«Строительные инструменты»

Василий Михайлович Востриков Строительные инструменты

Введение

Эта книга посвящена строительным инструментам. Ни для кого не секрет, что первые приспособления для возведения жилищ появились в глубокой древности, сразу же после создания орудий труда. Собственно, для древнего человека каменный топор служил и для охоты, и для защиты от хищников и недругов, и для того, чтобы нарубить веток и соорудить крышу над головой. К первым строительным инструментам, по данным археологов, относятся каменное рубило, изготовлявшееся из кремня, и топор.

До следующего шага в развитии строительных инструментов прошли века: сначала огонь прочно вошел в жизнь первобытных племен, затем были открыты металлы и разработаны технологии их плавления. В сущности, говорить о разработке технологий можно только условно, так как вся работа велась методом проб и ошибок. Уникальный опыт древних мастеров накапливался по крупицам, а его передача осуществлялась от учителя к ученику. В те времена даже умелые кузнецы и столяры, способные сделать топор, пилу или лопату, были уважаемыми людьми, не говоря о мастерах с большой буквы, чей авторитет был сравним с авторитетом племенных вождей.

Со временем люди все больше и больше учились ценить комфорт своих жилищ, начиная предъявлять повышенные требования к качеству строительства и, следовательно, к мастерству каменщиков и плотников, которое, в свою очередь, опиралось на умелое владение строительными инструментами. Потребовалось улучшить качество инструментов, а также создать новые, которые облегчили бы работу и позволили бы сделать ее более точной.

В XX веке стремительное развитие технологий затронуло и строительство. Множество трудоемких операций было механизировано, появились специальные приспособления и механизмы, избавляющие строителей от тяжелой работы. Большое количество инструментов получило электрический привод, а измерительные приборы стали более точными. В настоящее время простые строительные инструменты доведены практически до совершенства: целесообразность, прочность и функциональность сочетаются в них очень гармонично.

В этой книге описаны основные инструменты, которые требуются при строительстве и ремонте, а также множество видов работ, выполняемых с их помощью. И хотя современный человек не обязан быть специалистом в различных областях, но знать азы строительства и уметь грамотно пользоваться строительными инструментами он, безусловно, должен, чтобы не испытывать чувства беспомощности перед внезапно протекшей крышей, разбившимся стеклом или скрипучей половицей.

1. Измерительные инструменты

Без них невозможно представить выполнение даже самой простой как строительной, так и отделочной операции.

Рулетка

Данный вид измерительного инструмента – это лента из тонкой гибкой стали, заключенная в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически при нажатии кнопки (фиксатора). Длина колеблется от 100 до 1000 см. Рулетки большой длины снабжены пластмассовой или стальной ручкой П-образной формы. Деления нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения прямолинейных величин.

Рис. 1. Контрольно-измерительные инструменты: а, б – виды рулеток; в – складной метр.

Складной метр

Применяется для измерения вертикальной и горизонтальной кладки.

Состоит из десяти отрезков, скрепленных между собой клепками, по 10 см каждый. Метр изготавливается из пластмассы, железа и древесины мягких пород. Для продления срока службы каждое сочленение смазывают машинным маслом.

Переносить складной метр следует в чехле или в специальном футляре. Не рекомендуется носить метр в кармане, так как острыми краями можно испортить одежду и пораниться.

Угольник

Очень прост и удобен в обращении. Но несмотря на простоту, он бывает нескольких видов, каждый из которых имеет особенности и отличия.

Угольник обыкновенный

Предпочтительно, чтобы длина сторон, образующих прямой угол, была не меньше 90–100 см.

Рис. 2. Контрольно-измерительные инструменты: а – деревянный угольник; б – металлический угольник.

Этот вид угольника можно смастерить и самому.

Изготавливается как из металла, так и дерева, но древесина под воздействием влаги разбухает, а при просушке пленки угольника могут деформироваться.

Ерунок

Представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также при определении угла 135°.

Малка

Используется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.

Угольник-центроискатель

Такой угольник используется при поиске центра у деталей цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывается на цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигается к центру, при этом искомая величина является диаметром окружности.

Нутромер

Представляет собой некоторое подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Такой прибор используется для измерения внутреннего диаметра различных деталей.

Циркуль

Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.

Обычно он изготавливается из металла, но иногда можно встретить и деревянный. Циркуль известен человечеству уже более двух тысяч лет. Первые циркули были достаточно примитивны и состояли из двух ровных палок с заостренными концами, скрепленных между собой деревянным штырем.

В наше время вид циркуля значительно преобразился.

Штангенциркуль

Применяется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой, верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния.

Рис. 3. Штангенциркуль.

Рейсмус

Используется для нанесения на поверхности параллельных стороне бруска линий. Сам рейсмус состоит из двух толстых планок, которые вставлены в большой брусок. На одной из сторон планок имеются острые шпильки – ими и производится разметка.

Скоба

Применяется для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.

Строительный уровень

Применяется для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он снабжен специальными устройствами в виде немного изогнутых трубок, сделанных из стекла. Внутри трубочек находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление. Расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки указывает горизонтальное направление. Длина уровня должна быть 40–80 см.

При покупке инструмента необходимо обращать внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям.

Для этого надо повернуть уровень на 180°, перед этим расположив его на плоскости. После этого нужно внимательно посмотреть на пузырек воздуха: он должен остаться между двумя мерными линиями.

Рис. 4. Виды уровней: а – металлический; б, в – деревянные.

Хранить его, а также переносить следует только в специальном футляре и во время работы стараться не уронить. Уровень – вещь хрупкая и может очень быстро выйти из строя.

Гибкий уровень

Если нет возможности приобрести гибкий уровень промышленного образца, в этом случае его можно заменить гибкой трубкой (как в системе для внутреннего вливания). Она значительно удобнее заводской, так как представляет собой сплошное визирное (смотровое) окошко, и не нужно вымерять количество заливаемой в уровень воды. Длина трубки вычисляется следующим образом: длина облицовываемой поверхности умножается на 1,5.

Рис. 5. Гибкий уровень: а – общий вид; б – оформление оконечностей.

Отвес

Отвес служит для проверки вертикальности стен, столбов, простенков и правильности углов кладки.

Рис. 6. Виды отвесов.

Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150–200 г. При использовании отвеса нужно проверить, как крепко шнур привязан к грузилу, и только если он прикреплен хорошо, стоит приступать к работе.

Применять отвес нужно следующим образом: подойдя к проверяемому углу на расстояние вытянутой руки, а затем согнув руку в локте, надо размотать отвес, держа конец шнура на уровне глаз. После того как произведены вышеуказанные действия, определяется, соответствует ли угол между полом и нитью отвеса углу между полом и тестируемым объектом.

Отвес хранят в сухом и прохладном месте рядом с другим строительным инвентарем. Но прежде чем положить его на хранение, нужно свернуть шнур так, чтобы он не запутался.

Отволока

Используется при отметке линий на краю заготовки. Представляет собой большой брусок со скосом на одном конце и выступом со вбитым гвоздем. Линии отмечаются на поверхности именно острым концом этого гвоздя.

Причальный шнур

Это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Им пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.

Устанавливают и переустанавливают шнур с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки напряжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.

Для хранения и переноски рекомендуется пользоваться сумкой в виде контейнера размером 350 х 260 х 100 мм.

Порядовка

Это специальное приспособление, состоящее из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича), предназначено для закрепления причального шнура и обеспечения четкости вертикальных и горизонтальных швов выкладываемых стен. Порядовки бывают металлические угловые, рассчитанные на один ярус кладки (до 1,8 м), с винтовыми зажимами, и деревянные промежуточные на один этаж (до 3 м), со скобами и клиньями.

Рис. 7. Инвентарная деревянная порядовка.

Используют порядовку следующим образом: к наружной поверхности стен их устанавливают так, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены к каменщику. Порядовку крепят к кладке П-образными стальными держателями. Делают это таким образом.

В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят держатели-скобы, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.

Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют деревянными клиньями.

Порядовку снимают, находясь на подмостках, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними.

2. Ручные инструменты

Ручные инструменты предназначены для выполнения работ с приложением собственной силы. Большинство из них с легкостью можно заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Но даже несмотря на то, что уровень технологического развития достиг значительных высот, некоторые ручные инструменты до сих пор остаются незаменимыми.

Появился ручной инструмент 50 тысяч лет назад, когда первобытный человек только начал думать о том, как бы облегчить свое существование. И первое, о чем он подумал, было следующее: если взять в руку камень, то можно увеличить силу удара руки. Так возник первый, древнейший вид ударного инструмента.

Человек заметил, что при падении с высоты или при сильном ударе по камню он раскалывается с образованием камней другой формы, имеющих острые кромки. Из получившихся кусков был выбран тот, который лучше всех ложился в руку и имел удобно расположенную режущую кромку. Это было ручное рубило. Так возник второй вид инструмента – режущий.

Технология родилась именно в этом процессе. Применение рубила показало, что для успешной работы нужно искать достаточно твердые камни для его изготовления. Режущая кромка у мягких камней быстро затуплялась, что заставляло тратить время на изготовление другого рубила.

Материаловедение возникло из опыта сравнительной оценки различного вида камней для создания рубил с режущими кромками высокой стойкости и подборе соответствующего вида камня.

Опыт применения данного инструмента показал, что его режущие свойства обеспечиваются тем, что кромка имеет острую форму (клин). Открытие клина и его режущих свойств было одним из великих открытий первобытного человека. Оно стоит в одном ряду с открытием огня и умением добывать его.

Кирка

Применяется для разрыхления твердого грунта, раскерновки твердого балласта, грунта и льда. Однако также для этого используют киркомотыгу. Мотыга имеет сечение в оба конца, как молоток, а кирка сделана кривым заступом, «костылем» или с «клювом» в одну сторону.

Вес кирки – 3,4 кг. Изготавливается из стали марки Ст. 45. Ее рабочие концы закалены до твердости 35–40 Rс.

Лопата

При устройстве фундамента или выравнивании почвы перед началом строительства используются определенные виды лопат.

Рис. 8. Виды строительных лопат: а – лопата с прямой режущей частью; б – лопата с остроконечной нижней частью; в – растворная лопата.

Лопата с прямой режущей частью

Применяется во время работы, связанной со снятием мягкого грунта и выравниванием почвы. Рекомендуется выбирать ее с учетом собственных сил и возможностей. Самый оптимальный размер режущей части (ножа) – 30 х 28 см.

Лопата остроконечная

Незаменима, когда надо снять такой грунт, как гравий. Но советуем обратить внимание на то, что она не предназначена для выравнивания поверхностей.

Этот вид лопаты применяется при копании траншей под фундамент небольшого строения, например садового домика.

Подбирать лопату следует в соответствии со своим ростом, а работать – только в перчатках.

Заступ с остроконечной режущей частью

Используется для перемешивания и смягчения различных растворов, применяемых во время строительства.

Длина ножа составляет около 30 см, а ширина – 25 см. Оптимальный размер черенка должен быть чуть больше 1,35 см в диаметре. Черенок может быть изготовлен как из дерева, так и из пластика.

Делаем фундамент

Фундамент – это подземные несущие конструкции, предназначенные для передачи и распределения нагрузки от здания на грунт.

Верхнюю плоскость фундамента, на которую опираются стены, колонны, лестничные клетки и другие элементы здания, называют обрезом, а плоскость, благодаря которой фундамент опирается на грунт, – подошвой фундамента. Расстояние от подошвы до обреза фундамента называется высотой фундамента. Иногда стены фундамента образуют подвал здания. К фундаментам предъявляют определенные требования: прочность, стойкость к воздействию воды и холода, простота изготовления, экономичность.

Рис. 9. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный с бутобетоном; г – кирпичный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке.

По конструкции фундаменты бывают:

– ленточные – под стены или ряд столбов;

– столбчатые – под стены и отдельные колонны;

– сплошные – в виде железобетонной плиты под все здания;

– свайные – состоящие из отдельных свай, объединенных вверху бетонной или железобетонной плитой-ростверком, под здания повышенной этажности при слабом грунте.

В качестве материала применяют преимущественно бетон или железобетон, бутовый камень, бутобетон.

Фундаменты обычно делают ступенчатыми. Подошва фундамента наружных стен в связанных грунтах, например в глине, должна располагаться не выше уровня промерзания, а в песчаных грунтах она может быть расположена и выше уровня, но не меньше чем на глубине 1 м от поверхности земли. Глубина закладки фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, но не может быть менее 30 см.

Инструменты, используемые при строительстве и штукатурных работах

Рис. 10. Инструменты для кладки кирпича и оштукатуривания: а, б – мастерок штукатурный; в – мастерок строительный; г, д – расшивки; е – сокол для густого раствора; ж, з – сокол для жидкого раствора; и – кельма; к – молоток-кирочка.

Кельма

Кельма (или мастерок) предназначена для выполнения работ, связанных с бетоном или другими строительными растворами. Используется для заглаживания поверхностей (например, пола) и возведения каменной кладки.

Данный инструмент состоит из двух частей: деревянной ручки и изогнутой лопатки, сделанной из железа. Лопатка должна быть ровной, гладкой. Это позволит более качественно выровнять нужную поверхность. Общая длина составляет около 20 см. Размер рукояти – 8 см, лопатки – 10 см. Общий вес – 300–400 г. Но не обязательно придерживаться строго этих рамок, параметры мастерка можно подбирать индивидуально.

Кирпичная кладка кельмой вприжим выполняется следующим образом: держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят кирпич к месту укладки. После этого укладывают кирпич на заранее подготовленную постель и, пододвигая его левой рукой к уже уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпичей.

Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицевую часть кладки, подрезают кельмой за один прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух.

Для выполнения штукатурных работ кельмой поступают следующим образом: забор раствора производят правым ребром или концом мастерка, продвигая его к середине. В зависимости от условий работы набрасывание осуществляется слева направо и наоборот. В процессе набрасывания раствора участвует только кисть, а не вся рука. Не стоит также делать слишком сильный замах, чтобы раствор не разбрызгивался. Набрасывание раствора кельмой обеспечит лучшее сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.

Расшивка

Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их расшивают.

В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму – прямоугольную заглубленную, с выпуклостью наружу или вогнутую вовнутрь, треугольную двухсрезную, применяя для этого расшивки с рабочей частью различных очертаний.

Расшивки вогнутой формы используют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – для вогнутых швов. Швы расшивают до того, как схватится раствор, потому что в этом случае процесс становится менее трудоемким, а качество швов – значительно лучше.

Перед началом работы расшивкой поверхность кладки необходимо протереть ветошью или щеткой, чтобы избавиться от кусочков раствора. Затем расшивают вертикальные швы, после чего – горизонтальные.

Расшивка состоит из двух частей: деревянной ручки 7 см и изогнутой пластины 10 см.

Пользоваться расшивкой нужно следующим образом: расшивка, смоченная водой, передвигается без применения силы по шву между кладкой. После каждого проведения по швам ее необходимо очищать от налипшего раствора.

Молоток-кирочка

Применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки и т. п., а также для обтесывания кирпича.

Швабровка

Предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их.

На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

Правило

Этот инструмент необходим для равномерного распределения по поверхности набросанного раствора.

Обычно изготавливается из отфугованной деревянной или дюралевой рейки. Рекомендуемый размер – 20 х 110 см.

Работать правилом следует так: после того как раствор набросан на нужную поверхность, берут смоченное водой правило и очень плавно передвигают снизу вверх или справа налево, сглаживая неровности.

Стальная щетка

Служит для очистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются по величине и степени тяжести.

Скребок

Используется данный инструмент в том случае, если на поверхности, предназначенной для оштукатуривания, находятся обои, краска, слой побелки. Скребок изготавливается чаще всего из кровельной стали: длина лезвия должна быть около 15 см, а ширина – около 7 см.

Бучарда

Предназначена для нанесения насечек на поверхность в целях лучшего сцепления раствора с поверхностью. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.

Троянки, зубчатки

Так же как и бучарды, используются для нанесения насечек. Представляют собой зубила, на лезвия которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.

Сокол

Во время штукатурных работ на него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка (размером 35 х 35 см) ручку.

Штукатурная лопатка

Служит для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия размером 22 х 17 см, закрепленного в деревянной ручке.

Отрезовка

Штукатурная лопатка для выполнения мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).

Полутерок

Предназначен для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самому из хорошо отшлифованной доски 15 х 70 см, прикрепив к ней деревянную ручку.

Рис. 11. Инструменты для оштукатуривания: а – полутерок; б – терка деревянная; в – терка металлическая.

Терка

Используется для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13 х 19 см).

Фильцбретт

Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком, и используется для разглаживания штукатурки.

Перед тем как покрыть войлоком терку, необходимо сделать следующее: на рабочую сторону терки нанести гипсовый раствор толщиной 1 см, после чего сверху наклеить войлок. Затем терка кладется войлоком вниз и прижимается к поверхности опоры так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см, а для полного отвердения раствора сверху на терку помещается груз примерно на 30 мин.

Фильцбретт используют следующим образом: его плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности имеются бугорки, тогда фильцбретт прижимают сильнее, а если впадины, то слабее. По мере трения все неровности удаляются ребром терки. Полотно двигает раствор по затираемой поверхности, при этом все впадины заполняются им. После выполнения круговой затирки на штукатурке остаются кругообразные следы, для удаления которых совершают затирку в разгон. Терку тщательно очищают от раствора и прижимают к поверхности, совершая прямолинейные движения – взмахи, убирая все следы, оставшиеся от предыдущей операции.

Возведение кирпичных конструкций

Строительство дома из кирпича называют каменной кладкой. Прочность каменной кладки зависит от следующих факторов:

– марка кирпича;

– марка раствора;

– взаимное расположение камней или кирпичей в кладке;

– качественное выполнение самой кладки.

Элементы кладки

Ряд кирпичей, уложенных с наружной стороны стены, называют наружной верстой, а с внутренней – внутренней верстой. Кирпичи, уложенные между верстами, носят название забутки.

Рис. 12. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды.

Рис. 13. Однорядная система перевязки (цепная): 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд.

В зависимости от того, как уложены кирпичи в верстах, они могут быть ложковыми (на поверхность кирпичи выходят боковой гранью – ложком) или тычковыми (на поверхность кирпичи выходят торцевой гранью – тычком).

Соответственно расположению кирпичей в наружной версте весь горизонтальный ряд кладки называют ложковым или тычковым.

Наличие вертикальных ограничений (углы здания, проемы) и смещение рядов кладки требуют применения неполномерного кирпича: половинок, четверток, трехчетверток.

Если кирпичная конструкция в дальнейшем будет оштукатуриваться, то ее выполняют впустошовку: швы ее на глубину 1,5 см от лицевой поверхности кладки раствором не заполняют. Оставленная незаполненной часть швов обеспечивает лучшее сцепление штукатурного слоя с кладкой. Для этой же цели кирпичи и камни, имеющие рифленые поверхности, укладывают в кладку этими неровными сторонами.

Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кладку расшивают.

С помощью специального инструмента (расшивки) швам придают форму валика, выкружки.

Если к поверхности стен не предъявляют повышенных декоративных требований или их предполагают облицовывать, то кладку ведут вподрезку: выдавливаемый наружу при укладке кирпича раствор подрезают заподлицо с поверхностью кладки.

Кирпичи и камни укладывают плашмя на растворную постель, но иногда (при устройстве карниза и поясков) на грань (ложок) и стоймя (при кладке тонких перегородок толщиной 1/2 кирпича).

Требования к кирпичной кладке

Кладку стен и других конструкций из кирпича необходимо выполнять с соблюдением правил производства и приемки работ СниП 111-17-75, точное выполнение которых обеспечивает нужную прочность возводимых конструкций и высокое качество работ.

Во время работы следует обращать внимание на правильность перевязки и качество швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхности, а также углов, точность установки закладных деталей и связей, качество кладки (рисунок и расшивка швов, подбор кирпича с ровными кромками и углами для наружной версты неоштукатуриваемой кладки).

Независимо от системы перевязки тычковые ряды нужно обязательно укладывать в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций.

Горизонтальные и вертикальные поперечные швы кирпичной кладки стен, а также все швы в перемычках, простенках и столбах (горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные) должны быть заполнены раствором.

При выполнении кладки впустошовку глубина не заполняемых раствором швов с лицевой стороны допускается не более 15 мм в стенах и не более 10 мм (только в вертикальных швах) в столбах.

Рис. 14. Раскладка кирпича на стене.

Правила разрезки кладки

Первое правило требует, чтобы кирпичи или камни в кладке располагались рядами (слоями), перпендикулярными к усилиям, возникающим в процессе кладки.

Второе правило состоит в том, что вертикальные швы в кладке должны быть параллельны ее наружной поверхности или перпендикулярны к ней.

Третье правило разрезки кладки требует, чтобы вертикальные плоскости разрезки каждого ряда (слоя) смещались от плоскостей разрезки смежных рядов, в результате чего над и под каждым вертикальным швом ряда кладки находится не шов, а камень или кирпич.

Рис. 15. Кладка кирпичей: а – разравнивание раствора; б – намазывание раствора на кирпич.

При некачественном выполнении горизонтальных швов в кладке возникают изгибающие и сдвигающие усилия. Прочность кладки при этом значительно снижается. Поэтому важно, чтобы швы имели строго определенную толщину, а плотность раствора в них была равномерна.

При временных перерывах кладочных работ, для того чтобы обеспечить в дальнейшем надежную перевязку новой кладки со старой, кладку ограничивают вертикальной или убежной штрабой. В вертикальные штрабы часто закладывают несколько арматурных стержней диаметром 8 мм.

Вертикальной штрабой называют и вертикальный паз, выполняемый в тех случаях, когда кладку перегородок ведут отдельно от кирпичной кладки.

Системы перевязки кирпичной кладки

Определенный порядок, согласно которому располагаются отдельные кирпичи в кладке, называют системой перевязки или, как часто говорят, перевязкой. Наиболее распространенными системами перевязок являются однорядная (цепная), многорядная (пятирядная) и трехрядная. Кроме них, для кладки отдельных зданий применяются декоративные виды кладок.

При однорядной системе перевязки тычковые и ложковые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами вышележащего ряда на четверть кирпича, а продольные вертикальные швы – на половину кирпича.

При пересечении стен ложковый ряд пропускается через тычковый, не нарушая своей перевязки.

Наряду с простой и полной перевязкой швов, однорядная кладка имеет ряд недостатков:

1. Большое количество тычков в верстовых рядах и малый объем забутки, что повышает трудоемкость кладки.

2. Большой расход кирпича при кладке с облицовкой.

Из-за этих недостатков однорядную кладку для стен из кирпича применяют крайне редко.

При кладке стен из керамического камня с поперечными щелевыми пустотами использование цепной перевязки обязательно.

Очень часто кладку стен из кирпича выполняют многорядной перевязкой. Она состоит из одного тычкового и пяти ложковых рядов. В этой системе перевязки допускается отклонение от третьего правила разрезки, продольные вертикальные швы перекрываются только через пять рядов тычковым способом, что несколько снижает несущую способность кладки. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда – тычками одноименного ряда на четверть кирпича.

Кладку стен начинают с тычкового ряда. Внутреннюю версту тычкового ряда, если толщина стены равна целому числу кирпичей, выкладывают тычками, а при кратной половине кирпича – ложками. Забутку во всех рядах, кроме первого и второго, выполняют ложками. В следующем за тычковым ложковому ряду внутреннюю версту при толщине стены, кратной целому числу кирпичей, выкладывают ложками, а при кратной половине кирпича – тычками. Забутку во всех случаях выполняют ложками. Все последующие четыре ложковых ряда выкладывают из целого кирпича с перевязкой в полкирпича.

Широкое распространение многорядной системы перевязки объясняется ее преимуществами по сравнению с однорядной:

1. Меньшая трудоемкость. Забутку легче укладывать, чем наружные версты.

2. Не затрачивается время на заготовку трехчетверток.

Рис. 16. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками; 1–2 – последовательность действий.

Трехрядную систему перевязок применяют обязательно при кладке колонн, столбов и простенков. Эта система допускает совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Такая кладка требует меньшего количества неполномерного кирпича, чем однорядная или пятирядная. Кладку столбов и простенков нельзя выполнять «корзинкой», то есть выкладывать верстовые ряды по контуру только ложками. При такой кладке верстовые ряды не перевязываются с забуткой, а кладка получается непрочной.

Выполнение кирпичной кладки

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих элементов:

1. Установка порядовок.

2. Установка и перестановка причалки.

3. Подача кирпичей или перемещение камней и раскладка их на стене.

4. Перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене.

5. Укладка кирпича в версты и в забутку.

6. Проверка качества выполненной части кладки.

7. Расшивка швов кладки (при необходимости).

8. Рубка и отсечка кирпича (по необходимости).

Рис. 17. Крепление порядовки к кладке.

Порядовки устанавливают вертикально в углах и на пересечении стен, а также через 10–12 м по фронту работ. Риски установленной порядовки должны совпадать с проектными высотными отметками швов кладки. Установку порядовки лучше выполнять вдвоем.

После этого на порядовке мягким графитовым карандашом намечают высотные отметки оконных и дверных проемов.

Причалку натягивают при кладке наружной версты на каждом ряду, а внутренней – через 3–4 ряда. Крепят причалку в порядовках на уровне рисок рядов. Для прикрепления причалки к выложенному участку кладки применяют скобу. Ее острый конец вставляют в шов, а к тупому, опирающемуся на кладку, привязывают причалку. Чтобы она не провисала, под нее подкладывают клиновидный деревянный брусок (маячный кирпич). Причалку натягивают на уровне верхней грани кирпича укладываемого ряда, на расстоянии 2–3 мм наружу от плоскости стены.

Подача кирпича и его раскладка происходят следующим образом: берут стопку из четырех кирпичей и раскладывают на внутренней стене для кладки наружной версты. Для кладки внутренней версты раскладку кирпича выполняют аналогично, но на наружной версте.

Рис. 18. Установка шнура-причалки: а – причальная скоба; б – перестановка скобы; в – предупреждение провисания шнура.

Подают раствор на стену и разравнивают его ковшом-лопатой. Раствор укладывают в виде грядки овальной формы и требуемой ширины. При кладке впустошовку раствор расcтилают, отступая от края на 2–3 см, а при кладке под расшивку – на 1 см. Для ложкового ряда растворную грядку делают шириной 7–9 см, а для тычкового – 20–22 см. Высота грядки – 2,5–3 см, длина 70–80 см. Под ложки раствор раcстилают боковой гранью ковша-лопаты, а под тычковые ряды – ее передним краем. При кладке забутки раствор набрасывают в корыто, образуемое верстовыми рядами, а разравнивают тыльной стороной ковша-лопаты. Для кладки столбов раствор подают на середину столба и разравнивают кельмой. Также кельмой разравнивают раствор при кладке внутренних стен с большим количеством каналов.

Укладка кирпича на раствор в верстовые ряды может быть выполнена двумя способами: вприжим и вприсык. Кладку стены с обязательным заполнением вертикальных швов, а также столбов и колонн выполняют вприжим. Делают это с помощью кельмы. Разровняв кельмой раствор, ее ребром подгребают часть раствора к ранее уложенному кирпичу. В то же время другой рукой берут со стены кирпич и укладывают его на раствор, прижимая к полотну кельмы, которую в этот момент вынимают из шва движением вверх.

Далее, нажимая на кирпич, осаживают его на постель и выравнивают по причалке к ранее уложенным кирпичам. После укладки 4–5 кирпичей кельмой подрезают избыток раствора, выжатый из горизонтального шва на лицо стены, и забрасывают обратно на постель.

Рис. 19. Формы швов кладки: а – прямоугольная заглубленная; б – прямоугольная вподрезку; в – выпуклая; г – вогнутая; д – односрезная; е – двухсрезная.

Кладку кирпича под расшивку выполняют вприсык. Разравнивая кельмой раствор, свободной рукой берут со стены кирпич и, держа его наклонно к поверхности кладки на расстоянии 5–6 см от ранее уложенного, загребают гранью кирпича разостланный раствор для образования вертикального шва. Придвигая затем кирпич к ранее уложенным, осаживают его. Избыток раствора подрезают кельмой, как и при кладке вприжим.

Кладку кирпичей в забутовочные ряды выполняют способом вполуприсык, по два кирпича сразу. Берут в правую и левую руку по кирпичу, укладывают на растворную постель, подготовленную между верстовыми рядами, и осаживают на уровень с верстовыми рядами. Поперечные вертикальные швы при этом должны быть заполнены раствором.

Правильность закладки угла стены проверяют угольником и отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Для этого уровень ставят на правило, уложенное на кладку.

Вертикальность поверхностей и углов кладки проверяют с помощью отвеса. Проверку горизонтальности и вертикальности кладки следует производить не реже двух раз на метр ее высоты.

Швы кладки, если это предусмотрено проектом, расшивают: сначала вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку производят вначале более широкой частью инструмента, а потом узкой. При этом указательный палец правой руки должен находиться на обратной стороне рабочей части инструмента.

Рубку кирпича с целью заготовок трехчетверток, половинок, четверток, необходимых для перевязки швов в кладке, выполняют молотком-кирочкой. Пользуясь нанесенными зарубками на ручке молотка-кирочки, отмеряют нужный размер кирпича, а лезвием отмечают линию обрубки. Легким ударом делают насечку на одной ложковой грани, а затем на другой. После этого сильным ударом лезвия разрубают кирпич по отмеченной линии.

Если нужно расколоть кирпич вдоль, то сначала наносят легкие удары лезвием молотка-кирочки по всем четырем плоскостям линии обрубки, а затем резким ударом раскалывают кирпич.

Рис. 20. Приемы рубки и тески кирпича: а – отмеривание длины; б – проставление отметки на рукоятке молотка; в – проверка длины частей кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка; е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска.

Ремонт кирпичной кладки

Разборку кирпичной кладки выполняют при помощи машин, но иногда можно обойтись своими силами, правда не без помощи кувалды, лома и кирки.

Разборку ведут сверху вниз горизонтальными рядами. Разбирая кладку, нужно стремиться получить как можно больше целого, неразбитого кирпича, так как он может пригодиться для возведения новой стены.

Перед заделкой проемов или отверстий старую кладку очищают от мусора и промывают водой. Заделку выполняют так же, как новую кладку стен, с перевязкой со старой и расшивкой швов или впустошовку. Особенно тщательно заделывают верхний шов между старой и новой кладками. Для этого сначала зачеканивают цементным раствором зазор над забуткой, а затем над кирпичами внутренней и наружной версты.

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Деревянные поверхности подбивают при больших объемах работ драночными щитами. На рабочем месте щиты растягивают до необходимой длины на полную высоту перегородки и, начиная с угла, прибивают гвоздями на всю длину. Последующие щиты располагают впритык к предыдущим, прибивая дополнительными гвоздями все концы драниц.

При небольших объемах работ поверхности обивают отдельными драницами, которые предварительно сортируют, отбирая для первого ряда драниц – простильных – более тонкие (но не тоньше 3 мм), а для второго – выходных – более толстые (4–5 мм), но обязательно ровные и прямые. Ширина драни должна быть 15–20 мм. Обивку дранью начинают с угла, наживляя вначале простильную дрань одним гвоздем посередине, укладывая ее под углом 45° по отношению к полу. Наживив простильную дрань 1–2-го ряда по высоте на перегородках и на всем потолке, приступают к набивке выходных драниц, располагая их по отношению к простильным под углом 90° и прибивая гвоздями на перегородках через два пересечения в третье, а на потолках – через одно во второе. Концы наращиваемых драниц соединяют встык с зазором 2–3 мм, обязательно прибив их гвоздями. Это предохраняет штукатурку от деформации вследствие набухания и высыхания свободных концов драниц.

Армирование штукатурки сеткой применяют для местного повышения прочности штукатурного слоя (например, места стыков конструкций из различных материалов) и при необходимости значительного увеличения толщины намета. Для этого используют металлическую сетку с ячейками от 10 х 10 до 30 х 30 мм. Лучше пользоваться плетеной сеткой, так как, будучи набита на плоскую поверхность, она образует пустоты, необходимые для раствора. Такая сетка плотно прилегает к поверхности. Поэтому под ней рекомендуется набить один слой драни.

При отсутствии сетки штукатурку армируют плетением по гвоздям. Для этого гвозди длиной 75–80 мм забивают так, чтобы их головки были утоплены в штукатурку на 1,5–2 мм. Гвозди забивают через каждые 4 см в шахматном порядке. Для плетения применяют мягкую проволку диаметром 0,7–0,8 мм. Чтобы сетка или плетение не ржавели при оштукатуривании известковым и гипсовым растворами, делается обрызг цементным раствором.

Рис. 21. Растворный ящик.

При оштукатуривании часто приходится заделывать борозды, каналы, ниши, металлические балки. Для этой цели борозды закрывают, набивая полосы проволочной сетки. Металлические балки обматывают сеткой, под которую кладут жесткий каркас из арматурной стали. К каркасу сетку привязывают мягкой проволокой. Устройство сетчатого основания по каркасу выполняют также при оштукатуривании некоторых видов конструкций.

Оштукатуривание

Нанесение штукатурного слоя можно выполнять набрасыванием и намазыванием. Наиболее эффективное набрасывание делается кельмой с сокола. Для этого, взяв сокол в левую руку, опирают его с небольшим наклоном на борт ящика с раствором и кельмой накладывают последний на сокол последовательными рядами от себя, начиная с поднятой части. Подойдя к поверхности, раствор забирают на кельму, двигая ее правым ребром или концом от себя к центру сокола.

Для набрасывания раствора с лопатки делают взмах кистью руки и резко останавливаются. Бросок не должен быть очень сильным, чтобы не происходило разбрызгивания раствора. Допускается выполнение броска как справа налево, так и слева направо.

Намазывание раствора на поверхность применяют при нанесении его тонким слоем. Делают это кельмой или соколом.

Сокол используют при намазывании раствора на стены и потолки. Для этого, положив на сокол кельмой раствор, его подносят к поверхности и острием кельмы прижимают так, чтобы расстояние между ребром сокола и обрабатываемой поверхностью было равно толщине наносимого слоя. Наносят слой полосами: на стену сокол поднимают вверх, а на потолок перемещают на себя. Для получения слоя одинаковой толщины нажим лопаткой должен быть равномерным.

Кельмой обычно намазывают раствор на сетчатые поверхности. Сокол с набранным на него раствором приставляют к стене, и тыльной стороной лопатки сдвигая очередную порцию раствора, намазывают ее на поверхность. Сокол при этом продвигают за лопаткой, чтобы остатки раствора падали на него. Для лучшего сцепления намазываемого слоя с основанием его обязательно увлажняют водой.

Разравнивание раствора выполняют для того, чтобы снять его излишки в местах, где он в избытке, и заполнить им углубления.

Для разравнивания по маякам применяют правило или малку. Этими инструментами несколько раз проводят под углом к вертикали или снизу вверх, прижимая их к маякам, очищенным от раствора. Срезанный правилом или малкой раствор наносят на места пропусков. Разравнивание продолжают до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой на уровне маяков.

Для получения гладкой поверхности последние движения правила выполняют на лоск и передвигают правило держат под углом к маякам, подняв переднее ребро и заглаживая раствор нижним ребром.

При отсутствии маяков слои штукатурного слоя разравнивают фильцбреттом (теркой). Для этой цели его помещают в положение на лоск и передвигают по стенам в различных направлениях. Разравнивая намет на потолках, перемещают обычно на себя. При перемещении ему придают волнообразные движения. Благодаря этому раствор несколько разжижается, что способствует разравниванию.

После разравнивания последнего слоя инвентарные маяки снимают, а гипсовые вырубают и эти места заделывают тем же раствором, которым наносился грунт.

Разделку углов внешних (усенков) и внутренних (лузг) выполняют после разравнивания последнего слоя грунта. Проделывать эту операцию надо очень тщательно, так как она сильно влияет на внешний вид помещения. Мелкие дефекты угловых сопряженний устраняют фильцбреттом. Чтобы не обкалывались внешние углы, их иногда затупляют фаской, срезая раствор кельмой.

Нанесение декоративных растворов

Декоративные растворы, или накрывку, наносят, когда подготовительные слои схватились и приобрели прочность. Наносить накрывку надо на предварительно увлажненные подготовительные слои, желательно по деревянным маякам в виде реек. Толщина накрывки бывает от 5 до 20 мм, что зависит от характера последующей обработки поверхности штукатурки. Раствор наносят набрасыванием или намазыванием кельмой. Уплотняют, выравнивают и сглаживают накрывку фильцбреттом и правилом.

Работу на захватке следует вести без перерыва; чтобы стыки накрывки в случае непредвиденных перерывов были незаметны, накрывку следует обрезать по правилу, закрывая на время перерывов мокрыми рогожами, и держать все время во влажном состоянии.

Можно оставить края рваными и при продолжении работы срезать их, чтобы вновь наносимый слой примыкал к сырому срезу нанесенного слоя.

Учитывая, что жесткие растворы терразитовых и каменных штукатурок могут отваливаться с нанесенной поверхности, у стен следует положить строганые доски, с которых можно собирать упавший раствор и использовать его впоследствии для обрызга.

В зависимости от вида фактуры и размерности заполнителя накрывку после уплотнения затирают фильцбреттом (при крупном заполнителе) или правилом (при мелком заполнителе), так как это способствует уплотнению раствора, и на поверхности не остается раковин. Уплотнение раствора и своевременная затирка ликвидируют усадочные трещины, что положительно влияет на долговечность штукатурки. Затирка, выполняемая до начала схватывания, приводит к возникновению наружных трещин при отвердении раствора, а запоздалая затирка вызывает внутренние трещины, которые появляются в более позднее время и образуют на поверхности черные полосы.

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Ремонт штукатурки возникает при необходимости замены отслоившейся на всю толщину или в накрывочном слое штукатурки, заделки трещин и выбоин.

При замене отслоившейся на всю толщину штукатурки определяют простукиванием границы некачественной штукатурки. Ее удаляют, основание очищают от остатков раствора и тщательно подготавливают: кирпичные, каменные, бетонные поверхности для этого насекают, деревянные подбивают дранью, места утолщенных штукатурок, в том числе на дверных и оконных откосах, армируют сеткой или проволочным плетением, смачивают и штукатурят с соблюдением технологии выполнения штукатурных работ.

При отслоившемся накрывочном слое его удаляют до грунтового, который насекают, промывают водой, вновь наносят накрывочный слой из того же раствора, что и соседние участки, затирают поверхность.

Трещины разрезают, а выбоины расчищают до основания, промывают водой, заполняют таким же раствором и затирают поверхность.

При оштукатуривании дефектных мест накрывочный слой заглаживают и затирают вровень с поверхностью, не допуская «натасков» раствора на ранее оштукатуренные поверхности.

Штукатурку с небольшими повреждениями поверхности перетирают известковым, известково-цементным или цементным раствором, приготовленным на мелкозернистом песке. Гипс в растворах для перетирки не применяют, так как в процессе длительного перетирания он теряет прочность, вызывая отмеливание поверхности. Техника перетирки состоит из следующих операций: поверхность смачивают водой, затем на терку берут небольшое количество раствора, намазывают на поверхность, обрызгивая водой с кисти, растирают раствор вкруговую или вразгон, распределяя его тонким слоем, не оставляя неперетертых мест.

3. Инструменты для кровельных работ

Домкрат

Применяют для подъема тяжестей на небольшую высоту.

Колющее лезвие

Применяют для раскалывания плахи на гонтины.

Колотушка

Cлужит для колки плахи на гонтины.

Гладилка

Применяется для заглаживания мастики при заделывании щелей и пазов небольших размеров.

Кернер

Стальной стержень, имеющий круглое сечение. Один из концов стержня заточен под углом 60°. Инструмент применяют для нанесения отметок. Его ставят в вертикальное положение и по верхнему концу ударяют молотком.

Ножницы

Используют для разрезания листовой стали. Стальной лист толщиной не более 0,7 мм режут ручными ножницами. Ножницы могут быть правыми и левыми. У левых ножниц режущий нож расположен справа, у правых – слева. Правые ножницы гораздо удобнее левых, потому что в процессе резки можно видеть отрезаемую полоску листа. Если эта полоска узкая, то она снизу сворачивается в спираль, в то время как вторая половина листа не деформируется. Левые ножницы чаще всего используются для выполнения отверстий, находящихся далеко от края листа, а также для отрезания левых краев. Отверстия, расположенные внутри листа, вырезают так: сначала при помощи зубила в листе прорубают отверстие и вставляют в него режущий нож инструмента, затем по намеченной риске в форме круга ведут нож ножниц. Листы из тонкой стали, как правило, режут на верстаке. При этом лист кладут так, чтобы при перемещении ножниц нижний нож лежал на краю верстака.

Cито

Используют для процеживания растворов и просеивания сыпучих материалов.

Толкушка

Служит для перемешивания и тщательного разминания замоченной в воде глины.

Клещи

Используют при сборке металлических листов, когда нужно загибать кромки листов.

Клещи могут быть прямые, полукруглые и кривые. Первые имеют плоские широкие губки, благодаря которым не повреждается цинковый слой металла. Они нужны при устройстве дымовых труб, вентиляционных и слуховых отверстий.

Полукруглыми клещами выполняют многие операции, например окантовку гребней, отгибы различных видов, отделку фасонных элементов кровли, разборку желобов и покрытий для их ремонта.

Кривые клещи необходимы для сборки кровли на труднодоступных участках.

Тиски

Рис. 22. Тиски: а – стуловые; б – параллельные; 1 – лапа для крепления тисков к верстаку; 2 – боковина; 3 – пружина; 4 – рычаг; 5 – планка для крепления тисков к верстаку; 6 – шайба; 7, 18 – стяжной и червячные винты; 8, 10 – козырьки; 9 – подвижная губка; 11 —неподвижная губка; 12 – втулка; 13 – верстак; 14 – нижняя плита; 15 – поворотный круг; 16 – гайка; 17 – крышка.

К зажимным приспособлениям относятся тиски, которые могут быть параллельными и стуловыми.

И параллельные, и стуловые тиски состоят из подвижной и неподвижной губок и рычагов для вращения винтов. Тиски закрепляют на верстаке.

Кровельные работы

Крыша

От того, насколько хорошо сделана крыша, зависит и то, сколько простоит сруб и как долго он сохранит свой первоначальный вид. Прежде всего крыша предназначена для защиты дома и отвода от него атмосферных осадков.

От выбора формы для устройства крыши и материала для кровли зависит не только срок ее службы, но и внешний вид, который она может придать постройке. Для небольших домов лучше всего сделать высокую крышу, которая визуально увеличит здание. А для высоких домов крыша должна быть более плоской, чтобы и без того большое здание не казалось еще более громоздким.

Рис. 23. Элементы крыши: 1 – обрешетка; 2 – настил; 3 – стропила; 4 – мауэрлат; 5 – кровля.

В зависимости от геометрической формы и материала кровли различают несколько типов крыш. Прежде всего разделение происходит по типу плоская или скатная. Скатная крыша может быть нескольких видов, среди которых наиболее часто встречаются односкатные, двускатные, вальмовые, мансардные, пирамидальные, шатровые, купольные, башенные.

Плоские крыши чаще всего используются при возведении хозяйственных построек: сараев, курятников, гаражей.

С крыши такого типа приходится убирать снег, и, из-за того что на ней нет скатов, она имеет небольшой срок службы.

Обязательным элементом скатной крыши является скат: чем он круче сделан, тем меньше атмосферных осадков на поверхности крыши будет скапливаться.

Односкатные крыши устраиваются на постройках, стены которых имеют разную высоту. Чаще всего такими крышами оснащаются душевые комнаты и туалеты на приусадебных участках или сарайчиках для хранения сельхозинвентаря. Особенностью такой крыши является небольшой выступающий козырек, установленный со стороны входа для того, чтобы была возможность укрыться от дождя.

Двускатные крыши чаще всего используются при возведении больших построек. Такой тип крыши имеет двухсторонний водосток. В зависимости от проектировки здания скаты могут быть расположены под разными наклонами, но чаще всего наклон остается одинаковым для обеих сторон.

Вальмовые крыши получаются в результате соединения двух треугольных торцевых скатов и двух трапециевидных боковых скатов. Достаточно часто встречается такая разновидность вальмовых крыш, которая полностью состоит из треугольных скатов, соединяющихся в одной точке.

Мансардные крыши еще называют ломаными двускатными. Они представляют собой две двускатные крыши, которые как бы насажены одна на другую. На верхней части крыши делается небольшой уклон, а нижняя часть всегда расположена практически под прямым углом к стенам.

Рис. 24. Виды скатных крыш: а – пологая двускатная; б – крутая двускатная; в – вальмовая четырехскатная; г – односкатная (в форме парты); д – ломаная (мансардная) двускатная; е – шатровая четырехскатная; ж, з, и – полувальмовые (мансардные) четырехскатные.

Шатровые, купольные и башенные крыши редко полностью покрывают жилое здание и используются только на отдельных элементах построек. Такие типы крыш предназначены для украшения.

Только скатная крыша может быть с чердаком или без него. В зависимости от этого различают чердачные крыши и бесчердачные. Чаще всего последний тип еще называется глухой крышей. Наиболее удобна крыша, которая содержит еще и чердачное помещение. Именно благодаря ему облегчается наблюдение за состоянием кровли, появляется возможность легко разместить дымовые трубы или обустроить еще одну жилую комнату.

Чердачное помещение должно быть устроено таким образом, чтобы человек среднего роста мог свободно перемещаться внутри него (высота помещения – примерно 1,7–1,8 м).

Стропила

В качестве составного элемента крыши стропила выполняют очень важную роль, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. По конструкции они делятся на наслонные и висячие.

Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре – 10–12 м, то используются наслонные стропила.

Висячие стропила применяют в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление.

Рис. 25. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие.

Рис. 26. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос.

Рис. 27. Опирание наслонных стропил в деревянных рубленых или брусчатых зданиях: 1 – шип; 2 – стропильная нога.

Рис. 28. Опирание наслонных стропил в деревянных каркасных зданиях: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога.

Рис. 29. Опирание наслонных стропил в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие.

Основным элементом висячих стропил являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса. В зависимости от материала, из которого выполнено здание, стропильные ноги могут крепиться:

– на верхние венцы в деревянных рубленых или брусчатых зданиях;

– на верхнюю обвязку в деревянных каркасных зданиях;

– на опорные брусья – мауэрлат – в каменных зданиях. Толщина мауэрлата при этом должна быть 150–160 мм, а сам он может быть цельным (по всей длине здания) или частичным (брусья подкладываются только под стропильную ногу).

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с помощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготавливаются из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.

При установке стропильная нога врубается в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3 высоты затяжки, шипом или с использованием обоих способов. Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если установить стропила на расстоянии примерно 300–400 мм от края. Стропильная нога врубается в конец затяжки, а зуб при этом отодвигается как можно дальше.

Для усиления крепления стропила используют двойной зуб. Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, второго – 1/3. Для первого зуба на затяжке делается упор и шип, а на стропиле – проушина, для второго – только упор. В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомуты или болты. Болты применяются реже, так как ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.

Рис. 30. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип.

Подкосы с бабкой соединяются врубкой, при этом в бабке долбится гнездо, а в подкосе вырубается шип. Такое соединение в висячих стропилах укрепляется дополнительно болтами или хомутами.

Ригель со стропильными ногами соединяется врубкой сковороднем вполдерева. Соединение крепится болтом и нагелем, а для придания ему большей прочности – скобой. Составные части затяжки скрепляются между собой зубом, металлической накладкой и болтами. С бабкой затяжка соединяется хомутом.

Рис. 31. Соединение стропил двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка.

Рис. 32. Соединение стропил болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут.

Чтобы предохранить стены здания от атмосферной воды, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм.

Кроме того, что концы стропильных ног крепятся в затяжке, с помощью так называемых скруток они закрепляются дополнительно за стены здания. Это позволяет уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра.

Рис. 33. Соединение подкоса с бабкой: 1 – затяжка; 2 – болт; 3 – подкос; 4 – бабка; 5 – скоба; 6 – хомут.

Рис. 34. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба.

Скрутка представляет собой кусок крупной проволки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены, или к балке чердачного перекрытия. В рубленых деревянных домах вместо скрутки используется железная скоба, соединяющая стропила со вторым венцом сруба.

Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом укладываются на наружную стену строения, а другим – на сборный железобетонный прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену нижние концы стропильных ног могут нести карнизный свес кровли.

При выборе материала для изготовления стропил надо учитывать многие факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами и вес кровли.

Основание под кровлю

Основание под кровлю из штучных или рулонных материалов может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила. В первом случае для его изготовления используются деревянные бруски и доски.

Сплошной настил делается в том случае, когда в качестве покрытия применяются асбестоцементные плитки и рулонный материал. Под плитки доски настила выкладывают с небольшим зазором (не более 10 мм) в один слой, под рулонный материал – в два слоя (рабочий и защитный).

Узкие доски защитного слоя должны находиться под углом 45° к рабочему. Между настилами помещают противоветровую прокладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350.

Обрешетка применяется в том случае, когда кровельное покрытие делается из волнистых асбестоцементных листов (шифера), листовой стали, черепицы или дерева.

При изготовлении основания необходимо соблюдать два основных требования: все элементы должны быть прочно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами – располагаться вразбежку.

Кроме того, заданное расстояние между досками или брусками должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15–35 мм толще других) – у карниза. Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750–800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобками – равняться ширине свеса. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливаются на ребро.

Порядок выполнения кровельных работ

Все виды кровельных работ выполняются в следующем порядке:

– покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;

– покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;

– устройство воротника вокруг дымовой трубы;

– рядовое покрытие;

– устройство водосточных труб.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина – и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.

Рис. 35. Двойная картина настенного желоба.

При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия

Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы удобно было вести работы.

Листы крепятся к обрешетке при помощи клямеров, которые отгибаются на 20–25 мм, гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибаются по стоячему фальцу. Клямеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скручиваются под углом 90°.

Рис. 36. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – клямеры.

Картины кладут вертикальными полосами сверху вниз, от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами. Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким же образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Рис. 37. Стыкование лежачего фальца: 1 – правильное; 2 – неправильное.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают клямеры, а после этого укладывают новую полоску картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и уплотняют.

Работы с кровельным железом

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся:

– работы на фронтонах и сплошных стенах;

– прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;

– изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и дымовой трубы делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли. Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно. В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700–800 мм. Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

Рис. 38. Водоотлив у дымовой трубы.

Рис. 39. Виды желобов: а – висячий желоб; б – лежачий желоб; в – висячий коробчатый желоб; 1 – скоба; 2 – желоб.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли. Для того чтобы не нарушать стилистического единства деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна и пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2– 90 мм, для кровли площадью 125 м2– 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.

Обрешетка под такую кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, которые прибиваются на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собираются в стопки по три обычных и одному укороченному и размещаются вдоль стены.

Рис. 40. Крепление асбестоцементных волнистых листов: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь.

Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а двое других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают.

Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3–4 отверстия для гвоздей и шурупов. Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы (по две на каждый лист), так чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.

Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида. Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через лист асбестоцемента, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы.

После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся трещины покрывают суриковой замазкой.

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.

Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх листов и прибитые к ним гвоздями. Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.

Кровля из асбофанеры

Кровля из асбофанеры отличается огнестойкостью, долговечностью, легкостью монтажа, но имеет один недостаток – хрупкость. Применяется в основном при строительстве дачных домиков.

Обрешетка для кровли делается из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм. Монтаж начинается с карнизного ряда. После того как он будет полностью выложен, над ним укладывается второй ряд с нахлестом в 100–140 мм в зависимости от уклона крыши: чем круче скат, тем меньше напуск листов.

В горизонтальных рядах листы тоже укладываются внахлестку на полволны или на целую. Конек и ребра покрываются специальными коньковыми элементами либо сбитыми под углом досками. К обрешетке листы асбофанеры крепятся специальными шиферными гвоздями, под которые подкладываются две шайбы: верхняя из кровельного железа, нижняя из толя и рубероида. По окончании работ шляпки гвоздей покрываются олифой или суриковой замазкой.

Черепичная кровля

Самой красивой из всех известных кровель является черепичная. К тому же она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность черепиц. Но не следует забывать, что черепичная кровля очень тяжелая, поэтому конструкция крыши под нее должен быть более массивной. Уклон черепичной кровли – не менее 40–45°.

Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось целому числу. Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.

Выполнение кровельных работ с использованием черепицы

Подняв черепицу на крышу, ее раскладывают таким образом, чтобы можно было укладывать сразу в 2–3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, укрепленной на обрешетине.

Существует два способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый. Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке. На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку, так чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные – половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга. Черепица первого ряда, уложенная на две нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы. Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду, как во втором.

Рис. 41. Виды черепицы: а – коньковая ленточная черепица с двойным загнутым краем; б – ленточная черепица с загнутым краем; в – ленточная черепица с двойным загнутым краем «противень»; г – ленточная черепица с двойным загнутым краем «бобровый хвост».

Рис. 42. Виды керамической черепицы.

Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтальных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.

К обрешетке плоская черепица крепится при помощи гвоздей или клямеров попарно. После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, клямеры устанавливают по всему ряду, так чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы клямерных крючков забивают в обрешетку со стороны чердака.

Чаще всего из всех существующих видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд. В этом случае расход материала на 1 м2составляет 32 штуки; а если же покрытие выполняется в два ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.

Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательным образом просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины. Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к лишнему расходованию кровельного материала при ремонте.

Плоская ленточная черепица типа «противень» укладывается без раствора справа налево двумя слоями или слоем в виде чешуек, так чтобы верхний ряд перекрывал нижний. Черепицу этого типа крепят при помощи клямеров или гвоздей.

Пазовая ленточная черепица отличается от плоской ленточной наличием продольных закроев, обеспечивающих более плотное соединение материала. Используют ее чаще всего для покрытия простых по конфигурации крыш: односкатных или двускатных. Укладка ведется только в один слой, начинаясь от фронтона вдоль карнизного свеса и продолжаясь параллельными рядами по направлению к коньку. Черепица выкладывается с напуском по ширине на ширину паза, а по длине на 75–80 мм. Нижние два ряда выполняются с подмостей или лесов, а последующие – со скамейки.

Пазовая штампованная черепица, в отличие от ленточной, имеет еще и поперечные закрои. Таким образом, по всему периметру черепицы соединяются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, предотвращающими проникновение атмосферных осадков.

Черепицу этого вида кладут от свеса к коньку в один слой, делая напуск по ширине и длине на ширину паза или фальца. Прикрепляют его при помощи проволоки, проходящей через ушко черепицы, к гвоздю, предварительно вбитому в обрешетку.

Для того чтобы черепичная кровля не продувалась ветром, все горизонтальные межчерепичные швы со стороны чердака промазывают глиной, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, или раствором из цемента либо извести с небольшим добавлением волокнистых материалов.

Конек крыши и ребра покрываются коньковой желобчатой черепицей. На коньке она укладывается в том же направлении, что и на скате, а на ребрах – всегда снизу вверх. Место соединения ребер с коньком заделывается кровельной розеткой из оцинкованной стали и цементным раствором. Желобчатая черепица укладывается на раствор и крепится проволокой, один конец которой вдевается в ушко, а другой привязывается к гвоздю, вбитому в обрешетину.

Деревянные кровли

Дерево не самый лучший, хотя и дешевый материал для кровли, так как оно часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может служить до 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести этот материал не составляет особого труда, еще и экономичны. Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков. Уклон деревянной кровли – 28–45°.

Обрешетка выполняется из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.

Тесовая кровля

Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной. Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганых досок хвойных пород дерева толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают двумя слоями масляной водостойкой краски любого цвета. Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз.

Рис. 43. Тесовая кровля: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетина; 3 – доска; 4 – коньковая доска.

Рис. 44. Тесовая двухслойная кровля.

Рис. 45. Тесовая однослойная кровля, крытая вразбежку.

Кладутся доски перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слой досок укладывают впритык, не оставляя зазоров. При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: первый ряд с зазором, который потом перекрывается досками второго ряда.

Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбиваются два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками. Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.

Кровля из драни

Кровля из драни традиционно используется в лесных районах Украины. Она отличается особой декоративностью, ярко выраженным национальным колоритом, легка и проста в изготовлении. Уклон кровли из драни составляет 28–45°. Обрешетка под такое перекрытие делается из жердей или брусков сечением 50 х 50 мм, которые прибиваются на расстоянии 200–300 мм друг от друга.

Кровля из драни бывает двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25–30 мм. По скату верхние дранки перекрывают нижнюю на половину длины при двухслойном покрытии, на 2/3 длины при трехслойном и на 3/4 при четырехслойном покрытии. Первый укороченный ряд драни укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные – ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладываются внахлестку на 1/2 или 1/3 ширины. К обрешетке дрань прибивается гонтовыми гвоздями размером 1,5 х 70 мм. Горизонтальность укладываемых рядов проверяют по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек делается из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.

Рис. 46. Кровля из драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка из подтесанных жердей.

Рис. 47. Укладка драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка.

Кровля из стружки

Обрешетка делается точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковая часть выполняются из укороченного материала, а рядовое покрытие – из полномерного. Кровли для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек – трехслойными. При трехслойном покрытии каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 2/3 длины стружки, при четырехслойном – на 3/4 и при пятислойном – на 4/5.

Гонтовая кровля

Гонтовая кровля самая трудоемкая среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и привлекательный внешний вид.

Рис. 48. Гонтовая кровля: а – общий вид; б – гонтина; 1 – гонт; 2 – обрешетка; 3 – доски.

Рис. 49. Колющее лезвие и колотушка.

Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферным или черепичным, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание. Уклон гонтовой кровли – 30–50°. Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм, с шагом, равным 1/3 длины гонта.

Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука методом ручной колки или распиливания. Второй способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.

Чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаха вставляется в тиски, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.

Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины – перекрывать стыки между ними. При этом чем меньше угол уклона, тем больше гонтины должны перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.

Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.

Кровля из рулонных материалов

Кровли из рулонных материалов легки, экономичны и в том случае, когда выполняются с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность, поэтому чаще всего их используют при строительстве хозяйственных зданий.

Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилается насухо или наклеивается на основание при помощи горячих и холодных мастик.

Рулонные кровли выполняются одно-, двух– или трехслойными. В толевых кровлях оба слоя делаются из пергамина или подкладочного рубероида. Как правило, такой вид кровли применяется на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.

Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делается из досок толщиной 25 и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняется из досок толщиной 25 и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, делается из досок толщиной 15–20 и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.

Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной.

При покрытии насухо рулонный материал настилается в два слоя: один вдоль карниза, другой перпендикулярно к нему. Каждый слой по краям прибиваемых гвоздями.

Рис. 50. Устройство кровли с использованием треугольных брусков: 1 – рулонный материал; 2 – треугольный брусок; 3 – насадка из рубероида или толя.

Окончательное крепление покрытия осуществляется с помощью реек сечением 30 х 30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.

Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибиваются треугольные бруски сечением 50 х 50 мм. Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладываются между брусками и прибиваются толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывается накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладка прибивается толевыми гвоздями. На свесах крыши рулонный материал заворачивается под обрешетку на 100 мм и закрепляется толевыми гвоздями. На коньке и ребрах он загибается на 150 мм и прижимается двумя досками толщиной 25 и шириной 150 мм.

Кровельные работы с использованием мастики начинаются с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносится растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2: 1. Раствор готовится из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80 °C), который небольшими порциями добавляется в растворитель. Смесь перемешивается до получения однородной массы и процеживается через металлическую сетку с ячейками разметом 3 мм.

Рекомендуется наложить два слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый – так будет обеспечена более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.

Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: шпателем или жесткой щеткой полностью счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней только на стыковочной полосе длиной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.

Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок нужной длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона. Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.

Однослойное покрытие накладывается параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладутся внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывается перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему. После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.

Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго – 16 %. Все работы необходимо закончить не позднее 3 ч с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становиться непригодной к употреблению.

Приготовление нефтебитумной мастики

Мастика представляет собой битум, смешанный с разного рода наполнителями и пластификаторами. В качестве наполнителя могут использоваться сухая древесная мука, измельченный и просеянный торф или лесной мох, рубленая минеральная вата.

Независимо от вида все наполнители должны быть хорошо измельчены и просушены и не способны к образованию комков.

Из пластификаторов чаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5 %. По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают прочное приклеивание рулонных материалов.

Мастика готовится в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставится на металлическую треногу, которая обкладывается кирпичной кладкой, так чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума. С той же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его емкости.

Мастику готовят из смеси нефтебитумов марок 3 и 5. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки 3. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаточкой, доводят его до полного растворения. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки 5 и доводят температуру всей массы до 200 °C.

Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества. Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной.

После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, расплав постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и опять тщательно перемешивают смесь.

При нанесении мастики на поверхность она очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.

4. Малярные и отделочные инструменты

Рис. 51. Разновидности кистей: а – побелочная; б – макловица; в – флейц; г – торцовка; д – ручник; е – филеночная.

Рис. 51. Разновидности кистей (продолжение): ж – щетка для смывания; з – щетка для сметания; и – кисть для лака плоская.

Рис. 51. Разновидности кистей (продолжение): к – изогнутая кисть для окрашивания труб парового отопления; л – прямая кисть для окрашивания радиаторов; м – навинчивающаяся кисть; н – плоская кисть.

Маховые кисти

Выпускаются в основном больших размеров, диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку – штырек.

Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому маляры-профессионалы считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см, для масляной и эмалевой – 5–7 см.

Побелочные кисти

Имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получать более чистое окрашивание.

Макловицы

Иногда применяются вместо побелочной кисти, изготавливаются из полухребтовой щетины с 50 % конского волоса. По форме они бывают круглыми, диаметром 120 и 170 мм, с длиной щетины 94–100 мм или прямоугольными.

Ручка макловиц крепится в середине колодки или делается съемной, на винтах. Работу макловицей выполняют со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.

Ручники

Имеют небольшой размер и насаживаются на короткую деревянную ручку. Их изготавливают из чистой щетины, а также с добавлением конского волоса. Выпускаются они диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Ручники подвязываются шпагатом, который по мере износа кисти перемещают, увеличивая длину волоса. Последняя должна быть не более 30–40 мм.

Применяют ручники для окраски клеевой и масляной красками небольших поверхностей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, пригодны для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми окрасочными составами.

Флейцы

Это плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса, закрепленного в металлической оправе, надетой на короткую деревянную ручку. Применяются флейцы в основном для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно применять и для окрашивания.

Торцовки

Имеют прямоугольную форму и изготавливаются из твердой щетины. Их основное назначение – это обработка свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски. Как правило, торцуют клеевые и масляные краски.

Филеночные кисти

Выпускаются диаметром до 18 мм и изготавливаются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне. Патроны крепят на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник.

Валики

По многим показателям валики значительно удобнее и производительнее кистей, особенно если речь идет об окраске больших площадей. Валиками можно не только красить, но и грунтовать.

Рис. 52. Виды валиков.

Диаметр валика – 4–7 мм, длина – 10–25 см.

Валики бывают меховые и поролоновые. Меховой валик предварительно нужно погрузить на некоторое время в воду, от этого жесткость волосяного покрытия на нем сравняется. Следует помнить, что меховой валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, известь очень быстро разрушает мех.

Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску.

Уход за кистями

Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует соблюдать следующие условия:

– во время работы кисть необходимо периодически вращать в руках, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Если этого не сделать, она изнашивается с одной или двух сторон. Нажим на кисть должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос истирался как можно меньше. Чем более гладкая поверхность, тем меньше изнашивается кисть;

– если делается кратковременный перерыв в работе масляными красками, кисти следует опустить в ведро с водой, керосином или скипидаром. Можно держать их в той же краске, которой выполняют окрашивание, или в олифе, но в подвешенном состоянии так, чтобы они не касались волосом дна посуды. Подвешивают кисти для того, чтобы они своей тяжестью не давили на волос. От давления он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Для подвешивания в ручках кистей сверлят специальные отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисть на крючок или гвоздь;

– кисти с волосом в деревянных оправах не следует опускать в воду, потому что дерево набухает, клей размокает, и волос из кисти вылезает;

– после окончания работы кисти тщательно моют сначала в керосине, скипидаре или уайт-спирите, чтобы смыть масло или краску, а затем промывают в мыльной воде. Моют до тех пор, пока вода не будет окрашиваться. После этого кисти снова промывают чистой водой;

– особенно тщательно ухаживают за торцовками и флейцами. Их следует мыть несколько раз в день в тех случаях, когда перерыв в работе превышает 30 минут;

– клеевые краски легко смываются чистой водой, лучше теплой или горячей. После мытья кисти отжимают, придают им форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его связывают марлей. После окраски клеевыми красками кисти рекомендуется мыть каждый день;

– временно подвязанные кисти после работы масляными красками следует развязать и тщательно промыть, если этого не сделать, то краска засохнет под подвязкой и кисть станет не пригодной для дальнейшей работы.

Подготовка кистей к работе

Сухой волос и жесткая щетина оставляют на поверхности грубые полосы, снижающие чистоту окраски. Поэтому кисти следует особенно тщательно готовить к работе. Новые кисти надо опустить примерно на 1 ч в воду – от этого волос и щетина размягчаются, набухают, увеличиваются в объеме и не выпадают во время окраски. Мягкие волос и щетина кладут краску ровнее и чище.

Перед работой с масляной окраской намоченные кисти следует хорошо просушить.

Но даже подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы, образуемые отдельно выступающими волосками. В этом случае кисти необходимо подровнять, то есть поработать ими 10–20 мин на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив их в воде или краске. Выравнивать кисти путем обжигания не рекомендуется, так как при этом может сгореть наиболее ценная часть щетины.

Работа маховыми кистями

По мере использования кисти ее волос истирается и становится короче, работать ею менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, то есть развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не допустить выпадения волос.

Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки отжимают от края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями.

Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты.

Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами, часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть сделать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать.

Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.

При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести следующим образом. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем движениями по вертикали ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй тут же растушевывает ее вертикальными.

Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.

Работа ручниками

Перед тем как приступать к работе, ручники необходимо подвязать, оставляя длину волоса примерно на 4–5 см, затем хорошо перемешать краску палкой.

Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1–2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды.

Краску наносят широкими, ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении.

Во время работы краску тщательно растушевывают кистью, штрихи наносят как можно тоньше, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего сцепления с грунтом.

По деревянной поверхности масляную краску растушевывают в следующем порядке: при окраске за 1 раз вдоль волокон дерева желательно по направлению к окну; переплетов – по длине брусков; крыши – вдоль ската от конька к желобам. При окрашивании за 2 раза первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке – поперек света, падающего из окна.

Рис. 53. Окраска поверхности.

Если окраска выполняется за 3 раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашивают по длине досок.

Отводка филенок

Филенкой называется узкая полоска краски шириной от 5 до 30 мм, которые проводят по стыку двух красок разного цвета, например отделяя панель от верха стены. Она не только закрывает неровности двух стыкуемых красок, но и придает помещению законченный вид. По своему цвету филенка должна гармонировать с общей краской, подчеркивая ее и резко не выделяясь.

Филенку или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой. Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить затекание краски под линейку.

Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не смогла сдвинуться. Филенка должна иметь одинаковую длину и цвет. Поэтому надо кисточку систематически смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков.

Для отводки филенок применяют клеевые масляные краски. Если, например, на панели масляная, а наверху стен клеевая краска, филенка отводится клеевой краской; если же наверху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбавляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею. Но гораздо лучше, когда сухие краски разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.

Флейцевание и торцевание

Их производят для того, чтобы удалить грубые полосы, выровнять окрашенную поверхность.

После флейцевания краска становится гладкой, ровной, без просвечивающих мест, а после торцевания – шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков.

Флейцевание осуществляется следующим образом: правой рукой берут флейц, а левой – сухую тряпку и легким нажимом на инструмент, так чтобы волос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нанесенной краски. Окраску под флейцевание выполняют без пропусков, тщательно растушевывая краску. Постепенно волос флейца пропитывается краской, и его периодически надо протирать чистой краской, отжимая излишки, только после этого он становится пригодным к дальнейшему применению. Мокрыми флейцами работать нельзя, потому что они не выравнивают краску, а как бы размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами поочередно, меняя их. Сильно пропитавшиеся краской флейцы нужно хорошо промыть и обязательно просушить.

Для торцевания краску приготавливают немного гуще, чем для обычной окраски. Если она будет жидкой, то после торцевания начнет стекать, а это придает поверхности некрасивый вид. Техника торцевания состоит в том, что правой рукой берут торцовку, левой – чистую тряпку и по свежеокрашенной поверхности наносят слабые удары торцовкой.

Кисть-торцовка должна только слегка касаться своим волосом краски. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Торцовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить ровную фактуру. Если сила удара будет меняться, то на поверхности краски могут образовываться отдельные пятна. Также нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту более 2 раз. Это приводит к образованию всевозможных пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обработанной поверхностью.

От намокания волоса торцовки ею плохо работать, поэтому ее надо вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, протирать и просушивать.

Работа валиками

Кроме самого валика, для работы необходимы ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками. Валиком невозможно окрасить стены в углах, около наличников и плинтусов. Поэтому такие места следует предварительно покрасить любой кистью и хорошо растушевать краску.

Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишек краски, его приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы краски одна на другую, так чтобы они перекрывались на 5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, в этом случае по одному и тому же месту надо прокатить его два или более раз. По мере расходования краски силу нажатия на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными полосами или за два, когда сначала наносят горизонтальные, затем вертикальные полосы.

Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а потом прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, то есть такого же цвета, как и краска. Срок службы валиков весьма большой. Валиком из высококачественного меха можно окрасить более 3 км2различных поверхностей.

Малярные и отделочные работы

Потолок

Отделку помещения начинают с потолка. Его промывают водой до полного удаления старой побелки, удобнее всего использовать для этого маховую кисть.

Отслоившуюся краску удаляют при помощи скребков или металлических шпателей, от пыли поверхность очищают пылесосом. Мелкие трещинки следует расширить шпателем, заполнить штукатуркой и отшлифовать. Поверхности, которые необходимо выравнивать шпаклевкой, сначала грунтуют для того, чтобы связующий компонент не ушел в толщу основания и слой шпаклевки не потерял прочность.

Все сколы и раковины диаметром более 2 мм, а также глубокие трещины затирают цементно-песчаным раствором с добавлением дисперсии ПВА.

Потолок и окрасочный материал перед покраской должны быть соответствующим образом подготовлены. Непосредственно окраску проводят в два приема: первый слой наносят маховой кистью или валиком, второй – специальным распылителем-пульверизатором. В быту для этой цели наиболее часто применяется определенным способом подготовленный пылесос. Шланг такого аппарата необходимо переставить на противоположную, напорную сторону. В комплекте пылесоса всегда находится распылительная насадка с крышкой. На банку с краской помещается всасывающее приспособление, после этого она плотно закрывается крышкой и фиксируется зажимным устройством. Таким образом получается эффективное приспособление для нанесения высококачественного красочного покрытия.

Основной проблемой во время окраски потолка является возможность перепачкаться с ног до головы из-за стекания краски. Чтобы этого не случилось, необходимо надеть старую одежду, а кисть оборудовать нехитрой насадкой для сбора стекающей по ее ручке краски.

Стены

Как мы уже говорили, окраску стен нужно производить после покраски потолка. Первым делом поверхность стены нужно очистить от брызг, налетевших на них после окраски потолка. Затвердевшие брызги удаляются соскабливающим скребком или ножом, плоскость которых по отношению к поверхности следует располагать под углом 30–40°.

Рис. 54. Виды шпателей: а – металлический; б – резиновые.

В тех случаях, когда на поверхность стены ранее накладывался слой грунтовки, красить ее следует после полного высыхания и желательно не позднее 24 часов после грунтования.

Довольно часто стены окрашивают в два цвета. В этих случаях иногда приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полоску краски шириной от 0,5 до 2 см. Проводят эту полоску с помощью тонкой филенчатой кисти по линейке. Основное требование при этом – филеночная полоса должна быть ровной и отчетливой по всей длине.

Рис. 55. Подготовка поверхности стены к отделочным и малярным работам.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью. Ее окрашивают масляной краской, так как панели загрязняются быстрее, чем остальная поверхность. Средняя высота панели не превышает 1,8 м.

Часть стены, которая расположена над панелью, имеет название «гобелен», а узкая полоса между гобеленом и потолком именуется фризом. Широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности. Гобелен иногда огрунтовывают и покрывают известковым раствором, а фризы окрашивают масляной краской или облицовывают декоративными плитками.

На поверхность стены краску можно наносить разбрызгиванием в виде точек или крапа. Делается это следующим образом: в правую руку берется большая маховая кисть или кисть-ручник. Перед поверхностью стены располагают на определенном расстоянии палку и ударяют по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали точно на стену. При окрашивании стены этим способом наиболее красиво выглядит окраска двумя или несколькими различными цветами, хаотично разбрызганными по всей поверхности.

Чтобы обеспечить необходимое качество работы, чаще всего требуется выполнять окраску в два слоя. При этом второй слой нужно наносить на первый, не дожидаясь, пока он высохнет. В тех случаях, когда окраску производят одним слоем, краску допускается наносить на поверхность кистью макловицей.

Очень часто стены кухонь или ванных оформляют рисунками, которые наносят с помощью трафаретов или специальных валиков с рифленой декоративной поверхностью.

Для придания поверхности характерной матовой фактуры производится торцовка с помощью специальной торцовочной щетки. Данную операцию имеет смысл проводить только по свежевыкрашенной поверхности.

Матовый оттенок также можно получить, если приготовить краску с некоторыми специальными добавками. Такой состав можно получить из масляной краски. Для этого в нее добавляется до 0,5 % хозяйственного мыла в виде мыльного раствора и до 10 % специального спирта.

Для приготовления мыльного раствора сначала нарезают стружкой мыло и растворяют его в горячей воде. После этого в полученный раствор добавляют требуемое количество уайт-спирита и смешивают с масляной краской.

Следует заметить, что поверхности, окрашенные такой краской, не отличаются особой прочностью, а потому их нельзя мыть водой. Пыль и грязь с них удаляется пылесосом или с помощью сухих тряпок.

При окраске поверхностей механическим способом с помощью распыления окрашивание их проходит равномерно, а значит, необходимость выравнивания такой поверхности торцеванием и флейцеванием практически отпадает.

Значительные затруднения возникают при окрашивании поверхностей стены на границе с карнизом или при необходимости нанесения нескольких цветов. В этом случае рекомендуется воспользоваться специальной линейкой, которая в данном случае будет выполнять также роль своеобразного щитка, препятствующего растеканию краски на ранее окрашенную поверхность.

При окраске стен клеевыми красками важным условием будет являться отсутствие в комнате сквозняков, иначе существует опасность неравномерного высыхания красочного слоя.

Цветная клеевая побелка состоит из:

– 1 кг просеянного мела;

– 40 г синьки;

– 0,5 л воды;

– 60 г плиточного клея.

Всю массу разбавляют водой до образования сметанообразной жидкости, которая должна легко стекать с кисти. Во время работы ее размешивают, не давая оседать мелу. Стену предварительно смачивают водой и намокшую краску удаляют шпателем. После просушки замазывают все щели и трещины, а стены грунтуют сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении.

Краску для стен приготовляют так же, как побелку, только количество клея следует увеличить в два раза. Если краска получилась слишком темной, то в нее следует добавить немного мела, светлую же краску затемняют путем добавления в нее соответствующих цветных пигментов.

Окна и двери

Основным инструментом при окраске окон и дверей является кисть-ручник. Окраску обычно ведут в два слоя. При окраске окон следует позаботиться о предохранении стекол от попадания краски. Также необходимо замазать имеющиеся щели между стеклом и рамой и стыки конструктивных элементов рамы.

Для изготовления замазки в домашних условиях могут потребоваться сухой мел, просеянный через частое сито, натуральная олифа, сухие свинцовые белила и сухой зеленый сурик. Ниже приведены простые рецепты нескольких типов, рассчитанные на получение 1 кг замазки.

Замазка меловая:

– олифа – 200 г;

– мел – 800 г.

Белильная:

– олифа – 150 г;

– белила свинцовые сухие – 250 г;

– мел – 600 г.

Суриковая:

– олифа – 130 г;

– сурик железный сухой – 170 г;

– мел – 700 г.

Приготовление замазки производится следующим образом. На кусок фанеры средних размеров или противень насыпается нужное количество мела в соответствии с рецептом.

В середине горки делается небольшое углубление, в которое наливается теплая олифа, и все перемешивается палочкой или шпателем до получения густой консистенции.

Приготовленный состав пока что абсолютно не пригоден к применению, так как пристает к пальцам работающего. Для того чтобы он перестал липнуть, его некоторое время следует раскатывать и месить, как тесто, но масса при этом должна всегда оставаться однородной, не имея проселок мела или олифы.

Качественно приготовленная замазка должна обладать следующими свойствами:

– иметь высокую пластичность. Валик, скатанный из хорошей замазки, должен хорошо растягиваться и не рваться;

– замазка должна быть мягкой и обладать способностью прилипать к различным материалам: дереву, бетону, стеклу, металлу;

– не отрываться от фальцев при намазывании, иначе плохо приготовленная замазка после высыхания будет растрескиваться и выпадать.

5. Столярные и плотничные инструменты

Рис. 56. Виды молотков: а – молоток плотничный обычный; б – киянка; в – молоток паркетный; г – молоток плотничный с квадратным обушком; д – молоток плотничный с круглым обушком.

Молоток

Является самым важным инструментом в плотничных и различных других работах. В продаже молотки можно встретить как готовые, так и сборные. Для изготовления рукоятки используется древесина кизила, груши, акации, которая отличается особой твердостью и дешевизной, а для бойка применяется только высококачественная сталь. Но даже этот, на первый взгляд самый простой инструмент имеет несколько разновидностей.

Молоток плотничный

Состоит из двух частей. Первое – это ручка, она может быть как деревянная, так и железная. Желательно подбирать для удобства в работе молоток с деревянной ручкой, благодаря которой его вес становится значительно меньше.

Вторая часть – это сам молоток, с одной стороны которого находится тупая ударная часть, а с другой – шлиц, предназначенный для выдергивания гвоздей. Длина рукоятки – 30 см, диаметр – 3,5 см. Размер молотка – 20 х 2,5 см. Вес – около 3–4 кг.

Молоток обычный

Его можно найти в любом хозяйственном магазине. Ударная поверхность этого инструмента имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец полотна заострен и часто используется для выпрямления погнувшихся гвоздей.

Деревянный молоток

Называется также киянкой и используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто применяется при работе с долотом, ручка которого сделана из дерева, так как удары обычным молотком могут просто разбить ручку и вывести долото из строя на долгое время.

Топор

Этот инструмент незаменим в строительных и плотничных работах. Стоит только вспомнить, какие чудеса вытворяли с ним старые мастера. Устроен топор проще молотка, но имеет несколько видов, различающихся по форме топорища и лезвия, а также по видам работы, для которой используется.

Многое зависит от угла расположения топорища относительно рукоятки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, что позволяет использовать его сразу для двух видов работ: для рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор применяется для тесания древесины.

Прямой топор

Используется только для рубки древесины. Его топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом не меньше 90°.

Рис. 57. Прямой топор.

Остроугловой топор

Предназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом 80–85°.

Тупоголовый топор

Имеет некоторые особенности. Его топорище относительно рукоятки расположено под углом 100° или чуть меньше. Такой топор используется для наиболее грубых работ, например при сооружении сруба деревянного дома или бани из целых стволов.

Затачивают топор на круглом мокром точиле, держа его одной рукой за обух, другой – за середину топорища. Точило должно вращаться навстречу лезвию, а не наоборот. Если топор был сильно зазубрен, то режущую кромку перед заточкой сначала следует выровнять напильником, затем снять образовавшиеся заусенцы. Для этого топор затачивают на бруске: берутся обеими руками за обух и фаской лезвия водят по поверхности бруска вперед и назад, переворачивая поочередно на каждую сторону. Брусок необходимо смачивать водой, иначе он быстро засалится. После заточки топор следует править оселком. Оселок смачивают машинным маслом и круговыми движениями без нажима водят то по одной, то по другой фаске топора.

В домашних условиях приходится ограничиваться заточкой на бруске и правкой оселком. Но ни в коем случае не следует точить топор на шлифовальном круге электрического точила. Лезвие, конечно, можно сделать острым, но при частом использовании топор быстро затупится.

Следует быть очень осторожным и внимательным при обращении с этим видом инструмента.

Ножовка

В зависимости от толщины полотна и расстояния между зубьями можно получить разное качество отпиленной поверхности. Каждый из всех существующих типов ножовок используется только для определенного вида работы. Также в зависимости от того, что нужно выпилить, потребуются ножовки с толстым или тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями.

Рис. 58. Виды ножовок: а – ножовка с обушком; б – ножовка поперечная широкая; в – ножовка узкая; г – ножовка-наградка; д – ножовка по металлу.

Широкая ножовка

Используется при распиле древесины поперек волокон. Зубцы такой ножовки заточены под углом 45° и разведены в стороны по 0,5 мм от центральной оси.

Узкая ножовка

Используется при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпиливании криволинейных деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев ничем не отличаются от затачивания широкой ножовки.

Ножовка с обушком

Применяется для выпиливания небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки заключается в том, что полотно по всей длине укреплено тонкой дощечкой, так как оно не может самостоятельно удерживать направление распила и очень часто ломается при работе.

Выкружная ножовка

Применяется для опиливания по кривым линиям. При необходимости выпилить отверстие (круглое, квадратное и т. п.), в заготовке необходимо сделать одно или несколько отверстий, чтобы конец полотна ножовки входил в них свободно.

Существует много видов пил, но для начинающего мастера будет вполне достаточно одной ножовки – при небольшом объеме работ она вполне пригодна как для продольного, так и для поперечного пиления. Кроме того, благодаря своему широкому полотну ножовка в неопытных руках идет прямее.

Лучковая пила

Используется в случае, если предстоит выполнить большой объем плотничных и столярных работ. Эта пила более производительна, чем ножовка, и позволяет менять полотна: для продольного и поперечного пиления, с мелкими и крупными зубьями.

Рис. 59. Лучковая пила: 1 – полотно; 2 – ручка; 3 – средник; 4 – стойки; 5 – тетива; 6 – закрутка.

Рис. 60. Ножовки: а – поперечная; б – продольная.

Как выбрать хорошую ножовку?

Ножовка с крупными зубьями пилит быстрее, но пропил получается грубый, с неровными краями. Степень заточенности можно проверить, проведя большим пальцем по кончикам зубьев. Разводку проверяют на глаз: зубья должны быть отогнуты в стороны равномерно, иначе пилу будет заносить в сторону. Одновременно проверяют ровность полотна. Даже при незначительном изгибе пилу будет заедать. Полотно пилы должно гнуться и быстро распрямляться. У хорошей пилы зубья в средней части полотна слегка выступают, образуя небольшую дугу. В этом случае при сцеплении с заготовкой в процессе пиления участвует меньше зубьев, при этом давление возрастает и пила работает лучше.

Рис. 61. Подготовка ножовки к работе: а – выравнивание зубьев; б – заточка.

Рис. 62. Приспособления для разводки зубьев пилы и проверки ее правильности: а – клещи (1 – выступ; 2 – гайка установочного винта; 3 – полотно пилы; 4 – пластинка; 5 – пружина); б – шаблон.

Большое значение имеет ручка. Она может быть деревянной или пластмассовой, главное, чтобы рука чувствовала себя удобно. Весьма неудобна в работе железная штампованная ручка – от нее быстрее устает рука, образуются мозоли.

При хранении пилы на ее зубья лучше надеть разрезанный вдоль отрезок шланга или ПВХ-трубки.

Чтобы пила не застревала в древесине, ее зубья должны быть разведены – отогнуты через один влево и вправо. За счет этого ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.

Для разведения пилы существует специальный инструмент – разводка, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны примерно на 0,5 мм. При этом развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют – отгибают в одну линию с остальными. Если зубья разные по высоте, то перед заточкой их выравнивают при помощи напильника.

Способы пиления

Пиление древесины подразделяется на две разновидности. Во-первых, при механическом распиле кряжа существует вероятность получить доски различной степени качества. Во-вторых, при помощи ручного пиления можно из полученных досок сделать определенные виды деталей.

Первая разновидность распила не будет рассматриваться, так как это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.

Различные детали и заготовки из досок можно выполнить на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстым является массив подлежащей обработке древесины, нужно выбрать ту или иную пилу.

От способа закрепления заготовки на верстаке зависит используемый при работе способ пиления.

Если заготовка закреплена горизонтально, а пила при этом находится перпендикулярно к детали, то данный прием называется горизонтальным. При этом место распила должно немного выходить за поверхность верстака, чтобы при работе нельзя было повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее.

Особенность поперечного распила заключается в том, что он проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом существует вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, так как убрать лишнюю древесину с нужной части можно достаточно легко. Но если откол произошел именно там, где необходима ровная поверхность, придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей поможет ножовка с «мышиным» зубом.

Рис. 63. Основные виды резания древесины: а – резание в торец; б – резание вдоль волокон; в – резание поперек волокон.

Если необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом 45°, а под рукой уже есть стусло, то нужно постараться ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и, не передвигая заготовку, отпилить лишний кусок.

При распиле следует сделать несколько движений лезвием ножовки по уже намеченной линии, благодаря этому лезвие укрепится в массиве древесины, а в дальнейшем потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет пытаться обойти попавшийся на месте распила сучок или трудный участок.

Усилия работающего сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Больших физических нагрузок при правильном пилении быть не должно, так как достаточно небольшой нажим на ножовку обеспечит ровный пропил.

Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги. Все движения при выпиливании детали делают вразмах, полностью проводя полотно ножовки по распилу, чтобы не возникало зажима полотна в распиле.

Строгальные инструменты

Рис. 64. Элементы строгального инструмента: 1 – державка; 2 – леток; 3 – клин; 4 – нож; 5 – корпус; 6 – упор; 7 – пробка; 8 – прижим; 9 – винт; 10 – ручка.

Данные инструменты предназначены для строгания деревянных деталей, которое заключается в выравнивании поверхности после пиления.

Шерхебель

Применяется для грубой обработки древесины. С его помощью можно подготовить поверхность для дальнейшего выравнивания и убрать все неровности, образовавшиеся после распила. Особенность строения такого рубанка заключается в том, что фаска с ножа снята полукругом. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, поэтому чаще всего его корпус делается металлическим.

Фуганок и полуфуганок

Необходимы при строгании поверхностей больших и длинных досок. Такое предназначение объясняется длиной колодки. У полуфуганков она составляет 50–60 см, а у фуганков – 70–80 см. Ножи должны быть шириной около 5–8 см. После обработки поверхности обязательно пройдитесь двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.

Одинарный рубанок

Используется для выравнивания поверхностей после работы шерхебелем. Лезвие этого рубанка в ширину составляет около 4 см или больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная и практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образовывать задиры.

Двойной рубанок

Применяется только для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает ровную, почти зеркальную поверхность. Получение такого высокого качества обработки объясняется строением самого рубанка. На каждый его нож обязательно крепится стружколом, который защищает поверхность от задиров и отколов.

Шлифтик

Представляет собой укороченный рубанок, но имеет два узких, косо поставленных ножа. Этим рубанком очень легко зачищать образовавшиеся при строгании шерхебелем задиры. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому из-под лезвия всегда выходит тонкая, закручивающаяся лента. Но и это может привести к образованию отколов. Для модернизации шлифтика можно снабдить его стружколомом.

Цинубель

Внешне он очень похож на рубанок. Его предназначение – это выравнивание поверхности для последующего склеивания. Также хорошо цинубелем удаляются различного рода свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если им обработать фанеру, а затем обклеить шпоном, то получится покрытие высокого качества.

Зензубель

При помощи этого инструмента выбирают и зачищают четверти в различных деревянных изделиях.

Фальцгебель

Данный инструмент используется для выбирания фальцы и четверти при изготовлении оконных и дверных рам.

Горбач

Применяется при строгании вогнутых цилиндрических поверхностей.

Строгание

При строгании поверхности необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них можно удалить неровности. Все эти особенности сводятся только к использованию специального ножа и его правильной постановке. Края лезвия должны выступать, образуя внутри небольшую ложбинку, поэтому во время строгания на поверхности образуются небольшие валы. Нож относительно поверхности ставится под углом примерно 70–80°.

Рис. 65. Виды строгального инструмента: а – шерхебель; б – одинарный рубанок; в – двойной рубанок; г – зензубель; д – фальцгебель; е – горбач; ж – фуганок.

Последовательность обработки древесины рубанками

Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют. Прежде всего следует приступить к грубому выравниванию поверхности, для чего используется шерхебель. Чтобы не снять слишком много древесины, движения строгающего должны быть направлены поперек волокон, а не вдоль. Если на пути следования шерхебеля встретились свилеватости, которые затрудняют дальнейшую обработку, то не следует делать на них упор, так как в противном случае древесина может отколоться и брусок станет не пригодным для дальнейшей работы.

После того как поверхность детали была обработана шерхебелем, ее следует зачистить одиночным, а затем двойным рубанком.

Если же приходится работать с длинными деталями, то в этом случае лучше всего использовать фуганок или полуфуганок. Движение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против. Только благодаря этому удастся сделать поверхность ровной и гладкой.

Во время строгания торцов досок делают несколько плавных движений рубанком с одного края к центру, а затем от другого края к центру. Это поможет избежать отколов и отщепов.

Стамески и долота

Эти деревообрабатывающие инструменты изготавливают из высококачественной стали, у них хорошо отточенная режущая кромка.

Рис. 66. Деревообрабатывающие инструменты: а – стамески; б – долота.

Прямая стамеска

Чаще всего используется для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм. Как правило, у прямых стамесок фаска с полотна снимается только с одной стороны, а толщина этой фаски колеблется от 0,5 до 1,5 см, при этом меняется и угол заточки ножа.

Полукруглая стамеска

Используется там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление.

Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхности полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, можно сделать плавную линию, которую нельзя получить при использовании прямой стамески.

Между собой полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески. Существует еще одно название для глубоких стамесок – церазики.

В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно нужно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой.

Рис. 67. Приемы работы со стамеской: а – зачистка стенок; б – снятие фасок; в – снятие фаски вдоль волокон.

Угловая стамеска

Используется для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 до 90°.

Стамески-клюкарзы

Необходимы для выборки древесины при образовании углублений там, где невозможно использовать другие инструменты, и там, где при выборке требуется ровная поверхность дна. Единственное их отличие от всех выше рассмотренных – изогнутость полотна. Такие стамески бывают угольными, прямыми и полукруглыми. У каждого типа стамесок-клюкарз есть свои разновидности: по ширине полотна, по глубине снятия фаски при заточке, по величине радиуса. Есть и еще одна характеристика, применимая только по отношению к клюкарзам, – характер и величина изгиба.

Долото

Внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на ручке закрепляется металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Кроме того, чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины долото используется только в комплекте с деревянным молотком – киянкой.

Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска.

В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные.

Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.

Рис. 68. Виды заточки долот.

Долбление

Начиная долбление, предварительно тщательно размечают заготовки, при этом, если отверстие должно получиться сквозным, его размечают с обеих сторон. После этого заготовку неподвижно фиксируют на рабочем столе, подложив под нее обрезок доски, и делают неглубокие просечки стамеской или долотом по контуру разметочных линий, оставляя припуск 1–1,5 м для последующей зачистки. Если этого не делать, края отверстия получатся неровными, с отщипами.

При долблении инструмент ставят поперек волокон вертикальной фаской внутрь гнезда на риску и ударяют молотком так, чтобы лезвие вошло в древесину на 3–5 мм. Затем долото или стамеску вынимают и, сделав небольшой отступ внутрь гнезда, устанавливают наклонно, чтобы подрубить волокна древесины. Эту операцию повторяют до тех пор, пока гнездо не достигнет необходимой глубины (если оно не сквозное). Затем в той же последовательности это проделывают с другого конца гнезда. Сквозное отверстие долбят точно так же – сначала до половины толщины детали, затем заготовку переворачивают и таким же образом долбят с другой стороны.

Зачищая выдолбленные отверстия, вырезая гнезда под оконные и дверные петли, зачищая торцы, снимая продольные и поперечные фаски, стамеску берут правой рукой за ручку, а левой обхватывают ее лопасть. Правая рука придает инструменту движение, а левая регулирует направление резания и толщину стружки.

Работа облегчится, а поверхность получится чище, если стамеску направлять чуть наискось по отношению к волокнам древесины. При обработке закругленного конца торец зачищают стамеской, фаска которой направлена наружу. Для правильного снятия фаски вдоль волокон на всю длину бруска делают надрезы пилой и снимают от середины к концам фаски, после чего выравнивают стамеской запилы. Если фаска длинная, большую часть ее можно обработать рубанком. Торцевую фаску снимают от концов к середине.

При долевой подрезке нужно быть особенно осторожным, если приходится двигать стамеску против волокон. В этом случае инструмент может пойти по волокну в глубь детали и она будет испорчена. Такие срезы лучше делать наискось.

Не следует пользоваться долотом там, где можно обойтись стамеской, – изделие получится аккуратнее. После работы лезвия долот и стамесок нужно протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом. Чтобы не испортить режущую поверхность долота или стамески, никогда не используйте инструмент в качестве рычага, зубила, клина, отвертки, ножа для нанесения замазки и т. п.

Ножи

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом 30–40°, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения от 4 мм до 5 см.

Рис. 69. Нож-косяк.

Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух; поэтому различают ножи с одной и двумя фасками.

Ножи с одной фаской бывают правые и левые в зависимости от того, с какой стороны снята фаска.

Ножи с одной фаской используются только при работе либо правой, либо левой рукой.

Такие ножи более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с той стороны, с какой необходима прорезка.

Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение – простое прорезание.

Нож-цикля используется для такой операции, как циклевание, и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятке из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Клещи

Рис. 70. Столярные и плотничные инструменты: а, б – кусачки; в – клещи; г, д – пассатижи; е, ж – плоские отвертки; з – крестовая отвертка; и – добойник.

Для работы с древесиной необходимы клещи. Их основное предназначение – выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении. Имеются разновидности клещей. Различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы.

Добойник

В столярных и плотничных работах используется для заглубления шляпки гвоздя в массив древесины.

Отвертки

Для крепления деревянных деталей при помощи шурупов понадобятся различные отвертки. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток: клинообразную и крестообразную.

Зажимы

Необходимы при склеивании, стягивании и креплении деталей. Это достаточно большая группа приспособлений, которые используются в столярных и плотничных работах.

В качестве зажимов выступают не только струбцины. Их металлическая конструкция не всегда пригодна для крепления деталей, так как зачастую оставляет следы на поверхности. Кроме струбцин используют ваймы, прессы, тиски. Также довольно часто применяются куски резины, веревки или деревянные бруски.

Рис. 71. Струбцины.

Напильник

Данный инструмент различной формы используется для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей.

Рис. 72. Виды напильников: а – напильники; б – рашпиль.

Дрель

Необходима для высверливания отверстий в массиве древесины под шурупы или шипы. Дрель обязательно коплектуется набором сверл различного диаметра и формы.

Зенковка

Для отделки углублений, имеющих цилиндрическую или коническую форму, применяют зенковку. Ее используют также для создания фасок высверленных отверстий под головки винтов, болтов и заклепок.

Различают два вида зенковки – цилиндрическую и коническую.

Цилиндрическая имеет хвостовик, рабочую часть, состоящую из 4–8 зубьев, и направляющую цапфу, которая опускается в высверленное отверстие, благодаря этому совмещаются ось отверстия и ось полученного зенковкой углубления. Коническая зенковка состоит из хвостовика и рабочей части. Углы конуса зенковки имеют значения 60, 90 и 120°.

Зенкер

Применяют для доводки отверстий, которые были получены разными способами – сверлением, долблением и т. д. По внешнему виду зенкер напоминает сверло. Но, в отличие от него, зенкер имеет три-четыре режущие кромки. Хвостовик обычно зажимается в патроне.

При доводке высверленного сверлом отверстия зенкером диаметр сверла должен быть меньше диаметра готового отверстия.

Пробойник

При помощи этого инструмента можно получить отверстия различного диаметра.

Столярные и плотничные работы

Древесина

Рис. 73. Виды разрезов древесного ствола и их текстура: а – составные части поперечного распила ствола: 1 – лубяной слой коры; 2 – камбий; 3 – заболонь; 4 – ядро; 5 – сердцевина; 6 – сердцевинные лучи; б – основные разрезы ствола: 1– торцевой разрез; 2 – тангентальный разрез; 3 – радиальный разрез; в – текстура древесины сосны на трех разрезах: 1 – на поперечном; 2 – на радиальном; 3 – на тангентальном.

Ни один из строительных материалов не обладает такими качествами, как древесина. Она наиболее удобна в обработке. Кроме того, это один из самых прочных, легких материалов, долго сохраняющий тепло и приятный запах. Из дерева можно сделать все, что угодно: от простой деревянной ложки до самолета. Хотя и то и другое потребует усилий, усердия и терпения.

Для того чтобы приступить к работе с древесиной, необходимо запастись выдержкой. Не беда, если что-то не будет получаться с первого раза, все приходит с опытом. Хороший глазомер и твердая рука станут теми помощниками, которые не позволят ошибиться при резании, пилении, сверлении, долблении и вытачивании древесины.

Древесина не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки она не простит. Нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно выпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина тоже не уступает. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую ей нужно придать.

При работе можно либо исказить, либо подчеркнуть текстурованный рисунок древесины. Во втором случае выполненное изделие только выиграет и прекрасно будет смотреться без покрытия слоем краски. А усилить игру тонов помогут различные древесные лаки, которые наносятся на поверхность двумя-тремя тонкими слоями.

Чтобы будущий шедевр максимально подчеркивал текстурованный рисунок древесины и не противоречил ему, прежде всего необходимо внимательно рассмотреть брусок.

Рис. 74. Испытание прочности древесины: а – на сжатие и смятие вдоль волокон; б – на изгиб поперек волокон; в – на сжатие и смятие поперек волокон; г – на местное смятие поперек волокон; д – на скалывание вдоль волокон; е – на скалывание поперек волокон.

Нет такого бруска древесины, на котором бы не прослеживалось направление роста волокон. Наиболее полное представление о том, что получится из выбранного бруска, может возникнуть только в том случае, если распилить брусок по трем направлениям: под углом 45°, вдоль волокон и поперек них.

Срез под углом 45° называется тангентальным и дает текстурованный рисунок в виде конусообразных линий.

Срез вдоль волокон дает радиальный срез, показывающий параллельные линии волокон.

Срез, проходящий поперек волокон, по сути дает текстурованный рисунок из годичных линий. Такой срез так и будет называться – поперечным.

Если правильно расположить на бруске задуманный чертеж, то внешний вид будущего изделия только от этого выиграет. Кроме того, сложность и красота будущего рисунка напрямую зависят от сложности текстуры древесины.

Породы древесины

В зависимости от того, что вы желаете сделать, используют ту или иную породу древесины. Прежде всего необходимо определить, принадлежит ли выбранный вами брусок к хвойным или лиственным породам. У хвойных пород преобладает резкий, смолянистый запах. Кроме того, макроструктура таких пород дерева лучше выделена, чем у лиственных.

К хвойным породам относятся сосна, ель, пихта, кедр.

Сосна очень часто используется как строительный материал. Окраска древесины бывает как красновато-желтая, так и бледно-желтая. Стоит заметить, что это нисколько не сказывается на рабочих свойствах древесины. Древесина у сосны прочная, легкая и не вызывает никаких затруднений при обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы она очень устойчива к гниению и воздействиям атмосферных явлений.

Мягкая структура сосны позволяет легко впитывать различные красители. Это относится и к лаковым покрытиям. При просушке сосновая древесина практически не деформируется.

Ель является вторым по значимости и использованию видом древесины. В сравнении с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего это вызвано большим количеством сучков на поверхности древесины. Да и обрабатывать ее значительно труднее, чем сосну. Смолы в ели немного меньше, что сказывается на ухудшении устойчивости к атмосферным явлениям.

Пихта легко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Ее древесина из-за незначительного содержания смолы быстро загнивает при нахождении на открытом воздухе.

Кедр, или, как его еще называют, сибирская сосна, по своим строительным качествам не уступает ели, а иногда даже превосходит. Его древесину очень легко обрабатывать, но при этом он не очень устойчив к загниванию.

Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина данных пород практически не пахнет, а запах появляется только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород наиболее часто используемыми являются дуб, береза, ясень, а из мягколиственных – осина и ольха.

Дуб часто применяется для изготовления красивой, прочной мебели. Кроме того, плотная древесина позволяет украшать детали рельефной резьбой. Высокая прочность и твердость древесины дуба способствует изготовлению мелких, но в то же время прочных крепежных соединений. Из-за высокого содержания дубильных веществ дуб считается самым устойчивым к гниению из всех лиственных пород.

Береза используется гораздо реже, чем ясень. Это объясняется малой устойчивостью к загниванию и подверженностью деформированию. Но сама древесина хорошо поддается обработке, предоставляет возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами.

Ясень чаще всего используется при изготовления мебели, шпона и паркета. Такое широкое использование ясеня обусловлено качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурованным рисунком, при сушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.

Строение древесины

Рис. 75. Основные части ствола и его главные разрезы: 1 – кора; 2 – заболонь; 3 – ядро; 4 – сердцевина; разрезы: I – торцовый; II – радиальный; III – тангентальный.

Рис. 76. Породы древесины: а – заболонные; б – ядровые.

Сделав поперечный срез, можно наиболее четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору. Кора – это кожа дерева, которая не используется в работе, и ее обязательно нужно снимать. Под корой располагается зона роста дерева (камбий), которая практически неразличима невооруженным глазом.

На свежем спиле с растущего дерева слой камбия представлен очень хорошо. После того как кора будет снята, откроется тонкая прослойка влажной ткани зеленоватого цвета – это камбий. За ним расположена древесина с годичными кольцами, которую еще называют заболонью. В центре каждого дерева есть ядро, которое по цвету может сливаться с заболонью или иметь более темный цвет.

В зависимости от этого разделяют заболонные породы древесины, где ядро не имеет ярко выраженной структуры и клетки расположены так же плотно, как и в заболони, и ядровые, где, соответственно, ядро хорошо различимо. Иногда заболонные породы древесины называют безъядровыми.

К ядровым древесным относятся все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные (дуб, ясень, тополь) породы.

Большинство лиственных пород составляют ряд заболонных, или безъядровых: береза, граб, ольха, клен.

Кроме микроструктуры древесины, то есть плотности расположения древесных клеток, на создание композиции и возможность использования того или иного бруска в работе влияет макроструктура древесины, представленная годичными кольцами и сердцевинными сосудами.

К макроструктуре также относится наличие различных сучков, наростов и неразвившихся побегов (глазков), которые отклоняют годичные кольца и образуют различные свилеватости.

Древесина, где наиболее четко различимы годичные кольца, горизонтальные и вертикальные сосуды, представляется наиболее интересной для обработки.

Усушка древесины

Различных пороков древесины можно избежать, так или иначе расположив чертеж на заготовке. Но в любом случае для работы надо брать только высушенную древесину, иначе есть вероятность, что после долгого и упорного труда все старания пропадут даром, иначе говоря, изделие растрескается и покоробится. Поэтому перед тем, как приступать к работе, необходимо хорошо просушить заготовку. Но не стоит сразу с сырой древесины отпиливать куски, которые потом не понадобятся. Древесина от этого все равно быстрее не высохнет. При этом можно просто испортить брусок, ведь при просушке волокна сжимаются в тех или иных направлениях по-разному.

Наименьшее изменение размеров бруска произойдет по направлению роста волокон, то есть в радиальном разрезе. Больше всего брусок усыхает в тангентальном направлении.

Все древесные породы по способности уменьшать размеры при сушке можно разделить на 2 категории: сильно усыхающие и слабо усыхающие. К первой категории относятся такие породы, как дуб, липа, вяз, ольха, бук, клен и многие другие. Древесиной второй категории считаются: ива, осина, тополь, сосна. Мало изменяют размеры при усушке только ель и лиственница.

Сушка древесины требует большого терпения. Нельзя сразу класть сырую древесину к сильному источнику тепла. Прежде всего, принеся доски домой, следует подержать их несколько дней на застекленной лоджии и только потом занести в помещение.

Если лоджия не застеклена, то доски рекомендуется поставить в кладовку или в коридор, где температура немного ниже, чем в жилой комнате и тем более на кухне. Очень важно, чтобы в течение нескольких дней доски стояли подальше от сквозняка. Да и на лоджии тоже следует избегать попадания на древесину прямых солнечных лучей, чтобы не получилось, что одна часть заготовки высохла, а другая нет.

Чуть подсохшие доски нужно смазать с торцов садовым варом или клеем ПВА. Заготовки из ценных пород древесины необходимо смазывать не только с торцов, но и с боковых сторон, чтобы при просушке не образовались трещины. Такого же правила стоит придерживаться и при сушке древесины плодовых деревьев. Слой ПВА можно заменить обыкновенной бумагой, которая приклеивается к сторонам бруска крахмальным клейстером.

Приготовленные таким образом бруски и доски укладывают возле батареи центрального отопления, камина или обогревателя. Доски постоянно нужно переворачивать и следить за тем, чтобы температура в комнате была одинаковой, без существенных изменений. Но и сквозняков тоже следует избегать, иначе возрастет вероятность появления трещин.

В зависимости от того, каков размер выбранных заготовок, время их сушки можно варьировать. Толстые и длинные доски, естественно, сохнут намного дольше, чем тонкие и короткие.

Если сушка досок происходит не в помещении, а на открытом воздухе, то обязательно нужно сделать навес, который предохранит древесину от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Земля под доски должна быть выровнена тщательным образом, чтобы они не изогнулись при хранении и сушке. На землю стелют слой толя, затем ставят несколько небольших одинаковых брусков на расстоянии 60–70 см, чтобы воздух мог свободно проникать под доски. При просушивании большого количества досок нужно перекладывать их брусками через каждые две доски.

Пороки древесины

Рис. 77. Пороки строения древесины: а – косослой; б – свилеватость; в – завиток; г – крень; д – внутренняя заболонь; е – двойная сердцевина; ж – пасынок; з – прорость; и – засмолок.

При работе с древесиной следует обращать внимание не только на расположение волокон. Прежде всего требуется внимательно осмотреть со всех сторон выбранный брусок. Древесина для работы должна быть прочной и здоровой: однородной по цвету, без примеси необычных цветов, без признаков поражения древесины червями-точильщиками, а также без следов начавшегося гниения. Если брусок имеет хотя бы один из этих изъянов, то его не следует использовать для работы, так как все труды могут оказаться напрасными и изделие будет иметь непривлекательный вид и очень небольшой срок службы.

Не следует использовать для работы древесину, пораженную грибком. Его можно хорошо заметить даже невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон в месте поражения. Цвет пораженной грибком древесины может быть различным: от кремово-бурого до синеватого и зеленоватого. Остальная древесина при этом сохраняет привычный цвет.

Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что древесина начала гнить. Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому, если вы своевременно зачистите поверхность ножом или рубанком, то доску или брусок можно еще спасти, а затем, просушив, использовать в работе.

Цветная гниль не так безобидна, как ядровая. Она поражает древесину изнутри, разрушая ее структуру, и делает невозможным дальнейшее использование материала в работе.

Древесина может быть абсолютно здоровой, но все же не пригодной к работе. Пороки бывают различными: одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможности при обработке.

Наиболее распространенным пороком является наличие сучков, которые бывают двух видов. Одни из них прочно срослись с древесиной и убираются из массива только при удалении всего участка.

Другие, наоборот, отделяются очень легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже готового изделия сучок может выпасть и испортить изделие.

Заделать такое отверстие можно при помощи клинообразной пробки, которая вбивается вместо сучка. Кроме того, при долгом хранении древесины как строительного материала в первую очередь чернеют именно сучки. Исключение составляют только некоторые хвойные породы.

К категории дефектов древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород – так принято называть места скопления древесного сока в массиве древесины. При отделке необходимо откачать из этого места смолу и обработать его специальным раствором. Но лучше расположить деталь на бруске так, чтобы кармашек находился либо внутри детали, либо вне ее.

Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при работе, большое место занимает такой порок, как наличие трещин. Они образуются в массиве древесины в период роста древесного ствола. Трещины бывают разными.

Морозные трещины могут разделить весь ствол на две части. Сами трещины идут от внешнего края внутрь и образуются только зимой при сильных морозах.

Отступные трещины возникают только внутри ствола, при этом появляется промежуток между годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в период усиленного созревания.

Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на две части. Разница между ними в том, что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.

Трещины при усушке могут образовываться и в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут от центра ствола к внешней стороне, поперек годичных колец.

Также к порокам древесины можно отнести наличие волокон. Такой дефект может быть как природным, так и механическим. В любом случае тонкие, узкие заготовки из такой древесины сильно коробятся.

У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень. Это природный порок, возникающий при сжатости ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины антисептиками и химическими красителями. Но такая древесина очень прочна и устойчива к воздействию атмосферных явлений, так что ее можно приспособить на обивку входной двери на даче или в квартире.

Наличие прироста в древесине само по себе неприятное явление и может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца уже начинают расти несколько иначе.

Виды пиломатериалов

Рис. 78. Виды пиломатериалов.

Чаще всего в магазинах и на лесобазах продается уже высушенная древесина, а сырая встречается довольно редко. В зависимости от того, что планируется сделать, можно приобрести кряж или цельный круглый лес, подвязник, жердь, пластины, четвертины, лежень, брус, обрезную доску, фанеру или шпон.

Кряж представляет собой целые стволы дерева или длинные обрезки ствола без коры.

Подвязник – это ствол без коры, но меньшего диаметра – до 25 см.

Жердь чуть меньшего размера, чем подвязник, диаметр ствола не больше 9 см.

Пластина – это половина кряжа, распиленного вдоль волокон.

Четвертиной называется половина пластины, если она распилена пополам по тому же направлению.

Лежень представляет собой бревно, одинаково обтесанное с двух сторон так, что оно может спокойно укладываться и на один, и на другой бок.

Брус – почти то же самое, что и лежень. Единственное, чем он отличается от лежня, – это ствол, обтесанный с четырех сторон.

Доска может быть самой разной. Все зависит от размеров и от степени обработки.

Шпон представляет собой тонкие пластины древесины не больше 12 мм толщиной, которые прежде всего используются для отделки поверхности. Зачастую пластинки шпона делаются из древесины ценных пород с красивым текстурованным рисунком. Шпон позволяет имитировать большие массивы дорогих пород дерева.

Для отделки используются три вида шпона: пиленый, строганый и лущеный. Самый толстый шпон получается при распиле бруска на дощечки. Такой тип шпона достаточно просто изготовить даже в домашних условиях. Для этого нужно закрепить брусок на верстаке, расчертить его стороны под определенным углом и распилить лобзиком.

Строганый шпон можно получить тоже в домашней мастерской. Для этого необходимо закрепить брусок в тисках и осторожно, как можно равномернее срезать древесину с одной стороны бруска. Для работы следует приобрести специальный нож.

При изготовлении пиленого и строганого шпона получаются небольшие пластинки, ширина которых зависит только от диаметра бруска. Полученные пластинки шпона необходимо складывать по порядку, чтобы потом быстрее подобрать рисунок для отделки.

При изготовлении лущеного шпона, кроме специального ножа, пригодится точильный станок. Брусок берется не прямой, а цилиндрический. Ширина получаемого шпона зависит только от ширины выбранной заготовки. Это единственное преимущество лущеного шпона. Его недостаток состоит в использовании древесины распространенных пород, которые имеют маловыразительный текстурованный рисунок.

Все получаемые виды шпона имеют лицевую и оборотную стороны. Чтобы правильно определить, какой стороной приклеивать шпон к выбранной поверхности, необходимо посмотреть на него под косым лучом света – гладкая сторона и будет лицевой.

Фанера часто используется в столярном деле при изготовлении мебели. Ее размеры могут быть самыми различными. Прежде всего это касается толщины листа фанеры, которая может варьироваться от 3 до 12 мм. В зависимости от того, какие материалы были использованы при изготовлении фанеры, выделяются несколько видов.

Клееная фанера самая простая, но при этом является основой для других. Клееная фанера получается при склеивании трех и более нечетных слоев лущеного шпона.

Если одну из сторон или обе стороны такой фанеры оклеить строганым шпоном из ценных пород древесины, то в результате получится облицовочная фанера.

Обклеив обычную клееную фанеру пленкой под текстуру ценных пород древесины, а потом запрессовав их между стальными полированными листами, получают бакелитовую фанеру.

При склеивании нескольких слоев березового шпона получается достаточно прочная березовая фанера. Но если такую фанеру покрыть слоем краски, а затем еще и нитролаком, все просушить под высоким давлением, то получится очень прочная лакированная фанера, причем стойкая к воздействию атмосферных явлений. Такая фанера сгодится и при обшивке помещения изнутри.

Столярная плита устроена практически так же, как и фанера. Отличие состоит в том, что склеиваются не листы шпона, а рейки. Такая плита обклеивается шпоном из ценных пород древесины. Ее без труда можно сделать и в домашней мастерской. Понадобятся только рейки одинакового размера, клей ПВА и шпон. Если нужна большая плита, но количество реек не позволяет ее сделать, то рейки располагают через небольшие промежутки. Торцы плиты при этом нужно будет заделать рейками определенного размера. Чаще всего столярная плита используется при изготовлении мебели.

Древесно-стружечная плита, или ДСП, напоминает столярную плиту, но здесь используются не рейки, а стружки. Это и объясняет меньшую популярность ДСП при изготовлении мебели. Во-первых, она требует тщательной отделки кромок. Во-вторых, структура ДСП не удерживает в себе ни гвоздя, ни шурупа, да и замок долго держаться не будет. В-третьих, при работе с ней инструмент быстро затупляется. Чаще всего ДСП идет на изготовление основания для мебели.

Стены внешние и внутренние

Рис. 79. Сруб. Поперечный разрез.

Рис. 80. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен «в обло»; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – коренной шип.

Рис. 81. Рубка углов в обло.

Внешние стены – это лицо дома, его визитная карточка, по которой можно судить о том, деревянный дом или каменный.

Внутренние стены никогда не возводятся без наружной коробки, а только на ее основе.

Для деревянного дома чаще всего внешние стены представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.

Сам сруб делается следующим образом: прежде всего подбирают необходимое количество бревен, на каждом конце которых делают либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится довольно плохо, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Такое крепление образует венец из 4 бревен.

Сначала на основание фундамента укладывается окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его нужно обтесать с нижней стороны, затем на основание фундамента следует уложить слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя можно использовать толь или рубероид, которые покрываются широкими досками, просмоленными битумом. На битум укладывается стекловата, просмоленная пакля или войлок, и только потом само бревно.

На этот окладной венец уже помещают бревна, которые и будут образовывать стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, необходимо в нижней части каждого бревна сделать с помощью стамески и долота полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец нужно проложить слоем мха или просмоленной пакли, который закроет все щели между венцами и будет служить хорошей теплоизоляцией.

Кроме того, для дополнительного крепления бревен необходимо на расстоянии 15–20 см в шахматном порядке установить нагели.

После того как сруб достигнет желаемой высоты, укладывают еще 1–2 ряда бревен, накрывают толем или рубероидом, после этого слоем досок и оставляют строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.

После возведения сруба необходимо его тщательно проконопатить, чтобы в доме сохранялось тепло. Для этого понадобятся пакля и пенька, небольшими кусками которых заделываются все швы между бревнами. Паклю необходимо забивать до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, дом следует проконопатить дважды: сразу после строительства и после годичной усадки сруба. При этом можно воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.

Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Здесь пряди пакли просто вставляются в паз и только потом углубляются сначала по направлению вверх, потом по направлению вниз.

Второй способ используется при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняются лопаткой.

Если щели проконопатить с внутренней и с внешней стороны сруба, то теплоизоляция дома значительно улучшится.

Если хорошо проконопатить стены первый раз и не экономить материал, то при повторной заделке швов понадобится меньше усилий.

При заделке щелей нельзя оставлять без внимания дверные и оконные проемы.

После того как сруб простоял год, необходимо продолжить строительные работы. Прежде всего нужно сделать слив, который защитит от воздействия атмосферных осадков окладной венец. Чаще всего здесь используется оцинкованное листовое железо.

Затем для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков стены снаружи оббиваются либо вагонкой, либо рейкой шириной 6–8 см.

Оббивка стен рейкой, кроме того, придает дому более красивый вид.

Также в качестве обшивки стен можно использовать штукатурку, которая защитит древесину от возгорания.

Внутренние стены в деревянных домах лучше делать из брусьев или толстых досок. Они возводятся одновременно со становлением сруба. Для этого, сделав первый окладной венец, нужно распланировать все пространство и наметить расположение стыков стен.

Рис. 82. Способ крепления внутренних стен.

Затем, уложив второй венец, следует сделать Т-образные вырубки под пазы для крепления внутренних стен. На концах брусьев и толстых досок вырезаются Т-образные шипы. Далее при возведении сруба чередуется такое крепление через один венец, чтобы стены оставались прочными и при усадке не образовывались трещины. Между собой внутренние стены крепятся по тому же принципу, что и бревна в срубе. При этом соединять их нужно по мере строительства коробки.

Перекрытия

Если при строительстве дома планируется возвести несколько этажей, то необходимо по мере строительства стен закреплять в срубе толстые балки длиной около 6 м. Для этого лучше всего использовать балки, сделанные из бревен сосны, древесина которой очень устойчива к загниванию и поражению насекомыми и грибком.

В зависимости от высоты каждого этажа используют балки различной толщины. Их поперечное сечение рассчитывают следующим образом: на каждый метр высоты этажа приходится 5 см высоты торцевого сечения и 3 см толщины торцевого сечения балки.

Для устройства перекрытия высотой 2,8 м используется балка, высота сечения которой равна 14 см, а ширина – 8,4 см.

Рис. 83. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель).

Рис. 84. Перекрытие с открытыми балками.

Для перекрытия на уровне 2,9 м необходима балка с торцевым сечением 14,5 х 8,7 см.

Для перекрытия в 3 м лучше всего брать балку с высотой торцевого сечения 15 см, а шириной 9 см.

Если перекрытие устраивается на высоте 3,1 м, то для него берут балки с торцевым сечением 15,5 х 9,3 см.

Перекрытие на высоте в 3,2 м требует балки с высотой в сечении 16 см и шириной 9,6 см.

Для перекрытия на уровне 3,3 м используется балка с торцевым сечением 16,5 х 9,9 см.

Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляется из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.

Для перекрытия на высоте в 3,5 м используются балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.

Высота, на которой располагается перекрытие, всегда будет на несколько сантиметров больше, чем высота потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие потолок. К тому же есть вероятность усадки сруба примерно на 5–7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно делают припуск. Если после года усадки перекрытие находится чуть выше, чем предполагалось, не беда. Это намного лучше, чем получившийся низкий потолок, в то время когда ожидалось получить высокий.

Если здание небольшое, примерно в 1–2 этажа, то лучше всего сделать деревянное перекрытие. При строительстве трехэтажного здания тоже можно сделать перекрытие из деревянных балок. Если количество этажей больше трех, то в качестве перекрытия нужно использовать бетонные плиты.

Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверными и оконными проемами, должны быть закреплены дополнительно строительными металлическими скобами.

Балки перекрытия укладываются на расстояние от 0,5 м до 0,8 м друг от друга. Для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагаются перпендикулярно друг к другу, образуя тем самым квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а длина сторон внутреннего квадрата составляет от 0,5 до 0,6 см.

Перегородки

Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, необходимо установить перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.

Для устройства одинарных перегородок потребуются неструганые доски толщиной примерно 5 см. Лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие. Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепятся к подполью и перекрытию. Доски прибиваются внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок соединение между ними делается на шип или на вставную рейку.

Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, на нее нужно нанести небольшие надколы и насечки. Также можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.

Чтобы сделать двойные перегородки, необходимы широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Они могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.

Доски и щиты также крепятся на специальные рамы. Из-за того что щиты прибиваются на внешнюю строну, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев толем или рубероидом, стекловатой или строительным картоном.

Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок необходимо установить широкие рамы, которые позволили бы свободно расположить во внутреннем пространстве не только два слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.

Прежде всего прибиваются доски внутри рамы. Затем закрепляется слой прокладки и закрывается щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид, толь, сложенные в несколько слоев, стекловату и стеноблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.

Пол

Рис. 85. Соединение досок пола: а – при помощи вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть.

Пол может быть не только дощатым, но и паркетным, плиточным и линолеумным. Выделяются два основных типа пола: пол по грунту и пол по лагам. Первый целесообразно настилать в нежилых помещениях, подвалах и хозяйственных постройках. В этом случае можно использовать практически любой материал, который окажется под рукой.

Глинобитный пол сооружается с помощью последовательной укладки двух слоев глины со щебнем и их тщательного утрамбовывания. Такой пол пригоден для надворных подсобных помещений, при этом он не требует бетонной основы.

При наличии большого количества цемента можно подготовить бетонную основу для пола: на щебенчатый раствор насыпается теплоизоляционный слой из керамзита или шлака, который необходимо перетянуть цементной стяжкой. По такой бетонной подготовке настилается линолеум, ДВП или укладывается керамическая плитка. В процессе работы желательно использовать тот же самый цементный раствор, что и для стяжки.

В жилых помещениях следует настилать полы по лагам или установленным над цоколем балкам. Лаги следует расположить параллельно окнам. Толщина их должна составлять приблизительно 5 см, ширина – 10–12 см.

В качестве опоры для лаг лучше всего подойдут бетонные или кирпичные столбики сечением 25 х 25 см и высотой 14 см. Если столбик кирпичный, рекомендуется использовать красный, хорошо обожженный кирпич. Силикатный кирпич применять категорически запрещается. Верхние кирпичи в столбике нужно располагать перпендикулярно к лаге.

Расстояние между осями лаг не должно превышать 50 см и быть меньше 40 см. Расстояние от крайних лаг до стен должно составлять 3 см, а расстояние между столбиками вдоль каждой лаги – 1 м или чуть меньше, если лаги тонкие. Укладывать лаги нужно на деревянные прокладки толщиной 2,5 см и размером 15 х 25 см. Эти прокладки следует изолировать двумя слоями рубероида.

Все лаги должны лежать строго горизонтально и на одном уровне. Для выравнивания можно просто менять прокладки или прокладывать, если необходимо, обрезки досок нужной толщины. Не следует забывать об обработке антисептиком как прокладок, так и лаг – это непременное условие для того, чтобы не приходилось перестилать пол каждый год.

Дощатый пол

Рис. 86. Схема устройства дощатого пола по грунту: 1 – уплотненный грунт основания; 2 – подстилающий слой из щебенки и бетона; 3 – кирпичный столбик; 4 – слой толя или рубероида; 5 – подкладки; 6 – лаги; 7 – дощатый пол; 8 – слой картона; 9 – паркетный пол; 10 – плинтус.

Рис. 87. Сплачивание досок пола.

Рис. 88. Крепление плинтуса.

Дощатый пол давно используется в домах различных конструкций, так как он удобен и практичен.

Для пола из досок следует применять струганые, сухие доски, предпочтительно обрезные, толщиной от 2 см. Лучше всего использовать шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, которые не требуют пристрожки кромок.

Перед настилкой доски необходимо нарезать по размеру. Чтобы при стыковке досок по длине их примыкание было наиболее плотным, необходимо тщательно отпиливать концы досок по угольнику. Нужно внимательно следить за тем, чтобы стык досок приходился непосредственно на ось балки или лаги, а также в обязательном порядке прибивать концы досок.

Обычно сначала укладывают первую доску с небольшим отступом от стены (приблизительно на расстояниие 1,5–2 см), на случай каких-либо деформаций, причем паз этой доски должен быть направлен в сторону стены.

При работе следует использовать гвозди длиной 8–12 см и забивать по два гвоздя в каждую лагу. Шляпки гвоздей хорошо сплюснуть и утопить в толще досок на 4–5 мм, потому как такие сплющенные шляпки не так сильно бросаются в глаза и намного легче входят в древесину. Забивают гвозди обычно немного наискось, наклонно.

Для того чтобы пол был ровным, соседние доски устанавливают таким образом, чтобы годичные (свидетельствующие о возрасте) слои дерева были направлены в разные стороны. Особое внимание должно быть уделено торцам: их нужно подгонять с наибольшей точностью.

Покоробленные доски следует укладывать попеременно вверх и вниз, а затем вбивать между ними клинья, чтобы доски были очень плотно пригнаны друг к другу.

При настилке полов можно использовать скобы. Прибив первую доску, к ней приставляют следующую. Затем в лаги нужно вбить обычные скобы так, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывали зазор, в который следует поставить предохранительную планку и клин. Клин с силой вбивают, в результате чего кромки досок плотно прижимаются друг к другу. Только после этого доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Необходимо следить за тем, чтобы зазор был не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину настилаемых досок не менее чем в 3 раза.

Вторая молодость пола

Совсем необязательно настилать новый пол каждый год. Бывает так, что доски износились, некоторые из них требуют замены, между досками образовались чересчур большие щели или же доски просто прогибаются под тяжестью ног. Вот тогда имеет смысл задуматься о перестилке пола.

Обычно полы перестилают так, чтобы между наружными стенами и досками был зазор 2 см, а между внутренними стенами – 1 см. Эти зазоры необходимы для того, чтобы осуществлять вентилирование подпола и чтобы доски не загнивали от соприкосновения с холодными стенами. Если доски каким-то образом намокнут, свободное пространство для расширения гарантировано.

Рис. 89. Шпунтованное соединение.

Образовавшейся между стеной и полом щели не будет заметно, если закрыть ее плинтусом.

Как правило, доски прогибаются в силу того, что редко уложены лаги. Значит, в этом случае требуется немного передвинуть лаги и добавить новые или, не передвигая, вставить между лагами несколько дополнительных.

Если ситуация вынуждает отрывать доски от пола, сначала отрывают плинтусы, а затем первую и последующие доски. При этом рекомендуется метить их. Когда все гвозди выдернуты, пристрагиваются кромки досок, доски укладываются по порядку, но не прибиваются.

Прибивать доски следует только после того, как будет проверена плотность примыкания кромок друг к другу. Прибивая, следует плотно сплачивать доски.

Рис. 90. Виды сплачивания: а – на гладкую фугу; б – на вставную фугу; в – в четверть; г – в прямоугольный паз и гребень; д – в треугольный паз и гребень; е – с наконечником.

Если в доме наблюдается рассыхание пола, то, как правило, результатом этого становится образование щелей между досками. Это значит, что пол был настлан из недостаточно сухого дерева.

Естественно, что в этом случае пол нужно перестилать, правда, лучше всего это делать по прошествии некоторого времени – года-двух после первоначальной настилки. За это время доски подсохнут и размер их станет постоянным. Лучше всего приступать к перестилке пола по окончании зимнего отопительного сезона: доски будут сухи, как никогда.

А вот в летнее время, когда погода крайне переменчива, доски впитывают в себя куда больше влаги, чем зимой. Поэтому перестилать пол летом следует в то время, которому предшествовала хорошая, сухая погода в течение недели.

Во время перестилания пола необходимо проверять все балки и лаги, чтобы в случае необходимости выровнять их и уплотнить. Также нужно удостовериться в том, что все доски плотно прилегают к балкам или лагам и не колеблются. По мере возможности следует избегать подкладывания клиньев под балки, доски или лаги: они могут запросто выпасть, а это приведет к тому, что пол начнет напоминать зыбучие пески. Если все же пришлось прибегнуть к щепкам или клиньям, то их нужно зафиксировать гвоздями.

Не следует прислушиваться к советам разных доброхотов, которые призывают не перестилать полы, а просто вставлять рейки в образовавшиеся щели, так как тонкие рейки, намокая, задираются, а когда засыхают – трескаются, образуя при этом заколы. Это в конечном счете приводит к получению заноз и ран.

При перестилании отдельных участков пола нужно в образовавшиеся зазоры вставить доски необходимой ширины, прочно прибить их гвоздями и застрогать вровень со старыми досками.

Когда же доски сильно износились и пол требует полной перестилки, то получить ровную поверхность всего пола можно только после укладки досок оборотной стороной вверх. Это удобно, так как намного легче выстрогать оборотную сторону досок, чем просто выровнять их.

При перестилании пола важно помнить, что те доски, которые производят благоприятное впечатление своим внешним видом (то есть они чисты и без видимых дефектов), следует укладывать в комнатах. А доски с дефектами лучше использовать в коридорах и затемненных помещениях.

Пол из ДСП и ДВП

Пол из древесно-стружечных плит настилают в сухих помещениях по деревянным лагам, пропитанным антисептиком и уложенным с интервалом 0,4 м. Ширина плит должна быть кратной величине интервала между лагами с необходимым припуском на опиловку кромок. Края ДСП менее водостойки, чем ее основная часть, поэтому их необходимо предварительно отпилить приблизительно на 100 мм по ширине.

Плиты должны быть прямоугольной формы и преимущественно одинакового размера для одного помещения. При установке их тщательно подгоняют друг к другу и прикрепляют к лагам гвоздями. Настилать плиты необходимо с таким расчетом, чтобы получилось как можно меньше стыков, особенно в местах наиболее интенсивного воздействия на пол – в дверных проемах и в середине помещения. Между лагами и стенами необходимо оставить зазор шириной около 30 мм.

Правильность расположения лаг проверяют 2-метровой рейкой. После установки плинтусов стыки между плитами шпаклюют масляной шпаклевкой. После высыхания зашпаклеванные места зачищают шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.

Полы из ДВП бесшумны при ходьбе, хорошо моются, устойчивы к истиранию, меньше пылятся, имеют хороший внешний вид. По панелям с пустотами насыпают слой песка толщиной 50–60 мм и делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через двое суток, когда грунтовка подсохнет, на стяжку наносят горячую битумную мастику с температурой не ниже 160° и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Горячая мастика быстро остывает, поэтому за один раз наносить ее нужно только под один лист.

Изготовление дверного полотна

В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Ниже описана простейшая конструкция легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.

Рис. 91. Установка петель: 1 – вырезка гнезда под петлю; 2 – установка правой половины петли.

Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски сечением 50 х 50 мм и обрезать их в соответствии со снятыми мерками. Получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных брусков (при увеличении их количества прочность конструкции возрастет, но одновременно увеличится ее вес).

В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом.

Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель.

После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются с помощью столярного или казеинового клея и шурупов. Когда клей высохнет, дверное полотно обивается древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.

Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.

У этой конструкции есть и недостаток: края ДВП со временем превращаются в лохмотья. Чтобы избежать этого, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема, с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана со всех сторон.

Техника безопасности при работе с древесиной

Статистика есть статистика и от нее никуда не денешься. Если просмотреть данные по смертности и разным физическим увечьям, которые получают люди в различных ситуациях, то на первом месте, как ни странно, стоят ожоги, ранения и поражения электротоком при выполнении работ по дому. Второе место принадлежит автомобильным авариям.

С каждым годом это соотношение остается неизменным. Кроме того, развитие техники, которое направлено на облегчение работы с определенным видом материала, еще больше усложняет ситуацию.

Поранить себя очень легко. Даже если взять в руки обыкновенную пилу или молоток, не умея правильно обращаться с ними, то легко можно получить увечья различной степени тяжести.

Прежде всего, если берут в руки какой-либо инструмент, внимательно знакомятся с инструкцией по его эксплуатации и только потом приступают к работе. Но даже если такой инструкции нет, то это еще не значит, что можно не соблюдать элементарные правила безопасности.

Самое первое из них гласит, что для работы пригодны только инструменты в хорошем состоянии. Их рукоятки должны быть целыми и без трещин, удобно располагаться в руке, металлическое полотно – без ржавых пятен, а режущие кромки – острые. Кроме того, у всех используемых пил зубья должны быть разведены.

Самым опасным ручным инструментом является тупая пила. Используя такую пилу в работе, можно не только глубоко порезать себе пальцы и занести в рану инфекцию, но полностью лишиться их. А произойти это может следующим образом. Тупой пилой редко когда удается сделать надпил на поверхности древесины: она часто срывается то вправо, то влево, а при нажиме сгибается чуть ли не пополам.

В результате пила попадает на пальцы или ломается, а ее осколки летят в глаза.

Второе правило касается непосредственной работы с инструментом. Большинство работающих направляет свои движения так, как удобно, а не так, как следовало бы. Хотя направлять все движения режущего инструмента надо от себя.

В противном случае лезвие может соскользнуть и пройтись по пальцам так, что потом охота что-нибудь делать по дому пропадет на долгое время.

При работе с электрическими инструментами нужно проверять не только режущую способность инструментов, но и электропроводку, а также помещение, в котором осуществляется работа.

Работа со стеклом

Рис. 92. Стеклорезы.

Рис. 93. Резка стекла с применением изоляционной ленты.

Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному. Стеклорезом работают, используя линейку или ровную рейку. Вместо рейки можно также применять изоляционную ленту.

Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.

Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо намочить в керосине.

При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит, режущее движение было неправильным или стеклорез успел затупиться. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.

Если надрез не получился с первого раза, можно перевернуть стекло и повторить попытку с другой стороны.

Прежде чем отломить стекло, под него нужно подложить в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молоточком, а затем отламывают резким движением. Небольшие кусочки отламывают при помощи специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или при помощи плоскогубцев.

Рис. 94. Отламывание стекла.

Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки или гвоздь, а к другому ее концу прикрепить стеклорез и прорезать им окружность.

Рис. 95. Вырезание отверстия в стекле.

Затем стеклорезом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны осторожно ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части желательно в воде, что уменьшает вероятность повреждения стекла.

6. Электроинструменты

В последнее время инструменты с электрическим приводом все чаще и чаще используются в быту, так как их размеры стали компактными, а цены значительно снизились. Применение электроинструментов при изготовлении различных изделий из дерева и металла позволяет экономить силы и время.

Рис. 96. Электроинструменты: а – электропила; б – электроточило; в – электродрель.

Электропила

Бывает двух видов: цепная и дисковая. Первый тип предназначен для распила больших кряжей, пластин, толстых брусьев и досок. В основе устройства лежит соединенная пильная цепь, вращение которой осуществляется посредством электромотора через редуктор. Сама цепь состоит из зубьев, скрепленных между собой шарнирами.

Второй тип необходим при распиливании досок, брусьев как вдоль, так и поперек. В основе этого устройства лежит круглое металлическое полотно диаметром 20 см и толщиной 2 мм. Защищенный неподвижным кожухом диск крепится к электромотору. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе.

Кроме того, такая пила для удобства снабжена двумя ручками. И если ее закрепить на верстаке, то получится весьма оригинальный станок для распила досок, так часто используемый в отечественном производстве.

Рис. 97. Верстак: 1 – рабочая доска; 2 – опоры-основания; 3 —поперечный зажим; 4 – продольный зажим; 5 – гнезда; 6 – лоток.

Если во время продвижения пильного диска по массиву древесины возникают затруднения, нужно, не останавливая инструмент, отодвинуть его на несколько сантиметров назад, следуя точно по распилу, а затем вновь медленно направить движение пилы по той же линии.

При работе с электропилой следует соблюдать определенные правила техники безопасности. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить исправность крепления деталей и электропроводки, пильный диск должен быть надежно закреплен. Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски нужно только в сухом, проветриваемом помещении и никогда не приступать к работе рядом с открытым источником воды, в сыром или влажном помещении.

Всегда обращают внимание на пильный диск или цепь. Если при работе пила быстро и сильно нагревается, то это означает, что плохо заточены зубья.

По окончании работы снимают диск или цепь, освобождают пилу от опилок, очищают керосином и укладывают в специально оборудованный ящик, до следующего использования.

Электрорубанок

Применяется для выравнивания поверхности древесной плиты или доски вдоль волокон. Строгание производится вращающимися фрезами, движение которых обеспечивается с помощью электромотора. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины.

Перед работой с электрорубанком закрепляют доску на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Передвигать рубанок следует только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. При втором и третьем проходах по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладется на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва.

Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Первый дефект может возникнуть при неправильном и неравномерном расположении режущих фрез в пазу относительно уровня лыж. Второй дефект появляется в результате использования незаточенных фрез.

После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку.

Электродолбежник

Используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основной частью этого инструмента является долбежная цепь, состоящая из небольших резцов, связанных между собой шарнирами.

Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь.

Чтобы получить ровные края гнезда крепления, перед началом работы следует заточить или зачистить резцы, и только после этого можно приготовить станок к работе. Затем нужно закрепить доску или деталь на верстаке, установить на ней станок и включить его.

Перед началом работы закрепляют заготовку или брусок в тисках и наносят разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем делают риски ножом.

Если требуется глубокое и большое отверстие, то сначала нужно выбрать древесину долотом, а уже затем зачищать поверхность стамеской.

Приступая к работе, следует отдать должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек волокон.

Глухие большие отверстия делаются так: лезвие долота вбивают при помощи киянки, затем немного наклоняют в сторону, противоположную краю со снятой фаской, после чего полотно поднимают вверх. Древесину надламывают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают на 2–3 мм от проделанного отверстия и повторяют то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступают от нее 1–2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если можно поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то поднять древесину незачищенной поверхностью полотна.

Если понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины следует производить с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой.

Проделанное отверстие зачищают у кромок прямой, узкой стамеской.

При работе с электродолбежником необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Они заключаются в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче древесины при использовании закрепленного станка.

В случае если станок не закреплен, то обязательно нужно следить за хорошим креплением бруска. Не следует приступать к работе с незаземленным станком.

Электродрель

Электродрели предназначены для сверления отверстий как в древесине, так и в металле. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Чаще всего для этой операции используются спиральные сверла.

В ходе работы сверло должно проникать постепенно, без толчков и рывков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим по мере продвижения сверла надо уменьшать.

При работе с дрелью используются следующие сверла:

– ложечные;

– центровые;

– спиральные.

Рис. 98. Сверла: а, б – перовые; в, г – центровые; д – винтовое; е-з – спиральные без фаски, с фаской и штопорное.

У ложечного сверла в нижней части сделан продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время сверления стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться и вся работа пойдет насмарку. Поэтому применение ложечного сверла сводится только к работам, не требующим большой точности, например сверлению отверстий под шурупы.

Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное. Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центрируется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты.

Если нужно сверлить дерево твердой породы, то потребуется довольно значительные физические усилия.

Рис. 99. Дополнительные насадки к электродрели: а – дисковая пила; б – строгальный нож; в, г – фасонная и концевая фрезы; д, е – сверла; ж – зенкер; з – перка.

Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой, конической формы заглубитель помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности. Подрезная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Спиральным сверлом работать намного легче, чем всеми другими.

Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Для того чтобы избежать этих неприятностей, следует придерживаться следующих правил:

– заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;

– центры будущих отверстий следует намечать шилом или начертить обыкновенным карандашом;

– нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;

– направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее отмеченной карандашом линии.

Рис. 100. Виды сверл: а – сверла c твердосплавными режущими кромками; б – победитовая коронка для сверления отверстий в облицовочных плитках (1 – вал крепления на дрель; 2 – коронка; 3 – победитовые напайки).

Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большого диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления.

Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.

Очень часто отколы дерева происходят в месте, где выходит сверло, и, чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует положить небольшой брусок дерева.

Очень часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской.

Во время хранения, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или обычную пробку подходящего размера.

Заточка инструмента

Чтобы получить инструмент с оптимальной режущей частью, следует произвести его правильную заточку.

Для ручной заточки инструментов применяют точило, оселок, брусок и напильник.

При использовании бруска лезвие инструмента необходимо удерживать двумя руками и водить по поверхности бруска взад и вперед. Нажим на инструмент производится при движении вперед, при движении назад нажима можно не делать. Режущая поверхность располагается под наклоном, чтобы фаска касалась бруска всей плоскостью.

Нажим на лезвие не должен быть слишком сильным. Брусок время от времени нужно смачивать водой. Заточку выполняют до тех пор, пока на противоположной от стачиваемой фаски стороне не появятся заусенцы.

При использовании точила со шлифовальным кругом следует соблюдать особую осторожность, не допуская чрезмерного нагрева металла. Рабочий конец нужно чаще опускать в воду. В процессе заточки лезвие равномерно и ровно прижимают к кругу, следя за сохранением угла заострения лезвия и прямолинейностью его режущих кромок.

Рис. 101. Точило.

После заточки кромки лезвия дорабатывают оселком, удаляя зазубрины, заусенцы и другие дефекты. Инструмент берут обеими руками и плавно двигают им по поверхности оселка, сохраняя правильный угол наклона. Поверхность оселка периодически следует смачивать водой или маслом.

После проведения серии движений лезвие следует повернуть противоположной стороной, затем положить плашмя на оселок и протянуть назад, чтобы удалить заусенцы.

Заточка позволяет проверять и качество самого инструмента. При заточке качественного инструмента образующиеся заусенцы хорошо удаляются при правке на оселке. Если заусенцев нет совсем или они быстро опадают, то инструмент слишком закален и будет быстро изнашиваться. Образование длинных заусенцев говорит о том, что инструмент изготовлен из слишком мягкого материала.

Стамески и рубанки точат на шлифовальном круге, поверхность которого должна быть смочена.

Почти все виды сверл можно точить на бруске или оселке. Можно пользоваться для этих целей и напильником с мелкой насечкой, а для удаления заусенцев использовать оселок.

У сверл желательно затачивать резец и дорожники. Внешнюю сторону дорожников лучше не трогать, чтобы не уменьшить диаметр сверла.

Лучше затачивать внутреннюю сторону. Следует по возможности сохранять прежнюю форму рабочих частей, так как излишняя опиловка ведет к быстрому выходу сверла из строя. Сверху затачивается горизонтальный резец, а появившиеся заусенцы нужно снять оселком. Заточка горизонтального резца снизу не рекомендуется, так как это будет уводить режущую кромку.

Сверло горизонтального резца при заточке необходимо упирать жалом в кусок дерева, помогая себе левой рукой; часть, прилегающая к центру выше винтового жала, должна быть закруглена. Сверло по дереву также должно иметь острую резьбу центрирующего жала. Жало затачивают треугольным напильником с мелкой насечкой или надфилем.

Можно затачивать режущий инструмент с помощью универсальных и специальных заточных станков. Заточный станок применяется для заточки ножей рубанков, дисковых пил, долбежных и пильных цепей. Он имеет электропривод и комплект съемных механизмов, предназначенных для различных заточных работ.

Оглавление

Введение

1. Измерительные инструменты

  Рулетка

  Складной метр

  Угольник

  Угольник обыкновенный

  Ерунок

  Малка

  Угольник-центроискатель

  Нутромер

  Циркуль

  Штангенциркуль

  Рейсмус

  Скоба

  Строительный уровень

  Гибкий уровень

  Отвес

  Отволока

  Причальный шнур

  Порядовка

2. Ручные инструменты

  Кирка

  Лопата

  Лопата с прямой режущей частью

  Лопата остроконечная

  Заступ с остроконечной режущей частью

  Делаем фундамент

  Инструменты, используемые при строительстве и штукатурных работах

    Кельма

    Расшивка

    Молоток-кирочка

    Швабровка

    Правило

    Стальная щетка

    Скребок

    Бучарда

    Троянки, зубчатки

    Сокол

    Штукатурная лопатка

    Отрезовка

    Полутерок

    Терка

    Фильцбретт

  Возведение кирпичных конструкций

    Элементы кладки

    Требования к кирпичной кладке

    Правила разрезки кладки

    Системы перевязки кирпичной кладки

    Выполнение кирпичной кладки

    Ремонт кирпичной кладки

    Подготовка поверхности под оштукатуривание

    Оштукатуривание

    Нанесение декоративных растворов

    Ремонт оштукатуренных поверхностей

3. Инструменты для кровельных работ

  Домкрат

  Колющее лезвие

  Колотушка

  Гладилка

  Кернер

  Ножницы

  Cито

  Толкушка

  Клещи

  Тиски

  Кровельные работы

    Крыша

    Стропила

    Основание под кровлю

    Порядок выполнения кровельных работ

    Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

    Устройство рядового покрытия

    Работы с кровельным железом

    Кровля из волнистых асбестоцементных листов

    Кровля из асбофанеры

    Черепичная кровля

    Выполнение кровельных работ с использованием черепицы

    Деревянные кровли

    Кровля из рулонных материалов

4. Малярные и отделочные инструменты

  Маховые кисти

  Побелочные кисти

  Макловицы

  Ручники

  Флейцы

  Торцовки

  Филеночные кисти

  Валики

  Уход за кистями

  Подготовка кистей к работе

  Работа маховыми кистями

  Работа ручниками

  Отводка филенок

  Флейцевание и торцевание

  Работа валиками

  Малярные и отделочные работы

    Потолок

    Стены

    Окна и двери

5. Столярные и плотничные инструменты

  Молоток

  Молоток плотничный

  Молоток обычный

  Деревянный молоток

  Топор

  Прямой топор

  Остроугловой топор

  Тупоголовый топор

  Ножовка

  Широкая ножовка

  Узкая ножовка

  Ножовка с обушком

  Выкружная ножовка

  Лучковая пила

  Как выбрать хорошую ножовку?

  Способы пиления

  Строгальные инструменты

    Шерхебель

    Фуганок и полуфуганок

    Одинарный рубанок

    Двойной рубанок

    Шлифтик

    Цинубель

    Зензубель

    Фальцгебель

    Горбач

    Строгание

    Последовательность обработки древесины рубанками

  Стамески и долота

    Прямая стамеска

    Полукруглая стамеска

    Угловая стамеска

    Стамески-клюкарзы

    Долото

    Долбление

    Ножи

    Клещи

    Добойник

    Отвертки

    Зажимы

    Напильник

    Дрель

    Зенковка

    Зенкер

    Пробойник

  Столярные и плотничные работы

    Древесина

    Породы древесины

    Строение древесины

    Усушка древесины

    Пороки древесины

    Виды пиломатериалов

    Стены внешние и внутренние

    Перекрытия

    Перегородки

    Пол

    Дощатый пол

    Вторая молодость пола

    Пол из ДСП и ДВП

    Изготовление дверного полотна

    Техника безопасности при работе с древесиной

  Работа со стеклом

6. Электроинструменты

  Электропила

  Электрорубанок

  Электродолбежник

  Электродрель

  Заточка инструмента

Реклама на сайте