одна сторона, у другой — две. Чаще всего для изготовления клиньев используется древесина хвойных пород.

Шпонки могут быть как деревянными, так и металлическими. Но все они представляют собой различные вставки в гнезда между двумя балками и предназначены для увеличения их прочности. Такое крепление дополнительно снабжают стальными болтами, которые могут как проходить через шпонку, так и не затрагивать ее, сжимая только балки.

Деревянные шпонки. В зависимости от того, какая часть древесного ствола была использована при изготовлении шпонки, выделяют продольные, поперечные, продольные косые и шпонки с натяжкой.

Сопротивление поперек волокон намного меньше, чем вдоль, поэтому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью. Поперечными они называются из-за того, что направление волокон шпонки перпендикулярно к направлению волокон обеих балок.

Продольные шпонки обеспечивают более прочное крепление. Направление волокон шпонки здесь полностью совпадает с направлением волокон балок.

Продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. Чаще всего они расположены под углом 45°. Они обеспечивают еще большую прочность балки, не позволяя ей перегибаться сразу в двух направлениях: вдоль и поперек.

Шпонки с натяжкой используются там, где необходимо одновременно укрепить балку и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо между балками вбиваются сразу две шпонки, имеющие клиновидную форму. Обе шпонки должны быть забиты до упора.

Металлические шпонки могут быть утапливаемыми и впрессованными, кольцевидными или квадратными.

Утапливаемые шпонки используются при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки обязательно выдалбливается гнездо, затем устанавливается сама шпонка, а потом вся конструкция затягивается болтами.

Для впрессованных шпонок тоже готовится гнездо, они закрепляются и затем закрываются другой половиной конструкции. Также соединение фиксируется болтами (рис. 17).

Рис. 17. Расходные материалы для скрепления деталей между собой

Гвозди. В столярном и плотничьем деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.

Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще возникает вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирается в зависимости от толщины планки: длина самого гвоздя должна быть, как минимум, на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла прочно крепиться в основе.

Перед тем как прибить планку к основе, сделайте несколько отметок на поверхности доски. Так вы можете равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Но только при этом не располагайте гвозди слишком близко друг к другу: достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Используя большее количество гвоздей, вы не только не сделаете соединение более прочным, но наверняка расколете доску пополам. Кроме того, постарайтесь расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб.

Еще одно немаловажное правило — не вбивайте гвозди близко к торцевой стороне планки: здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит ее.

Чтобы крепление получилось наиболее прочным, на толстую доску положите тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение получится еще более прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.

Иногда бывает так, что шляпка гвоздя только испортит внешний вид поверхности. Чтобы шляпка была не видна, можно сделать следующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив.

Такого же эффекта можно достичь, если предварительно расплющить шляпку, а затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Затем такую поверхность нужно прошпатлевать, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, то загните конец, а затем вбейте его в массив. В некоторых случаях вам необходимо забить заново гвоздь, который вошел в древесину по самую шляпку. Для этого вам будет нужно выбить его с обратной стороны, если он вышел наружу, или подрезать древесину с внешней стороны, затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком, подложить под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка вам понадобится для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Шурупы. Используя шурупы, вы получите более качественное и надежное крепление. Чаще всего шурупы используют для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок и т. п. (рис. 18).

Рис. 18. Разновидности шурупов

При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещения, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается. Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3–4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться на основе.

Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом длиной 12–15 см. В зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпатлевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.

В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания.

Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления просверлите небольшое отверстие, глубиной и диаметром немного меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом вы хотите закрепить две достаточно толстые планки, то просверлить придется обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.

Для того чтобы скрыть шляпку шурупа в массиве, вам понадобится сделать небольшое коническое углубление, ввинтить шуруп до предела и зашпатлевать.

Но в любом случае, независимо от величины шурупа, он вворачивается при помощи отвертки подходящего размера и вида полотна. Отвертка вставляется в шлиц — небольшую прорезь на шляпке шурупа — крестообразной или прямой формы. Чтобы облегчить свой труд при ввинчивании шурупов, воспользуйтесь несколькими уже проверенными способами.

Если вам предстоит ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы смажьте его хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся жирные следы можно будет убрать спиртом или другим обезжиривающим раствором.

В том случае, если вам придется работать с древесно-стружечной плитой, сначала просверлите отверстие чуть меньшее, чем шуруп, затем смажьте отверстие клеем и вставьте в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинтите приготовленный шуруп.

Нередко случается, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска. Но такое крепление никогда не считалось прочным. Для того чтобы увеличить его прочность, можно воспользоваться двумя приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.

В ходе работы случается и такое, что уже намертво ввинченный шуруп мешает соединению тех или иных деталей. Убрать его вам помогут следующие несколько приемов.

Для начала найдите разводной гаечный ключ, зафиксируйте между его рамками полотно отвертки, которую потом установите в шлиц шурупа. Затем немного нажмите на отвертку и поверните гаечный ключ. Даже самый старый шуруп должен без труда вывинтиться.

При другом способе вам понадобится молоток. Сначала вставьте жало отвертки в шлиц, захватите рукоятку всей рукой, чтобы открытой оставалась верхушка и, осторожно ударяя молотком по верхушке, синхронно поворачивайте отвертку.

Следующий способ вам поможет заменить шуруп с отколовшейся наполовину декоративной шляпкой. Для этого вам снова понадобятся гаечный ключ, отвертка и тонкая небольшая деревянная дощечка.

Если шуруп завинчен недалеко от края, то можно просто воспользоваться гаечным ключом. Вам потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.

Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, то возьмите отвертку, установите ее на место бывшего шлица и придвиньте как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию зафиксируйте гаечным ключом. Затем осторожно поворачивайте ключ и следите за тем, чтобы он не сорвался. Через несколько секунд этот шуруп уже будет у вас в руках.

Болты. Основное предназначение болтов — соединять между собой бревна, брусья или толстые доски в несущих конструкциях. В зависимости от толщины балок их диаметр может колебаться в пределах от 10 до 30 мм, а по длине такие крепления могут достигать 70–90 см. При выборе размера болта обязательно должна учитываться ширина балки.

Для того чтобы установить болт в бревно, вам понадобится просверлить сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. Затем на выбранный болт надевается шайба, которая предотвратит вдавливание шляпки болта в массив древесины. Также на болт надевается контргайка, которая предотвращает ослабление крепления. Такой собранный болт можно вбивать в массив. Выступающий конец болта также снабжается шайбой и контргайкой. На него надевается гайка, которой до предела затягивают всю конструкцию.

Хомуты. Также для крепления двух балок или толстых досок используется хомут. Многим он известен из слесарного дела, когда необходимо заделать на время дыру в водопроводной трубе до прихода слесарей. Чаще всего для крепления несущих конструкций используют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полоски толщиной 8–16 мм и шириной от 28 до 105 мм. Хомуты могут быть прямоугольными, квадратными и круглыми, они используются в зависимости от формы соединяемых деталей. На место крепления двух или более досок или балок установите одну половину хомута, с другой стороны на этом же уровне установите вторую часть и затяните их болтами.

Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, т. е. посередине имеется еще одна планка, расположенная под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот и т. п.

Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины в зависимости от наращиваемых деталей.

Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Внешне они представляют собой п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45–55 см. Различные типы скоб используются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую или s-образную скобу. Концы такой скобы располагаются параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, то лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.

Глухари. Этот тип крепления чем-то напоминает концы скобы. Именно они используются при закреплении оконных блоков и дверных коробок в проемах. Длина глухарей может колебаться от 10 см до 12 см.

Различные способы соединения деталей

Наиболее простым столярным соединением можно назвать шиповое, при котором шип входит в гнездо или проушину. Шипом называется выступ, имеющийся на торце бруска, а гнездом — глухое или сквозное отверстие, в которое он заходит. Мастерами-любителями довольно часто используются угловые концевые и тавровые соединения. Шиповое соединение сейчас стали применять гораздо реже, т. к. в производстве мебели получили широкое распространение щитовые и листовые материалы. Но данный вид соединения продолжает использоваться в таких случаях, как ремонт старой мебели или реставрационные работы.

Соединения с помощью шурупов могут служить как самостоятельным способом крепления деталей, так и дополнительным (после их склеивания).

Та или иная степень способности удерживать шурупы зависит от плотности породы древесины. У сосны этот показатель имеет оптимальный уровень, а у липы и тополя она в 1, 5–2 раза ниже. Во столько же раз выше он у твердых пород, т. е. дуба, ясеня, бука.

Что касается сопротивления выдергиванию шурупов из пластин древесно-стружечных плит, то оно несколько выше, а из кромки — ниже, чем у сосны. Нужно также учитывать, что у шурупов, ввернутых в древесно-стружечную плиту, которые при этом работают при переменных нагрузках, сопротивление выдергиванию существенно ниже. Оно прямо пропорционально глубине ввертывания шурупа и его диаметру. Чем больше глубина, тем выше и сопротивление выдергиванию. При резьбе шурупа по всей его длине повышается и такой показатель, как прочность крепления (на 25–30 %).

Перед тем как начать ввинчивать шурупы в детали, в них нужно просверлить отверстия так, чтобы их диаметр был равен внутреннему размеру резьбы шурупа, а в прикрепляемой детали — был на 0, 5 мм больше диаметра шурупа.

Как правило, гвозди для крепления деталей применяются гораздо реже, чем шурупы. Обычно они служат для вспомогательных работ. Это связано с тем, что степень сопротивления древесины и древесных материалов выдергиванию круглых гвоздей при тех же условиях в 2–3 раза ниже, чем выдергиванию шурупов. Размер гвоздя больше толщины прикрепляемой детали приблизительно в три раза, поскольку он входит в деталь на 2/3 своей длины.

При соединении листового материала, а также при выполнении различных технологических операций обычно применяют скрепы.

При изготовлении стенок корпусной мебели их неразборные соединения выполняют шкантами на клею.

Задние стенки неразборной мебели устанавливаются в фальц или внакладку, а крепятся шурупами, причем длина шага между креплениями составляет 150–180 мм. Если материалом задних стенок является древесно-волокнистая плита, то под шурупами обязательно должны быть поставлены металлические или пластмассовые шайбы.

При креплении стенок корпусной мебели в разборных соединениях применяются резьбовые, клиновые и экцентриковые шканты и стяжки. Шканты имеют те же детали, что и при выполнении неразборных соединений. Клиновые и экцентриковые стяжки стали применяться реже. Часто используются крепления резьбовыми деталями.

В резьбовых стяжках зажим создается за счет резьбы винта, шпильки и гайки. Стандартные винт и гайка с шайбами являются простейшими соединениями подобного рода. Резьбовые соединения имеют силу зажима выше, чем, к примеру, экцентриковые. Евроболт также является резьбовым соединением. На каждое соединение необходимо устанавливать по два шканта и стяжки, а наиболее важным узлам соединения следует придавать большую надежность с помощью угольников.

Двери, устанавливаемые в изделии, подразделяются, в зависимости от способа установки, на распашные, раздвижные и откидные, а в зависимости от вида применяемых петель — на съемные и несъемные. Для упрощения процесса сборки мебели используют съемные детали.

Притворы распашных дверей к стенкам корпуса можно выполнить внакладку, в проем или комбинированным способом. Данный вид накладных дверей не требует большого количества времени на операции по подгонке, что упрощает их установку в отличие от других видов накладных дверей.

Петли, применяемые для навески дверей, могут иметь различную конструкцию: одношарнирные (карточные, пятниковые, стержневые); двухшарнирные (комбинированные и ламберные); четырехшарнирные (комбинированные). В последнее время в конструкциях корпусной мебели очень часто используется последний вид петель, поскольку благодаря их устройству регулировка дверей может проводиться и после навешивания. К тому же они не требуют защелок, т. к. могут удерживать двери и открытыми, и закрытыми.

При выполнении крепления петель применяют шурупы, винты или резьбу, которую имеет стержень самой детали. Ряд петель может производиться в правом и левом исполнении.

Если дверь имеет высоту не более 800 мм, то на нее устанавливаются две петли. При большей высоте детали на каждые 450 мм добавляется еще по одной. Необходимо учитывать, что количество используемых петель должно быть не только минимальным, но при этом еще и обеспечивать достаточную прочность крепления дверей к корпусу мебели.

Петли, называемые рояльными, в мебельном производстве используются редко, но, т. к. их установка обеспечивает надежное крепление и позволяет сэкономить время, они довольно часто применяются в домашних условиях мастерами-любителями.

Нередко также устанавливаются и раздвижные двери, достоинство которых в том, что их открывание не требует свободного пространства. При их изготовлении также не нужно существенных усилий и затрат времени. При этом используется листовой материал — такой, как фанера, пластик, древесно-волокнистая плита, стекло.

Для перемещения раздвижным дверям требуются пазы. Если паз нужно выбрать в древесно-стружечной плите, то его кромку можно оклеить массивом какой-либо лиственной породы. Можно также приобрести уже готовые полозки, изготовленные из дерева или пластмассы. Высота верхнего паза должна быть больше двойной высоты нижнего на 1–2 мм. Это позволит свободно выставлять дверь без разборки мебели.

Шторные двери тоже относятся к раздвижным и обычно собираются из узких пластиковых или деревянных полосок, наклеиваются на ткань, полимерную пленку или нанизываются на леску.

Мебель с откидными элементами включает кронштейны, которые удерживают их в открытом положении. Кронштейны можно подразделить на однорычажные и двухрычажные, а сечение рычагов бывает круглым или пластинчатым. Первый вид кронштейна используется при ширине детали не более 450 мм, а второй — если они превышают эту цифру.

Если в конструкции встроенной мебели имеются зеркала, их располагают в проеме корпусного изделия или в просвете рамки, используя крепление внакладку. Во избежание повреждения амальгамы с внутренней стороне зеркального полотна необходимо оставлять пространство между ним и элементом мебели.

Это можно сделать с помощью полиэтиленовых, пробковых, фетровых или резиновых шайб с диаметром 15–20 мм, установленных при монтаже конструкции. При этом зеркало нужно закрепить с достаточной прочностью, но так, чтобы в случае необходимости его можно было с легкостью вынуть. При установке вкладного зеркала такое же пространство-просвет нужно оставлять между полотном и филенкой. Это позволит избежать появления напряжения в стекле в случае возможной деформации изделия.

В креплении накладных зеркал используют винтовые или пластинчатые держатели, два элемента крепежа которых должны быть расположены на каждой стороне полотна. Для выдвижных ящиков устанавливают бруски или закрепленные направляющие. В этом случае полозки могут быть сделаны из дерева, пластмассы или металла.

Окрашивание и протрава древесины

Любой мастер, даже начинающий, наверняка сможет облагородить внешний вид уже готового изделия. Отсутствие древесины ценных пород или шпона не помеха, т. к. всегда можно приобрести всевозможные тонирующие лаки, имитирующие покрытие под красное дерево, орех и др. Можно также усилить, выровнять цвет, если поверхность древесины имеет неодинаковую окраску на разных участках. С той же целью связано и применение морилок — водных (спиртовых) растворов необходимой концентрации и бейцев — сухих порошков красителей. В качестве красящего вещества используют гутаминовые кислоты. Существуют также и синтетические красители.

Если мастер не хочет обработать древесину промышленными красителями, он может воспользоваться различными рецептами протравы и крашения материала.

Нужно также учитывать, что если выбранный цвет — темный, то и древесина изначально выбирается темных тонов. Это позволит сэкономить краску, а также отпадает вероятность того, что древесина прокрасится неровно. При этом светлые породы можно брать для окрашивания как в светлые тона, так и в темные. Однако лучше постараться, чтобы разница в цвете была как можно меньшей. Помимо этого, нужно знать, что чем большей прочностью и твердостью обладает древесина, тем легче будет ее прокрасить.

Предварительно следует провести подготовку поверхности древесины к дальнейшей обработке, после чего придать ей желаемый цвет. На первом этапе проводится обессмоливание и отбеливание, причем эти два процесса иногда совмещаются.

С помощью обессмоливания можно удалить грязесмолянистые накопления и жировые пятна, имеющиеся на поверхности древесины. Для проведения данной операции обычно применяется 25 %-ный раствор технического ацетона или этилового спирта, который позволяет получить более чистую поверхность. С помощью кисти растворитель наносится на древесину, после чего изделие хорошо промывается теплой водой и просушивается.

В случае слишком большой площади изделия становится нецелесообразным применять дорогие красители, т. к. можно самим изготовить состав для обессмоливания. Его составляющими будут 1000 г воды, 40–50 г питьевой соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 г спирта, 200 г ацетона. На поверхность раствор наносится горячим, после чего также промывается и сушится.

Отбеливание проводится непосредственно перед тем, как древесина подвергнется окрашиванию с целью выравнивания цветового тона. Среди отбеливающих веществ самыми доступными являются перекись водорода и щавелевая кислота, действующие с большой эффективностью. Также используются хлорная известь и перекись титана.

В случае применения щавелевой кислоты поверхность изделия нужно сначала обработать раствором соли, кислота первой наносится сразу же после раствора, в результате чего два этих компонента смешиваются. По окончании не более чем 5 минут после этой процедуры оба раствора нужно удалить, промыв изделие теплой водой.

Не поддается отбеливанию перекисью водорода древесина дуба, а при выдержке ее в данном веществе в течение длительного времени лишь приобретет зеленоватый оттенок. Но зато перекись окажет эффективное действие на такие породы, как грецкий орех, береза и бук. Перед тем как нанести на древесину 30 %-ный раствор перекиси водорода, шпон или массив следует смочить теплой водой, слегка подсушить и обработать 10 %-ным раствором аммиака. Для отбеливания березы и ясеня применяется смесь 20 %-ных растворов аммиака и перекиси водорода в соотношении 10: 1.

При отбеливании светлых пород древесины (липа, береза, клен, тополь) применяют раствор щавелевой кислоты (1, 5–6 г на 100 г кипяченой воды). Для того чтобы нейтрализовать остатки кислоты на поверхности изделия, его обрабатывают составом из следующих компонентов: 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды, 100 г воды. Предварительно нужно растворить соду в горячей воде, а потом, когда данный раствор остынет, добавить хлорную известь. С помощью такой обработки можно достичь не только отбеливания древесины, но и поднятия ворса. Обработанную таким образом деталь нужно потом тщательно промыть водой и высушить.

Для отбеливания дубового шпона обычно применяют щавелевую кислоту или (гораздо реже) 5 %-ный раствор лимонной или уксусной кислоты. Можно также провести ускоренное отбеливание, воспользовавшись водным раствором, в состав которого входят 2 % серной, 1, 5 % щавелевой кислоты и 2, 5 % перекиси натрия.

В некоторых случаях древесина отдельных пород деревьев может приобрести довольно необычные оттенки, например, у грецкого ореха, имеющего контрастную текстуру, появится розовый или серовато-голубой цвет, а у дуба, как мы уже сказали, — зеленоватый оттенок.

Следующей процедурой, которой необходимо подвергнуть древесину, является крашение или протрава. Однако не все породы деревьев способны хорошо реагировать на эти виды обработки. Так, лучше всего они воспринимаются твердыми и более плотными породами, которые обладают лучшей способностью к прокрашиванию. Причем древесина светлых тонов после обработки красителями и протравами приобретает более насыщенные цвета.

Крашение можно подразделить на два вида — поверхностное и глубокое, а растворы красителей — на слабые и насыщенные. Для того чтобы избежать осветления древесины при дальнейшем высыхании и шлифовании, чаще всего ее подвергают глубокому крашению.

При работе с различными реактивами, используемыми при крашении, следует быть предельно осторожными, т. к. большинство из них довольно ядовиты и обладают способностью вызывать тяжелые ожоги при попадании на слизистую оболочку глаз, кожные покровы, органы дыхания, а также окрашивать кожу человека. Поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности, пользуясь защитными очками и перчатками. Все работы следует проводить в помещении с хорошей вентиляцией. Нужно также иметь при травлении стеклянную, эмалированную или пластмассовую посуду, в качестве которой можно также воспользоваться фотованночками.

Для того чтобы прокрашивание было как можно более эффективным, древесина должна хорошо пропитаться раствором. С этой целью ее нужно предварительно промыть водой. Раствор должен быть комнатной температуры, а для ускорения процесса его можно подогреть. В один и тот же красящий раствор можно помещать только один вид древесины. Если материалом заготовки является мягкая порода древесины, то ее можно выдерживать на слабом огне в течение 2 часов. Эмаль на посуде для кипячения не должна быть сколота, иначе начнется химическая реакция между красителями и металлом.

При холодном способе окрашивания также можно получить устойчивые однотонные цвета. Использование природных красителей является особенно эффективным, т. к. их пигменты не поддаются разложению, светоустойчивы. Их достоинство также в том, что они не образуют пятнистостей.

При горячем травлении нужно постоянно следить за происходящим процессом, контролируя изменение цвета. Это связано с тем, что большинство красителей способны менять цвет под воздействием высоких температур. Так, через определенные промежутки времени шпон при помощи пинцета осторожно вынимается из кипящего раствора и осматривается срез небольшого отломленного кусочка.

Качество окрашивания зависит от времени выдержки заготовок и концентрации раствора. Если шпон плохо поддается окрашиванию, можно увеличить количество пигмента в растворе, а время на пропитку сократить. Для предотвращения так называемого вуалирования текстуры древесины на дно посуды желательно положить решетку и все детали разместить на ней, т. к. обычно на дне оседают частички красителя и примесей.

По окончании крашения шпон нужно тщательно промыть, периодически переворачивая листы, а затем просушить. При этом недопустимо пересушивание материала, а также попадание на него прямых солнечных лучей. В процессе сушки шпон должен быть помещен под пресс.

Окрашивание имеет наибольшую стойкость и интенсивность, если происходит реакция между красящими компонентами и дубильными веществами. Реагентом в древесине является танин. Окраска подобным способом получила название травления, а красящие вещества называются протравами. Травление позволяет насквозь прокрасить шпон и глубоко — древесину. Лучше других травлению поддаются те породы древесины, что содержат танин в больших количествах. К ним относятся дуб, бук, каштан. Те породы, древесина которых не обладает достаточным количеством дубильных веществ для успешного прокрашивания, предварительно пропитывается танином.

Для того чтобы насытить древесину танином, ее кипятят в одной эмалированной посуде вместе с толчеными дубовыми галлами в течение 10 минут и в соотношении 3: 1. Если используется кора молодого дуба, то сначала следует прокипятить ее несколько минут и дать раствору остыть, после чего можно помещать в него шпон. После пропитки его следует промыть водой и можно подвергать окрашиванию.

Существует способ проверить наличие дубильных веществ в древесине. Для этого на испытуемый образец нужно нанести каплю 5 %-ного раствора железного купороса. Серые или черные пятна будут свидетельствовать о том, что танин в древесине имеется, а их отсутствие — об обратном.

В процессе приготовления протравы химические вещества следует растворять в горячей воде. Если поверхность обрабатываемой детали имеет большую площадь, то целесообразнее не погружать его в состав, а наносить с помощью кисти. Применение крашения с потравами дает равномерную толщину окраски без вуали.

Мастер-любитель может использовать и природные красители в виде отваров определенных растений, которые будут для него более доступны. При этом также можно получить насыщенный благородный оттенок древесины, который не будет затемнять ее текстуру. Изготовление таких красителей возможно в домашних условиях, к тому же они имеют малую степень токсичности и их удобно хранить.

Природные красители могут использоваться при окраске массива древесины лиственных пород: дуба, бука, клена, березы, ясеня, липы. Расположив изделие под некоторым наклоном, на него при помощи кисти наносят раствор. При этом нужно сначала покрыть поверхность поперек древесных волокон, а потом вдоль. Каждый слой высушивают, избегая попадания на него прямых солнечных лучей, а по — близости также не должно находиться источников тепла. Когда поверхность будет высушена, ее нужно протереть сукном, а потом для окончательного закрепления цвета покрыть лаком или мастикой. Важно запомнить, что слой краски наносится только после того, как будет полностью высушен предыдущий.

Если требуется окрасить древесину светлых тонов в более темные (красно-коричневый), можно воспользоваться отваром луковой шелухи, а отвар недоспелых плодов крушины позволит получить желтый цвет. Кора яблони и оболочки грецких орехов дадут коричневые цвета, а для насыщения цвета в их отвары можно добавить квасцы. С помощью отвара коры ольхи или вербы возможно придать светлой древесине лиственных пород черный цвет.

Для того чтобы строганый шпон из светлой древесины приобрел желтый цвет, его окрашивают отваром из корней барбариса. Сначала нужно прокипятить растительное сырье и процедить полученный состав, а затем добавить в него 2 % квасцов и повторно довести до кипения, после чего дать остыть.

Отвар молодых веточек тополя поможет получить оранжевый цвет. Чтобы приготовить отвар, нужно залить 150 г веток и квасцы 1 л воды и кипятить в течение 1 часа. После того как отвар будет несколько раз отфильтрован и отстоян в светлом помещении на протяжении недели, он получит золотисто-желтый цвет.

Возможно получение зеленоватого цвета при добавлении в предыдущий отвар дубовой коры. С этой же целью можно растворить в уксусе мелкий порошок медянки и кипятить раствор в течение 10–15 минут, а затем, не дожидаясь остывания, вымачивать шпон в горячем растворе.

Использование сока плодов волчьей ягоды (бирючины) позволяет получить различные оттенки: при смешивании его смеси с кислотами — черный цвет, с купоросом — коричневый, с питьевой содой — голубой, с глауберовой солью — алый, с поташом — зеленый.

Раствор перманганата калия (марганцовки) дает сначала вишневый, а затем коричневый тон. При окрашивании светлого шпона в желтый цвет пользуются 1 %-ным раствором хлористого калия при температуре кипения. Для получения серого, голубого и черного тонов шпон в течение 5–6 дней вымачивают в настое дубовых опилок и железного порошка. Имитация иссиня-черного цвета мореного дерева дубового шпона достигается путем его вымачивания в растворе железной стружки и уксуса.

Приготовление нижеописанного раствора позволит придать дубу цвет воронова крыла, а другим породам древесины — серый. Для этого нужно в стеклянной посуде разбавить наполовину водой азотную кислоту или царскую водку и ввести в полученный раствор 15 % железных опилок. Когда они растворятся, нужно добавить еще 2 части воды, а затем поставить раствор в теплое место и отстаивать несколько суток. Красящий состав имеет вид светлой части отстоявшегося раствора. Его нужно слить в стеклянную посуду и плотно закрыть.

Если требуется получение зеленоватого и желто-красного цвета древесины, то применяют сульфамин и уксуснокислый кобальт. Сначала нужно растворить в уксусе железные стружки, а потом добавить данные соли, причем состав нужно использовать сразу же после его приготовления.

В синий цвет древесину можно окрасить с помощью азотной кислоты и медных опилок. Разбавленную кислоту предварительно нагревают, чтобы медь могла раствориться, а после остывания состава его наполовину разбавляют водой.

Необходимо быть максимально осторожными при работе с кислотными красителями, а обработанную древесину по окончании данной процедуры промывают раствором питьевой соды для полной нейтрализации кислоты.

Поместив шпон в раствор уксусной кислоты и ржавчины, очень быстро достигают черного тона древесины. Древесину в нем нужно вымачивать в течение суток, а затем следует промыть заготовки водой.

Древесина серебристой или серой окраски, применяемая для мозаичных работ, лучше всего получается из светлых пород, содержащих большое количество дубильных веществ. В дождевую воду с железными опилками нужно опустить шпон, причем древесина не должна соприкасаться со стенками и дном.

Можно придать березовому шпону серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом, вымачивая его в растворе сернокислого железа (на 1 л воды 50 г соли металла) в течение 1–3 суток. Степень насыщенности тона определяют на глаз. После окрашивания шпон промывается под струей проточной воды. Применение раствора с аналогичным составом на других породах деревьев дает иные оттенки. Так, мореный орех становится дымчатым, а бук — коричневым.

После обработки парами аммиака древесина приобретет благородный коричневый цвет. С этой целью обрабатываемую деталь нужно поместить в плотно закрывающуюся посуду вместе с открытой емкостью, содержащей раствор аммиака.

Обработка елового и ясеневого шпона 50 %-ным раствором азотной кислоты позволит получить устойчивый красно-коричневый цвет.

При обработке кислотами отдельные породы древесины могут приобретать самые разнообразные оттенки. По окончании данной процедуры древесину обычно шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем сукном или лубом, конским волосом.

Вымачивание шпона в отваре кофейных зерен с питьевой содой придаст ему различные цветовые оттенки. Предварительно строганный шпон нужно протравить в горячем растворе квасцов.

При окрашивании шпона высококонцентрированными растворами растительных природных красителей шпон перед этим протравливают в каком-нибудь солевом растворе, для того чтобы придать красочному слою большую устойчивость. Обычно в этом случае применяется шпон светлых пород.

Предварительная обработка шпона квасцами с дальнейшим вымачиванием в настое луковой шелухи придаст ему желтовато-красный цвет. После обработки железным купоросом шпон приобретает оливково-зеленый цвет, а при дальнейшей обработке растительными красителями следующие тона: темно-серый с зеленоватым отливом — после опускания в отвар листьев и плодов березы, желто-зеленый — после вымачивания в настое корня ревеня.

Различные цвета шпону также придаст сочетание травления висмутовой солью с вымачиванием в отварах. Так, приятный коричневый цвет получится после обработки в настое опилок и коры дикой груши после обработки в растворе висмутовой соли, темно-синий — коры ясеня, темно-красный — коры ольхи.

Если шпон сначала выдержать в растворе солей олова, а потом вымочить в настое ботвы картофеля, то он приобретет лимонно-желтый тон. Этот же металл в сочетании с настоем конопли даст темно-зеленый цвет.

При окрашивании можно обойтись и одними химическими реактивами, без применения растительных материалов. Горячий водный раствор, состоящий из 3 % глауберовой соли и марганцовокислого калия, окрасит древесину под орех. А для того, чтобы на древесине имелись жилки, после нанесения на всю поверхность первого слоя и его высыхания второй слой наносится на некоторые места.

Использование водного раствора анилиновой вишневой краски 2 %-ной концентрации позволит придать древесине вид красного дерева, для чего ее нужно покрывать горячим составом до тех пор, пока не будет достигнута желаемая окраска.

Светлую древесину лиственных пород можно сделать имитацией под орех, если воспользоваться горячим водным раствором английской соли и марганцовокислого калия (по 30 г на 1 л состава). Приготовленный раствор наносится на поверхность древесины несколько раз с помощью кисти.

Имеется также множество рецептов приготовления красильных растворов. Так, можно придать древесине красный цвет при помощи следующих красителей: орканет, лакмус, орлеан, марена, кампешевое дерево, бразильское дерево, анилин, терр-де-сиенн, шерстяной отвар.

Чтобы приготовить орлеан, нужно измельчить его и засыпать в закипающую воду, а когда они растворятся, газ следует выключить и поместить древесину в емкость с раствором. Она подвергается выдержке до тех пор, пока не приобретет желаемый оттенок.

Марену применяют только в виде порошка. Как и в предыдущем случае, порошок растворяется в закипающей воде. В противном случае структура красителя будет разрушена. Чтобы получить раствор средней консистенции, обычно берут 100 г порошка на 1 л воды. Для получения более насыщенного цвета, количество марены следует увеличить до 200–250 г на 1 л. Если же добавить несколько капель олова, растворенного в царской водке, то цвет получится более ярким, а древесина окрасится быстрее.

Нужный оттенок красного цвета можно также получить, положив протравленную в растворе квасцов древесину в уже остывшую краску.

Краситель кампешевое дерево в необходимом количестве замачивается в теплой воде, а затем кипятится на медленном огне 2–3 часа. Раствор порошка, размоченный в кипятке, не позволит получить равномерную окраску.

Орканет, как правило, готовят только на основе льняного масла, подогретого в глиняном горшке. Нужно бросить несколько щепоток порошка, когда масло закипит, и далее кипячение продолжается, пока краситель не растворится полностью. Количество порошка зависит от интенсивности цвета, который требуется получить. Раствор должен немного остыть, после чего он с помощью кисти наносится на древесину. Причем до окрашивания древесину не нужно подвергать предварительной обработке.

Используя орселию, можно получить ярко-красный или красно-фиолетовый цвет в зависимости от способа приготовления. Для получения ярко-красного цвета нужно растворить то количество препарата, которое указано на упаковке, в теплой воде, а потом добавить немного уксуса. Если необходимо получить красный раствор с фиолетовым оттенком, следует к уже приготовленному раствору орселии добавить питьевую соду и поташ. Для усиления насыщенности цвета можно влить в раствор немного раствора олова в царской водке или в азотной кислоте.

Краситель терр-де-сиенн применяется только в виде жидкого теста. Мелкие кусочки красителя нужно перемешать с небольшим количеством холодного льняного масла, стараясь, чтобы маслом были смазаны все крупинки препарата. Смесь должна иметь вид крутого теста. Далее в него добавляется небольшое количество льняного масла, подогретого на водяной бане. Масса тщательно перемешивается до получения однородной кашицы. Данная смесь ровным слоем наносится на поверхность древесины с помощью кисти. Ее удаляют, когда древесина приобретет нужную окраску.

Применяя адрагантовую камедь, необходимо растворить в скипидаре такое количество красителя, которое понадобится для получения желаемого цвета. Древесина помещается в готовый раствор, а емкость через несколько минут ставится на огонь. При нагревании раствора скипидар испаряется, а краситель остается на поверхности древесины. Древесину нужно оставить на сутки до полного ее высыхания. Для закрепления красителя и удаления лишнего поверхность нужно натереть ветошью, смоченной в винном спирте.

Для получения шерстяного отвара применяют вываривание шерсти ярко-красных цветов. 1 кг шерсти укладывается в эмалированную кастрюлю и заливается 8 л крутого кипятка. Затем все это варится на медленном огне до тех пор, пока шерсть не приобретет первоначальный цвет. Для окрашивания древесины ее либо помещают в готовый раствор, либо окрашивают при помощи кисти или губки.

Для получения синего цвета применяют следующие красители: лакмус, азотнокислую медь, кампешевое дерево и анилин.

Для того чтобы получить качественный раствор с применением лакмуса, нужно сначала растворить 50 г известки в 1 л теплой воды. После ее гашения в жидкость засыпается 200 г лакмуса. Данный раствор тщательно размешивается и ставится на медленный огонь на 1 час. После остывания раствора его наносят на поверхность кистью или губкой либо помещают в него древесину.

При использовании азотнокислой меди при окрашивании древесины получается отличный бирюзовый цвет. Для этого нужно нагреть азотную кислоту в стеклянной посуде, а затем постепенно засыпать в раствор частями медные опилки. Для полного растворения меди следует также добавить в закипающий раствор воду. В результате реакции получится концентрированная смесь. После ее остывания она должна быть разбавлена теплой водой до приобретения желаемой яркости цвета и количества раствора.

При помощи анилина можно окрасить древесину в синий цвет. Чтобы приготовить красящий раствор, нужно взять 6–7 ложек столовой соды и растворить их в 1, 5 л кипятка, после чего добавить такое же количество оливкового масла. Далее этот раствор нужно остудить и приготовить другой, используя другую емкость. Для этого понадобятся 1 часть анилина, 1 часть хлористого олова и 2 части воды. Все это нужно смешать и влить первый раствор, который к тому времени уже должен быть остывшим. Затем его можно наносить на поверхность древесины.

Придать желтый цвет древесине позволит церва, куркума, кверцитрон и тополь.

При помощи цервы древесина может быть окрашена в различные оттенки желтого, что зависит от консистенции раствора и от добавок. Чтобы приготовить красящий состав, требуется размельчить церву, залить водой и варить на медленном огне в течение 30–35 минут. После того как отвар остынет, в него можно помещать древесину.

С той же целью используется и кверцитрон. Сначала необходимо 1 столовую ложку препарата залить 1 л теплой воды и прокипятить все это в течение 1 часа. Для того чтобы полученный цвет был более ярким, нужно добавить в готовый отвар немного уксуснокислого алюминия или концентрированный раствор квасцов. Затем он остужается и в него помещается древесина. Краска потом должна быть закреплена специальной протравой, для приготовления которой понадобятся 15 г винно-каменной кислоты, 30 г хлористого олова и 1 л теплой кипяченой воды.

Куркума дает прекрасный насыщенный желтый цвет. Следует растворить 2 столовые ложки красителя в 1 л винного спирта, а затем настоять в течение 1–1, 5 суток. Раствор на древесину наносится губкой или кистью.

Для того чтобы в результате окрашивания получить черный цвет, потребуются растворы черной краски, которые можно приготовить двумя способами.

Согласно первому, рекомендуется взять 5 столовых ложек мелких опилок кампешевого дерева, залить 2 л кипятка и кипятить в течение 45–60 минут, пока жидкость не приобретет темно-фиолетовый цвет. Далее в кипящий раствор нужно добавить 20 г квасцов. Пока будет охлаждаться данный раствор, нужно приготовить настой из железных опилок, настоянных на уксусной кислоте. Древесина сначала должна быть окрашена первым раствором, а потом покрыта настоем, в результате чего она приобретет насыщенный черный цвет.

Для приготовления краски вторым способом потребуются чернильные орешки (15 частей), кампешевое дерево (4 части), яр-медянка (2 части) и железный купорос (1 часть). Все составляющие должны быть тщательно перемешаны, после чего 45 г смеси завариваются в 2 л кипятка. Раствор некоторое время должен повариться. После охлаждения древесина подвергается окрашиванию в несколько приемов. Готовое покрытие закрепляется уксуснокислым раствором.

Рецептов приготовления различных растворов, использующихся при травлении и крашении древесины, существует очень много, а отдельные мастера-любители даже изобретают собственные рецепты их изготовления. Однако не каждый мастер, даже опытный, может с успехом проводить подобные эксперименты. Но в любом случае нельзя забывать о мерах безопасности, работая с химическими реактивами. Необходимо также учитывать их свойства при взаимодействии с другими компонентами.

Отделочные работы

Целью окончательной отделки обрабатываемой поверхности является создание на ней защитно-декоративного покрытия, для того чтобы изделие приобрело лучший внешний вид, а также было защищено от отрицательного воздействия окружающей среды. В качестве покрытия могут использоваться различные материалы: лакокрасочные, пластиковые, пленочные и др.

Отделочные материалы должны иметь такое качество, как хорошая адгезия. Под этим названием понимается надежное сцепление с древесиной. Наиболее часто используются лакокрасочные материалы, которые наносятся на поверхность древесины в несколько слоев.

С целью снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке обычно перед окрашиванием пользуются составами, заполняющими поры, — порозаполнителями, грунтовками, шпатлевками. Благодаря такой обработке поверхность древесины выравнивается, тем самым способствуя лучшей адгезии с эмалями и красками. К тому же используемые материалы доступны и недороги.

Отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной, что зависит от характера применяемых материалов, их декоративных свойств. Прозрачная отделка сохраняет текстуру древесного материала; при непрозрачном покрытии естественный цвет и рисунок древесины оказывается полностью скрытым; при имитационной отделке на обрабатываемой поверхности воспроизводится определенный цвет и рисунок; специальная отделка включает в себя также различные декоративные элементы.

Прозрачные покрытия используются, как правило, тогда, когда обрабатываемое изделие имеет древесину с красивой текстурой. Они создаются с применением жидких или пленочных материалов. Отделка прозрачным покрытием, обычно тонким слоем лака, выполняется по древесине твердых и ценных лиственных пород.

С помощью непрозрачной отделки облагораживают изделия из малоценных пород, не обладающих красивым рисунком текстуры древесины. Непрозрачное покрытие используется также тогда, когда требуется придать поверхности устойчивость к воздействию внешних факторов. Предварительно с обрабатываемой поверхности устраняются такие дефекты, как глубокие неровности, для чего выполняются шпатлевание и зачистка. После этого в несколько слоев наносятся пигментированные эмали.

Целью имитационной отделки является улучшение декоративных качеств поверхности изделий из древесины малоценных пород. Этот вид покрытия представляет собой нанесение на поверхность листовых материалов и узлов, имитирующих текстуру ценных пород древесины. Применяются текстурная бумага, пленки, декоративные пластики.

Специальная отделка — это золочение, металлизация, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.

Перед тем как выполнять отделку, необходимо предварительно провести подготовку поверхности древесины. От того, насколько правильно она будет выполнена, зависит качество последующей отделки. Процесс подготовки можно подразделить на два этапа — столярный и отделочный. В первую входят такие операции, как выравнивание поверх — ности, циклевание и шлифование.

В отделочную подготовку под непрозрачное покрытие включаются проолифка, шпатлевание и шлифование. При выполнении прозрачной отделки поверхность древесины должна быть увлажненной, чтобы поднялся ворс. Далее проводятся шлифование, обессмоливание, грунтование и крашение. В предыдущей главе были описаны некоторые виды подготовительных операций.

По окончании нанесения отделочного покрытия и просушивания поверхности на ней могут остаться неровности (волнистость, шероховатость) или всевозможные дефекты (проколы, кратеры, потеки, шагрень). Например, при работе кистью появляется характерная бороздчатая структура покрытия. Для устранения этих дефектов поверхность шлифуют, разравнивают тампоном, а затем полируют.

Шлифование выполняется перекрестно, а по окончании поверхность изделия протирают хлопчатобумажной ветошью, таким образом устраняя неровности. Для окончательного получения требуемого качества покрытия его нужно обработать шкурками двух номеров: сначала № 5, а потом № 3.

Чтобы избавиться от дефектов растворимых покрытий (спиртовые или нитроцеллюлозные лаки и эмали), поверхность древесины разравнивают с помощью тампона. Используемый растворитель и степень увлажнения тампона влияют на то, насколько эффективна будет данная операция.

Помимо этого, проводят полировку нитроцеллюлозных покрытий, отчего мебельное изделие приобретает зеркальный блеск. В этом случае применяют специальную жидкость — нитрополитуру НЦ-314.

Наиболее простым в технологическом отношении способом отделки мебели является ее облицовка пластиком или пленкой, причем данная операция выполняется на отдельных деталях, а не на готовом изделии.

При вырезании облицовочного материала по размеру целой детали оставляют припуск в 2–3 мм. Для придания шероховатости обратной стороне пластика ее обрабатывают с помощью шкурки. Непосредственно перед склеиванием поверхность должна быть обезжирена. Во избежание дальнейшего коробления детали на ее обратную сторону наклеивается компенсирующий слой из шпона или того же пластика. Таким материалом с двух сторон облицовываются доски, фанера, столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.

Пластиковые покрытия приклеиваются с помощью поливинилацетатной эмульсии, карбамидного или казеинового клея. Клей ровным слоем наносится на основу и предварительно обезжиренный пластик, после чего для пропитки оставляется на поверхности в течение нескольких минут. Затем склеиваемые поверхности можно совмещать, а пластик необходимо накрыть бумагой (картоном) и запрессовать в струбцинах. Под давлением изделие следует выдержать около 3–4 часов, после чего просушить минимум 2 суток.

В качестве заменителя клея можно воспользоваться густотертыми белилами. В этом случае на пропитку отводится не менее получаса, на прессование — сутки, окончательную сушку — несколько дней.

Такие элементы встроенной мебели, как стены, перегородки, дверные полотна и другие, могут быть отделаны полимерными декоративными пленками. Существует большой выбор самоклеящихся материалов, которые в работе с ними не вызовут особых трудностей.

На бумаге или пленочных материалах воспроизвести текстуру, имитирующую ценные породы древесины, намного легче, чем непосредственно на массиве. Подобная имитация выполняется с помощью текстурной бумаги, синтетического шпона и ламинирования.

Текстурную бумагу нарезают согласно размерам детали с припуском 10–15 мм, а при наклеивании используют клей ПВА. После этого облицованные щиты нужно поместить под пресс на несколько часов, а потом досушить уже без давления.

Синтетическим шпоном называется текстурная бумага с пропиткой из синтетических смол. Данный материал приклеивается аналогично шпону из древесины. По окончании облицовки щитов синтетическим шпоном их поверхность отделывается прозрачным лаковым покрытием.

В настоящее время в промышленности широкое распространение получило ламинирование как наиболее перспективный вид имитационной отделки. Ламинат представляет собой бумагу с частичной поликонденсацией пропиточной смолы с высокой плотностью. Пленкам на бумажной основе обычно придается вид текстуры древесины или другой рисунок. К специальным видам декоративной отделки относятся различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др.

Необходимо так подбирать материал, чтобы он соответствовал по форме и художественной обработке выбранному стилю мебельного изделия. С выбором отделочных материалов обычно не возникает трудностей, поскольку их ассортимент довольно разнообразен.

Глава 4. Ремонт и реставрация мебели

Несомненно, предметы мебели, в том числе и встроенные, играют ведущую роль в интерьере любого жилища. Иногда им требуется некоторое обновление и ремонт, т. к. мебель подвергается механическим воздействиям, естественным процессам старения и т. п. В результате теряются эксплуатационные и эстетические качества мебельных изделий. Также со временем могут проявиться какие-либо скрытые дефекты склеивания или отделки. Порча мебели может возникнуть по разным причинам. Обычно ремонт проводится для тех изделий, которые не обладают высокой художественной ценностью и рассчитаны на определенный срок эксплуатации.

В процессе реставрации, помимо всех видов ремонта, используются специфические приемы и технологии, целью которых является сохранение высокохудожественных предметов мебели и их дальнейшая эксплуатация. При этом мастер, занимающийся реставрацией в домашних условиях, должен не только вернуть изделию первоначальную форму, но и максимально сохранить все ее детали с частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных. Следовательно, нетрудно догадаться, что выполнение реставрационных работ требует немалых знаний в области искусствоведения, а также высокого мастерства и умения подобрать необходимые материалы. Немаловажно владение специальной технологией. От всего этого будет зависеть успех проводимых реставрационных работ.

Дефекты мебели и способы их устранения

Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести нарушение правил хранения мебели: ее местонахождение в помещении с излишней сыростью или, наоборот, сухостью воздуха, повышенной температурой; непосредственная близость к отопительным приборам; установка изделий друг на друга без прокладок; превышение количественных норм при укладке изделий одно на другое; небрежное обращение с мебелью при переносе, расстановке и укладке на складе.

Возникают повреждения мебели и при неправильной ее транспортировке, например при отсутствии мягких прокладок в местах ее соприкосновения с тарой или связочными веревками, а также из-за неосторожной погрузки и разгрузки, сопровождающейся ударами мебели. Также может отрицательно воздействовать на мебель тара, изготовленная из древесины влажностью выше 20 %. Мебель может испортиться в результате попадания на нее влаги.

Нередко причинами порчи являются старение клея в связи с эксплуатацией мебели на протяжении длительного времени при отсутствии своевременных работ для предупреждения этого; стирание древесины в местах соприкосновения ее подвижных частей по той же причине — длительное пользование; износ облицовочного материала на мягких элементах при отсутствии тщательного ухода и свое — временной чистки при длительном эксплуатационном сроке; остаточная деформация пружин и просадка пористого материала, вызывающие появление морщин и вмятин на мягких элементах изделий; моль, повреждающая мягкую мебель; расположение мебели вблизи отопительных приборов, в связи с чем образуются трещины деталей, происходит коробление узлов.

Помимо небрежного и невнимательного обращения, отрицательно сказываются на состоянии мебели и использование ее не по назначению, неаккуратная перестановка, отчего могут появиться вмятины, отколы, отщепы на лицевой поверхности.

Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели, возникшие в связи с длительным сроком эксплуатации, можно разделить на две подгруппы.

К первой относятся дефекты прозрачных покрытий, причинами появления которых может быть длительный эксплуатационный срок без своевременного ухода за лицевой поверхностью и предупредительных мер. Вследствие этого начинается разрушение верхнего слоя отделочного покрытия из-за резкой разницы температур и относительной влажности воздуха или старения пленки. Начальная стадия может проявляться в виде волосяных трещин, которые могли возникнуть из-за потери механической прочности пленки в связи с ее старением.

В процессе разрушения могут появиться растрескивания, когда происходит не только старение пленки, но и деформация древесины под слоем лака в результате сильного напряжения в лаковом слое. Отрицательно сказываются попадание на пленку горячей воды, одеколона, ацетона, а также воздействие солнечных лучей на покрытия.

Непрозрачные покрытия также подвержены появлению дефектов, которые могут возникнуть в результате длительного срока эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью, небрежного обращения с мебелью и использования ее не по назначению, а также резкого перепада температур и относительной влажности воздуха, старения пленки и потери механической прочности, прикосновения горячих или раскаленных предметов, попадания на пленку горячей воды.

Дефекты древесины могут быть вызваны ее поражением насекомыми-вредителями (мебельный жук-точильщик, домовой усач, пестрый точильщик). Дефекты могут иметь вид отверстий различной величины (0, 1–2, 3 мм) с выступающей из них буровой мукой. Для предупреждения подобных поражений нужно регулярно проводить профилактические меры, например постоянно тщательно проветривать помещение, проводить его уборку, не загромождать помещение чрезмерным количеством мебели и других вещей.

Перед проведением ремонта нужно сразу определить дефекты мебели, подлежащие устранению. Их лучше сразу разделить по характеру повреждения: ослабленные или разрушенные шиповые соединения; изношенные и поломанные детали и узлы; дефекты фанерования и облицовки полимерных покрытий; износ лакокрасочного покрытия; порча обивочного материала; износ мягких элементов; поломка пружин, фурнитуры и комплектующих деталей.

В этой главе будут подробно описаны наиболее часто встречающиеся неисправности и дефекты мебельных изделий.

Ремонт может быть мелким, средним и крупным (капитальным), что определяется степенью повреждения изделия, а также столярным и отделочным, что определяет характер имеющегося повреждения. К первому относятся такие операции, как замена отдельных деталей изделия, установка дополнительных креплений, переклеивание и т. д. Отделочный ремонт включает действия по обновлению декоративной отделки мебели.

Наиболее распространенным можно назвать столярный ремонт, т. к. в его задачи входит восстановление первоначальной формы изделия, его целостности. В процессе работ изделие разбирается, а утраченные или поломанные детали восстанавливаются вновь, после чего мебельное изделие собирают и осуществляют окончательную его отделку.

Разборка производится в том случае, когда вышедшая из строя деталь нуждается в обработке на верстаке, станке или в полной ее замене. Если же нет необходимости в разборке изделия, ремонт производится при собранном виде изделия.

Если старые прочные узлы не поддаются разборке, с чем часто приходится сталкиваться при ремонте, их обрабатывают паром или горячей водой. На клеевой шов нужно наложить плотную чистую ткань с хорошими впитывающими свойствами, смочить узел горячей водой и для лучшего пропаривания накрыть полиэтиленовой пленкой. В результате под воздействием пара и воды узел можно разобрать без особых трудностей. После удаления гвоздей и шурупов его очищают от остатков старого клея и грязи.

При частичной утрате детали можно подклеить недостающую часть из соответствующего материала. Если имеются повреждения синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели, то будет проще заменить поврежденную пленку, а не всю панель. Облицовку, потерявшую свой внешний вид из-за различных дефектов и повреждений, можно удалить с кромки панели горячим утюгом, настроив его на режим «шелк». Во избежание загрязнения его подошвы клеем следует воспользоваться бумажной прокладкой.

При помощи шпателя или лезвия ножа снимают остатки облицовки вместе с размягченным клеем, остатки которого потом можно счистить при помощи шлифовальной шкурки. Для того чтобы кромка не закруглилась, нужно пользоваться во время этого направляющим бруском-прокладкой.

Для облицовки торцов панелей используется специальный материал, выпускаемый в виде полос в рулонах различной ширины и расцветки. Выбирать следует полосу большей длины и ширины ремонтируемой поверхности.

При наклеивании под утюг должна быть подложена защитная прокладка из тефлона или алюминиевой фольги. Медленными движениями утюга (со скоростью 10 мм в секунду) новая облицовка проглаживается в одном направлении. Лишние концы материала обрезаются после остывания облицовки, полка при этом находится в вертикальном положении. Свесы удаляются при помощи резака или другого специального инструмента. Углы кромок для округления обрабатывают шлифовальным утюжком, имеющим вид деревянного бруска, обернутого мелкозернистой шкуркой.

В мебельном изделии нередко происходит расшатывание шипов. Причинами могут быть использование некачественного клея, влажной древесины, а также воздействие большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. Для проведения ремонта изделие нужно разобрать, а после зачистки мест соединения снова склеить. Вата, марля или бинт могут играть роль уплотнителя.

Если же в результате какого-либо механического воздействия изменилась структура материала или шип сломан, то он должен быть заменен. На месте старого шипа нужно сделать глухое отверстие и посадить на клей новый шип соответствующей формы и размера.

Из-за ослабления крепления петель может наблюдаться перекашивание дверных полотнищ, дверок шкафов и других изделий. Причины этого — неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов и неаккуратное обращение с мебелью. Чтобы устранить перекос, нужно заменить испорченные петли или только шурупы. Сначала снимают петлю, а потом вбивают колышек в старое гнездо и завинчивают новый шуруп. Таким образом рекомендуется поменять вышедшие из строя петли или шурупы, даже не снимая дверки целиком, если нет такой необходимости.

С течением времени может произойти сначала расшатывание, а потом выскакивание шурупов и петель из гнезд на мебельных дверках из древесно-стружечных плит с креплением комбинированных четырехшарнирных петель. Возможен даже раскол дверцы в месте установки петли, если дверца будет открыта слишком широко. Однако можно и не менять всю дверцу. В этом случае можно просто отремонтировать дверцу путем восстановления разрушенного гнезда с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород. Требуется вкладыш трапециевидной формы, длинной стороной обращенный в глубь детали. Его толщина зависит от ремонтируемой детали, изношенный участок которой должен полностью перекрываться размерами данной заготовки.

После этого выполняют разметку выборки под вкладыш при помощи карандаша, обводя им по контуру заготовку. Затем делают выборку в дверке, причем предпочтительнее воспользоваться фрезерной машиной. Упор для ограничения глубины фрезерования нужно выставить так, чтобы оставшаяся толщина стенки составляла не менее 2 мм. Подгонка вкладыша выполняется путем примерки его к выемке. Клей наносится на обе поверхности, которые должны быть склеены. Ему дают подсохнуть, после чего детали нужно сжать и положить под пресс до тех пор, пока клей полностью не схватится.

Чтобы не нарушить облицовочный слой, под губки струбцины или пресса лучше подложить прокладки. Когда клей окончательно высохнет, просверливается глухое отверстие под петлю. В завершение ремонта дверцы отремонтированный участок подвергается шлифовке. Также нужно подкрасить его в тон мебели.

Чтобы замаскировать различные мелкие дефекты (царапины, трещины, углубления), их можно заделать замазкой из клея и мелких опилок. Сначала поврежденные места зачищаются и заполняются данным составом (замазкой), а потом обрабатываются шлифовальной шкуркой. Их нужно также подкрасить и покрыть лаком.

Если имеются небольшие трещины, то их очищают от пыли и грязи, а затем в трещину заливается горячий столярный клей. Далее ремонтируемая деталь выдерживается под прессом до высыхания.

При наличии небольших вмятин проводят их обработку паром, предварительно сделав на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. Далее к ней прижимают горячий утюг, под который подложена мокрая салфетка. Под воздействием тепла и влаги волокна древесины расширяются, и происходит выравнивание нарушенной поверхности. После просушки проводятся шлифовка и лакировка.

Можно также устранить отщепы и сколы путем подклеивания их столярным клеем. При этом нужно выдержать подклеенное место до того времени, как клей затвердеет, а потом зачистить поверхность шкуркой. Окончательно снять отслаивающуюся часть можно с помощью облицовочной фанеры.

Если облицовочный шпон начал отслаиваться, то поврежденное место нужно прогладить горячим утюгом, под который подложена промасленная бумага. При отсутствии должного результата отставший шпон можно прорезать и ввести в него горячий раствор столярного клея с помощью нагретого шприца. После этой процедуры облицовочный материал следует плотно притереть к основе и оставить на некоторое время под грузом с прокладкой из промасленной бумаги. Выдержав материал достаточное время под этим прессом, отремонтированный участок отделывают в тон всему изделию.

Если возникла необходимость отремонтировать пружинный матрас, то это лучше делать на улице, т. к. при его разборке неизбежно появится большое количество пыли и мусора. Матрас располагают на какой-нибудь подставке обратной стороной вверх, снимают покровную ткань и вынимают все гвозди, при помощи которых она крепилась к деревянному каркасу. Затем матрас переворачивают и удаляют ватный или рогожный настил и мягкий валик, закрывающий край деревянного каркаса. И настил, и валик должны быть изготовлены заново.

Гвозди тоже нужно извлечь. Далее срезается обвязка пружин и вытаскиваются те гвозди, с помощью которых шнур был прикреплен к каркасу. Все пружины, подлежащие ремонту (шатающиеся, сломанные), нужно выставить по вертикали и жестко прикрепить к рейкам гвоздями. Пружины должны выступать над каркасом на 80–100 мм у спального матраса и на 120–140 мм у дивана, находясь строго на одном уровне. Если пружины закреплены ремнями, проделывают аналогичные действия — старые ремни заменяют на гвозди.

Если необходимо установить пружины на тканые ремни, то вместо последних предпочтительнее поставить рейки сечением 20 x 75 мм и необходимой длины. Сначала нужно с помощью карандаша разметить расположение ремней на каркасе, удалить гвозди и испорченные элементы. Реек должно быть столько же, сколько было поперечных ремней. Рейки крепятся с помощью гвоздей или шурупов, для чего на продольном бруске каркаса нужно выпилить пазы по ширине данных реек. Затем можно разметить и прибить пружины, а гвозди загнуть с обоих концов.

Для обвязки пружин потребуется крепкий и мягкий шнур (диаметр 2–5 мм и длина 50–70 м), лучше всего пеньковый. Не рекомендуется использовать жесткий, т. к. его трудно вязать и он недолго прослужит по назначению. Против каждого ряда пружин следует вбить 50–60-миллиметровые гвозди на 2/3 их длины и загнуть их наружу плоскогубцами таким образом, чтобы получились крючки для шнура.

Чтобы обвязать спальный матрас с ровной поверхностью, нужно проделать следующие действия. Шнур нужно закрепить за гвоздь первого поперечного ряда, привязав его к верхнему витку пружины так, чтобы упругие элементы, крайние к деревянному бруску, располагались слегка под уклоном к каркасу. На каждой пружине нужно завязать по два узла при горизонтальном шнуре. Последняя пружина, подобно первой, должна быть наклонена к каркасу. Выполняя обвязку, нужно следить, чтобы пружины не соприкасались друг с другом, т. к. в дальнейшем они будут скрипеть.

Когда будет закончен первый ряд, то шнур крепится к соответствующему гвоздю и аналогично перевязываются все поперечные ряды. Провязывая продольные ряды, шнур нужно крепить и к пружинам, и к поперечным шнурам. По окончании продольной и поперечной обвязки производится диагональное крепление под углом 45°. При этом должна образовываться ровная плоскость с небольшим скосом к каркасу. В завершение гвозди забиваются полностью.

Обвязанные пружины следует накрыть тонким брезентом или мешковиной, оставив напуск в 300–350 мм, а края подвернуть и прибить мебельными гвоздями к каркасу. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычными с подложенной канцелярской кнопкой или кусочком кожи. Материал должен лежать плотно, без морщин; углы складываются косынкой.

Для того чтобы край матраса был мягким, требуется валик, который можно изготовить из ваты и ветоши, уложенной на полоску ткани шириной 250–300 мм. Края сшиваются. Длина валика соответствует периметру матраса. Он должен быть не слишком рыхлым, но и не жестким. К покрывающей ткани его пришивают двумя швами.

Для изготовления настила можно использовать ватин, пенополиэтилен, поролон или старое ватное одеяло. Составные части настила нужно сшить между собой и прикрепить к покрывающей ткани, а целиком он должен перекрывать всю поверхность матраса. Чтобы придать матрасу форму, края следует прошить толстой капроновой ниткой, тем самым выделив борта по периметру изделия.

В завершение отделки нужно подобрать плотную обивочную материю, так чтобы она гармонировала с отделкой других деталей кровати. Накрыв ею матрас и подогнув края, а углы сложив косынкой, ее крепят к нижней части каркаса. Для лучшего натяжения — тугого и вместе с тем равномерного — материал рекомендуется слегка увлажнить. Для подкладки с нижней стороны можно использовать старый подматрасник или любой другой материал.

Таким же образом производится ремонт пружинных диванов, но обвязка выполняется так, чтобы получилась слегка полукруглая поверхность.

Преимущество пружин непрерывного плетения перед конусными заключается в том, что они обладают большей эластичностью, а также не требуют большого расхода материала и существенно облегчают вес изделия. Такие пружины изготавливаются в виде блоков или матов, отчего ручные трудоемкие процессы (установка и переплетение пружин шпагатом) облегчаются и уменьшается количество набивочного и настилочного материала.

При ремонте мягких элементов мебели нужно помнить, что все съемные части изделий должны легко устанавливаться и выниматься, а также необходимо сохранять конструктивное взаимодействие отдельных элементов мебели с возможностью дальнейшей разборки и сборки. Пружинящая часть должна иметь достаточную прочность и эластичность, сохраняя форму изделия. При натягивании облицовочной ткани не должно быть каких-либо морщин или складок, бугров, вмятин.

Рисунок облицовочного материала должен располагаться симметрично по отношению к изделию. Важно, чтобы крепление пружин и покровной и облицовочной ткани было прочным, углы, сиденья и спинки тщательно обиты, а гвозди забиты до предела.

Наверняка мебельному изделию может потребоваться отделочный ремонт лакокрасочных покрытий. При нарушенной поверхности непрозрачной отделки нужно сначала удалить старые слои краски, а затем произвести ее грунтовку и шпатлевку. Новую эмаль подбирают под цвет старой и покрывают ею деталь.

Для того чтобы удалить старое лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться следующими составами: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды, иногда с добавлением до 100 г крезола); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсия из 2 частей нашатырного спирта и 1 части скипидара.

Во избежание изменения натурального цвета древесины после того, как старый лак или политура будут удалены, поверхность изделия нужно обмыть бензином или скипидаром. Далее ее следует тщательно промыть водой и высушить. Поскольку в результате смывания старых лакокрасочных покрытий с облицованных деталей прочность клеевых соединений может уменьшиться, то температура смывочных растворов должна быть не более 25° С.

На старые полиэфирные покрытия, обладающие большой прочностью, растворение действует плохо, и их удаляют химическим или тепловым способом. При первом способе на обновляемую поверхность нужно предварительно в виде клеток нанести глубокие царапины на расстоянии 15–20 мм друг от друга, стараясь не повредить при этом облицовочный слой, а затем нанести смывки.

В таблице на стр. 166 приведены составы смывок, обладающие наибольшей эффективностью и доступностью, применяемые для удаления лаковых покрытий с поверхности деревянных и древесных материалов.

Для приготовления щелочных смывок требуются бура, сода, поташ и едкий натр, которые поочередно вводятся в воду, после чего их надо перемешать. При работе с едкими веществами необходимо соблюдать меры предосторожности, используя защитные очки, резиновые перчатки, фартук, стеклянную или чугунную посуду с деревянными мешалками.

Щеткой нужно нанести готовую смывку на горизонтальную поверхность изделия, стараясь не делать пропусков и особенно тщательно обрабатывая загрязненные места. Когда начнется отставание покрытия, его следует снять металлическим шпателем, а затем, придав обрабатываемой детали вертикальное положение, промыть ее теплой водой при помощи щетки. Поверхность должна быть вытерта насухо. Далее нужно нейтрализовать щелочь, одновременно выполняя отбеливание 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. По окончании этой процедуры деталь еще раз промывается водой и просушивается в течение нескольких часов при комнатной температуре.

Чтобы приготовить смывки С-7 и С-8, нужно поместить емкость, воск или парафин в необходимом количестве, налить бензол, после чего нагреть на водяной бане при температуре 60–70° С. Это следует делать осторожно, непрерывно помешивая состав, пока он не приобретет однородной консистенции.

Далее следует добавить ацетон и снова тщательно перемешать. Поскольку данные вещества обладают способностью легко воспламеняться, то категорически запрещается находиться вблизи открытого огня во время приготовления и использования данных смывок.

При применении всех вышеописанных смывок нужно пользоваться кистью и наносить их густым слоем. После этого они некоторое время выдерживаются на обрабатываемой поверхности при комнатной температуре: на масляных покрытиях — 12–15 минут, на нитроцеллюлозных — 8–12 минут, на полиэфирных — 1–2 часа. За это время покрытие успеет набухнуть, и его можно без труда удалить при помощи шпателя. После этого нужно промыть деталь ацетоном при помощи щетки и насухо вытереть. Далее можно производить грунтование, лакирование для придания поверхности окраски под цвет старой.

Полиэфирное покрытие можно удалить путем тепловой обработки. Для этого на поверхность детали нужно поставить утюг, нагретый до температуры 110–115° С. Его держат до тех пор, пока пленка не отслоится полностью или хотя бы не размягчится, что обычно происходит по истечении 5–10 минут. После удаления старого покрытия выполняют шлифовку детали, очищая ее также от пыли и грязи.

При наличии на полированной поверхности белых следов от горячих предметов их можно удалить смесью парафина и воска. Предварительно покрыв обрабатываемое место чистой холстиной, к нему прижимают теплый утюг. Когда белые пятна окончательно исчезнут, поверхность можно отполировать суконкой для полного восстановления блеска.

Если на полированной поверхности имеются какие-либо мелкие дефекты (царапины, сколы и др.), то их устраняют следующим образом. После шлифования поврежденного участка мелкой шкуркой его нужно залить полиэфирным лаком ПЭ-231-Л. Когда лак высохнет, поверхность снова шлифуют шкуркой (№ 6 или № 5) и удаляют пыль. Затем участок полируется пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом при помощи фетра. Кистью или тампоном данный состав наносится на поверхность тонким слоем. После этого остатки пасты удаляются, а поверхность протирается до блеска сухой чистой тканью фланелью.

В результате невнимательного отношения к мебели, незнания правил эксплуатации ее древесину может повредить грибок. При наличии пораженных мест их нужно обработать теплым раствором, состоящим из 4 частей воды, 1 части железного купороса и 1 части поваренной соли (по массе).

Если на поверхности мебели были обнаружены отверстия, возникшие в связи с поражением ее насекомыми-вредителями, то нужно провести обработку изделия специальным дезинсекционным раствором. Используя шприц, нужно ввести во все отверстия раствор фтористого натрия, им же протерев и всю поверхность мебели. Когда она просохнет, в те же отверстия заливается расплавленный парафин в смеси с пигментом по цвету отделки изделия. Следует учитывать, что фтористый натрий является сильноядовитым веществом. Во время работы с ним и при хранении нужно обязательно строго соблюдать все меры предосторожности.

Реставрационные работы

Реставрационные работы являются процессом, требующим немалых знаний и умений. Поэтому, прежде чем за них браться, нужно приобрести специальную литературу, а также рекомендуется проконсультироваться у специалистов-реставраторов.

Многие работы проводятся вручную с использованием древесины ценных пород (груши, дуба, бука, грецкого ореха, красного дерева). Реставратору нужно также уметь выполнять такие операции, как замена и изготовление мягких элементов мебели, золочение, серебрение, бронзирование, выполнение утраченной фасонной детали, художественная отделка мебели.

Реставрационные работы производятся главным образом по двум принципам: консервация и реконструкция. Под консервацией понимается принятие необходимых мер для приостановления процесса разрушения предмета мебели, обладающего художественной и исторической ценностью. Целью консервации является поддержание образца в том состоянии, в котором он находится на настоящий момент. К данному методу относятся очищение изделия от пыли и различных загрязнений, проведение дезинфекции, укрепление каркаса и отдельных узлов, а также защита от дальнейшего воздействия внешней среды, отрицательно влияющего на состояние изделия.

Реконструкция представляет собой реставрационные работы по воссозданию памятников по каким-либо сохранившимся описаниям или изображениям. При этом безвозвратно утраченные или разрушенные элементы, участки облицовки и декоративных покрытий должны быть изготовлены заново с максимальным сохранением стиля данного изделия. Однако подлинные предметы имеют большую ценность, сохранив свой первоначальный вид, поэтому предпочтительнее метод консервации.

Отдельные виды реставрационных работ могут быть выполнены и дома, например укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки или несложных узлов. Но часть работ возможно произвести только в специализированных мастерских со специальным оборудованием.

Начинающему мастеру нужно знать те правила, которые неизменно соблюдаются опытными мастерами-реставраторами. Так, подлинные элементы мебели должны быть по возможности сохранены, а введение новых ограничено. Желательно, чтобы старая деталь была восстановлена. Шпон следует заменять только в том случае, если он полностью поврежден. Если деталь все-таки заменяется на новую, то старая может быть использована для ремонта мелких видимых частей.

Необходимо стараться так выполнять реставрацию, чтобы избежать повторного ее проведения. Этого можно добиться, не используя каких-либо материалов и технологий, не применявшихся ранее при восстановительных работах и не прошедших тщательной проверки. Разборку предмета лучше не проводить при отсутствии такой необходимости, иначе потом будет довольно сложно возвратить изделию прежний вид. Это особенно важно в отношении мебели с облицовкой из шпона или мозаикой. С предметами, имеющими декоративно-художественную отделку, нужно обращаться особенно бережно.

Не следует забывать, что естественное старение антикварной вещи тоже имеет ценность. Поэтому не нужно подвергать удалению налет на поверхности дерева и металла, поскольку изделие утратит свою ценность вместе с исчезновением следов ее старения. Это правило распространяется и на следы более ранней реставрации, также являющиеся подтверждением возраста предмета.

В случае необходимости восстановления утраченных деталей необходимо попытаться использовать те же материалы, что и в оригинале. Поскольку сложно выполнить реставрационные работы так, чтобы они были абсолютно незаметны, то главное при этом — не нарушить облика и гармонии старинного изделия чересчур заметными следами восстановительных работ.

Самое главное правило — не стремиться изменить стиль мебели, радикально ее переделать, поскольку ремонт — это только малая часть реставрационных работ.

Для реставрации используется главным образом дерево. При исправлении каких-либо дефектов применяется та же порода древесины, что является материалом для реставрируемой детали. В реставрационных работах используются как отечественные породы дерева, так и импортные, экзотические: черное, красное, лимонное и розовое дерево, тик, ванона, палисандр, сандаловое дерево. Реставратор может получить эти породы древесины только как строганый шпон, применяемый для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии. Иногда используют их имитации: древесину груши — под черное и эбеновое дерево, березы — под серый клен или красное дерево.

Клей, используемый в реставрационных работах, обычно естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Для соединения деталей каркаса можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА. Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить чешуйки холодной кипяченой водой и оставить на 6 часов набухать. Полученную массу следует размять, до приобретения сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане, и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей подвергается просушке в неглубокой посуде с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы используют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогрев его на водяной бане.

Рыбий клей, в связи с его эластичностью, можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20° С. Однако поскольку рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, он используется только при реставрации мебели для жилых помещений.

Другие клеи применять не рекомендуется, чтобы не нанести этим вред изделию. Особенно это касается работ по облицовыванию и ремонту мозаичных наборов. Так, после применения эпоксидных клеев, действие которых необратимо, дальнейшая реставрация уже невозможна.

В первых главах описывались различные материалы, инструменты и порядок отделки древесины. Данная глава расскажет об особенностях реставрационных работ старинной мебели. Нередко могут потребоваться такие природные материалы, как панцирь черепахи, перламутр, кость и др. Однако чаще всего их заменяют имитациями из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.

Перламутр — материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применялся старыми мастерами при изготовлении мебели.

Перламутровым деталям возможно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранится в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.

Для получения синего оттенка перламутровые детали выдерживают в течение часа в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60° С. Промыв в проточной воде, их помещают в раствор соответствующего цвета анилинового красителя. Для его приготовления 1, 5 части анилинового красителя растворяется в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживается в течение 12 часов при температуре 25° С. Затем добавляется 1, 3–1, 5 л дистиллированной воды. Полученный раствор процеживают.

Такой материал, как слоновая кость, недоступен, вследствие чего мастера создают ее имитацию. Для этого куски белого желатина помещают в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. По истечении некоторого времени желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду, напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.

Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор разливается в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в два раза больше требуемой. Налив тонкий слой раствора желатина, емкости сверху накрывают смазанным жиром стеклом. Дождавшись легкого подсыхания смеси, ее нужно сильно сжать и достаточное время выдерживать под прессом, пока она не высохнет полностью.

Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. При помощи мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов наносится мелкая рыбья чешуя, смешанная с раствором клея. Все это заливается тонким слоем желатина, а затем помещается под груз до полного высыхания.

Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на три части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями заливается в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливается после легкого загустения предыдущего. Полученные слои смешиваются таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки достают из формы и, нанеся прозрачный слой клея, сушат под прессом.

Имитацию янтаря можно получить, залив в форму несколько слоев желатина и пересыпав их мелкомолотой золотистой слюдой. При этом слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина заготовки. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен слегка подсохнуть. В завершение подсохшая масса покрывается клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Для имитации бронзы на слегка остывший клеевой состав в форме наносятся бронзовая пудра и раствор желатина, после чего пластинам дают подсохнуть и помещают под пресс.

Чтобы придать повышенную водостойкость всем вышеописанным искусственным материалам, их рекомендуется покрыть раствором танина, квасцов или подвергнуть обработке парами формалина.

При выполнении реставрационных работ начинающему мастеру понадобится не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, гравера, мозаичника.

Реставрация деталей мебели из массива древесины

Процесс реставрационных работ можно условно подразделить на несколько этапов: предварительное исследование изделия; просушка и выдержка предмета перед началом работ; разборка при необходимости; дезинфекция и последующая выдержка; устранение нарушенных отделочных покрытий с необходимой выдержкой; восстановление конструктивных, декоративных элементов и фурнитуры; реставрация отделочных покрытий и мягких элементов; сборка изделия; окончательная отделка; ретушь. Однако продолжительность и сложность реставрационных работ зависят от каждого конкретного случая, от того, в каком состоянии находится предмет.

При первом осмотре необходимо определить состояние мебельного изделия, подлежащего реставрации, и необходимость тех или иных мероприятий, требующихся для приостановки процесса разрушения предмета и придания ему первоначального вида. Немалое значение также имеет определение, в результате каких причин на изделии появились дефекты и повреждения того или иного характера.

В числе основных факторов, ведущих к порче мебели, можно назвать следующие: неправильная эксплуатация (например, отсутствие должного ухода за мебелью, неблагоприятные условия); естественное старение материала или износ изделия в результате долгого эксплуатационного срока; некачественный материал; низкая квалификация изготовителя; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.

Нужно внимательно осмотреть мебельное изделие и проверить его на наличие гнили или плесени, а также установить, не повреждена ли древесина насекомыми. Помимо этого, при более тщательном осмотре выявляется состояние отдельных деталей, шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также комплектность и целостность всей конструкции. Далее определяется тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, наличие всех необходимых декоративных элементов, объем предыдущих реставрационных работ. По окончании осмотра мастер должен представлять, выполнение каких операций необходимо в данном случае. Также он должен понимать, какие средства и способы будут для этого использоваться.

Нередко мебель портится из-за несоблюдения нормальных условий для ее эксплуатации. После хранения в неотапливаемом помещении с резкими перепадами температуры и влажности ее нужно некоторое время выдержать в помещении с соответствующими условиями, иначе дальнейший труд мастера будет напрасным из-за возможного коробления и растрескивания.

Если требуются тщательная дезинфекция, укрепление древесины с наличием повреждений насекомыми, грибковыми заболеваниями, восстановление облицовочного слоя и декоративной отделки, то можно частично или полностью разобрать изделие. Самыми первыми нужно снимать те детали, что не имеют жесткой связи с каркасом, потом — фурнитуру и с особой осторожностью — декоративные детали. Если возможно обойтись без дальнейшей разборки корпусной мебели, она не выполняется.

Обычно при разборке используют клинья, иногда — стамеску и долото. При этом должны быть удалены все имеющиеся гвозди и шурупы, а также остатки клея. Для облегчения этого, если клеевой шов трудно разъединить, можно залить в него некоторое количество этилового спирта и подождать несколько минут.

В домашних условиях обычно применяют такие дезинфицирующие препараты, как пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты также доступны. Процесс обработки аналогичен описанному в первых главах.

Детали, которые покрыты позолотой или краской, дезинфицируют с применением этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном (1: 1). Укрепление таких покрытий выполняется смесью скипидара и горячего столярного клея или воскосмоляного состава (2 части светлого пчелиного воска и 1 часть канифоли). Мягкая мебель подвергается обработке инсектицидными препаратами (против моли).

Отделочное покрытие следует удалить, если оно имеет слишком сильные повреждения или же создает определенные трудности в выборе материала для его восстановления, а также не соответствует первоначальному виду изделия. Удаление отслужившего покрытия было описано в ремонтных работах.

Шлифование проводят только для растрескавшихся и шелушащихся поверхностей. Циклевание в реставрационных работах практически не используется, поскольку данная операция нарушает поверхностный слой древесины.

Нужно соблюдать очередность проведения работ при восстановлении элементов разобранного мебельного изделия. Если не проводилась полная его разборка, то сначала следует укрепить шиповые соединения, потом заделать трещины в массиве и различные поверхностные повреждения. Далее производится изготовление утерянных элементов.

Реставрационные работы выполняются для каждой детали изделия отдельно, так же как и отделочные. Только после этого его можно собирать заново. Такие декоративные элементы, как карнизы, раскладки, пилястры, снимаются до ремонта и последующей за ним реставрации. Работа над ними также выполняется отдельно.

В некоторых случаях возможно укрепить клеевые соединения, обойдясь без разборки изделия. При этом нужно впрыснуть клей в соединения деталей и сильно сжимать до тех пор, пока он не схватится. Для дополнительного крепления можно воспользоваться металлическими или изготовленными из фанеры угольниками а также бобышками, устанавливаемыми внутри царгового основания, и нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 19).

Рис. 19. Дополнительное крепление конструкции: а — угольниками; б — бобышками; в — нагелями

Если же шиповые соединения все-таки были разобраны, то нужно очистить их от следов старого клея при помощи сухой жесткой щетки или размочить водой. Восстановленные элементы соединения можно склеить вновь. Если шипам требуется наращивание по длине и ширине, это нужно сделать с использованием материала, соответствующего данному предмету. При наличии трещин в шипах следует распилить их лобзиком, вклеив в образовавшееся пространство дополнительный клинышек. При замене сломанного шипа новым делается выемка (рис. 20). Причем последний должен быть изготовлен из той же породы дерева, что и предыдущий, а направление волокон должно совпадать.

Рис. 20. Ремонт шипового соединения: а, б — укрепление шиповых соединений вставками; в — замена ящичного шипа; г — замена рамного шипа

На рис. 21 показаны способы крепления соединений на гладкую фугу. При ослаблении соединения в шпунт или гребень его можно уплотнить, приклеив вставку из шпона, а гребень срезается и заменяется новым из соответствующего материала.

Рис. 21. Крепление соединений на гладкую фугу: а — шпонками; б — вставными шипами; в — вставными пластинами шпона

Нередко на плоских деталях короблению сопутствуют трещины и расколы. Их можно заделать клиньями, рейками или брусками, подобрав аналогичный материал. Чтобы образовалась полость необходимой конфигурации, ее расширяют при помощи стамески. Изготавливаемая вставка должна слегка выступать над поверхностью, в которую ее помещают, осаживая при помощи легких ударов киянкой. Выступающие излишки срезаются и зачищаются. Это делается после того, как клей схватится. При сквозных трещинах их нужно пропилить ручной пилой, вставив затем встречные клинья (рис. 22). При наличии трещины, имеющейся в дне ящика, видимую сторону шпатлюют, а другую заклеивают брезентом.

Рис. 22. Заделка трещин: а — в щитовом элементе; б — в филенке из массива древесины

При односторонней облицовке бывает гораздо сложнее устранить коробление. Поскольку время усыхания облицованной лицевой стороны больше, чем тыльной, видимая сторона становится выпуклой. Во избежание этого необходимо сделать несколько параллельных пазов с тыльной стороны, причем практически дойдя до лицевой поверхности.

После выпрямления детали нужно вставить длинные и узкие полоски шпона или клинья из липы, осины. Насколько качественно это будет сделано, зависит от размера клиньев, усилия при их запрессовке и др. После выравнивания в некоторых случаях дополнительно применяются поперечные клиновидные шпонки. Однако во всех случаях тыльная сторона оклеивается шпоном.

Утраченные части воспроизводят методом копирования при помощи подробного эскиза, снятого с параллельного элемента. Очищенный старый остаток наращивается способом «на ус» или «косой замок». С невидимой стороны наиболее важные участки можно дополнительно укрепить пластинами, бобышками или угольниками. Разрушенные или сильно испорченные участки древесины рекомендуется заменить.

Детали из массива древесины, не поддающиеся восстановлению, соединяют встык вставными шипами. При наличии трещин и других разрушений материала применяют вставки (рис. 23).

Рис. 23. Сращивание брусковых деталей: а — на вставной шип; б — параллельными вставками; в — одной промежуточной вставкой

Реставрация облицованных поверхностей

Довольно часто при реставрации мебельного изделия бывает нужно устранить различные дефекты поверхностей, облицованных шпоном. Они могут возникнуть вследствие длительной эксплуатации мебели. Более подробно это было описано в начале главы. Однако в реставрационных работах существуют некоторые особенности.

Если поверхность повреждена достаточно сильно, то лакокрасочное покрытие удаляют, снимая также и шпон, который пригодится в дальнейшем. Если он слишком тонкий и хрупкий и использовать его невозможно, то под него изготавливают черновую «рубашку» из нового материала.

Чтобы облицевать криволинейные участки, используют сыпучие цулаги в виде мешков с песком, а также резиновые обвязки. С помощью сыпучего наполнителя на облицовываемую поверхность производится равномерно распределенное давление. При этом также применяют наиритовый клей, который надежно склеивает сопрягаемые плоскости массива и шпона, схватываясь почти мгновенно.

Обычно строганая мебель оклеивалась пиленым шпоном, имеющим большую толщину, чем строганый. Поэтому рекомендуется по возможности приклеить под облицовку вторую пластину из такого же материала в качестве выравнивающей прокладки. Это можно выполнить при небольших вставках; если же поверхность имеет значительную площадь, нужно будет изготовить пиленый шпон. Отпиленные пластинки зачищаются при помощи небольшого рубанка. Шпон при этом закреплен на ровной поверхности.

Восстановление набора из кусочков шпона разных пород дерева — маркетри — проводится либо с восстановлением отдельных участков вставками, либо их заменой. Работы выполняются в той же последовательности, что и при облицовке. Исправляемые дефекты подобны тем, что возникают на поверхностях, облицованных шпоном (отслаивание, вмятины, отщепы, царапины).

При наличии таких разрушений, как отслаивание на больших площадях набора, растрескивание, коробление, прежде всего удаляют лаковое покрытие. Практически невозможно исправить крупные повреждения, но небольшие дефекты реставратор-любитель способен устранить без особых трудностей. Например, несложно сделать вставку, скопировав аналогичную ей с соседнего фрагмента, или поставить взамен утраченной детали новую соответствующих размеров.

Помимо крашения шпона, в старину был широко распространен обжиг его в горячем песке, который можно заменить утюгом, паяльником, газовой горелкой. Впрочем, должный эффект можно получить только с помощью раскаленного до 150–200° С песка. Этот способ довольно прост в применении.

Для этого нужно поместить заготовки шпона в нагретый мелкий речной песок и выдержать до появления желаемого цвета. Если нужно получить плавный переход между тонами, заготовку следует расположить в вертикальном положении. При этом нижние ее участки будут обожжены сильнее, поскольку они лучше прогреются. При необходимости равномерной окраски заготовка располагается в песке горизонтально. При обжиге учитывается, что шлифование частично осветвляет поверхность.

Обычно обжиг используют при наборе орнамента с элементами растительности, тем самым добиваясь выразительности и объема определенных фрагментов.

Из-за схожести техник интарсии и инкрустации приемы, использующиеся при их реставрации, аналогичны. Инкрустацией называется украшение деревянной мебели вставками деталей из камней, металла, кости или перламутра, пластинки которых врезаются в основу заподлицо с поверхностью изделия. Интарсия тоже украшение, но с использованием пород древесины, отличающихся от основного материала текстурой и цветом.

Если реставрационные работы выполняются на элементе мебели, инкрустированном костью, то прежде всего нужно устранить грязевые наслоения, провести дезинфекцию и консервацию. После этого нужно заделать различные механические повреждения — сколы, выбоины, трещины и др., а потом приступить к реставрации декоративной части.

Гнезда, в которых располагались элементы из кости, нужно очистить от грязи, пыли и следов старого клея. Вставка из натурального или искусственного материала изготавливается в соответствии с размером выемки. Если нужно размягчить старые покоробленные детали, можно опустить их в крепкую уксусную или фосфорную кислоту и выправить затем под прессом.

Изготовленная вставка приклеивается на соответствующее место, а излишки клея удаляются. При небольших размерах элемента целесообразнее не ставить материал под кость, а воспользоваться смесью разбавленного клея ПВА и алебастра, зашпатлевав гнездо.

Изделия из кости нередко гравировали, но в домашних условиях лучше не пытаться осуществить гравировку, не обладая должными навыками для этого. Такая работа под силу лишь художнику-профессионалу.

Глава 5. Возможное расположение мебели в квартире

В последнее время вопрос планировки квартиры решается достаточно легко, достаточно нанять специалиста — дизайнера. Но осмелимся заметить, что подобные услуги обходятся недешево и далеко не каждый может себе такое позволить, поэтому вашему вниманию предлагается несколько вариантов планировки комнат (рис. 24, 25, 26, 27). Конечно, рисунки носят больше схематичный характер и они далеко не совершенны, но, возможно, здесь вы сможете почерпнуть что-то новое для себя и, усовершенствовав некоторые моменты, заняться обустройством собственного жилища.

Нехватка жилого пространства всегда актуальная проблема, и мы предлагаем решить ее с помощью встроенной и трансформируемой мебели. На приведенных ниже рисунках даны варианты планировки комнат.

Рис. 24. Стеллаж, встроенный в нишу, с изменяемой высотой полок

Рис. 25. Стеллаж с изменяемой высотой полок, с откидным столиком, установленный у спинки кровати над ящиком для белья

Рис. 26. Встроенный шкаф открытого типа в прихожей

Рис. 27. Столовая мебель: лавки, встроенные в угол, с отсеками для кухонной утвари, полотенец и т. д.

Теперь от абстрактных рисунков перейдем к конкретным моделям. Но, прежде чем создавать что-то конкретное и, несомненно, полезное, обратите внимание на рис. 28). Здесь показаны различные приемы соединения деревянных деталей. Используя данные приемы, вы сможете сделать красивые, аккуратные и крепкие стыки в любой конструкции.

Рис. 28. Возможные варианты соединения деревянных деталей

Переносной шкаф-верстак

Начать стоит с предмета первой необходимости для любого мастера — верстака. Предлагаемая модель имеет достаточно высокую функциональность, компактна и проста в изготовлении.

Основой верстака служит шкаф, изготовленный из досок толщиной 10–12 мм или 16?миллиметровой фанеры (Рис. 29).

Рис. 29. Переносной шкаф-верстак

Верхняя доска конструкции выступает на 50 мм, образуя упор в стену. Основная доска имеет толщину 20 мм и находится на уровне стола, на ней располагаются петли откидной крышки.

Ножки верстака размером 20 х 30 мм крепятся также на петлях к краю стола. К боковым панелям шкафчика на одном уровне приделываются две обычные дверные ручки, что решает проблему с удобством перемещения верстака.

К откидной дверке крепятся две полочки для расположения коробочек с различными мелочами. Между полочками устанавливается гребенка — приспособление, изготовленное из гвоздей со срезанными шляпками. На зубьях гребенки очень удобно хранить гайки, шайбы и т. д.

Сам шкафчик условно делится на три части — верхнюю, центральную и нижнюю. В верхней находятся три полки для хранения инструмента и разного рода заготовок. Обратите внимание, что полки в верхней части шкафчика располагаются таким образом, что в сложенном состоянии верстака между ними помещаются полочки, сделанные на дверке.

В нижней части находятся три выдвигаемых ящика, которые, как и полки в верхней части, предназначены для крупных инструментов, заготовок и, возможно, некоторых рабочих материалов. Делать ящик или полку непосредственно под крышкой стола бессмысленно, потому что пользоваться ими будет очень неудобно. Но, с другой стороны, оставлять свободное пространство нерабочим тоже не стоит. Самым разумным решением в данной ситуации будет создание боковых ящиков. Возможны варианты: один большой или два маленьких ящика.

Со стороны, обратной боковым ящикам, располагаются крючья для ножовки, дрели или лобзика.

Полка телескопическая книжная

Книжная полка — один из самых часто встречающихся объектов, располагающихся на стенах как частных домов, так и квартир. Но представьте себе, что часть книг у вас забрал почитать сосед и полка зияет пустотами, нарушая уютный интерьер вашей комнаты, или что вы приобрели новую вазу, которая так хорошо смотрелась бы на полке рядом с любимыми книжками, а места уже не хватает. Для таких случаев вам пригодится полка с изменяемой длиной (рис. 30).

Рис. 30. Полка телескопическая книжная

Для сборки такой полки потребуются брус, доска и шурупы. Кстати, сделаем небольшое отступление. В некоторых источниках предлагают крепить между собой детали при помощи гвоздей. Не советуем следовать подобным рекомендациям, т. к. мебель при этом практически полностью теряет свой декоративный вид и становится не такой прочной, как в случае скрепления шурупами.

В данном случае мы не указываем размеров по причине различных требований, предъявляемых к данному предмету обстановки. Но, взглянув на рисунок, вы поймете, что точные размеры в данном случае особой роли не играют.

Продольные стойки с одной стороны делают на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, именно они обеспечивают нужную длину полки.

Следующим шагом будет крепление оснований на продольные стойки. На планки при помощи прикрепите шурупов листы 3-миллиметровой фанеры, они и служат основаниями.

В качестве заключительного этапа покройте полочку лаком или проморите ее. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.

Стол ученический универсальный

Обычно такой стол нужен людям с широким диапазоном увлечений. В качестве примера можно привести обычного школьника. Предлагаемый стол не только компактен, но и многофункционален. Его можно использовать для выполнения уроков, рисования, черчения.

Для рисования рабочую поверхность наклоняют и фиксируют — получается мольберт. У нижней кромки стола есть выдвижная опора, при помощи которой закрепляется подрамник с бумагой (узел А). Также в конструкции предусмотрены подкос с рядом пропилов-зубцов — дополнительная опора — и регулятор уровня наклона рабочей поверхности стола. Ножки стола жестко соединены между собой (рис. 31).

Рис. 31. Стол ученический универсальный: 1 — выдвижная опора; 2 — стол; 3 — металлическая петля

Материалами для изготовления такого стола служат доски, рейки и фанера. Для соединения деталей конструкции между собой используются металлические петли. Верхняя часть стола выполняется из толстой фанеры и реек, которые крепятся по краям. Рабочую поверхность стола лучше покрасить в бледно-зеленый или голубоватый цвет и покрыть бесцветным лаком.

Стол рабочий складной

Такой стол компактен, удобен в использовании и требует очень мало усилий и времени для приведения его в рабочее состояние (рис. 32).

Рис. 32. Стол рабочий складной: а — внешний вид; б — порядок сборки

Складной стол изготовляется из 13-миллиметровой ДСП с двусторонним матовым покрытием. После раскройки видимые кромки нужно отшлифовать и, протерев влажной тряпкой, оклеить полосками самоклеящейся бумаги с рисунком, подходящим под текстуру материала. Под боковые стен — ки 2 приклейте любым дисперсионным клеем подкладки и дополнительно зафиксируйте их при помощи металлических шпилек. Далее собирайте стенку 1. Слева и справа к передней ее стороне приклейте деревянные бруски 4 (после складывания между ними будет помещаться столешница 3), их можно скрепить любым универсальным клеем. Перед нанесением клея рекомендуется заштриховать пластиковое покрытие плиты и протереть его влажной тряпкой. Для большей прочности бруски можно зафиксировать при помощи шурупов 9 с утопленными головками. Выходящие на внешнюю сторону грани брусков оклейте полосками самоклеящейся бумаги.

В завершение вышеописанных операций можно приступить к окончательной сборке конструкции. На внутренней стороне столешницы закрепите одну из створок рояльной петли 6, вторую створку прикрепите к задней стенке. Учтите, что столешница в откинутом положении должна образовывать с задней стенкой прямой угол и быть на 10 мм ниже верхней кромки стенки.

Далее рояльные петли 7 обращенной наружу осью прикрепите к кромкам боковых стенок, а внутренние их части — к брускам задней стенки 1. Обратите внимание, что пласти боковых стенок должны быть заподлицо с кромками задней.

Последний этап сборки — крепление металлических фиксаторов 8. Они продаются практически в любом магазине, но их можно изготовить самостоятельно из полосы стали шириной 10 мм.

После завершения сборки покрасьте подкладки 5 белой краской, и стол готов.

Материалы и компоненты:

1. Стенка задняя:

Материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

Размер, мм: 715 х 1000;

Кол-во: 1.

2. Стенка боковая:

Материал: древесн?остружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

Размер, мм: 715 х 469;

Кол-во: 2.

3. Столешница:

Материал: древесно?стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

Размер, мм: 968 х 486;

Кол-во: 1.

4. Брусок подклейной:

Материал: древесина;

Размер, мм: 715 х 15 х 15;

Кол-во: 2.

5. Подкладка:

Материал: древесина;

Размер, мм: 60 х 15 х 15;

Кол-во: 4.

6. Петля рояльная:

Материал: металл;

Размер, мм: 968 х 13;

Кол-во: 1.

7. Петля рояльная:

Материал: металл;

Размер, мм: 968 х 13;

Кол-во: 2.

8. Фиксатор:

Материал: металл;

Размер, мм: 715 х 13;

Кол-во: 2.

9. Шуруп с потайной головкой:

Материал: металл;

Размер, мм: 2, 5 х 25;

Кол-во: 80.

Встроенный шкафчик для ванной комнаты

Ни для кого не секрет, что самая большая нехватка пространства ощущается именно в ванной комнате. Но, несмотря на это, куда-то нужно складывать многочисленные атрибуты для наведения чистоты в помещении и средства личной гигиены. Вашему вниманию предлагается шкафчик для ванной комнаты, который можно разместить в углу или в нише стены.

Данная модель состоит из двух боковин, одна из которых рамочная, дверцы и крышки. Учитывая тот факт, что установить полностью смонтированный шкаф будет достаточно сложно, т. к. он полностью занимает место от пола до потолка, то предлагается собрать отдельный цоколь, который в процессе установки задвигается снизу.

Перед тем как начинать раскройку материала и непосредственно саму сборку конструкции, следует точно обмерить нишу, в которой будет размещаться шкаф. В противном случае с установкой могут возникнуть трудности.

Первым изготовьте цоколь.

Он состоит из основания 10 и двух брусков цоколя 11. Передний брусок 11 оберните самоклеящейся пленкой и приклейте снизу к передней кромке основания. Для большей прочности закрепите брусок при помощи двух шурупов с потайной головкой.

Теперь изготовьте рамку.

Соедините продольную рейку с поперечинами (брусками) при помощи клея, для большей прочности в места стыков можно вставить деревянные шпильки. После оклейте фронтальную часть рамы самоклеящейся пленкой. Далее боковину 1 отшлифуйте, оклейте самоклеящейся пленкой, приложите к рамке и отметьте верхние кромки брусков 3. Полки 4 установите на поперечные бруски и соедините их с боковиной 1 латунными уголками размером 30 х 30 мм, тем самым закрепив их. На крышку 8 приклейте поперечины 9 так, чтобы они отстояли от боковых кромок крышки на расстояние, равное толщине боковин. Поперечины дополнительно зафиксируйте шурупами.

На плите 5 должна быть выемка размером 25 х 100 мм для ручки, лучше сделать ее при помощи пропилов и выдолбить участок долотом. В конце отшлифуйте кромки откидной крышки 7.

Теперь можно приступить к сборке.

Окончательная сборка конструкции показана на рис. 33. Крепление различных частей конструкции между собой производится в основном при помощи металлических уголков. После полной сборки установите сначала цоколь, а затем на него верхнюю часть шкафчика.

Рис. 33. Встроенный шкафчик для ванной комнаты

Рис. 33 (продолжение). Встроенный шкафчик для ванной комнаты

Материалы и компоненты:

1. Боковина:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 2224 х 484;

Кол-во: 1.

2. Брусок продольный:

Материал: древесина;

Размер, мм: 2224 х 30 х 30;

Кол-во: 2.

3. Брусок поперечный:

Материал: древесина;

Размер, мм: 2224 х 30 х 30;

Кол-во: 6.

4. Полка:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 484 х 664;

Кол-во: 3.

5. Фасадная плита:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 500 х 634;

Кол-во: 1.

6. Полка с откидной крышкой:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 150 х 634;

Кол-во: 1.

7. Откидная крышка:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 331 х 631;

Кол-во: 1.

8. Верхняя крышка:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 484 х 680;

Кол-во: 1.

9. Поперечина:

Материал: брусок, древесина;

Размер, мм: 634 х 30 х 30;

Кол-во: 2.

10. Щит основания:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 484 х 680;

Кол-во: 1.

11. Брусок цоколя:

Материал: древесина;

Размер, мм: 84 х 680;

Кол-во: 2.

12. Доска средняя цокольная:

Материал: древесина;

Размер, мм: 84 х 432;

Кол-во: 2.

13. Дверка:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, с двусторонней пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 2140 х 665;

Кол-во: 1.

14. Дверная ручка:

Материал: металл с хромированным покрытием;

Размер, мм: —

Кол-во: 1.

15. Уголок:

Материал: латунь;

Размер, мм: 30 х 30;

Кол-во: 10.

16. Рояльная петля для дверки:

Материал: латунь;

Размер, мм: 13 х 2394;

Кол-во: 1.

17. Рояльная петля для откидной крышки:

Материал: латунь;

Размер, мм: 16 х 630;

Кол-во: 1.

18. Магнитная защелка:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: —

Кол-во: 2.

Шкафчик встроенный зеркальный

Данная модель проста в исполнении и незаменима в быту. Рекомендуется к расположению в ванной комнате над раковиной. Сам шкафчик сравнительно невелик, но чрезвычайно удобен для хранения зубных щеток, зубной пасты, бритвенных принадлежностей и прочих вещей личной гигиены. Прелесть этой конструкции заключается в наличии зеркальных дверок и габаритах, ведь практически полностью утопленный в стену шкафчик совсем не занимает пространства комнаты.

Для основных деталей используется 16-миллиметровая ДСП с мелкой фракцией стружки, задняя стенка изготовляется из ДВП толщиной 6 мм. Колпак можно сделать из белого прозрачного пластика толщиной 3 мм. И наконец, в качестве осветительных приборов предлагается использовать три лампочки накаливания мощностью 25 Вт.

Сначала проведите раскройку деталей (рис. 34).

Рис. 34. Раскройка материала для зеркального шкафчика

После раскройки оклейте детали самоклеящейся пленкой. Учтите, что оклеивать дверки нужно только с внутренней стороны, т. к. с внешней они будут закрыты зеркалами. Оставьте у пленки по краям припуск около 30–40 мм, после эти края вы завернете на внешнюю сторону.

В углу средней дверки сделайте вырез 17 х 40 мм и приступайте к сборке конструкции. Две прокладки 6 соедините с концами ламподержателя 5 при помощи двух шурупов. Получившуюся деталь при помощи металлических шпилек 24 строго перпендикулярно прикрепите к верхней перекладине.

Далее — освещение. Снимите патроны и к каждому из них присоедините двухжильный гибкий провод. После пропустите провод каждого патрона через просверленные отверстия и привинтите патроны к ламподержателю. Положение верхней перекладины 2 и нижней перекладины 4 между боковинами 1 показано на рисунке. Их соединяют при помощи металлических шпилек 24. Сзади перекладины должны быть заподлицо с боковинами, а спереди иметь выступ на 3 мм.

Задняя стенка 9 после фиксации должна выступать по бокам на 6 мм, а сверху и снизу быть заподлицо. После ее крепления рама шкафчика приобретает устойчивость. Прикрепите козырек 3 шурупами с закругленной головкой 21 к верхней перекладине так, чтобы его передняя кромка совпадала с нижней кромкой боковины. После на рояльных петлях подвесьте дверцы: сначала крайние, а потом центральную. Для крепления средней дверки используются так называемые пятниковые петли. Их можно купить или сделать самостоятельно.

Для изготовления пятниковой петли возьмите металлические пластины длиной 75 мм и просверлите в них по четыре отверстия. Далее нижний конец пластины закруглите напильником, исходя из размеров, указанных на чертеже, и привинтите к нижней перекладине. Верхнюю пластинку привинтите сверху к козырьку 3, ее закруглять не нужно. Теперь установите среднюю дверку и после предварительного высверливания в верхней и нижней кромке дверки через шайбу 23 и металлическую пластину заверните шурупы с полукруглыми головками в кромки дверки.

Навески шкафчика закрепите на его задней стенке при помощи шурупов с потайными головками, длиной 40 мм так, чтобы выступали только отверстия для кронштейнов. Последним этапом сборки будет установка полкодержателей и боковин шкафчика (рис. 35).

Рис. 35. Зеркальный шкафчик: а — внешний вид; б — вид спереди и сбоку

Рис. 35 (продолжение). Зеркальный шкафчик. Сборка

Осталось повесить зеркала и поместить уже готовый шкафчик в нишу. Зеркала можно приклеить так называемым медовым клеем или любым универсальным.

Фронтальная сторона пластикового колпака 18 должна быть заподлицо с нижней кромкой козырька 3, а сверху возвышаться над боковинами на 3 мм. К ней прикрепите крышку 17, склеив их между собой любым подходящим клеем. Колпак крепить не стоит, т. к. время от времени придется менять лампочки. Теплоотвод тоже не потребуется: колпак не будет нагреваться до высоких температур за счет хорошего теплообмена.

Материалы и компоненты

1. Боковины:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 162 х 600;

Кол-во: 2.

2. Верхняя перекладина:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 143 х 724;

Кол-во: 1.

3. Козырек:

Материал: фанера толщиной 6 мм;

Размер, мм: 75 х 724;

Кол-во: 1.

4. Нижняя перекладина:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 143 х 724.

Кол-во: 1.

5. Ламподержатель:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 97 х 724;

Кол-во: 1.

6. Прокладка к ламподержателю:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 97 х 110;

Кол-во: 2.

7. Дверка:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 250 х 500;

Кол-во: 3.

8. Полка:

Материал: ДСП толщиной 12 мм;

Размер, мм: 140 х 722;

Кол-во: 2.

9. Задняя стенка:

Материал: ДВП толщиной 6 мм;

Размер, мм: 600 х 744;

Кол-во: 3.

10. Патрон для ламп:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: диаметр 24 х 55;

Кол-во: 3.

11. Лампа накаливания 25 Вт:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: —

Кол-во: 3.

12. Петля пятниковая:

Материал: металл;

Размер, мм: 15 х 75;

Кол-во: 2.

13. Рояльная петля с шурупами:

Материал: металл с хромированным покрытием;

Размер, мм: 16 х 500;

Кол-во: 2.

14. Полкодержатель:

Материал: готовое изделие

Размер, мм: —

Кол-во: 4.

15. Зеркало:

Материал: зеркальное стекло;

Размер, мм: 250 х 500;

Кол-во: 3.

16. Клей для зеркала.

17. Крышка колпака прозрачная:

Материал: прозрачный пластик толщиной 3 мм;

Размер, мм: 162 х 756;

Кол-во: 1.

18. Фронтальная поверхность колпака:

Материал: прозрачный пластик толщиной 3 мм;

Размер, мм: 100 х 756;

Кол-во: 1.

19. Клей для колпака специальный.

20. Облицовочный материал:

Материал: самоклеящаяся пленка шириной 450 мм;

Размер, мм: 450 х 6500;

Кол-во: —

21. Шуруп с полукруглой головкой:

Материал: металл;

Размер, мм: 2 х 12;

Кол-во: 20.

22. Шуруп с полукруглой головкой:

Материал: металл;

Размер, мм: 4 х 30;

Кол-во: 6.

23. Шайба:

Материал: металл;

Размер, мм: диаметр 12;

Кол-во: 2.

24. Шпилька:

Материал: металл;

Размер, мм: диаметр 2, 5 х 60;

Кол-во: 20.

25. Гвоздь для задней стенки:

Материал: металл;

Размер, мм: 20;

Кол-во: 35.

26. Петля с шурупами:

Материал: металл;

Размер, мм: 2 х 15 х 60;

Кол-во: 2.

27. Двухжильный кабель:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: длина 600;

Кол-во: 3.

28. Двухполюсная клемма:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: —

Кол-во: 1.

Мойка с подстольем

Несомненно, вы согласитесь, что оставлять пространство под кухонной мойкой нерабочим и пустым непрактично. Предлагаемая конструкция избавит вас от подобной проблемы. Саму мойку, т. е. ее верхнюю металлическую часть, приобретите отдельно, в готовом виде. Теперь сделайте для нее подстолье, его размеры рассчитаны на мойку 600 х 1400 мм. Справа находится большой отсек с двумя дверцами, предназначенный для ведер, чистящих средств и т. п., слева — ряд ящиков для кухонных приборов, оборудования и прочей утвари (рис. 36).

Рис. 36. Мойка с подстольем. Раскройка материала

Цокольная коробка заглублена на 40 мм, она выполняется из ДСП 16 х 90 мм и оклеивается самоклеящейся пленкой. Сделайте разметку на боковинах 2 и произведите вырезы для задней и поперечных реек 8. Кромки боковины 2 тщательно отшлифуйте, а переднюю оклейте самоклеящейся пленкой. Далее установите направляющие для будущих ящиков. Рейки приклейте и закрепите при помощи шурупов с потайной головкой. Четко соблюдайте промежутки, на которых будут располагаться направляющие: 82, 223, 364 и 505 мм.

После отшлифовки и оклейки кромок полика пленкой можно приступить к окончательной сборке конструкции. Отметьте на верхней стороне полика положение боковин и для каждой просверлите по три отверстия диаметром 2 мм. Старайтесь использовать новые острые сверла, чтобы не расщепить пластиковое покрытие.

Теперь поставьте полик на заднюю кромку и перпендикулярно к ней установите левую внешнюю боковину 2. Используя в качестве направляющих отверстия в полике, просверлите точно такие же в нижней кромке боковины. Идентичную операцию проведите с правой боковиной и средней стенкой. Скрепите эти детали между собой, используя шурупы 2 х 40 мм с потайной головкой.

Далее обработайте кромки поперечины 6 и оклейте их самоклеящейся пленкой. Укрепите упорную рейку 7 для дверок при помощи шурупов на обратной стороне поперечины снизу. Рейка должна выступать на 20 мм снизу и отступать от кромки на 16 мм. После закрепите заднюю поперечину 8 и заднюю стенку 12, исходя из расчета, что расстояние между ними должно составлять 100 мм. Теперь конструкция приобрела устойчивость.

Цоколь мойки собирается из двух продольных брусков 4 и поперечных брусков 5, которые крепят друг к другу и к нижнему полику при помощи клея и шурупов, предварительно оклеив пленкой. Таким образом вышеописанные брусья образуют прочную монолитную раму. Эта рама отстает от передней кромки основания на 40 мм и стоит заподлицо с боковиной со стороны выдвижных ящиков. В таком положении раму фиксируют с внутренней стороны продольных реек при помощи клея и четырех уголков 30 х 30 мм (рис. 37).

Рис. 37. Сборка подстолья для мойки

Теперь на готовый корпус установите купленную мойку и приступайте к изготовлению ящиков. Их делают из фанеры, древесно-стружечной плиты или древесины. В качестве материала для днища можно использовать ДВП. Первый этап изготовления выдвижных ящиков — создание коробки, которая состоит из продольных элементов 9 и поперечных элементов 10. Днище ящика 13 крепится при помощи клея. Для обеспечения точного расстояния (3 мм) между разными ящиками установите сбоку U-образные профильные полоски, закрепив их при помощи шурупов 2, 4 х 13 мм, со скрытыми головками.

Кромки дверок 3 также обрабатываются и оклеиваются пленкой. После они крепятся к боковинам на рояльных петлях 16. Заключительный этап — подключение мойки к стоку. Для этого используйте легкомонтируемые пластиковые трубы 20, для них на задней стенке подстолья есть специальное отверстие.

Материалы и компоненты:

1. Полик:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 1380 х 575;

Кол-во: 1.

2. Боковина:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 714 х 575;

Кол-во: 3.

3. Дверка:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 568 х 470;

Кол-во: 2.

4. Продольный брусок цоколя:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 1360 х 90;

Кол-во: 2.

5. Поперечный брусок цоколя:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 488 х 90;

Кол-во: 3.

6. Передняя поперечина:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 1380 х 140;

Кол-во: 1.

7. Упорная рейка двери:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 948 х 70;

Кол-во: 1.

8. Задняя поперечина:

Материал: ДСП толщиной 15 мм;

Размер, мм: 1380 х 70;

Кол-во: 1.

9. Стенка ящика боковая:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 527 х 83;

Кол-во: 8.

10. Стенка задняя:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 360 х 83;

Кол-во: 8.

11. Стенка ящика передняя:

Материал: ДСП толщиной 16 мм, со слоистой пластиковой облицовкой;

Размер, мм: 380 х 138;

Кол-во: 4.

12. Задняя стенка шкафа:

Материал: ДВП толщиной 5 мм, облицованная белой самоклеящейся пленкой;

Размер, мм: 1380 х 730;

Кол-во: 1.

13. Дно ящика:

Материал: ДВП толщиной 5 мм, облицованная белой самоклеящейся пленкой;

Размер, мм: 559 х 360;

Кол-во: 4

14. Направляющая:

Материал: древесина;

Размер, мм: 10 х 15 х 550;

Кол-во: 8.

15. U-образная профильная направляющая:

Материал: пластик;

Размер, мм: 10 х 20 х 559;

Кол-во: 8.

16. Рояльная петля:

Материал: латунь;

Размер, мм: 568 х 16;

Кол-во: 2.

17. Ручка:

Материал: металл с хромированным покрытием;

Размер, мм: ширина 90;

Кол-во: 6.

18. Защелка магнитная:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: —

Кол-во: 2.

19. Моечный блок со стоками и двумя раковинами:

Материал: облагороженная сталь;

Размер, мм: 1400 х 600;

Кол-во: 1.

20. Пластиковые трубы и отводы:

Материал: готовые изделия;

Размер, мм:

Кол-во:

21. Облицовочная пленка:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: ширина 20;

Кол-во: порядка 19 м.

Угловой диван

Правильное расположение такой крупной мебели, как диван — задача не из легких. В данном случае мы предлагаем вам встроить его в угол. Конструкция дивана достаточно сложна, но, качественно выполнив все работы, вы получите мебель, мало чем отличающуюся от заводских аналогов. Итак, план работы состоит из следующих пунктов:

1. Сборка трехместной части.

2. Сборка двухместной части.

3. Изготовление углового столика.

4. Изготовление мягких элементов.

Две части будущего дивана соединяются при помощи углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, которая фиксируется при помощи болтов. Для облицовки цоколя и задней стенки используется тот же материал, что применяется при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготовлены из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, и имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.

Подушки фиксируются при помощи ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливается из ДСП и легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.

Трехместная часть

На рисунках 38, показаны общая конструкция, способ раскройки материала и порядок сборки деталей. Рама состоит из продольных передней (2) и задней (2, а) царг и из наружных (3) и внутренних (3, а) поперечных. Склейте между собой царги и дополнительно зафиксируйте их при помощи шурупов 3 х 60 мм, с потайными головками. Для верного соблюдения угла соединения можно использовать основание 4 (крышку) в роли соединительного элемента.

Рис. 38. Угловой диван: а — вид сверху и вразрезе; б — раскройка материала для трехместной части

После сборки рамы обработайте кромки царг и крышки. Кромки рамки закруглите, радиус закругления — около 10 мм. Все утопленные головки шурупов зашпатлюйте.

Далее обработайте заднюю стенку, т. к. отверстия для болтов желательно сверлить одновременно с ней. Отшлифуйте все кромки задней стенки, а верхние и боковые закруглите, как показано на рисунке. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.

Наметьте на внутренней стороне продольной царги 2, а рамы 9 отверстий, положите раму на несколько опор и прикрепите к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Произведите сверление и пропустите болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов наденьте шайбы и затяните их гайками.

Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивается в угол, заднюю его часть можно перетянуть дешевой черной тканью.

Двухместная часть

Сборка двухместной секции дивана (рис. 39) производится так же, как и сборка трехместной. Остается отметить, что задняя стенка с угловым столиком должна выступать вправо боковой кромкой для стыковки с первой частью дивана. Конечно, если позволяют параметры комнаты, можно собрать не двух-, а трех — или четырехместную секцию, нужно только соответственно увеличить размеры при раскройке материала.

Рис. 39. Угловая часть дивана. Раскройка материала для двухместной части и ее сборка

Угловой столик

Находясь на стыке двух секций дивана, угловой столик имеет форму куба, как показано на рисунке. Его боковые стенки 11 и 12 изготовьте из ДСП толщиной 16 мм. Столешницу 13 вырежьте из 19-миллиметровой ДСП с пластиковым покрытием, ее кромки после раскройки зашлифуйте и оклейте самоклеящейся пленкой.

Просверлите отверстия для шурупов и соберите конструкцию, после чего сразу же зашпатлюйте утопленные головки шурупов. Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.

Материалы и компоненты:

1. Задняя стенка трехместного дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 2686 х 750;

Кол-во: 1.

2. Передняя продольная царга дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 1915 х 120;

Кол-во: 1.

2а. Задняя продольная царга дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 1877 х 120;

Кол-во: 1.

3. Наружная поперечная царга дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 630 х 120;

Кол-во: 2.

3а. Внутренняя поперечная царга дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 611 х 120;

Кол-во: 2.

4. Основание дивана:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 1915 х 649;

Кол-во: 1.

5. Болты:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: М6 х 60;

Кол-во: 9.

6. Задняя стенка двухместной секции:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 2006 х 750;

Кол-во: 1.

7. Передняя продольная царга дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 1260 х 120;

Кол-во: 1.

7а. Задняя продольная царга дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 1222 х 120;

Кол-во: 1.

8. Наружная поперечная царга дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 630 х 120

Кол-во: 2.

8а. Внутренняя поперечная царга дивана:

Материал: ДСП толщиной 19 мм;

Размер, мм: 611 х 120;

Кол-во: 1.

9. Основание дивана:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 1260 х 649;

Кол-во: 1.

10. Болты:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: М6 х 60;

Кол-во: 6.

11. Боковые стенки углового столика:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 700 х 360;

Кол-во: 2.

12. Поперечные стенки:

Материал: ДСП толщиной 16 мм;

Размер, мм: 668 х 360;

Кол-во: 2.

13. Столешница углового столика:

Материал: ДСП толщиной 19 мм, с односторонним пластиковым покрытием;

Размер, мм: 700 х 700;

Кол-во: 1.

Изготовление мягких элементов

Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, т. е. способность материала возвращаться к исходному положению после деформации.

В данном случае была использована формоустойчивая вспененная резина с объемным весом 45 кг/м3 для сидений и 25 кг/м3 для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.

Обивка дивана

В наше время ассортимент обивочных тканей в магазинах достаточно велик. Цены варьируются в зависимости от качества и способа окраски материала. Ниже мы укажем несколько признаков, которые должны быть у подходящего для обивки материала.

Во-первых, это ширина материала. Нужно правильно подобрать ее, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.

Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.

В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять обработку ее на швейной машинке.

Теперь займемся раскройкой. Сначала вырежьте кусок ткани 1250 х 1300 мм и уложите мягкую прокладку и блок пенопласта. После подогните углы, заверните ткань вверх с левой стороны и наметайте по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 40).

Рис. 40. Обивка дивана: а — мягкий и обивочный материалы; б — порядок обивки и перетяжки

Ту же работу проделайте с обратной стороны. При этом следите, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее снимите чехол и, вывернув его наизнанку, прострочите стыки на швейной машинке. Ткань, выступающую на подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1, 5–2 см. Рекомендуем вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.

После завершения обшивки нижних мягких частей, обивка элементов для спинки дивана никакого труда не составит. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают их в нужном положении. Ремни изготовьте из полос ткани шириной 12 см и длиной 75 см, так чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.

Далее наклейте на заднюю стенку дивана 5-миллиметровый слой поролона, как показано на рисунке. Положите его на 5 мм выше примыкающего цоколя и на 20 мм заверните вокруг верхней кромки на обратную сторону задней стенки.

Теперь осталось перетянуть видимые части углового столика, и после окончательной сборки диван готов.

Материалы и компоненты:

1. Набивка для сидений:

Материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;

Размер, мм: 700 х 650 х 220;

Кол-во: 5.

2. Набивка для спинок:

Материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

Размер, мм: 650 х 370 х 150;

Кол-во: 5.

3. Прокладка для мягких элементов сидений:

Материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;

Размер, мм: 700 х 650 х 20;

Кол-во: 5.

4. Прокладка для мягких элементов спинки:

Материал: синтетическая вата (ватин), синтепон;

Размер, мм: 650 х 370 х 30;

Кол-во: 5.

5. Прокладка для задней стенки и трехместной секции дивана:

Материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

Размер, мм: 2750 х 850 х 5;

Кол-во: 1.

6. Прокладка для задней стенки и двухместной секции дивана:

Материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

Размер, мм: 2100 х 850 х 5;

Кол-во: 1.

7. Общее количество обивочного материала при ширине 1300:

Материал: готовое изделие;

Размер, мм: 1300 х 17000;

Кол-во: 22 м2

Глава 6. Полезные советы домашнему мастеру

Хранить инструменты удобно, если разместить их в ящике с очищенным речным песком, смоченным жидким машинным маслом. В него можно воткнуть различные инструменты: стамески, отвертки, зубило, шило, плоскогубцы и др. Ящик с ними легко разместить в углу кладовки.

Для хранения инструментов можно также приспособить держатель для крышек кастрюль, который продается в хозяйственных магазинах. Такой способ хранения инструментов тоже очень удобен.

Недопустимо, чтобы повсюду валялись такие предметы, как гвозди, поэтому их нужно сложить в пластмассовую коробку, ко дну которой прикреплен магнит во избежание их рассыпания.

Гвозди, винты и гайки можно хранить в плоских консервных банках, соединенных друг с другом посредством оси. Между банками можно проложить шайбы для лучшего вращения.

Для хранения тех же и других мелких крепежных деталей можно приспособить баночки от детского питания с завинчивающимися крышками. Эти крышки закрепляют на нижней стороне полки двумя гвоздями или шурупами. Легко вворачиваясь в крышки, банки сэкономят пространство.

Инструменты, необходимые для работы, могут быть развешены и на стене. Если же место каждого из них отметить соответствующим теневым рисунком, то будет очень просто найти недостающий инструмент или убрать его после работы на предназначенное для него место.

Подвесить инструмент к стене можно с помощью небольших отрезков резинового шланга, разрезав их с одной стороны и прикрепив к доске другой.

В качестве подставки для инструментов можно использовать пенопластовую упаковку из-под телевизора. С по — мощью раскаленной нихромовой проволоки, которая лучше всего подходит для этого, из пенопласта нужно вырезать блоки необходимо размера и высверлить, проткнуть или прожечь дополнительные отверстия.

Размещение небольших инструментов на откидных досках позволит более рационально распорядиться отведенной для рабочего места площадью.

Для переноса каких-либо мелких инструментов подойдет сумка, изготовленная из куска покрышки.

Чтобы быстро и точно выполнить разметку, применяются шаблоны — заготовки из дерева или металла, имеющие различные форму и размер.

Для настройки рубанка на толщину стружки (0,2–0,3 мм) нужно взять тетрадный лист, сложенный втрое, и подложить его под переднюю и заднюю часть инструмента. Рубанок с бумагой должен быть поставлен на ровную поверх — ность, к примеру на стекло. На эту плоскость и должен опереться железный элемент рубанка при отпускании зажимного винта.

Чтобы рубанок выбрасывал стружку беспрерывно и она не застревала между корпусом и железкой из-за маленького зазора, в корпусе удаляется маленький выступ.

Работу с фуганком удобнее выполнять, если ручка у него расположена в нижней части. Поскольку в продаже имеются в основном фуганки с верхним расположением ручки, то их можно сделать более удобными в обращении, срезав заднюю часть корпуса и установив ручку на другой, пониженный уровень.

Гораздо удобнее будет пользоваться долотом, стамеской, напильником и другими инструментами, если на ручки натянуть хлорвиниловую трубку. Ее нужно опустить на 15–20 минут в ацетон — для разбухания, после чего она легко наденется на ручку. Высохнув, трубка плотно обтянет ручку.

Если обварить ручки инструментов в олифе, это предохранит их от растрескивания.

Пробка от пивной бутылки поможет избежать образования трещин на ручке долота.

При насаживании рукоятки на инструмент в ее отверстие нужно насыпать смесь из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы (золы или песка). Раскалив докрасна шпору инструмента, на нее нужно тотчас же надеть рукоятку. Смесь, находящаяся в отверстии, расплавится, а застыв, прочно скрепит инструмент с рукояткой.

Возможно продлить срок службы киянки, если обмотать ее головку изоляционной лентой, не затрагивая ударной части. Если же лента потеряла свои клеящие свойства, нужно поместить ее около источника тепла.

Довольно часто у инструмента через некоторое время начинает спадать ручка. Это представляет определенную опасность для работающего таким инструментом, т. к. можно получить травму. Для исправления данного недостатка необходимо предпринять следующее. Сначала в ручке нужно сделать пропил с помощью ножовки и вставить в него металлическую пластинку. Просверлив и ручку, и пластинку, в отверстие завинчивают шуруп. После этого выступающую часть пластинки распиливают, в ручку вставляют молоток и отгибают концы пластинки к основанию.

Полоска скотча или лейкопластыря, наклеенная на металлическую линейку по всей ее длине, не даст ей скользить при работе.

Чтобы сделать более яркими и заметными деления шкалы линейки или другого металлического инструмента, нужно смазать их яркой краской и протереть, чтобы очистить поверхность. Углубления шкалы при этом останутся заполненными краской.

Лезвие безопасной бритвы может служить как перочинный нож, если надеть на него броню в виде маленькой шарнирной петли, стянутой небольшими болтиками.

Рашпиль может быть собран из десяти полотен ножовки по металлу.

Полотно ножовки, увеличенное на треть, позволит работать с большей производительностью труда, и пользоваться ею будет гораздо удобнее.

Нередко при работе с паяльником возникает необходимость слегка придерживать его за кончик. Чтобы это было возможно делать, не боясь обжечь руки, на кончик паяльника надевают кусочек резинового шланга.

Засорившийся напильник можно прочистить медной трубкой с заостренным концом. Чтобы он не засорялся частицами обрабатываемого материала, нужно время от времени протирать его спиртовым раствором.

На ручки плоскогубцев рекомендуется надеть резиновые трубки, чтобы работать с ними было удобнее.

Чтобы при работе с разводным ключом не ошибаться в определении стороны поворота винта, лучше нанести на его поверхность указательные стрелки масляной краской.

В случае отсутствия гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.

Затупившиеся ножи электробритвы могут послужить как фрезы, если соединить нож со вставленным в дрель длинным винтом, закрепить его гайкой и зажать винт в патроне дрели. Эту фрезу из легированной стали можно использовать при работе с любыми материалами.

Если надпилить деревянную палочку и, вставив в нее два кусочка шкурки, зажать в электродрели, ею можно будет расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе, зачищать торцы.

К отвертке можно приделать еще одну ручку — перпендикулярно к основной.

Электровыжигатель применяют также для вырезания деталей из тонкой пластмассы.

Швейная игла может быть использована в качестве тонкого сверла, если ушко (тупой конец) заточить с двух сторон под углом 30°.

Чтобы изготовить ограничитель глубины высверливаемого отверстия, достаточно надеть на сверло кусок пенопласта. Помимо этого, будет лучше удаляться стружка с детали при работе дрелью. Если нужно сделать большое число отверстий, то процесс можно ускорить путем применения такого приспособления, как кернер, зажатый резиновыми лентами в желобке на деревянном бруске.

Во избежание появления болезненных ощущений вследствие вибрации рекомендуется на ручку зубила натянуть кусок толстостенного резинового шланга.

Можно получить хороший резак для тонких работ с лавсановой пленкой, если вместо грифеля в цанговый карандаш поставить остро заточенный кусочек проволоки.

При перерубленном шнуре электрического инструмента (дрели, пилы, рубанка) водонепроницаемое соединение может быть восстановлено. Для этого нужно соединить жилы и обмотать данный участок изоляционной лентой. Затем следует размочить резиновую или хлорвиниловую трубку в растворителе (резиновую — в бензине, хлорвиниловую — в ацетоне). Когда они набухнут и диаметр увеличится, трубки можно будет легко надеть на место соединения. Высохнув, они будут плотно обхватывать необходимый участок. Чтобы было удобнее работать такими инструментами, как зенковка, шило, штихели и другие, можно приделать к ним изогнутую рукоятку, взяв, например, сухую, ветку дерева.

Плотницкий угольник может служить и как разметочный инструмент, если на него нанести шкалу делений и против них высверлить отверстия с интервалом в 5 мм.

При забивании гвоздей предварительно на заготовку наносят разметку шилом, причем гвоздь должен войти в на — правлении накола. Поэтому гвоздь прибивается не перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном к ней. Его диаметр должен составлять не более 1/4 толщины детали, а длина — в 2–4 раза превышать ее. Как правило, тонкая деталь прибивается к плоской.

Гвозди или шурупы будут лучше входить в деревянную стену, если их смазать воском или парафином, а при вбивании гвоздя в твердое дерево его острие рекомендуется намылить либо смазать любым жиром.

Для того чтобы скрепить доски или бруски на продолжительное время, нужно вбить в них гвоздь такой длины, чтобы его острие выходило наружу. Потом оно загибается и вбивается в древесину.

Если нужно вбить гвоздь в край деревянной детали, сначала полагается сделать небольшое отверстие при помощи пробойника. Это поможет избежать трещины при вбивании.

Работая с тонкой заготовкой, нужно быть особенно осторожным, т. к. ее легко повредить при неумелой работе. Чтобы избежать этого, острие гвоздя следует затупить при помощи легких ударов молотком или откусить кусачками. После этого можно не опасаться, что древесина данной заготовки расколется: ее волокна будут только сминаться.

Чтобы гвоздь был вбит под необходимым углом, что особенно сложно сделать, если он небольшого размера, рекомендуется поступить следующим образом: на нужное место налепить кусочек пластилина и воткнуть в него гвоздь с требуемым наклоном, а после 1–2 ударов по гвоздю пластилин можно убрать.

Если гвоздь вбит неправильно, его следует извлечь гвоздодером, а чтобы при этом не повредить поверхность, на него нужно надеть резинку. В том случае, если вбитый гвоздь проткнул заготовку насквозь, его кончик с обратной стороны загибается треугольным напильником и вбивается в дерево. Гвоздь большой длины можно удалить, воспользовавшись клещами и подложив под них дощечку или брусок. Иногда это можно сделать и молотком, но древесина должна быть защищена от возможных повреждений с помощью резины или куска пенопласта.

Если требуется забить гвоздь в таком месте, которое труднодоступно для молотка, рекомендуется воспользоваться металлической трубкой и стержнем, свободно в нее проходящим. Длина стержня должна быть на 10–15 мм больше длины трубки. Поставив на нужное место трубку, в нее опускают гвоздь, а следом за ним — стержень. Удары молотком производятся именно по стержню. Так как возможно, что гвоздь войдет в древесину не совсем ровно, после нескольких ударов стержень вынимают и проверяют, насколько правильно забит гвоздь. Имеющиеся перекосы выравниваются при помощи трубки, а далее гвоздь забивается аналогичным способом — посредством стержня.

Перед тем как вкручивать в бруски или доски из твердой древесины шурупы или болты, в том месте, куда они будут завинчены, нужно каким-нибудь острым предметом (шило, нож, ножницы) сделать небольшое отверстие и положить туда немного наструганного хозяйственного мыла или воска.

Перед завинчиванием толстого шурупа (диаметром более 2 мм) предварительно следует просверлить отверстие, по глубине превышающее длину шурупа, а диаметр должен быть на 1/5 меньше диаметра шурупа.

Если при завинчивании шуруп проворачивается, его можно укрепить, вставив перед этим в гнездо спичку или щепочку. Также поступают и в том случае, если диаметр шурупа меньше диаметра того отверстия, куда он должен быть ввинчен.

Поскольку завинчивание шурупа в древесно-стружечную плиту достаточно сложный процесс, рекомендуется поступить следующим образом. В плите с помощью электродрели просверливается отверстие, в которое заливается клей и кладется кусочек мягкой пластиковой трубки, а затем ввинчивается шуруп. Клей проникнет внутрь трубки, что облегчит ввинчивание, а после высыхания он будет надежно удерживать в гнезде шуруп и трубку.

Чтобы облегчить процесс завинчивания шурупов, что при большом их количестве сэкономит время и силы, можно воспользоваться электродрелью, у которой сверло заменено отверткой. При этом частота вращения снижается с помощью трансформатора.

При разборке крупной конструкции с соединениями на шурупах и болтах используют отвертку, закрепленную разводным гаечным ключом.

При необходимости вбивания гвоздя или вкручивания шурупа в бетонную стену в нужном месте предварительно просверливается отверстие, куда кладется закругленная щепка, и только потом производится забивание или вкручивание. Можно также воспользоваться проводом, вставив в отверстие сделанную из него петлю.

Если нужно забить гвоздь, а левая рука занята, можно сделать это и одной правой рукой таким образом: поместить гвоздь между двумя пальцами и прижать его головкой к молотку. Закрепив гвоздь в дереве, потом уже без помощи пальцев его забивают до конца.

Чтобы смастерить приспособление для заточки пилы, достаточно поместить ее между двумя деревянными брусками с листом картона в качестве прокладки и зафиксировать в этом положении с помощью тисков. Для большего удобства на полотно пилы нужно нанести разметку с сантиметровыми делениями. При этом, сделав насечки зубилом или трехгранным напильником, их покрывают масляной краской. Хранят пилу, закрыв зубья разрезанным по длине старым резиновым шлангом.

Чтобы было легче распиливать сырую древесину, на пилу рекомендуется нанести тонким слоем мыло или воск. При отсутствии одноручной пилы можно переставить одну из ручек двуручной так, чтобы она была направлена вниз, благодаря чему работать с ней станет удобнее.

При необходимости развести зубья ручной пилы применяют специальные разводки. Их можно купить или изготовить самим, взяв стальную полосу толщиной 3, 5–4 мм. Наиболее удобной считается универсальная разводка промышленного производства с устройствами, позволяющими регулировать угол развода и высоту отгиба зуба.

Работа с ножовкой облегчится и пойдет быстрее, если в средней ее части на 1/3 увеличить высоту зубьев. Можно также приделать к ней дополнительную опору для левой руки.

Ручка ножовки может служить как угольник для разметки, если снабдить ее двумя небольшими брусками. При этом рукоятка вместе с брусками должна составлять угол в 90° с тыльной стороной полотна.

Чтобы процесс изготовления круглых вставных шипов проходил более легко и быстро, можно воспользоваться следующим приспособлением. Мастеру потребуется незакаленная стальная пластина толщиной 1, 5–2 мм, в которой нужно не высверлить, а пробить отверстие необходимого диаметра и заострить напильником заусенец, получившийся на внешней стороне. Теперь достаточно будет прогнать молотком деревянный брусочек через данное отверстие.

Нередко происходит нестыковка деталей при их соединении, какой бы тщательной ни была разметка и аккуратным сверление отверстий под вставные шипы. В этом случае приходится либо пересверливать заново одно из отверстий, либо подрезать шип. Чтобы предотвратить подобное, рекомендуется воспользоваться шаблоном из алюминиевого уголка. В его полке просверливаются отверстия с таким же диаметром, как и у отверстия под шип, а расстояния между ними должны составлять 30–40 мм. В длину уголок имеет 500–600 мм, ширина полки — 25–40 мм. В процессе сверления отверстий в кромке деталей шаблон должен быть прижат к ней внутренней стороной, а при сверлении в пласти — соответствующей внешней. На детали его крепят с помощью двух струбцин.

Чтобы нарезать как можно больше досок одинаковой длины, можно изготовить для этого рейку с упором на конце. Сначала доски ровно срезаются с одного конца, а рейка служит в качестве шаблона при подрезании их до необходимой длины.

Чтобы на обрабатываемой поверхности не появились зазубрины, перед строганием необходимо размягчить имеющиеся на ней сучки с помощью молотка.

Для того чтобы точно определить длину изогнутой детали, нужно вдоль всей ее поверхности наклеить скотч или изоляционную ленту и, сняв их, измерить линейкой.

Случается так, что в результате просверливания отверстий в древесине твердых пород сверло ломается. Если извлечение не представляется возможным, в этом случае можно капнуть в отверстие немного машинного масла и, выждав некоторое время, постучать по бруску или доске молотком, после чего будет очень просто вытащить сверло из дерева.

В процессе просверливания отверстий в бетонной стене необходимо периодически охлаждать сверло. Во избежание появления трещин между отверстиями в обрабатываемом материале, после того как будет просверлено одно, в него нужно поместить проволоку, деревянный или металличе — ский стержень, а затем просверливать остальные.

Чтобы быстро и правильно заточить сверло на наждачном круге, можно поступить следующим образом. Сначала из доски их твердой древесины выпиливается треугольная колодка с углами 90°, 30° и 60° со строго перпендикулярными отверстиями, расположенными в торце и имеющими разный диаметр; глубина их должна составлять не менее 1/2 длины сверла. Для заточки нужно до упора вставить сверло в гнездо соответствующего диаметра, а колодку придвинуть к наждачному кругу.

Для раззенкования отверстия, имеющегося в деревянной детали, под головку потайного шурупа наиболее всего подойдет головка винта соответствующего диаметра, который нужно вставить в патрон дрели. Если пользоваться сверлом, возможны сколы, особенно на фанере.

При работе могут пригодиться трубки различного диаметра, на концах которых просверлены отверстия для винта. Например, если возникла необходимость просверлить отверстие в труднодоступном месте (в пазу детали), то с помощью трубки сверло может быть удлинено. Его закрепляют на одном конце трубки, вставляя другой в патрон дрели.

Если требуется сделать отверстие в детали из пластмассы, следует взять сверло с меньшим диаметром, чем у шурупа. Паяльником или газовой горелкой разогревают конец шурупа, после чего он легко войдет в расплавленную пластмассу, прочно закрепившись в гнезде.

Чтобы ускорить процесс сверления строго под прямым углом большого числа отверстий в деревянных деталях, нужно как можно точнее просверлить так называемое эталонное отверстие в кубике из твердой древесины, оставив затем этот кубик на сверле.

Если нужно установить в дрель сверло, диаметр которого на 1–2 мм больше диаметра, предусмотренного в патроне, на хвостовике сверла следует напильником сделать три лыски и расположить их по окружности под углом 120°. Металл должен быть снят со всех трех сторон одинаково, чтобы не нарушилась центровка металла.

При помощи цанги от чертежного цангового карандаша можно укрепить в дрели сверло малого диаметра, вставив в нее сверло и зажав ее затем в патроне.

В случае необходимости сверления отверстий большого диаметра в листовом материале (фанера, пластмасса, ДСП и т. п.) применяют следующую конструкцию: полоску стали толщиной 2–3 мм сгибают в скобу, а концы затачивают. Просверлив в центре отверстие, ее надевают на болт, перед этим отпилив головку. После всего этого ее нужно зажать в патроне электродрели. Просверлить ряд отверстий одинаковой глубины, используя ручную дрель, можно, надев на сверло металлическую трубку.

Просверлить большое отверстие позволит следующее приспособление. Взяв металлический стерженек и кусочек старого полотна ножовки необходимого размера, затачивают грани последнего под углом 45°. В стерженьке делают продольную прорезь, в которую вставляют полотно, и затем припаивают его. Нужно также сделать сквозное направляющее отверстие обычным, с диаметром, немного большим, чем диаметр стержня самодельного сверла. Затем, зажав хвостовик данного сверла в патроне дрели, нужно ввести выступающий конец стерженька в направляющее отверстие, после чего можно приступать к сверлению.

Если нужно пробить отверстие в резине, можно воспользоваться стальной трубкой подходящего размера, с торцом, который заточен по окружности. Отрезать трубу под прямым углом поможет полоска бумаги, наклеенная по всей длине линии отпиливания. Таким образом, плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет перпендикулярна к оси трубы. При необходимости соединения двух частей металлической трубы сначала нужно накрутить на место соединения шнур и облить его припоем.

Для полировки деталей небольшого размера подойдет круглый ластик, который закреплен в патроне электродрели винтом с гайкой. При отсутствии наждачной бумаги поверхность детали может быть отшлифована двумя гладкими деревянными брусками и кусочком кожи.

При склеивании деревянных или пластмассовых предметов между ними помещают кусок ваты, что усилит действие клея.

Таблица 1

Состав смывок содержание компонентов в процентах по массе)

Глава 7. Уход за мебелью

Вы только что сделали новую мебель? Она украсила вашу квартиру, и вы не можете налюбоваться на нее? Отлично! Хотите продлить прекрасное мгновение и восхищаться своим интерьером не один год? Тогда вам стоит обратить внимание на советы специалиста по уходу за мебелью с различными обивочными материалами.

Шенилл

Удаление пятен

Свечной воск:

— cухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать пылесосом. Накройте оставшееся пятно промокательной бумагой и прогладьте. Нанесите трихлорэтан на ткань и промокните остаток жидкости.

Жевательная резинка:

— приложите к жевательной резинке кубик льда (в пластиковом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите метиловый спирт на ткань и высушите ее похлопыванием.

Кофе:

— промокните влажную ткань, обработайте раствором мягкого мыла и высушите ткань.

Пиво:

— промокните жидкость, затем нанесите раствор уксуса (2 ст. ложки на 1 л воды). Промокните избыток влаги и просушите ткань.

Шоколад:

— удалите высохшее пятно и обработайте раствором мягкого мыла. Удалите избыток влаги.

Красное вино:

— немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью. После того как соль высохнет и впитает вино, почистите или пропылесосьте ткань.

Белое вино:

— обработайте ткань раствором из 3/4 метилового спирта и 1/4 воды и просушите. Снова обработайте раствором мягкого мыла и высушите. Пропылесосьте обработанный участок.

Флок

Уход

Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска материала ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом.

Пыль может быть также успешно удалена при помощи губки или мягкой щетки для одежды.

Удаление пятен

Для удаления свежих жирных пятен обработайте загрязненный участок небольшим количеством воды и мягкого мыла, подождите 2–3 минуты, затем сотрите пятно круговыми движениями губки или мягкой щетки. Тщательно высушите чистую влажную поверхность и восстановите ворс, расчесав его в естественном направлении.

Пятна, нанесенные шариковой ручкой или косметическими средствами (помадой, тушью и т. д.), можно нейтрализовать с помощью 10 %-ного спиртового раствора.

Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс материала, вы испортите ткань, не отчистив полностью пятно. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также растворители на основе нефтепродуктов.

Раттан

Уход

Регулярно протирайте пыль небольшой щеткой или пылесосом. Губкой, смоченной в мыльной пене, смойте все запачканные места, чтобы не осталось пятен. Мебель из роттана любит влажность, хотя эта мебель не для улицы. Капли дождя, прямые солнечные лучи и роса — все это наносит вред мебели. Во избежание этого мебель нужно защищать покрывалом.

В противном случае мебель со временем потеряет свойственный ей свежий вид. Сухой воздух внутри помещения высушивает мебель, приводит к появлению трещин. Хорошо помогает периодическая протирка мебели влажной (немокрой) губкой.

Регулярная уборка

Для очередной уборки подготовьте состав воды с порошком. Губка не должна содержать большое количество воды. Маленькой щеткой протрите все расщелины. Не мочите деревянные места мебели.

Удалите пену влажной губкой.

Дополнительная уборка

Раз в год нужно полностью вымыть «необработанную» мебель. Пыль уберите вакуумной щеткой. Грязную работу выполняйте теплой водой с моющим средством при помощи губки или мягкой щетки.

Для мебели, стоящей на улице, можно использовать садовый шланг. Сушат ее на солнце или с помощью вентилятора. Для сушки очень хорошо подходит ветреный день.

Не рекомендуют садиться на плетеную мебель, пока она полностью не высохнет. После того как мебель высушится в течение нескольких дней, проверьте все поверхности и, если обнаружатся острые полоски или размытые места, осторожно зачистите их наждачной бумагой.

Можно покрыть мебель слоем лака, шеллака, глазурью. Распылителем пользуйтесь на улице. Можно обновить новой краской окрашенные места, дав краске высохнуть несколько дней. После этого следует нанести для глянца тонкий слой жидкого мебельного воска. В таком состоянии мебель долго останется чистой.

Сплендер

Удаление пятен

Жир, масло:

— обильно посыпать солью, дать впитаться, снять остатки сухой губкой, затем смочить губку в спирте и несильно потереть пятно.

Мороженое:

— потереть щеткой с жестким ворсом, затем обработать пеномоющим средством.

Фрукты:

— обработать участок пеномоющим средством, просушить остаток влаги.

Чай, какао:

— обработать участок раствором уксуса с пеномоющим средством.

Натуральная кожа

Не рекомендуется использовать при уходе за ней растворитель, ацетон, мыло или стиральный порошок. Кожу протирают влажной мягкой тканью. Следует оберегать ее от прямых солнечных лучей. Для чистки натуральной кожи используют специальный крем.

Нубук

Удаление кофейных, винных, масляных и других пятен:

1. Удалить жидкость с поверхности материала при помощи салфетки. Не тереть, а только промокнуть.

2. Остатки влаги осторожно удалить. Следует избегать резких движений, которые могли бы повредить поверхность ткани. Салфетки нужно менять по мере необходимости. Если пятно уже высохло, надо смочить салфетку водой или раствором в соотношении 95 % воды и 5 % стирального порошка.

3. Осторожно тереть испачканную поверхность круговыми движениями, меняя салфетки по мере необходимости до тех пор, пока пятно не исчезнет.

4. Осторожно удалить остатки влаги, используя сухую салфетку, избегая резких движений, которые могли бы повредить материал.

Удаление жировых и чернильных пятен:

1. Смочить салфетку водой или раствором стирального порошка.

2. Осторожно тереть испачканную поверхность круговыми движениями, меняя салфетки по мере необходимости до тех пор, пока пятно не исчезнет.

3. Осторожно удалить остатки влаги, используя сухую салфетку, избегая резких движений, которые могли бы повредить материал.

Общие рекомендации

Для того чтобы мебель имела хороший вид, надежно и долго служила, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Каждый предмет мебели предназначен для определенного применения использования, поэтому следует пользоваться любым мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением.

2. Наиболее благоприятный климатический режим помещений, в которых находятся мебельные изделия, — температура воздуха не ниже +15° С при относительной влажности — 65 %. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

3. Расположение мебели ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия и деформацию мебельных щитов.

4. Изделия, содержащие спирт, ацетон и едкие (летучие) жидкости, нельзя ставить на поверхность и внутрь мебельных изделий без салфеток, изолирующих поверхность мебели от воздействия агрессивных жидкостей и их испарений.

5. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками. Во избежание несчастных случаев не разрешайте детям прыгать на кровати, поскольку в этом случае в одну точку прилагается большая динамическая нагрузка.

6. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью.

7. Сборку мебели необходимо производить в полном соответствии со сборочными чертежами (схемами). Для сборки сложных изделий (мебельные гарнитуры, трансформируемая мебель и т. п.) рекомендуется привлекать специалистов, квалификация которых не вызывает сомнения.

8. При использовании мебельных изделий не следует прилагать усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки петель либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим качествам неагрессивными средствами.

Ткань микрофибрального строения

В последнее время в мебельной промышленности все чаще используют новейшие технические разработки. К ним относится и ткань микрофибрального строения.

Ткань микрофибрального строения прошла многие тесты и испытания, подтверждающие ее экологическую чистоту и безопасность. В состав ткани входят 65 % полиэстера, 35 % хлопока.

Данная ткань относится к наиболее прочным мебельным покрытиям, используемым в мире. Она не поглощает воду и грязь, но при этом обладает способностью пропускать воздух. При надлежащем уходе ткань сохранит свою красоту и бархатистость на долгие годы.

Регулярный уход

Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска материала, ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом. Пыль может быть также успешно удалены при помощи губки или мягкой щетки для одежды.

Обычная чистка

Свежие жирные и мокрые пятна легко удалить, если:

— приложить к ним впитывающее воду полотенце;

— обработать загрязненный участок небольшим количеством воды и мягкого мыла;

— через 2–3 минуты стереть пятно круговыми движениями губки или мягкой щетки;

— тщательно высушить чистую влажную поверхность, восстановить ворс, расчесав его в нужном направлении.

Сильное загрязнение

Его можно ликвидировать при помощи широко распространенных и имеющихся в продаже чистящих средств на водной основе.

Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также растворителями на основе нефтепродуктов.

Для удаления пыли и поддержания мебели в надлежащем состоянии ткань можно почистить пылесосом. Пыль может быть также успешно удалена при помощи губки или мягкой щетки.

В таблице 2 приведены примеры загрязнений и способы борьбы с ними.

Таблица 2

Примеры загрязнения ткани микрофибрального строения и способы борьбы с ними

Конечно, куда как приятнее осознавать, что устранение какой-либо неполадки в домашней мебели или загрязнения обивки вы произвели собственными силами. Но не стоит излишне рисковать. Если вы неуверенны в правильном выборе моющего средства или способа очистки покрытия, лучше обратитесь в химчистку или вызовите специального мастера. Помните, скупой платит дважды.

Notes

Оглавление

Введение

Глава 1. Инструменты

  Инструменты контрольно-измерительные и разметочные

  Инструменты ручные

  Инструменты электрические

  Правильный выбор электроинструмента

  Инструменты вспомогательные

  Приведение инструмента в рабочее состояние

  Рабочее место

  Техника безопасности

Глава 2. Материалы для изготовления мебели

  Древесные материалы

  Структура древесины

  Усушка древесины

  Повреждения и дефекты древесины

  Виды пиломатериалов

  Новые и нетрадиционные материалы

Глава 3. Основные виды работ при производстве мебели

  Обработка древесины

  Особенности обработки брусков и досок

  Разметка, пиление и строгание плит

  Крепления, используемые при соединении деталей

  Различные способы соединения деталей

  Окрашивание и протрава древесины

  Отделочные работы

Глава 4. Ремонт и реставрация мебели

  Дефекты мебели и способы их устранения

  Реставрационные работы

  Реставрация деталей мебели из массива древесины

  Реставрация облицованных поверхностей

Глава 5. Возможное расположение мебели в квартире

Глава 6. Полезные советы домашнему мастеру

Глава 7. Уход за мебелью

  Шенилл

  Флок

  Раттан

  Сплендер

  Натуральная кожа

  Нубук

  Общие рекомендации

  Ткань микрофибрального строения .

Реклама на сайте