«Как воспитать вашу кошку»

Как воспитать вашу кошку (fb2) - Как воспитать вашу кошку 3658K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Сара Эллис - Джон Брэдшоу

Сара Эллис, Джон Брэдшоу Как воспитать вашу кошку

John Bradshaw, Sarah Ellis

THE TRAINABLE CAT

© John Bradshaw, Sarah Ellis, 2015

© Перевод. А. Соколов, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

* * *

Посвящается Герби – любимому коту Сары

Когда мы писали последние главы этой книги, неожиданно умер мой любимый кот Герби. Я хочу посвятить эту книгу ему, потому что без его вдохновляющей поддержки у меня не хватило бы ни сил, ни знаний, ни опыта завершить наш труд. Пусть оставленное им наследие помогает владельцам кошек обучать своих питомцев, справляться с трудностями и даже получать удовольствие от неприятностей, которые приносит нам наше совместное проживание.

Герби… след твоей лапы навсегда отпечатался в моем сердце.

Герби во многих отношениях особенный кот. Вот он наслаждается тем, что Сара щекочет его под мышками

Предисловие Сары

Обучение кошек – нечто особенное для меня. Оглядываясь назад на тот момент, когда только стала этим заниматься – по моим подсчетам, мне было тогда лет семь, – должна признаться, что совсем не представляла, какое влияние это окажет на мою жизнь и на жизнь моих будущих кошек. Мама купила мне бирманского котенка, который сделался средоточием всех моих интересов: я старательно вырисовывала эскизы значков для кружка любителей животных в организации девочек‑подростков «Брауниз», представляла всевозможные картинки на различных конкурсах, постоянно говорила о нем со своими школьными друзьями, и это лишь немногое, что я могу сейчас перечислить. Клод – так назвали котенка – был очень ласков, активен и любил поесть – удачное сочетание качеств характера для дрессировки. Он с готовностью перепрыгивал через препятствия из мебели, влекомый вкусным кусочком, или азартно гонялся за игрушкой, которую я с неимоверной скоростью протаскивала через барьеры, построенные в саду из маминых сушилок для белья. Больше всего я гордилась нашим коронным номером: дважды хлопала себя по плечу, и он прыгал туда со спинки дивана, а я осторожно несла его через всю гостиную к подоконнику. Еще одно двойное похлопывание, уже по коту, и он льнул ко мне, терся мордой о мое лицо. На мою любовь он отвечал любовью, спал со мной или в кукольной кроватке и часто сопровождал меня во время прогулок с собакой. Я потеряла Клода в день своего двадцатишестилетия. Кот достиг солидного возраста – девятнадцати лет и настолько на меня повлиял, что к тому времени я уже наполовину написала диссертацию на тему «Поведение кошек».

Мои исследования и практическая работа с кошками позволили мне близко познакомиться с тем, что сегодня заботит владельцев животных. Я обнаружила, что очень немногие кошки получают удовольствие от визита к ветеринару, горят желанием валяться на заднем сиденье во время поездок на машине, покорно раскрывают пасть, чтобы проглотить таблетку, или радуются прибавлению в семействе, независимо кто это: представитель семейства кошачьих, псовых или двуногих. Сознательно посвятив себя дрессировке животных, я решила, что своих питомцев буду воспитывать с раннего возраста так, чтобы они не пугались подобных событий. Я не профессиональная дрессировщица, но мне повезло пообщаться со специалистами, которые поделились со мной своими знаниями и практическим опытом и иногда позволяли помогать им в работе со щенками.

Соединение практических знаний о кошках с изучением теории позволило внедрить дрессировку в повседневную жизнь моих подопечных, что помогло им лучше приспособиться к тем требованиям, которые предъявляет окружающая среда. Результат не заставил себя ждать: в приемной ветеринара другие владельцы кошек удивляются, насколько мои ведут себя спокойно и безмятежно в своих переносках, а врач замечает: «Вот бы все кошки были бы такими же, как ваши». С этого момента я решила, что всех своих кошек буду непременно воспитывать подобным образом.

Первый в моей взрослой жизни кот по кличке Вуди много раз переезжал со мной из дома в дом и даже переплыл Ирландское море, но благодаря моей методике воспитания и глазом не повел. Позже Космос, который будет появляться на страницах этой книги, тепло принимал в доме приводимых на воспитание животных и приветил Герби, навсегда поселившегося у нас еще игривым, озорным котенком. Через несколько лет Космос и Герби научились мирно делить территорию с новым членом компании уже из семейства псовых – джек‑рассел‑терьером Сквиджем. Понимая, что когда‑нибудь заведу собаку, я с раннего детства, задолго до того, как приобрела Сквиджа, приучила их спокойно относиться к приходящим в наш дом псам.

Самое последнее прибавление – это малыш Рубен. По поводу его я беспокоилась больше всего: ведь если что‑нибудь пошло бы не так, его в другой дом отдать никак бы не получилось. Я в восторге, что Рубен, который уже начал ходить, обещает стать представителем нового поколения любителей кошек. А те благодаря правильному воспитанию благосклонно отнеслись к его присутствию в доме. Космос, когда Рубен возвращается с улицы, принимается мурлыкать и трется о него.

Поскольку дрессировка собственных кошек оказалась очень успешной, я решила, что обязана поделиться опытом, и опубликовала серию статей в английском национальном журнале для практикующих ветеринаров. Публикации были встречены тепло, но я поняла, что они затрагивают лишь вершину айсберга. Хотелось сделать больше, и я вынашивала в голове мысль о написании книги. Именно тогда я стала участвовать в передачах Би‑би‑си «Горизонты науки», где моя роль заключалась в том, чтобы помочь владельцам кошек научить своих питомцев носить GPS‑определители местоположения. Джон тоже участвовал в программе. Мы обсуждали методы воспитания кошек, и таким образом родилась мысль совместного написания книги. Хотя в моем случае тема дрессировки возникла спонтанно, я поняла, насколько она важна для гармоничного существования кошек, и это вдохновило меня поделиться опытом со всем миром.

Предисловие Джона

Как уже отметила Сара, мысль о совместном написании книги возникла у нас в 2013 году, когда мы встретились в «Кошачьем штабе» в живописной деревушке Шэмли‑Грин, где снимаются документальные ролики Би‑би‑си о кошках. Должен признаться, что до тех пор, пока она не поделилась со мной своей идеей, я не слишком задумывался о дрессировке кошек. Знал нескольких человек, которые гордятся тем, что научили своих питомцев парочке трюков, в том числе одного, чей кот прыгал на сиденье унитаза, вместо того чтобы справлять нужду в кошачий туалет (не пугайтесь, мы не пишем в книге, как этого добиться). В телестудиях мне приходилось наблюдать за четвероногими «исполнителями», но никто из них не чувствовал себя там в своей тарелке, вероятно, потому, что их вырвали из привычной обстановки. Я точно знал, что, несмотря на славу самостоятельных, независимых существ, кошки удивительно восприимчивы к обучению. Исследования показывают, что любая кошка знает, как мяукать так, чтобы добиться того, чего хочет (четвертая глава), и подстраивает свое поведение к условиям, в которых мы предлагаем ей жить. В этом я не сомневался. Но, в отличие от Сары, мне не приходило в голову сложить два и два и сделать вывод: кошек необходимо учить, чтобы они больше радовались жизни.

Ни для кого не секрет, что необученная собака – источник неприятностей для хозяина и опасности для себя самой (и это несмотря на то, что существует множество концептуально противоречащих друг другу методик, как дрессировать собак). Мне ни разу не приходилось слышать жалоб на «необученную» кошку – к счастью для этих существ, они представляют для общества гораздо меньшую угрозу, чем собаки. Однако в некоторых частях света (например, в Австралии и Новой Зеландии) начинают появляться законы против «представляющих опасность кошек». Правда, их подоплека совершенно иная, чем у законов, направленных против «опасных собак»: они призваны оберегать скорее дикую природу, чем человека. К сожалению, эти законы недостаточно научно обоснованы. Например, введение «кошачьего комендантского часа» не остановило сокращение поголовья некоторых австралийских сумчатых, но само существование таких законов демонстрирует, что кошкам не везде рады, притом что во многих местах они сотни и даже тысячи лет являются частью местной фауны, и природа успела приспособиться к их присутствию.

Кое‑где (и не только в Австралии) люди выступают за то, чтобы кошек вообще не выпускать из дома. Одни полагают, что таким образом можно воспрепятствовать их охоте на местных животных. Другие (в том числе некоторые благотворительные приюты) видят в этом способ уберечь самих кошек от гибели под колесами машин, от более сильных хищников (например, койотов в Северной Америке) или агрессивных соседских котов, терроризирующих округу и лишающих вашу кошку права не только разгуливать там, где ей вздумается, но даже высовывать нос из кошачьей дверцы. Несмотря на такие выступления, мы не склонны поддерживать инициативу запирать кошек в четырех стенах. Но мы отдаем себе отчет, что бывают ситуации, когда приходится взвешивать «за» и «против»: позволять ли кошке рисковать, выходя на улицу, или подвергнуть ее «пожизненному заключению». В нашей книге мы показываем, что существует несколько путей, когда обучение может разрешить подобные дилеммы. Кошку можно подзывать, как хорошо обученную собаку, если хозяин видит, что ей грозит опасность, которую она пока не замечает. Можно менять внутреннюю обстановку дома, чтобы животное даже «в заключении» удовлетворяло потребность в изучении окружающей среды. Играя с домашней (а также домашне‑уличной) кошкой в «охоту», хозяин уменьшает ее желание охотиться по‑настоящему. Можно научить питомца играм, не имеющим прямого отношения к добыче пищи, но укрепляющим связи человека с животным и забавляющим обоих.

В итоге наша цель была сформулирована следующим образом: развенчать не одно, а два предвзятых мнения: первое – что кошки необучаемы; и второе – что обучение не приносит им пользы. Первое суждение мы всегда считали вопиющим заблуждением. Что же касается второго, мы верим, что будущее благополучие кошек зависит от коренного изменения отношений, отвечающего современным требованиям, чтобы все домашние животные стали «образцовыми гражданами». Времена, когда собакам позволялось разгуливать где им вздумается, давно прошли, по крайней мере на Западе. Подобная ситуация складывается и в отношении кошек. Нет, мы не выступаем за то, чтобы кошки превратились в собак. В натуре этих животных и их понимании счастливой жизни нет ничего общего. Проще (возможно, слишком упрощенно) говоря, собаки привязываются к хозяевам, а кошки – к месту, где живут. Наши приемы обучения кошек не имеют ничего общего с методикой воспитания у собак, которая излагается в большинстве учебников по их дрессировке. Они скорее помогают кошкам приспособиться к требованиям, которые мы все больше им предъявляем и в которых питомцы должны разобраться сами.

Надеемся, если бы кошки умели читать, ознакомившись с нашей книгой, они бы поблагодарили нас так, как это принято в их кошачьем мире.

Терминология и структура книги

Если бы мы писали научный трактат, то обозначали бы людей одушевленными местоимениями «он» и «она», а животных, как это принято в английском языке, неодушевленным местоимением «it». Однако мы быстро пришли к заключению, что это совершенно не подходит для книги, цель которой – укрепить связи между уникальными хозяевами и их неповторимыми четвероногими питомцами. Было бы неправильно отказаться от употребления в отношении кошек личных местоимений «он» и «она» (такая тенденция, по крайней мере в США, уже заметна в научных работах). Однако нам неизвестно, какого пола кошку будет воспитывать наш читатель, и, чтобы избежать несуразиц, мы решили именовать всех кошек «он» (пожалуйста, не обижайтесь на нас, четвероногие дамы, в этом, как станет очевидно, есть своя логика). В то же время, если речь зайдет о породе, а не о конкретных особях, мы будем по‑прежнему употреблять неодушевленное местоимение «it»*.

Все последующие пронумерованные одиннадцать глав строятся по единому принципу. Каждая начинается с общего введения о том, каким применительно к теме данной главы кошки воспринимают мир. Эти разделы, как правило, написаны Джоном. Далее следует основная часть, где рассказывается, какие методы обучения пригодны в связи с темой данной главы. Материал преподносится с точки зрения Сары (поскольку она обладает опытом дрессировки). Поэтому если в тексте встречаются местоимения «я», «мне», «мой», то имеется в виду Сара. О владельцах животных говорится в женском роде. Просим прощения за никуда не годный штамп – мы не сторонники гендерной дискриминации, – просто так проще избежать путаницы между хозяевами и их питомцами. Приносим извинения мужчинам, владельцам кошек, а не котов, и просим не придавать этим частностям особого значения.

Некоторых читателей может возмутить, что мы недостаточно персонифицируем кошек. Будучи британцами (Сара шотландка, а Джон англичанин), мы придерживаемся традиции относиться к кошкам как к «домашним животным», а к их владельцам – как к «хозяевам». И не поддерживаем укрепляющуюся в США тенденцию воспринимать кошек в качестве компаньонов, а себя считать их покровителями. Для нас «владение» кошкой предполагает ответственность и, разумеется, не дает права относиться к животному как к неодушевленной собственности. Нас тревожит сам термин: быть «покровителем» значит признать умственную неполноценность животного, а это ошибочное определение отношений кошки с ее главным человеком[1]. «Опекуны» – нам встречалось и такое определение, – но оно намекает на что‑то безлично‑временное и больше подходит к тем, кто заботится о животных в приютах. «Кошачьи родители» – с таким очеловечиванием животных нам трудно согласиться. Как биологи мы воспринимаем слово «родители» в качестве термина (хотя оно этим не ограничивается) для определения связи между матерью, отцом и их потомством. В этой связи мы рискуем показаться некоторым читателям откровенно неполиткорректными и можем признаться, что держим кошек, потому что в душе считаем, что они, хотя в несколько ином смысле, тоже наши хозяева.

Введение. Зачем дрессировать кошку?

(или почему кошки – не собаки и, определенно, не маленькие люди)

Кому придет в голову дрессировать кошек? Выступления дрессированных тигров и львов считались коронным номером цирковых программ, пока против дрессировки диких животных не сформировалось негативное общественное мнение. Дрессировать домашних кошек считается более приемлемым: в Москве даже есть Театр кошек Куклачева, а в Соединенных Штатах по стране постоянно гастролирует (если только не участвует в съемках в кино или на телевидении) группа кошек‑акробатов. Но зачем обычному человеку дрессировать свою домашнюю кошку? Разве чтобы продемонстрировать ее таланты друзьям.

Данная книга преследует более серьезную цель: показать, как дрессировка способна улучшить отношения хозяина с животным, и привить любимому питомцу ощущение спокойствия и счастья. Это ни в коем случае не означает, что процесс обучения не доставит удовольствия обеим сторонам. Разница в том, что ваша задача сформировать у кошки покладистый характер, а не сделать из нее цирковую звезду.

В повседневной жизни возникает множество ситуаций, к которым живущим бок о бок с людьми животным приходится приспосабливаться. Кошки с трудом принимают факт, что у людей бывает разная комплекция, что мужчины, женщины и дети ведут себя по‑разному. Многим непросто ужиться с собаками или другими кошками, и они не способны взять в толк, что иногда мы ограничиваем их свободу для их же пользы, например, когда требуется оказать ветеринарную помощь. Кошкам не нравится, если их везут в незнакомое место, где, как им представляется, их может подстерегать потенциальная опасность. Некоторые животные с такими ситуациями справляются легко, но большинство – нет. Выполняя описанные в этой книге упражнения, можно значительно облегчить кошкам жизнь, а кто бы этого не хотел для своих драгоценных питомцев. Сейчас мы ждем от кошек гораздо больших успехов, чем раньше, и обучение поможет им лучше соответствовать нашим требованиям.

Владельцы собак понимают, что их питомцы поддаются дрессировке, но кошатникам эта мысль редко приходит в голову. Очевидно, что необученная собака может представлять опасность как для себя самой, так и для тех, с кем живет. Кошки же тысячелетиями существуют бок о бок с людьми, и никто не пытается целенаправленно их учить. Это не кажется настолько необходимым, а процесс представляется трудным – чем‑то вроде черной магии, доступной только группе профессионалов. Между тем любая кошка только выиграет, если будет знать, как вести себя в сложной ситуации, например, если требуется принять лекарство или влезть в переноску. Как только придет осознание, что кошки думают не так, как собаки, их обучение станет удивительно простым.

В общем кошки познают мир таким же образом, как собаки и другие млекопитающие, но у них есть особый способ анализа и оценки окружающей среды. Отчасти это зависит от того, что сообщают им органы чувств, а эта информация, хотите верьте, хотите нет, отлична от той, которую получаем мы. Но главное – кошки совершенно по‑своему расставляют полученные факты по приоритету, не совпадающие ни с собаками, ни в еще большей степени с нами. Кошек делает кошками, главным образом, их независимость, нелюбовь ко всякого рода переменам и увлеченность охотой, что вполне логично, если проследить путь их превращения из дикого хищника в домашнее животное.

Домашние кошки обитают в любом уголке земли. В мире на каждую домашнюю собаку приходится примерно три кошки, и хотя многие из них не имеют хозяев, в большинстве стран они популярны не менее, чем собаки. Лишь немногие кошки имеют хозяев – этот факт указывает, что вид еще не вполне одомашнен. Кошки обладают репутацией независимых животных, в отличие от гораздо более нуждающихся в эмоциональном общении собак. Мы ни в коей мере не утверждаем, что они, как некоторые настаивают, холодны и неласковы, – просто не склонны при каждом удобном случае демонстрировать свои чувства. Их легче содержать, поскольку кошек не нужно выгуливать и можно надолго оставлять одних, что для собаки было бы стрессовой ситуацией (хотя немногие владельцы собак это сознают).

Десять тысяч лет назад домашних кошек не существовало. На Земле тогда жило около тридцати мелких видов и несколько крупных видов семейства кошачьих. Все они ведут род от жившей десять миллионов лет назад пракошки, известной какпсевдолурус, от которой произошли все кошачьи: от львов до миниатюрной черноногой кошки. Два миллиона лет назад появляются многие виды кошачьих, до сих пор обитающие на планете. Одна группа возникает в Южной Америке и включает в себя оцелотов, кошек Жоффруа и ягуарунди (которые по виду и образу жизни больше похожи на выдру). Другая группа населила Центральную и Южную Азию – здесь находим манулов, или палласовых котов, которые считались родоначальниками длинношерстных домашних пород, пока анализ ДНК не исключил такую возможность. А также дальневосточных котов – родоначальников современных бенгальцев[2].

Западнее возникла и стала распространяться в Европе другая группа. В ней появился предок всех нынешних домашних кошек –felis silvestris,или среднеевропейский лесной кот. Этот вид встречается в Африке, Западной Азии и Европе, включая горную Шотландию, где единственная популяция диких британских кошек балансирует на грани вымирания. Первое достоверное упоминание о домашних кошках доходит до нас из Египта примерно шесть тысяч лет назад, однако процесс одомашнивания этих животных, скорее всего, начался на несколько тысяч лет раньше. Толчком стал шаг человечества к цивилизации – появление в доме мышей[3].

Мыши поселяются бок о бок с человеком, когда у них появляются новые источники питания. Люди переходили от кочевой охоты и собирательства к оседлому образу жизни и, запасаясь едой на тяжелые времена, накапливали зерно и орехи. Горшки в то время делать еще не научились и хранили зерно в сосудах из древесины, кожи или необожженной глины, легко доступных зубам грызунов. От прирученных за несколько тысяч лет до этого собак было мало толку в битве с мышами и другими грызунами, пировавшими на необычайно обильных залежах еды, появившихся благодаря изменению образа жизни человека. И в этот момент на сцене появляются дикие кошки, привлеченные небывалой концентрацией добычи, как до этого грызунов – привлекли запасы зерна.

Первыми, кто испытал на себе чуму нашествия грызунов, были, по нашему мнению, натуфийцы, жившие примерно десять тысяч лет назад на территории современных Ливана, Израиля, Палестины, Иордании и Сирии. Вполне вероятно, что именно в этом регионе дикие кошки начинают превращаться в домашних. Эту теорию подкрепляет анализ ДНК современных домашних кошек, которые генетически ближе к своим диким предкам с Ближнего Востока, чем животным, ныне живущим в Европе, Индии или Южной Африке.

Сотни, может быть, тысячи лет кошки навещали жилища людей, только чтобы поохотиться, и тут же удалялись на свободу заниматься своими делами и растить потомство. Поведение, сходное с поведением современных городских лисиц, с той лишь разницей, что человек оценил помощь кошки в борьбе с грызунами.

Разделение на диких и домашних кошек началось тогда, когда появились отдельные отважные особи, относившиеся к человеку терпимее собратьев. Они стали постоянно оставаться в деревнях, не исчезая после охотничьих набегов. Люди, вероятно, их поощряли: предоставляли безопасное место для сна и воспитания котят. А те в последующих поколениях настолько привыкли к человеку, что добывали пищу и жили рядом с ним, не пугаясь, подобно другим хищникам, проявления его активности. С выползающими из гнезд очаровательными котятами в основном возились женщины и дети, и новое поколение стало к людям ближе своих родителей. Так началось сотрудничество между человеком и кошкой.

Но, привыкая к человеку, кошки по‑прежнему плохо сосуществовали друг с другом. Инстинкт велит их диким собратьям оберегать свою территорию и агрессивно относиться к вторгающимся на нее сородичам. Самцы не выносят других самцов, а с самками сходятся раз в году для спаривания. Взрослые самки точно так же агрессивны друг к другу, и хотя они заботливые матери и в первые месяцы жизни детей прилежно их растят, но выгоняют потомство, как только котята настолько взрослеют, чтобы те смогли за себя постоять. Человеческое жилье становилось больше в размерах, семьи могли круглогодично прокормить не одну, а несколько кошек, и тогда их поведение стало превращаться в проблему: вместо того чтобы целиком сосредоточиться на охоте, они были вынуждены защищать тылы от потенциальных соперников. Заметные остатки такого поведения сохранились до сих пор: многие кошки с трудом способны делить жизненное пространство с собратьями, если с ними не выросли.

По мере того как слабели их антиобщественные инстинкты, кошки развили в себе способность к ограниченному сотрудничеству. Ограниченному, поскольку на него способны только самки, в то время как нестерилизованные самцы остаются яростно независимыми. (Вспомните кота Киплинга, который гуляет сам по себе. Автор грамматически подчеркивает, что говорит именно о самце.) Если еды достаточно, кошки позволяют самкам из помета оставаться рядом даже после того, как те становятся половозрелыми. И когда те рожают, матери и дочери помещают потомство в одно гнездо и вместе вскармливают. Такое поведение часто отмечается у живущих на свободе (например, на фермах) особей, но никогда среди диких животных, из чего можно сделать вывод, что оно является результатом одомашнивания[4].

Таким образом, в поведении диких и домашних кошек существуют два ключевых различия. Первое: домашние кошки легко социализируются с человеком, если этот процесс начинается с их детства. Дикие кошки, даже оторванные от матерей и выращенные в неволе, формируются в дикое животное, которое никому не доверяет, кроме разве что вскормившего их человека. Второе: самки домашних кошек (и стерилизованные самцы) способны сдружиться с другими кошками, особенно (но необязательно) с теми, с которыми выросли. Однако многие, отдавая дань своему дикому происхождению, в течение всей жизни проявляют нетерпимость к себе подобным и своим недоброжелательным видом становятся для соседей причиной стрессовых ситуаций.

Но почему только дикая кошка превратилась в домашнюю? Рядом с первыми поселениями человека жили (и существуют до сих пор) многие другие виды кошачьих. Например, камышовая кошка размером с современного спаниеля, которую могли попытаться одомашнить древние египтяне. Их тысячами держали в неволе, но они оказались слишком крупными, чтобы охотиться на мышей и контролировать их численность, и слишком опасными, чтобы позволить им разгуливать в местах, где находятся дети (у камышовой кошки достаточно сил, чтобы убить молодую газель). Еще были бархатные коты, небольшие ночные зверьки с меховыми подушечками на лапах, позволяющими охотиться на горячем песке и жить в пустынях, климат которых не выносили дикие кошки. Хотя сразу стоит заметить, что складировавшие зерно люди жили в лесистых зонах, типичных местах обитания дикой кошки, далеко от ее бархатных сородичей.

Трансформация от борца с вредителями до превращения в домашнее животное, вероятно, была поэтапной. Первые сведения, что кошку стали считать более чем истребителем грызунов, доходят до нас из Египта шеститысячелетней давности[5]. Нам неизвестно, привезли ли животных с севера или египтяне одомашнили местные виды дикой кошки, но мы знаем, что в следующие три тысячи лет кошки приобретают для них все большее значение. И не только как регулятор численности вредителей – за ними закрепляется слава созданий, способных справиться со змеей и другими нежелательными для человека существами. Кошки становятся предметом почитания. Многие другие животные, особенно большие кошки (львы и леопарды), а также птицы (ибисы) фигурируют в египетских религиях и культах. С домашними кошками больше всего ассоциируется богиня Баст, образ которой сформировался около пяти тысяч лет назад в виде женщины с львиной головой. Поначалу домашние кошки изображались в виде ее прислужниц, но за пятьсот лет до рождения Христа сама Баст трансформировалась в нечто более кошкоподобное как по внешности, так и по характеру. В то время жертвоприношения животных составляли важную часть египетской религии, и буквально миллионы одомашненных кошек были мумифицированы и погребены в честь Баст и других богинь. Большинство из этих животных были специально выращены в питомниках при храмах, однако другие мумии, найденные в изящно украшенных гробиках, явно были любимцами хозяев и умерли от старости.

Отношение древних египтян к кошкам современному впечатлительному человеку может показаться странным: одних приносили в жертву, других почитали, к остальным относились как к ловцам вредных грызунов и держали за это качество. Скажем больше: вся история домашних кошек с тех времен до наших дней представляет собой изменение баланса этих трех подходов. Хотя теперь кошек в религиозном смысле слова больше не боготворят, две тысячи лет назад их культ распространился из Египта по всему Средиземноморью и в Средние века проник в сельские районы Европы. Католическая церковь, стремясь искоренить эту и подобные ереси, поощряла жестокости по отношению к ни в чем не повинным животным. Остатки подобных суеверий дошли и до нашего времени. Например, черные кошки ассоциируются с колдовством, празднуемым на Хеллоуин в канун Дня всех святых, или ежегодно проходит Каттенстут (фестиваль кошек) в бельгийском Ипре, кульминацией которого является сбрасывание корзины с кошками с самой высокой башни на городской площади. Теперь в корзину помещают плюшевые игрушки, но традиция расправы над живыми кошками прекратилась менее двухсот лет назад.

Многие считают кошек привлекательными созданиями, но есть и такие, кому они совсем не нравятся, и в течение столетий отношение колебалось между этими двумя противоположными полюсами. Однако никогда не ставилась под сомнение польза этого вида в роли истребителя вредных грызунов. Например, согласно валлийскому закону десятого века кошка оценивалась в ту же сумму, что овца, коза или необученная собака. Даже тогда на кошек смотрели как на членов семьи. В том же валлийском законе записано, что в случае развода муж имеет право взять свое любимое животное, но все остальные кошки в хозяйстве достаются жене.

Мысль, что кошки могут быть прежде всего домашними любимцами, восходит к восемнадцатому столетию, когда этих животных начали характеризовать исключительно нежными словами. Рассказывают, что литератор Сэмюэль Джонсон обожал своих кошек Ходжа и Лили, кормил устрицами, позволял сидеть им у себя на плечах. Но больше всех других для популяризации кошек, вероятно, сделала королева Виктория. Ангорская кошка Белый Вереск стала отрадой ее старости, пережила хозяйку и перешла к ее сыну Эдуарду VII.

По мере того как кошек все больше стали считать домашними животными, появились первые породы. В отличие от собак, многие породы которых изначально предназначались для определенных задач – охоты, поиска по следу, выпаса скота и охраны, – породистые кошки прежде всего были компаньонами. Ни одна порода не отличается древним происхождением. Анализ ДНК сиамцев свидетельствует о том, что они отделились от своих уличных собратьев около ста пятидесяти лет назад. Нет также никаких подтверждений тому, что персы – выходцы с Ближнего Востока. У породистых кошек на данный момент не выявлено таких генетических проблем, как у породистых собак, а в отношении тех, что наблюдаются, предпринимаются определенные шаги по их минимизации и устранению[6].

В более обозримом прошлом делались успешные попытки вывести новые породы кошек путем скрещивания домашних с дикими. Таким способом получились бенгальцы от азиатской леопардовой кошки, саванна – помесь с африканским сервалом и сафари – гибрид южноамериканских пород и дикого Жоффруа. Это настоящие гибридные животные, хотя некоторые относят их к собственным породам. Поведение этих кошек может оказаться диким и непредсказуемым, как и предполагает их происхождение.

В наше время подавляющее большинство кошек являются неплеменными – продуктом естественного отбора, а не сознательного выведения породы и, следовательно, как правило, здоровыми и физически приспособленными к окружающей их среде. Тем не менее это в высшей степени особенные животные, без глубокого понимания биологии и особенно психологии которых не получится обеспечить им благоприятные условия жизни.

Как собаки, да, собственно говоря, и люди, кошки – млекопитающие и в силу этого имеют схожее строение организма. Благодаря в основном хищному образу жизни зубы кошек и собак отличаются от человеческих: крупные клыки необходимы им для охоты: коренные, которыми все млекопитающие пользуются для размельчения пищи, у кошек и собак превратились в некое подобие ножниц. Но хотя кошки и собаки имеют много общего – например, и те и другие мясоеды – у них тоже много различий. Кошки большую часть времени прячут когти в кожистых кармашках подушечек лап и выпускают их только в случае необходимости. У собак неподвижные когти не убираются во время ходьбы – они предназначены для бега и рытья земли. И кошки, разумеется, намного проворнее собак. У кошек нет ключиц, что позволяет им ставить одну переднюю лапу точно перед другой, когда они идут по забору, при этом пользуются хвостом, как канатоходец шестом, для сохранения равновесия. Таким образом, дом для кошек представляет собой более трехмерное пространство, чем для собак. Благодаря способности прыгать и карабкаться они полнее исследуют окружающий мир как в помещении, так и на улице[7].

Главные отличия между кошкой, собакой и человеком лежат не на поверхности, а запрятаны гораздо глубже. Если речь заходит о том, какую еду выбрать, то собаки во многом напоминают нас – мы всеядные и можем поддерживать себя как животной, так и растительной пищей и способны продержаться на вегетарианской диете. Домашние кошки, как все, кто принадлежит к семейству кошачьих, исключительно плотоядные. На каком‑то этапе эволюции они «ограничились» одним мясом, утратив ключевые механизмы, позволяющие нам и собакам превращать фрукты, овощи и зерновые культуры в энергию[8].

До появления современных зоокормов кошки держались за охоту как единственный круглогодичный источник получения мяса. Отчасти поэтому они до сих пор охотятся, хотя люди их хорошо кормят, – еще несколько поколений назад способность охотиться была главным условием их выживания. Другой фактор – их добыча была довольно малого размера. В одной мыши примерно тридцать калорий, и когда кошки питались самостоятельно, для поддержания жизни им требовалось ежедневно раз десять поймать и прикончить жертву. Даже будучи сытыми они продолжали охотиться на случай, если в следующие несколько часов им не подвернется новая добыча. Если бы кошка начинала охоту, проголодавшись, это означало бы одно – в какой‑то момент она бы умерла от голода.

Кошек часто называют «безжалостными убийцами». Но если сытая кошка выходит на охоту, то только повинуясь инстинкту, который за историю эволюции сослужил ей хорошую службу. Более того: про домашних кошек говорят, что они «мучают» жертву или «играют с ней», но это сугубо антропоморфический подход. Одна из версий объясняет подобное поведение тем, что благодаря современному хорошему питанию у кошек непосредственно перед моментом убийства или сразу после него пропадает охотничий запал. А возможно, домашние кошки не владеют эффективными способами охоты. Отсюда становится понятно, почему многие кошки не съедают пойманную добычу. А уж если еще немного пофантазировать, можно вообразить, что они теряют интерес к добыче в тот момент, когда вспоминают, что покупные кошачьи консервы вкуснее мыши.

Кошкам даже не нужно искать настоящую жертву, чтобы удовлетворить свой охотничий инстинкт. Мы часто не отдаем себе отчета, что когда они забавляются с игрушкой, то ведут себя так же, как на охоте, и нисколько «не сомневаются», что заняты реальным делом. С игрушками размером с мышь они поступают, как с настоящим грызуном, а игрушки размером с крысу либо не привлекают их внимания (не всякая кошка отважится сразиться с крысой), либо, как в жизни, кошки держат их на расстоянии вытянутой лапы. Показательнее всего кошки играют в ожидании кормления, а не когда сыты, поскольку охотничий инстинкт усиливается, когда они голодны. Совмещение в их сознании игры и охоты открывает перед владельцем кошки возможность удовлетворять ее хищнические инстинкты, просто играя с ней[9].

Со стороны хозяина неправильно ожидать, что животное бросит привычку охотиться, хотя еще несколько поколений назад умение поймать добычу было крайне востребовано. Но многих совершенно естественно посещает чувство отвращения при виде «маленьких подарков», которые время от времени оставляют питомцы. А еще усиливается давление со стороны защитников дикой природы, которые требуют, чтобы хозяева обуздали хищнические настроения своих кошек, хотя все говорит о том, что истинные преступники не домашние, а дикие зверьки. На тот случай, если домашняя кошка особенно рьяно гоняется за птицами или мышами, существуют способы поумерить ее охотничьи инстинкты: либо сделать кошку заметнее, либо повлиять на возможность нападения, приспособлений, которые, как правило, вешаются животному на шею. Кошкам они обычно не нравятся, но это можно перебороть дрессировкой[10].

Кошки, как все животные, собирают информацию об окружающем мире, хотя их чувства тонко настроены на тот высоко специфичный охотничий образ жизни, который вели их предки. Их слух охватывает больший диапазон, чем наш, поэтому они могут слышать неподвластные нашему уху писки грызунов, которые мы называем ультразвуком. Внешние части ушей кошки (раковины) не только чрезвычайно подвижны, но способны поворачиваться, позволяя животным гораздо точнее, чем можем мы, определять, где находится источник звука. Даже небольшие складки в ушных раковинах выполняют несколько функций: они не только поддерживают уши в вертикальном положении, но и дают возможность животному оценить, на какой высоте расположен источник звука по его тону.

Кошачьи глаза еще больше приспособлены для охоты. По сравнению с размером головы они огромны, чуть меньше человеческих глаз, что позволяет кошкам видеть даже в самые темные ночи. Сетчатка глаз отвечает тем же целям и задержит рецепторы ночного видения, которые так же, как наши, отображают мир в черно‑белом цвете. Но, в отличие от нас, глаза кошек обладают меньшим количеством дневных цветных рецепторов, поэтому животные обращают гораздо меньше внимания на цвета предметов. Еще одно приспособление для ночного видения – хорошо отражающий зеркальный слой в задней части глаза, благодаря которому кошек видно на дорогах. Свет, не попавший на рецепторы, отражается от этого слоя и придает характерное зеленоватое свечение глазам кошки.

Приспособленные к ночному видению глаза в солнечный день могут быть помехой. Если бы кошачьи зрачки сокращались как наши, дневной свет, вероятно, казался бы животным болезненным. Но кошачьи зрачки способны превращаться из кружочков в черточки и не пропускать в глазное яблоко лишний свет. Если бывает недостаточно, кошки прикрывают глаза так, что остаются только узкие щелочки (так же они поступают в состоянии полного покоя, независимо от того, насколько ярок свет).

Такие большие глаза трудно сфокусировать, поэтому то, что у кошки находится буквально под носом, кажется ей размытым. Чтобы компенсировать этот недостаток, кошки топорщат очень чувствительные усы, вибриссы, заменяя ближнее зрение тактильным восприятием. Усы и менее заметные пучки чувствительных волосков на голове и лапах помогают кошкам находить путь в самых темных местах.

Собаки славятся своим острым обонянием, но не так широко известно, что у кошек тоже чувствительные носы – возможно, в десять раз менее чувствительные, чем у собак, но по крайней мере в тысячу раз чувствительнее наших. То есть кошки, как и собаки, существуют в мире запахов, о котором мы имеем лишь самое смутное представление. Кошка, разумеется, способна отыскать мышь по оставленному на траве следу, но для домашних питомцев больше важна: содержащаяся в запахах информация об окружающей среде и деятельности соседских кошек. Для ее получения кошки пользуются носом, а также сошниково‑носовым органом, который располагается между ноздрями и нёбом. Чтобы запустить его, кошка приоткрывает пасть и «пробует воздух на вкус». Поэтому если кошка застыла, будто в трансе, с широко открытым ртом, не исключено, что она наткнулась на запах от метки, оставленной другой кошкой[11].

Таким образом, кроме острого ночного зрения, кошки, в отличие от нас, похожи на собак своими сенсорными способностями. У них схожее строение мозга, которое отличается от мозга людей и приматов (см. рис.).

Мозг человека и кошки (вид сбоку). Пропорции не соблюдены. На рисунке представлены некоторые области, отвечающие за координацию и движение.

Небольшие размеры кошки предполагают, что их мозг должен быть меньше нашего, в т. ч. относительно общего веса тела (у кошек составляет 0,9 %, у людей – 2). Дополнительный вес тканей человеческого мозга приходится на долю «мыслительной» составляющей – коры головного мозга, охватывающей большую часть внешней поверхности и имеющей разветвленно‑извилистую структуру. Кора головного мозга кошек меньше и не такая складчатая, как наша (хотя более складчатая, чем у собак), поэтому кошки не в такой мере, как мы, полагаются на мыслительный процесс, а больше на чувство обоняния. Это отражает укрупнение части мозга, обрабатывающей обонятельную информацию (см. рис.). Если этот центр у кошек и собак располагается в передней части мозга, то у нас, по мере того как стремительно разрасталась кора, он все больше выталкивался вниз.

Различия в строении головного мозга неизбежно приводят к тому, что мы по‑разному мыслим, но до настоящего времени наукой этот факт не установлен. Мы интуитивно понимаем, что значит быть человеком, но представить мир с точки зрения кошки гораздо труднее. Ясно одно: сознание людей и кошек не совпадают. Попытаться понять, в чем различия, – краеугольный камень стратегии воспитания животного.

Один из основных вопросов: какими кошки воспринимают нас? Широко распространенное объяснение больших размеров коры головного мозга у людей заключается в том, что мы намного глубже, чем другие млекопитающие, осознаем социальные отношения. При отсутствии необходимых головных отделов интуитивно выстраиваемая кошками логика отношений с людьми и между собой намного примитивнее, чем наше восприятие отношений с ними[12].

Ключевое отличие между нами может заключаться в так называемой «модели психики». Разговаривая со своими кошками, мы воображаем, что те нас слушают, и при этом знаем, что у них особенный мозг. Кошки явно узнают знакомых им людей и реагируют на их действия, однако научные данные свидетельствуют – хотя хозяевам это трудно принять, – они понятия не имеют, что мыдумаемо них. Способность представить и предвидеть, что другое животное или человек может думать о данной особи, есть только у самых продвинутых на эволюционной лестнице млекопитающих (обезьян) и полнее всего развита у людей.

Как бы владельцам кошек ни хотелось, чтобы их питомцы думали о хозяевах так же, как они о них, отличия в строении мозга свидетельствуют о том, что это почти наверняка не так[13].

На практике это означает следующее: сколько бы внимания кошки ни уделяли нашим действиям, они понятия не имеют, что происходит у нас в головах. Если на кухне со стола пропадает кусок мяса и хозяин убежден, что его стащила кошка, он захочет ее отругать. Мы не сомневаемся, что ребенок – будь то девочка или мальчик – еще до словесных объяснений понимает, в чем его упрекают, если он несколько минут назад взял без спроса на кухне пирожное. Поэтому человек ждет, что и кошка сделает такое же умозаключение. Но поскольку кошке неизвестно даже то, что мы вообще думаем, она совершенно не способна понять наши мысли.

Второе отличие между мозгом человека и кошки заключается в том, что кошка живет в основном в настоящем. У этих животных, разумеется, превосходная память – иначе дрессировка была бы вообще невозможной, – но воспоминания просыпаются только в том случае, если их вызывает нечто сходное, происходящее в текущий момент, например, кошка смотрит в окно и замечает другую черную кошку и в этот миг вспоминает о прошлых встречах с собратьями такой же масти. Но через несколько минут после того, как черная кошка скрывается, мысли той, что глядит в окно, перескакивают на что‑нибудь иное. Кошки, похоже, не способны хранить воспоминания, как мы (по крайней мере мы верим, что на это способны). Если кошка слышит голос хозяина, который зовет: «Иди ко мне, моя киска», – она вспоминает такое же событие в прошлом, когда она подбежала к человеку и получила за послушание угощение. И поэтому (если ее ничего не отвлечет) поступит так же и в этом случае.

По той же причине очень маловероятно, что кошка поведет себя неискренне или замыслит нечто плохое, даже если люди склонны объяснять ее поведение именно подобным образом. Кошки не только живут в настоящем, они не способны размышлять над тем, что случилось в прошлом, но, что еще важнее: не умеют планировать будущее.

Способность понять и предсказать чувства кошек имеет для дрессировки решающее значение, но по поводу эмоциональной жизни этих животных существует много заблуждений. Хотя внутренние чувства кошек мало исследованы, в последнее время появилась возможность наблюдать, каким образом изменяется активность мозга собак и других млекопитающих в различных обстоятельствах. Их приучили лежать достаточно долго, чтобы сканировать мозг при помощи магнитно‑резонансного томографа. Недалек тот день, когда то же самое удастся проделывать и с кошками[14].

Исследования показывают, что мозг млекопитающих – будь то собака, кошка или мышь – генерирует общий набор простых эмоций: счастья, страха, тревоги, разочарования. Их можно также назвать «внутренним чутьем». Дрессировка предполагает изменение обстоятельств, вызывающих эти чувства. Основанный на поощрении метод, приносящий с кошками наилучшие результаты, направлен на уменьшение негативных чувств, таких как страх, тревога, разочарование, и увеличение позитивных чувств: радости, привязанности и прочих. Это достигается изменением ассоциаций между этими чувствами и повседневным опытом.

Многие владельцы кошек полагают, что их питомцы способны испытывать более сложные эмоции, включая и те, которые для людей являются сознательным опытом. Например, ревность, которую чувствуют более социально ориентированные собаки, но вряд ли кошки. А вот гордость, сопереживание, чувство вины почти наверняка выше умственных способностей и собак и кошек. Хозяйка ошибается, если наказывает кота, который набедокурил, пока ее не было дома, полагая, что он чувствует себя виноватым. Ее действия повредят их отношениям с животным (и не исключено, подвигнут кота к тому, чтобы снова учинить разгром). Кошки живут моментом и не умеют связывать свои действия с последствиями – позитивными или негативными – даже если те наступили через несколько минут, не говоря уже о часе. Животное скорее свяжет наказание или поощрение с тем, что испытывает в данную минуту. В случае с нашкодившей дома кошкой причина наказания, скорее всего, будет связана с фактом возвращения хозяйки. Владельцы кошек, продолжающие подобную практику, удивятся, заметив, что питомцы больше не радуются их приходу. А погромы в доме по мере того, как растет тревога животного, становятся только сильнее.

Кошки и собаки коренным образом отличаются друг от друга восприятием социальной информации, исходящей как от соплеменников, так и от людей. Кошки не похожи на собак и тем, как реагируют на вещи, с которыми раньше не приходилось встречаться.

Существуют разные способы дрессировки домашней собаки, но все они базируются на двух общих характеристиках: неповторимой отзывчивости на язык человеческого тела и прирожденной любви собаки к тому, кто за ней ухаживает. Собаки по своей сути существа социальные, что объясняется их происхождением от волков, живущих совместными семейными группами. Одомашнивание настолько изменило сознание предка – волка, – что собакам необходимо внимание человека. Оставленный даже на пятнадцать минут пес способен приткнуться к любому, кто отнесется к нему с добротой. Эксперименты показывают, что собаки более внимательны к жестам человека, чем даже шимпанзе, которые считаются самыми умными после человека млекопитающими. Эти два качества на протяжении тысяч лет стали основой взаимоотношений между собаками и человечеством и позволили использовать их в разных ролях, включая охрану, пастушество, охоту, хотя в настоящее время собак все чаще заводят в качестве друзей, функцию которых они так эффективно выполняют. Это говорит о том, что воспитание собак всегда отличалось от воспитания других животных просто потому, что собаки иначе воспринимают людей[15].

Кардинальная разница в том, какими в отличие от собак воспринимают нас кошки, нивелируется способностью и тех и других обучаться одинаковым образом. Различна мотивация обучения, а способы и эффективность сходны. Поскольку собак считают обучаемыми, а кошек нет, легко прийти к выводу, что первые воспринимают больше вторых. И хотя мы не знаем, что значит быть кошкой или собакой, правильнее утверждать, что и те и другие – великолепные ученики.

Кошки произошли от зверей, живших в одиночку на своей территории, и, как правило, с бомльшей настороженностью относятся к необходимости контактировать с другими живыми существами. Многим приходится учиться доверять своим соплеменникам и людям и зачастую не больше чем одному одновременно. Кошки в основном привыкают к месту, а не к людям. Это не значит, что они не способны привязаться к хозяевам, но их чувство может расцветать только в атмосфере безопасности. Первостепенная забота кошки – отыскать надежное место жительства с бесперебойным источником питания. Таким для домашней кошки является хозяйское жилище. Только после этого у животного начинают формироваться привязанности к другим существам.

Для многих кошки и особенно котята – предмет умиления, хотя трудно объяснить почему. Стало известно, что наблюдение за котятами активирует работу тех же участков мозга, которые реагируют на вид и голос человеческого детеныша. Огромную популярность котят и кошек в Интернете можно отнести на счет нашего врожденного отклика. Однако данный феномен не может объяснить, почему некоторые из нас на всю жизнь привязываются к домашним кошкам. Большинство хозяев непроизвольно отзываются о них как о членах семьи, и хотя наука не способна объяснить, почему так происходит, такое положение гарантирует кошкам внимание и уход, которые им нужны[16].

Кошки тем не менее не воспринимают людей автоматически как своих лучших друзей. По всему миру множество из них держатся с двуногими настороженно. Кошки (как и собаки) должны учиться общению с людьми с самого юного возраста. Если котята не имеют с ними хотя бы минимальных дружеских контактов в решающем промежутке жизни от двух до восьми недель, то они, как правило, вырастают дикими. Эта замечательная гибкость в социальных предпочтениях показывает, насколько их мозг может быть гибким в противовес распространенному мнению, что кошки упрямы. Хотя со временем кошки коснеют в своих привычках, они до конца сохраняют способность приобретать опыт и формировать новые реакции на происходящее.

Разница между кошками и собаками в силе их привязанности к людям объясняет, почему традиционные, основанные на наказаниях методы дрессировки всегда непродуктивны, если речь идет о кошках. Физические наказания не нравятся как кошкам, так и собакам, но собаки так тесно связаны с хозяевами, что их любовь не становится меньше, даже если они понимают, что человек – источник не только их неудобств (например, ошейник‑удавка), но даже боли. Подобно получившим выговор детям, которые продолжают льнуть к родителям, собаки не убегают от наказывающих их людей (хотя язык тела выдает, что такие отношения им не по нраву).

С кошками дела обстоят по‑другому. Они бегут от любой ситуации, которая кажется им неприятной. И если каким‑то образом связывают негативные ощущения с хозяином, то их привязанность к нему слабеет. Даже легкое наказание, влекущее за собой лишь небольшой дискомфорт и только пугающее животное, может повлечь за собой подобную реакцию. Например, часто рекомендуют разбрызгиватель воды, чтобы отучить кошку прыгать на кухонный стол. Звук распыляемой жидкости, напоминающий шипение кошки, и ощущение влаги на шкуре животному слегка неприятны. Но задайтесь вопросом: с чем кошка ассоциирует эти ощущения? Со своим прыжком на кухонный стол или с видом хозяйской руки? Желаемого эффекта от наказания без ущерба для отношений животного и человека можно добиться только в одном случае: если кошка останется уверенной, что разбрызгиватель и хозяин никак не связаны. Но питомец уже напуган, и от одного подобного случая его отношения с человеком могут пострадать. Гораздо предпочтительнее метод поощрений, который мы предлагаем в этой книге. Тогда надобность в наказаниях суровее лишения угощения или желанной игрушки отпадет.

Поведение кошек гораздо хуже и неприятнее, когда они считают, что ситуация угрожает их безопасности. Например, если в «их» дом бесцеремонно приносят другого кота, или по соседству поселяется агрессивный собрат, или в семье появляется младенец. Однако стресс от подобных ситуаций можно уменьшить и даже совершенно исключить путем воспитания. Оно же играет главную роль в том, чтобы подобные проблемы вообще не возникали, скажем, как следствие заблаговременной подготовки к появлению в доме другого животного.

При столкновении с неизвестным и потенциально опасным кошки, по сравнению с собаками, вдвойне в невыгодном положении. Они живут обособленно и не могут полагаться на многочисленную стаю, как социально ориентированные собаки. И они, разумеется, имеют меньшие размеры, а значит, уязвимее собак и тем более – их предка волка, от которого собаки, видимо, и унаследовали уверенность в себе. Следовательно, стандартная реакция кошек на все незнакомое – держаться в стороне. А если у кошки возникает подозрение, что ей угрожает опасность, она стремится поскорее убежать. Кошки по характеру могут быть более или менее робкими, но редкая кошка оказывается храброй, чтобы не отступить перед неприятными обстоятельствами. Поэтому немногие из них учатся, как вести себя в незнакомой ситуации, вместо того, чтобы ни во что не впутываться и сохранять дистанцию. Если опыт повторится, негативная составляющая только возрастет. Вспомните, с какой неохотой кошки залезают в переноску, хотя отнюдь не прочь забраться в картонную коробку и поспать. Поэтому дрессировка кошки начинается с изменения ее окружения, призванного укрепить в животном ощущение безопасности и помочь противостоять своим страхам. Лишь после этого можно добиться от кошки более позитивного настроя.

Даже самые уверенные в себе, социализированные и не сомневающиеся в своей безопасности кошки могут оказаться в неприятной ситуации. Длинношерстным животным необходима регулярная стрижка, поскольку их языки приспособлены к короткому волосу, который был у предков. Жизнь кошек неизмеримо улучшилась с тех пор, как появилась ветеринарная служба, но убедите в этом кошку, которая когтями и клыками сопротивляется тому, чтобы ее посадили в переноску. Животные пропускают назначенные визиты к врачу, потому что хозяева не могут доставить их в клинику. А прописанные пероральные лекарства не имеют должного эффекта, потому что питомец выплевывает таблетки или сжимает челюсти так, что невозможно открыть ему рот.

Кошки, как маленькие дети, не способны понять, что неприятное в данный момент действие по большому счету полезно. Животные с длинной шерстью страдают от колтунов, но все равно не любят процесс стрижки. Все кошки инстинктивно сопротивляются, когда их пытаются поместить в замкнутое пространство, и поездка на машине не доставляет им удовольствия. Люди терпят мелкие неудобства при медосмотре, потому что понимают, что процедура для их же блага. Кошка же, если ее не переучить, воспринимает ветеринара необычным и крайне нежелательным хищником. Многие робкие по натуре кошки нервничают, если «к ним» в дом приходят незнакомые люди, и чтобы восстановить уверенность животного в себе, требуется искусственно управлять ситуацией с гостями. Некоторые слишком чувствительны даже к тому, что их гладят или берут на руки.

Собаки, как правило, настолько привязаны к хозяевам, что обычно терпеливее относятся к мелким неудобствам. Кошек, чувство безопасности которых определяет окружение, может поколебать событие, которое они сочтут особенно неприятным. Если оно повторяется, они постараются скрыться, как только им покажется, что ситуация может возникнуть вновь. Ежегодно значительное число кошек перебегают в соседние дома, где, как им представляется, не такая стрессовая обстановка. Это доказывает, насколько эффективно кошки учатся реагировать на последствия взаимодействия с окружающим миром. Хозяину же не следует оставлять их во власти инстинктов их диких предков, а преподавать другие, полезные уроки для того, чтобы справляться с домашними трудностями, иными словами, воспитывать так, чтобы взаимоотношения с питомцем крепли.

Воспитание помогает и в том случае, если в доме появляется еще одна кошка. Поскольку эти животные ведут индивидуальный образ жизни, их способности поладить с себе подобными обычно весьма ограниченны. Те, кто живет на свободе группами, скорее всего, выросли вместе, а не присоединились друг к другу во взрослом возрасте. Разумеется, не существует двух совершенно одинаковых кошек, в том числе и по тому, как их воспринимают собственные сородичи. И в противоположность предвзятому мнению хозяев, познакомить новую кошку с уже живущей не проще, а скорее сложнее, чем двух собак с третьей. Неожиданно для себя хозяева обнаруживают, что неумышленно испортили жизнь обеим: кошки боятся друг друга и постоянно испытывают стресс. И в этом плане дрессировка могла бы сыграть важную роль, чтобы знакомство прошло гладко.

Если кошка получает все необходимое: еду, питье, чистый туалет и надежное место для сна – ее самочувствие определяет, насколько безопасно она себя ощущает. Кошка, в отличие от собаки не против, чтобы ее оставляли дома одну, но ценит налаженный быт и постоянное социальное окружение.

Вопрос, который не дает покоя многим владельцам кошек, – разрешать ли им выходить на улицу. В содержании кошки в доме есть три положительных момента. Кошка не может охотиться на дикую живность, она не попадет под машину или в руки кошконенавистников, не подерется с соседскими кошками. Однако полностью домашняя кошка – относительно новое понятие. Любая кошка – и та, которая гуляет на свободе, и та, которую не выпускают на улицу, – произошла от животных, для которых охота служила средством поддержания жизни, к тому же они любыми способами защищали свою территорию. С эволюционной точки зрения слишком рано ждать, чтобы кошки лишились стремления гулять и исследовать окружающее пространство. Поэтому велик риск, что лишенная свободы кошка заскучает и будет тосковать. Те, кто считает, что выход животного за дверь таит в себе слишком много опасностей, должны принять продуманные меры, чтобы предотвратить негативные последствия своего решения, и в этом отношении дрессировка способна сыграть главную роль. Хозяин должен организовать жизнь животного так, чтобы стимулировать его наилучшим образом: например, позволять бегать во дворе, несколько раз в день играть с питомцем и приобретать для него похожие на добычу игрушки, способные удовлетворить охотничий инстинкт хищника.

У кошек, которым позволено выходить на улицу, больше возможностей, но хотя свобода – фактор стимулирующий, могут возникнуть неприятные обстоятельства – соседский кот может оказаться настолько нахальным, что вторгнется в дом и будет портить нервы «законному хозяину». Хотя свидетельств откровенных драк может быть немного, кот будет проявлять признаки стресса: постоянно прятаться, писать и испражняться на пол, а не в кошачий туалет, и даже снимать внутреннее напряжение, нападая на хозяина[17].

Некоторые ситуации, в которых оказываются домашние кошки, представляют проблему только для них, другие – еще и для хозяина. Дрессировка может послужить на пользу обеим сторонам. Как мы показали, ее основная цель – усилить у кошки ощущения собственного благополучия. От этого выигрывает и хозяин, ведь довольным жизнью животным легче управлять.

Кошка делает только то, что ей хочется. Наша задача состоит в том, чтобы убедить животное: ему хочется того, что в его главных интересах, даже если инстинкты говорят об обратном.

Глава 1 Каким образом обучаются кошки и как облегчить для них этот процесс?

В дрессировке кошек нет ничего таинственного, но этот процесс обретает смысл лишь в том случае, если понимать, каким образом обучаются животные. Кошки имеют репутацию загадочных существ, но на самом деле они легко приспосабливаются и обучаются тем же способом, как и другие млекопитающие. Они такие же сообразительные, как собаки, но у них своя мотивация и приоритеты, которые не настолько широко оценены, как собачьи, поэтому кошек считают не поддающимися дрессировке животными. Это убеждение далеко от истины: хозяева кошек могут легко приобрести навыки и знания, необходимые для изменения поведения питомцев, не только для своей, но и для их пользы. Кошек можно убедить, что повседневные ситуации, которые им инстинктивно не нравятся, например, давать расчесывать шерсть или позволять помещать себя в переноску – приятные занятия, а не нечто такое, чего следует опасаться. Более того, осознание того, как учатся кошки, – это ключ к пониманию их повседневного поведения. Потому что эти животные отзывчивее, чем считают некоторые люди, объявляя их упрямыми и независимыми.

Многие владельцы кошек не в курсе, что их питомцы учатся постоянно. Когда мы спросили миссис Смит, многому ли научилась ее кошка Смоуки за прошлую неделю, она ответила следующее:

Фактически ничему, потому что большую часть времени она просидела дома. Смоуки нравится гулять на улице, когда я ухожу на работу, но не любит намокать, а последние несколько дней дождь лил как из ведра. Она ласковая, милая киска и не прочь понежиться у меня на коленях, но, честно говоря, на этой неделе стала вредничать. У меня сейчас отпуск и, поскольку поработать в саду не получалось, я решила испечь пирог. Но у Смоуки были другие планы: стоило мне приступить к делу, как она прыгнула на стол. Сказав, что она глупая девочка, я опустила ее на пол, и мы немного поиграли. Поставив пирог в духовку, я пошла проверить электронную почту, Смоуки последовала за мной и попыталась усесться на ноутбук. Казалось бы, игра должна была ее успокоить, и она даст мне поработать. Не тут‑то было! Пришлось оба раза ее покормить, и только после этого я сумела заняться, чем хотела. Сегодня солнечный день, но Смоуки не пошла на свежий воздух, осталась дома и продолжала мне докучать. Я в отчаянии, не знаю, что с ней делать.

Миссис Смит не только не поняла, как много усвоила Смоуки за эти дождливые дни, но и не догадалась, что сама ненамеренно преподала ей урок.

Из поведения Смоуки очевидно, что она усвоила: выйти из дома в дождь – значит промокнуть и замерзнуть, поэтому лучше дождаться теплой и сухой погоды. Еще ей стало ясно, что хозяйка уходит не каждый день и иногда остается дома. Поскольку кошке нравится общество хозяйки, она посчитала это наградой. Но в то же время миссис Смит иногда занята делами, в которых кошке нет места и, следовательно, не уделяет ей должного внимания. Если оказаться между хозяйкой и тем, чем она занимается, – взобраться на кухонный стол или на ноутбук – можно добиться, что кошку тоже заметят. Миссис Смит решила, что кошка поняла, когда попросила ее не мешать, но в сознании Смоуки слова хозяйки стали проявлением позитивного к ней внимания. Не важно, что хозяйка обозвала ее озорницей, животное реагировало не на смысл слов, а на мягкий тон. И на то, что за прыжками на стол и ноутбук следовала ласка. Более того, проделав одно и то же несколько раз, кошка заработала джекпот – внеочередную кормежку. Оказывается, если вмешиваться в дела хозяйки – чем бы она ни занималась, – внимание к твоей персоне обеспечено и в придачу… бонус – угощение. На следующий день Смоуки повторила модель поведения, и миссис Смит бессознательно закрепила ее уверенность, что это приносит превосходные плоды (обычно сопровождаемые чем‑нибудь вкусненьким!). Если бы хозяйка понимала, каким образом обучается кошка, она повела бы себя несколько иначе. И тогда сумела бы спокойно заняться готовкой и поработать на ноутбуке, а Смоуки при этом осталась бы довольна.

Кошки обучаются постоянно, независимо от того, преподаем ли мы им урок или нет. Некоторые ассоциации закрепляются с первого раза, особенно если опыт отрицательный. Например, на забредшую в соседний двор кошку кидается собака. Кошка моментально усваивает, что в этот двор ходить нельзя или по крайней мере не следует, если видишь там собаку. Другие события требуют повторения, чтобы знание усвоилось так твердо, чтобы в сходных обстоятельствах поведение животного стало иным. Например, гостю потребуется несколько раз угостить кошку, чтобы в очередной его визит в дом она повела себя с ним дружелюбнее.

Всякий опыт кошка расценивает как событие с положительным, отрицательным, либо нейтральным исходом, когда она его не замечает или, по ее мнению, оно никак ее не затрагивает. Повторение закрепляет урок (если исход остается прежним) или учит чему‑нибудь новому (если исход меняется, например, от приятного результата к менее приятному). Связь события и последствий в процессе обучения оценивается и откладывается в мозгу, вызывая определенные чувства и ощущения. Это, в свою очередь, влияет на поведение животного. И не только в данный момент, но и в будущем.

Простейший вид обучения, присущий всем обладающим нервной системой организмам от червя до человека, настолько примитивен, что идут споры, можно ли его вообще так называть. Речь идет обадаптации, когда организм учится игнорировать те составляющие окружающей среды, которые не имеют для него последствий, и посему не важны. Сталкиваясь с подобными предметами или событиями, кошки усваивают, что они им не вредят, и перестают обращать на них внимание. Ведь для такого животного, как кошка, постоянно отвлекаться на пустяки вредно – расходуется энергия, рассеивается внимание и можно пропустить ключевой для выживания момент, например не заметить потенциальную жертву или врага. Адаптация – жизненно важный процесс. Так взятый в дом котенок в первый раз может бурно отреагировать на сигнал мобильного телефона нового хозяина. Но после нескольких повторений понимает, что ничего важного за этим событием не следует, и перестает обращать на звонок внимание. Говоря по‑научному, котенок адаптировался к звуку мобильника. Таким образом, адаптация играет в жизни животных ключевую роль. Причем не только котят, но также взрослых кошек, если они, например, переезжают в новое жилище. Кошки, подобно нам, должны усваивать, что существенно, а что нет. Только так можно избежать сенсорного перенапряжения.

Сенсибилизация – противоположность адаптации. При сенсибилизации реакция животного на повторяющееся событие становится острее, а не слабее вплоть до исчезновения, как при адаптации. Ключевое различие в том, что внешнее воздействие каким‑то образом совпадает с тем, что животному инстинктивно не нравится. Например, несколько визитов к ветеринару, во время которых производились неприятные процедуры, скажем, делались уколы, могут вызвать у кошки устойчивый страх, даже если в последующие приходы ветеринар держится дружески и никаких уколов не планирует. Более того: если сенсибилизация возникла в некоей определенной ситуации, схожую реакцию животного можно наблюдать и в иных обстоятельствах. Кошка, например, может опасаться или даже испугаться человека, который на вид, по голосу или даже по запаху похож на ветеринара. Или испытать страх в обстановке, которая чем‑то напомнила ей поездку в ветеринарную клинику. Сенсибилизация – мощный защитный механизм, позволяющий животному избегать того, что воспринимается потенциально опасным. Одна из задач хозяев – убедить кошку, что визит к ветеринару не представляет опасности, и таким образом приостановить сенсибилизацию прежде, чем она успеет развиться.

И адаптация, и сенсибилизация меняют уровень существующих реакций кошки, но не способствуют появлению новых – для этого необходим более сложный познавательный процесс. Самый прямолинейный называетсявыработкой условного рефлекса по методу Павловаи заключается в том, что кошка обнаруживает: некое событие с устойчивой определенностью предвещает одни и те же последствия. Кошка слышит звук открываемой дверцы шкафчика с кормом и с мяуканьем бежит к хозяину. Это и есть проявление действия условного рефлекса. Животное уверено, что за звуком дверцы (самим по себе бессмысленным) появится еда. Ситуации должны повториться несколько раз, чтобы кошка уяснила прогнозирующий смысл звука. Как только рефлекс закрепился, звук стал вызывать приятные эмоции, подобные тем, что возникают от запаха или вкуса угощения. Кошке нет необходимости учить, что вкусная еда вызывает положительные эмоции – это бессознательная реакция, встроенная в ее сознание. Усвоить нужно, что не только вкус и вид пищи производят такой эффект – в нашем случае это еще скрип дверцы шкафчика, где находится корм. Познавательный процесс основан на постоянном соединении двух событий: за звуком дверцы шкафчика обязательно следует быстрое угощение. Поначалу кошка может ошибаться: реагировать на звуклюбойоткрывающейся дверцы кухонных шкафов, но в дальнейшем большинство животных корректируют свои знания и больше не сомневаются, что звук всего лишьоднойдверцы обязательно «пророчит» еду.

Условные рефлексы помогают кошке лучше ориентироваться в окружающем пространстве, но ее поведение меняет другой тип знания – выработка инструментального условного рефлекса. В этом случае кошка познает, как ее собственные действия влияют на ее самоощущение и, следовательно: чем в следующий раз обернется ее поведение. Последствия любого поведения можно классифицировать четырьмя типами (см. таблицу на с. 53)[18].

Инструментальным условным рефлексом объясняется, почему кошка миссис Смит прыгала на стол и на ноутбук и совершала эти действия не один, а несколько раз. Положительные ощущения от ласки, нежного тона и угощения влекли ее проделывать то же самое снова и снова и мешать хозяйке заниматься своими делами (последствие 1). Выражаясь более научно, можно сказать, что поведение кошки было поддержано. Кошка, обнаружив, что ее действия вознаграждаются, скорее всего, захочет их повторить, чтобы снова добиться положительного результата.

Чтобы кошка усвоила, что ее поведение реализуется в определенных последствиях (положительных или отрицательных), необходимо, чтобы они наступали сразу. В противном случае кошка едва ли свяжет одно с другим. Однако в некоторых случаях разрыв нивелируется условным рефлексом. Например, кошка пришла из сада на кухню. Хозяйка решила поощрить такое поведение угощением (чтобы животное так поступало и в будущем), вот только в данный момент под рукой не нашлось ничего съестного. У кошки уже выработался условный рефлекс: вид и звяканье банки кошачьих консервов, которую берет хозяйка, обещает еду. Если показать ей пустую банку, можно «выиграть» время, чтобы отыскать угощение и вознаградить животное за послушание. Действие хозяйки даст животному понять, что настоящая еда не за горами.

Кошки (к несчастью для них, собаки в этом отношении толерантнее) плохо реагируют на происходящие с ними злоключения. Очень важно не забывать об их природной привычке избегать маленьких неприятностей. Хотя негативный опыт и особенно физическое наказание преподают животному урок, такое наказание может стать катастрофически разрушительным для отношений кошки и ее владельца. Подвергшаяся физическому наказанию кошка с высокой степенью вероятности отреагирует так же негативно и, возможно, не одним, а несколькими способами.

Во‑первых, она станет испытывать страх перед хозяином и, не исключено, что из‑за инструментального условного рефлекса – перед другими людьми. Страх будет реализовываться в агрессии по отношению к наказавшему ее человеку и оказавшимся рядом людям. Или в стремлении скрыться и избежать в дальнейшем всякого общения. Кроме того, наказания, как правило, ведут к сокращению любых форм спонтанного поведения, отчего в дальнейшем затрудняется дрессировка. И наконец, наказание может сообщить кошке, чего не следует делать, но не поможет уяснить, как вести себя правильно. Более того, оно сбивает с толку и в результате разрушительно влияет на качество жизни.

Эффективное обучение основывается на поощрении желательного поведения и игнорировании нежелательного. Хотя этот принцип является краеугольным камнем дрессировки, он гарантирует позитивные отношения животного и хозяина и успешные, приятные занятия.

Четыре типа последствий действия инструментального условного рефлекса[19]

Сценарий: Ваш кот сидит перед вами на полу, но внезапно прыгает к вам на колени.

Хотя кошки очень многому учатся у хозяев, они также перенимают знания и у собратьев, с которыми ладят. Котята, естественно, обучаются у матерей. И детеныши, и взрослые перенимают способность быстро справляться с ситуацией, наблюдая, как это делает более опытная кошка. Хозяева часто полагают, что живущие бок о бок животные «учат» друг друга конкретным навыкам, например как пользоваться кошачьим лазом. Неясно, перенимает ли кошка опыт старшего сородича, или наблюдение за ее действиями пробуждает в ней интерес к лазу или чему‑то другому, что бы стоило исследовать. Неизвестно, обладают ли кошки способностью подражать нашим действиям (вероятно, нет), но мы можем легко воспользоваться их природным любопытством и обратить внимание на те детали обстановки, которые, по нашему мнению, им нужно исследовать. Обеспечив необходимые последствия, хозяин гарантирует, что кошка вновь поведет себя желаемым образом и исключит нежелательное поведение.

Кошки учатся стихийно и постоянно, главным образом, обнаруживая устойчивые связи между событиями и деталями обстановки, как это было в эпизоде со Смоуки. Поэтому полезно взять в привычку наблюдать за животным после определенных действий с его стороны, обращая особенное внимание на язык тела, и подмечать повторяемые действия. Например, пытаться разгадать, к какому результату ведут определенные поступки: положительному, отрицательному или нейтральному. Необходимо выделять определенные типы поведения, искать причину капризов и нестандартных реакций.

Кошки учатся постоянно в повседневной жизни, но мы можем повысить их шансы усвоить то, чему хотим обучить, выбирая время, когда они в нужном психическом состоянии. Как и люди, кошки лучше воспринимают урок, если им комфортно и их ничто не отвлекает. Будучи впечатлительными существами, они бегут от всякой опасности и неопределенности, поэтому заниматься с ними лучше в спокойном, знакомом им месте. Отсутствие отвлекающих моментов гарантирует эффективное усвоение урока. Большинству из нас трудно не обратить внимания на звонок телефона. Кошек же с их тонким слухом и обонянием способно отвлечь то, что мы можем вообще не заметить. Например, и хозяину, и животному будет трудно сосредоточиться, если в доме заработает на отжим стиральная машина. Но обычный человек вряд ли обратит внимание на легкий запах с кухни, где размораживается мясо. А вот для кошки он очень соблазнителен и побуждает прыгнуть на кухонный стол и исследовать, откуда идет такой аромат (они не упустят шанса угоститься, если мясо плохо лежит). Рассеиванию внимания послужит не только громкий, раздражающий или неожиданный звук. Для кошки манящий или незнакомый запах, непривычное зрелище тоже отвлекающие моменты. Неудачное место для занятий, например подоконник, если за окном собрались покормить птиц. Вид порхающих пернатых вам безразличен, но все мысли кошки будут направлены исключительно на охоту. Поэтому прежде чем начать урок, подумайте, что может помешать вашей ученице усвоить материал.

Подобно людям, кошки лучше учатся, если им комфортно: не жарко, не холодно, не хочется пить, не надо в туалет. Поэтому, выбирая место в доме, где начать обучать кошку, убедитесь, что там есть свежая вода и рядом стоит кошачий лоток (или свободный выход на улицу, если кошка туалетом не пользуется). Температуру нужно поддерживать комфортной и обеспечить кошке место отдыха и возможность убежать, если ей захочется. Герби, например, не может сосредоточиться, если видит загруженную дровами топку печки, – не в силах побороть любовь к теплу. Будучи азиатом (порода без подшерстка, в отличие от азиатской короткошерстной), он постоянно ищет, где бы погреться, и всегда предпочитает урокам теплое местечко у печки, где можно растянуться и всласть поспать. Поэтому я планирую занятия на то время, когда печь еще не растоплена и мы не собираемся ложиться.

Кошки неохотно учатся сразу после еды – лакомства в это время слабый поощрительный стимул, поэтому лучше, чтобы животные немного проголодались. Угощение за выполненное задание подтолкнет голодную кошку снова повторить усвоенную модель поведения. Важно, чтобы кошка испытывала голод в качестве мотивации находиться с хозяином в контакте, ожидая от него угощения. Вместе с тем, насколько голод поможет процессу обучения, в большой степени зависит от характера животного. Слишком сильное желание поесть может испортить урок – ученик сосредоточится больше на пище, чем на том, за что получает вознаграждение.

Обустроив место, где будет минимум отвлекающих моментов и максимум удобств, переходим к следующему шагу – подготовке учительских инструментов. И не только в метафорическом смысле слова. Нужно обзавестись крепким ящиком, в котором будет храниться большинство принадлежностей для урока. Если все будет под рукой, проводить занятия можно в любом месте, как только представится возможность. Поскольку кошки значительную часть дня спят, важно быть наготове и, застав ученика бодрствующим, начать урок. К счастью, кошки лучше всего обучаются короткими интенсивными курсами, следовательно, воспользовавшись преимуществом их небольших перерывов между сном, мы естественным образом придем к грандиозному успеху. Как только кот поймет, что школа – это ежедневная рутина, хозяин обнаружит, что в его присутствии питомец больше времени проводит бодрствуя. Ведь у него появился будоражащий стимул – увлекательные минуты с хозяином.

Если все необходимые аксессуары для занятия находятся в одной переносной коробке, сам ее вид даст коту сигнал, что хозяин собирается начать с ним урок. Животное скоро усвоит, раз коробка перед глазами, сейчас откроется доступ к волнующим призам внутри (вот оно – проявление классического адаптивного поведения), и в результате изъявит готовность работать с человеком.

Призы – самая важная составляющая содержимого учительских коробок. Успех обучения всецело зависит от наличия арсенала призов для поощрения поведения, которого вы от кота добивались, причем таких, которые он оценит. Призы должны быть разнообразными. Кошки, как люди или собаки, могут потерять интерес, если каждый раз получают одно и то же. Поэтому важно проявить изобретательность, чтобы менять поощрение, пока ученику не приелось однотипное. Это положение превосходно иллюстрируют наши исследования, в которых испытуемые получали одну и ту же игрушку. Кошки постепенно теряли к ней всякий интерес, и это говорило, что они к ней привыкли. Но всякий раз, когда игрушку меняли на другую, питомцы возобновляли игру, доказывая, что занятия им не наскучили, просто требуется свежий стимул для поддержания мотивации[20].

В начале обучения самыми главными являются призы, которые в мире дрессировщиков называют естественной наградой, – то, что кошки ценят инстинктивно, а именно, универсальное угощение. Для них, хищников, это еда с животным белком. Таким образом, идеальным поощрением являются маленькие кусочки вареного мяса или рыбы (или по четверти вареной креветки). Угощение с высоким содержанием животного белка полезно также тем, что составляет малую долю обычного кошачьего рациона (равносильно одному печенью или кусочку мяса из пакетика или консервной банки) или покупного угощения. Лучше отдать предпочтение влажным или высушенным кусочкам мяса. Если часть дневного рациона питания кошки (основной еды и угощения) предусмотрена в качестве поощрения за хорошо выполненные задания, дрессировка животного не приведет к увеличению его веса. Этот объем исключается из главной еды, порции которой, соответственно, сокращаются.

Если занятия в новинку, поощрения нужно давать мелкими, частыми порциями. Это делается для того, чтобы кошка быстро съедала награду (они, как правило, едят медленнее собак), и хозяин быстро продолжил урок с того места, на котором остановился. К тому же так кошка не насытится слишком быстро и не потеряет интерес к обучению. Кошки любят есть помалу и часто – живущее на свободе животное приступает к трапезе раз десять за день. В качестве ориентира: наградной кусочек не должен превышать размером половину ногтя на мизинце руки[21].

Считается, что кошки привередливы в еде, в отличие от собак, которые едят все, что угодно. Следовательно, до начала занятий необходимо определить любимое лакомство вашего ученика. Это можно сделать разными способами. Простейший: положить перед кошкой несколько разных кусочков и заметить, какой она выберет первым. А есть и сложный вариант: загрузить угощение в игрушки‑кормушки и выяснить, с какой кошка станет возиться упорнее всего, чтобы добраться до приза.

Игрушки‑кормушки – прекрасный способ настроить кошку на занятие с человеком. Чтобы извлечь еду из такого устройства, кошке нужно проявить смекалку – вознаграждается определенный тип поведения: либо кошка катает мячик с кормом внутри, либо пытается добраться пастью до кусочков через узкую щель. Обучение проходит в три этапа. Сначала выяснится, что угощение находится внутри игрушки. Кошка либо чует его носом, либо видит или слышит, как человек помещает его в игрушку. Затем появляется стремление до него добраться. И наконец, кошка пробует различными способами извлечь еду. Как только это получается, животное понимает, что предшествующее успеху действие позволит обрести больше заветных порций. Тот же принцип сохраняется при более серьезном обучении с той лишь разницей, что раздатчиком наград служит дрессировщик, поощряя ученика таким образом, чтобы процесс корректировки поведения проходил быстрее, чем методом проб и ошибок. Извлечение приза из игрушки‑кормушки требует от кошки определенного усилия. Но эволюция подготовила ее для этой задачи, поскольку охота на воле требует еще больших усилий. Погоня за пищей изначально присуща животному, и формальным обучением можно развивать это качество. Игрушки‑кормушки помогают кошке усвоить, что вознаграждается определенный тип поведения, тем самым «включая» участки мозга, отвечающие за установление новых связей.

До начала занятий полезно составить список лакомых кусочков в порядке предпочтения кошки. И выбирать на уроке нужное в зависимости от настроения ученика, характера мотивации и сложности задания. Например, если проголодавшаяся кошка выполняет простое задание, подойдет поощрение из конца списка, вроде обычного печенья. Оно подкрепит интерес к обучению, но не перевозбудит настолько, что кошка вырвет еду из рук дрессировщика. Напротив, если внимание на уроке падает, нужно повысить привлекательность приза и поддержать интерес. Сделайте правилом, чтобы некоторые угощения кошка получала только во время занятий: это резко повысит их ценность в качестве стимула выполнения заданий. Кошки, как и люди, неодинаково относятся к еде: некоторые ждут не дождутся, чтобы поесть, и не перестают мяукать, когда подходит время кормежки; другие довольствуются тем, что удается время от времени перекусить. Последним необходимо повышать привлекательность стимулирующих призов (давать вареные мясо или рыбу).

Однако даже для кошек, которых сильно стимулирует еда, существует много других типов поощрения. Кроме еды и сна, им очень нравится игра, поскольку напоминает охоту (и все больше ученых пользуются ею, чтобы оценить, насколько животное довольно жизнью). Поэтому для кошек, особенно молодых, от природы игривых, и тех, кому не позволено выходить на улицу, игра – такой же мощный стимул, как еда. Следовательно, коробка с учительскими принадлежностями должна содержать набор игрушек. Идеальными для занятий являются те, которые можно быстро перемещать, вызывая короткие, энергичные приступы активности, и которые легко отобрать, не рискуя быть укушенным или исцарапанным. Такими являются «игрушки на удочке» – небольшие предметы, прикрепленные шнурком или резинкой к палочке, которую держит хозяин. Палочка позволит уберечь руку во время игры и, быстро перемещая игрушку по прямой, втянуть в занятие животное, которому покажется, что от него убегает добыча[22]. Другие игрушки имитируют поведение летающей добычи. Вместо палочки со шнурком или резинкой они, как правило, снабжены проволокой, за которую дергают игрушку, заставляя ее колебаться в воздухе.

Игрушки «на удочке» предназначены для интерактивной игры и, следовательно, не должны оставаться без присмотра. Держите несколько таких вещей для использования исключительно во время занятий, а после урока прячьте в коробку. Таким образом, ученики не потеряют к ним интерес, а появление «удочек» будут связывать с обучением, что повысит их ценность в качестве поощрения.

Особенно ласковые и восприимчивые к тактильным ощущениям кошки воспринимают в качестве награды поглаживание. Большинство предпочтут короткие и частые, а не продолжительные прикосновения. Одно из наших исследований показало, что кошкам больше всего нравятся поглаживания по верху головы и по морде. В этих областях сосредоточены ароматические железы, выделяющие коммуникативные ферменты, когда животные трутся о предметы. Так они приветствуют сородичей, с которыми ладят, и таким же образом нередко ведут себя по отношению к людям – трутся о руки и ноги. Значит, поглаживая эти зоны, можно подражать их дружескому поведению. Но при этом следует учитывать, что, поскольку ласки предназначены только для тех, с кем кошка находится в приятельских отношениях, поглаживания оценят только склонные к физическому взаимодействию животные, которым общество хозяина доставляет удовольствие[23].

Герби нравится поощрительное поглаживание по щеке

Космос часто трется мордой о различные предметы, например, мебель и двери, и при этом мурлычет. Если я протягиваю руку в его сторону, он проводит по ней щекой и подбородком. Это действие ему явно доставляет удовольствие. Еще он любит, чтобы я расчесывала шерсть области с ароматическими железами, и подставляет морду. Заметив это, я во время урока, когда учила Космоса сидеть, позволила ему в качестве поощрения потереться о щетку для груминга. Опыт удался, и теперь такая щетка – главный инструмент в моем учительском арсенале.

Знание того, как обучаются кошки, заложит у читателя прочную основу для понимания описанных в этой книге тренировочных упражнений. Однако процесс усвоения информации не у всех животных одинаков. Наши рекомендации необходимо приспосабливать к индивидуальным особенностям и запросам ученика, и тогда успех обучения будет гарантирован.

Глава 2 Определение условий обучения вашей кошки

Кошки есть кошки, но каждая неповторима для хозяина, как один человек для другого. Такая уникальность коренится не только в физических характеристиках, таких как возраст, пол, состояние здоровья или порода, но и в индивидуальных чертах характера, присущих настроениях, прошлом и настоящем жизненном опыте, обстановке в доме. В совокупности эти факторы приводят к тому, что кошки немного по‑разному реагируют на обучение, поэтому дрессировка одних дается несколько легче, чем других. Следовательно, методы обучения следует приспосабливать к каждому конкретному животному. Например, определить такие факторы, как излюбленный тип поощрения, оптимальную продолжительность урока, время выполнения упражнения и характер учебных пособий – во всем этом могут проявляться особенности каждого ученика. Прежде чем приступить к занятиям, нужно не пожалеть времени и подумать об уникальных особенностях вашей кошки и понять, в каком она настроении.

Первый фактор, который нужно принимать во внимание, – возраст животного. Благодаря ветеринарной помощи кошки в наше время доживают до преклонных лет, и нет никаких преград к тому, чтобы научить пожилую кошку некоторым новым трюкам. Но, как все живые существа, включая людей, молодые кошки учатся несколько быстрее старых. Зрелые коты (от одиннадцати лет и старше) вполне сохраняют способность к усвоению знаний, однако, чтобы компенсировать их замедленную скорость обучения, каждому элементу программы приходится уделять больше времени. Это особенно относится к старичкам, с которыми не занимались в молодости. Хотя закрепление навыков требует многих повторений, урок не следует затягивать, поскольку мозги пожилой кошки (как и тело) устают быстрее.

Котята, когда не спят, учатся постоянно, но примерно до десяти недель их мозг быстро растет и время концентрации исключительно коротко. Учить их можно только самым простым вещам и не дольше нескольких минут. Например, можно поощрить котенка за то, что он предпочел порезвиться с игрушкой, а не с вашей рукой или ногой. Игра сама по себе награда, особенно в юном возрасте, и забава с игрушкой станет для котенка призом за то, что он не пристает к хозяевам. Желаемого можно добиться, отойдя в сторону, если котенок нацеливается на ваши руки или ноги. Уроки, какими они бы ни были короткими, принесут самую большую пользу, если постоянно повторяются – до трех‑четырех раз в день. Но необходимо делать перерывы, чтобы дать котенку время отдохнуть и поспать.

Игрушки надо подбирать так, чтобы котенок, который еще только развивается физически и психически, не мог себя поранить. То же самое относится к взрослым кошкам, которые не так шустры и подвижны. Например, высокие платформы придется понизить и в кошачий лаз добавить с двух сторон ступеньки, чтобы, выходя из дома и возвращаясь обратно, малышам не приходилось прыгать с большой высоты. Или в заграждения наподобие детских ворот добавить дополнительные секции, чтобы котята не пытались протиснуться в узкие просветы между рейками. Одеяльца и кроватки для взрослых и пожилых кошек должны быть из такого материала, чтобы животное не попало в ловушку, зацепившись когтем, – например, из флиса. Стареющим кошкам трудно выдернуть когти и освободиться от вафельной ткани или свободно связанного шерстяного покрывала. Хотя иногда считается, что кошки ласковее котов, это, вероятно, относится ко времени до того, как кастрация стала нормой для домашних животных. Коты – некастрированные самцы – взрослея, становятся независимее от людей, и в какой‑то момент все их мысли сводятся только к тому, как бы найти подходящую самку и защитить территорию от соперников. В наши дни большинство котов кастрируют, прежде чем они достигают шестимесячного возраста. Хозяева, которые этим пренебрегают, могут навсегда лишиться своего питомца, которого прогонит не терпящий соперников соседский кот. Кошки, если их не стерилизовать, обычно привязаны к дому, во всяком случае, пока у них нет течки. В этот период все их заботы примерно на неделю связаны с тем, чтобы найти для своих детенышей лучшего отца. Характер стерилизованных посредством операции или химическим способом животных практически не меняется, следовательно, стерилизация никак не сказывается на методике обучения.

В отличие от собак, кошки произошли от живших в одиночку предков и в результате прекрасно умеют скрывать болезнь или рану. Не стоит оповещать соперников, что ты слаб и не в силах защищать территорию. Как все живые существа, кошки лучше усваивают материал, если здоровы и хорошо себя чувствуют, поэтому очень важно внимательно следить за их состоянием. Не приступать к занятиям, если они поранились или им нездоровится. Хотя хронические заболевания не исключают полностью обучения, только необходимо учитывать специфику болезни, например, контролировать количество лакомства, если животное на диете или страдает диабетом. Если ему прописаны лекарства или вы не уверены, как повлияет обучение на состояние здоровья, лучше до начала занятий проконсультироваться с ветеринаром. Например, посоветоваться, прежде чем менять режим питания или рацион. Любая сенсорная недостаточность не может не сказаться на способности к обучению. Нет смысла поощрять словами глухую кошку. Больше подойдет неяркий фонарик – вспышка даст понять ученику, что сейчас он получит еду. Для кошек с ослабленным зрением подойдет угощение с сильным запахом, чтобы они могли почувствовать его на расстоянии.

Немногие из домашних кошек могут похвастаться чистокровностью породы, однако представители некоторых пород отличаются характерным поведением и этим отчасти привлекают к себе внимание. Персы активны менее других кошек и могут показаться необычно терпимыми к сородичам и незнакомым людям, хотя это, возможно, объясняется тем, что их не так просто обратить в бегство. Сиамцы больше остальных напоминают собак, постоянно ищут контактов с людьми и словно пытаются «поболтать» с хозяином. Бенгальские кошки – гибрид азиатского леопарда с разными породами, выведенный из‑за потрясающих узоров в виде «розеток» на шкуре – известны гиперактивностью и могут проявлять агрессию к другим кошкам. Хотя породу кошек определяют и судят по внешности, одну – рэгдоллов – вывели исключительно ради их покладистого характера. Их можно брать на руки и тискать – животные терпят все – и это качество служит хорошей основой для успешного обучения.

Приступая к занятиям с чистокровными кошками, нельзя не учитывать особенности породы. Персы и родственные экзоты с плоскими мордами «славятся» тем, что плохо поддаются обучению. Мешают флегматичность характера и трудность подбора угощения для поощрения – им нелегко есть с руки или с пола, и на то, чтобы проглотить награду, уходит много времени. Сиамцы и другие восточные породы, наоборот, особенно внимательны к дрессировщику, но с ними другая трудность: нужно следить, чтобы они не отвлекались, не перевозбудились и чтобы занятие им не наскучило. Если ваша кошка чистокровная, изучайте особенности породы и возможные причуды ее представителей и в соответствии с этим стройте планы обучения[24].

До сих пор беспородных кошек числится больше, чем чистокровных, но каждая имеет уникальные черты. Одни индивидуалисты и предпочитают проводить большую часть времени наедине с собой, а человека и собратьев только терпят. Другие – «хозяйские кошки» – тесно связанны с одним или несколькими людьми в доме. Реже встречаются «кошачьи кошки», которые ищут общества одного‑двух собратьев, и совсем немного сверхобщительных представителей, готовых подружиться со всеми и каждым, даже с первой встречной кошкой. Разумеется, это крайности, большинство животных имеют смешанные характеристики.

Успешным или нет окажется обучение, зависит от наиболее важной стороны кошачьей индивидуальности: насколько отважно поведет себя кошка в конкретной ситуации. Некоторые кошки боятся вполне конкретных вещей – фейерверков или пришедших в дом гостей – но кажутся ненапряженными и любознательными все остальное время. Это тоже одна из сторон их характера, сформировавшаяся вследствие жизненного опыта, то есть обучения. Храбрость и ее противоположность – робость могут считаться основополагающими принципами отношения к жизни: храбрые кошки чаще оказываются в ситуациях, в которые раньше никогда не попадали. Незнакомые объекты кажутся им интересными и достойными изучения, в то время как робкие кошки предпочитают держаться в стороне, находя такие предметы пугающими и даже потенциально опасными, могут даже убежать при малейшем ощущении дискомфорта. Разница в характерах определяет, какое вознаграждение надо применять при обучении. Для храброй кошки возможность поиграть с новой игрушкой надежно подкрепит желательный тип поведения и побудит вести себя так же в дальнейшем, в то время как те же игрушки на робкую кошку произведут противоположный эффект, – для трусишек вознаграждение должно быть знакомым, а потому безопасным. Разумеется, это крайности: характер большинства кошек представляет собой нечто среднее.

Окажется ли кошка храброй или робкой, отчасти зависит от того, какими были ее родители, другими словами, в результат вовлечен генетический компонент. Логично, что одни кошки по природе смелее других, ведь котята не могут предсказать, в каком мире вырастут. Если не повезет и они окажутся во враждебном окружении, немного осторожности поможет выжить там, где отчаянный погибнет. Но если жизнь протекает без особого риска, преимущество, видимо, на стороне того, кто больше в себе уверен – он быстрее раздобудет еду и все необходимое. Таким образом, за тысячелетнюю эволюцию домашней кошки селекция не отдала предпочтения ни гену храбрости, ни гену осторожности, поскольку оба типа поведения были полезны в прошлом в разное время в разных обстоятельствах.

То, что робость или отвага зависят от генетики, не означает, что поведение животного не меняется на протяжении всей жизни. Смелые котята, уходя от матери, сохраняют это качество характера на протяжении примерно года, так же как и робкие малыши остаются трусишками такое же время. Но на второй год жизни различия нивелируются. Неизвестно, происходит ли это под влиянием генетики или котята учатся реагировать на знакомые ситуации, которые преподносит им мир, – скорее всего, играет роль и то и другое. Следовательно, открывается большой простор в ходе занятий укреплять у робких малышей уверенность в себе, а сорвиголов побуждать к осмотрительности. Хотя второе для хозяина и животного представляет меньшую проблему, чем первое[25].

От того, насколько смел кот, зависит не только, как он реагирует на новую ситуацию. Это также влияет на то, как и чему он учится. Все начинается с самого юного возраста. Самому робкому в помете зачастую уделяют меньше всего внимания – его забивает самоуверенный брат, который требует, чтобы его первым взяли на руки и погладили. Если в дикой природе робость – ценная стратегия выживания, для домашних кошек, родившихся в более безопасной обстановке, она менее полезна. Ласковое обращение снижает непосредственный эффект проявления робости, и хозяину надо следить, чтобы мать относилась одинаково заботливо ко всем котятам в выводке. Если кошка все же игнорировала котенка, то после того как малыша взяли в новый дом, чтобы вытащить его, образно говоря, из «скорлупы», можно порекомендовать корректирующее обучение. Нервных котят успокаивают поглаживанием, которое затем становится отличным способом поощрения во время дальнейших занятий.

Ласковое обращение в первые несколько месяцев жизни – способ превращения юного головореза в общительного, компанейского кота. Такие особи воспринимают социальное взаимодействие вроде мягкой похвалы и поглаживания наградой, в отличие от робких, сторонящихся людей собратьев, которые могут решить, что их не поощряют, а наказывают. Уверенные в себе коты быстрее усваивают материал, следовательно, им требуется меньше уроков. Робким нужно больше времени, поэтому придется разделять поставленную учебную цель на более мелкие, достижимые ступени.

Кроме особенностей характера, готовность кошки к обучению зависит от ее настроения в данный момент. Поэтому чрезвычайно важно уметь определять, какое состояние для вашей кошки считается нормальным и в каком настроении ваш питомец находится в конкретное время. Например, некоторых кошек трудно мотивировать, если им скучно. Если кот ленится или ему неинтересно, прогресс в обучении будет близок к нулю, и это поколеблет энтузиазм к будущим занятиям – как животного, так и ваш. Противоположный полюс – чересчур возбудимые кошки. Обучать таких так же трудно, как тех, у которых отсутствует интерес, поскольку ученик сосредоточен на том, чтобы получить вознаграждение, и не связывает его с типом поведения, за которое полагается приз.

К счастью для дрессировщиков и в противоположность распространенному мнению настроение кошек выдают их поведение и язык тела. Это позволяет людям узнать, что чувствуют животные, и построить урок так, чтобы добиться максимального эффекта от обучения. Не заинтересованные в выполнении учебной задачи кошки обращают внимание на что угодно, только не на дрессировщика и даже не на вознаграждение: они могут отвернуться или вообще уйти. Демонстрируя, что хотят отдохнуть, кошки не спеша заваливаются на бок, зевают, когда им неинтересно, или вообще засыпают. Могут долго и упорно лизаться (заметьте, совсем не похоже на бурные приступы вылизывания какой‑нибудь одной части тела во время краткосрочной потери внимания). Вольная поза рассеянных кошек, которым обычно нравятся прикосновения, означает, что они ждут, чтобы их погладили.

Существует много способов повысить интерес животных к обучению. Во‑первых, прежде чем продолжать занятия, оцените обстановку – насколько она отвлекает внимание, и по возможности устраните или минимизируйте отвлекающие моменты. Затем поразмыслите, как усилить привлекательность поощрений, например, воспользуйтесь самыми главными лакомствами – свежими мясом или рыбой или предложите позабавиться с более интересной игрушкой, скажем, с привязанными к палочке настоящими перышком или кусочком меха. Чтобы повысить мотивацию к обучению, увеличьте промежуток между последним кормлением кошки, игрой с ней, общением и началом урока (в зависимости от того, какими формами поощрения вы пользуетесь в ходе занятий). Снизьте сложность каждого упражнения в достижении поставленной задачи, чтобы чаще награждать ученика за успех и таким образом сильнее заинтересовать. Можно также варьировать тип и характер призов: за одно успешно выполненное задание предложите кусочек ветчины, за другое – поиграйте с перышком, потом разбросайте по полу немного высококачественного корма, чтобы кот его собирал, и так далее. Разбросанные по полу кусочки заставят животное двигаться и не позволят вниманию рассеиваться.

Если ваш кот упорно не желает выполнять какое‑нибудь задание, попробуйте предложить другое, более интересное и забавное, требующее действия, которое он совершает повседневно, движения или физического контакта с вами, например, попросите коснуться носом или лапой вашей руки. Добившись внимания, можно вернуться к главной учебной задаче. Старайтесь вести себя так, чтобы оставаться средоточием интереса ученика в помещении – будьте энергичны, не сидите на одном месте, пользуйтесь голосом. Не повторяйте часто один и тот же жест и не затягивайте урок – пусть у кота останется желание продолжать занятия, по большому счету это важнее всего.

Другая крайность: животные, которые быстро перевозбуждаются. Это состояние может иметь в своей основе различные чувства, но, как правило, характерно для котов разочарованных, потому что они хотят того, чего не могут в данный момент получить. Во время занятий не следует позволять ученикам чрезмерно возбуждаться, поскольку в этом состоянии коты теряют над собой контроль и не захотят выполнять то, чего вы от них добиваетесь. Например, зная, что в качестве поощрения вы приготовили еду, испытают непреодолимый соблазн, приводящий их в состояние еще большего волнения, а это, в свою очередь, помешает выполнить упражнение, за которое полагается награда. Возбуждение быстро перерастает в разочарование, в результате многие кошки, выпустив когти, пытаются завладеть угощением.

Очень важно вовремя заметить признаки наступающего перевозбуждения животного, которое ведет к потере его интереса к занятиям. Только так уроки будут безопасными как для вас, так и для вашего питомца. Определив, что возбуждение ученика зашкаливает, вы сумеете предотвратить нежелательную ситуацию и не позволить ему «подраться» с вами (покусать, исцарапать) из‑за угощения. Если пресечь агрессию и одновременно предложить животному более приемлемую альтернативу, можно со временем вовсе исключить нежелательное поведение даже в моменты, когда его возбуждение растет.

Перевозбуждение может проявляться различными способами. Одни коты вторгаются в личное пространство человека, например без приглашения прыгают к нему на колени, начинают царапаться и кусаться, пытаясь получить награду. Другие интенсивно мяукают, чего не делают в спокойном состоянии. Третьи мечутся, крутятся, демонстрируют внезапные изменения поведения. Случается, имитируют забаву с воображаемой игрушкой, делая вид, что пытаются схватить ее в воздухе. Как правило, перевозбужденным кошкам недостает концентрации, что можно (образно выражаясь) назвать «избирательной глухотой». Видимыми признаками перевозбуждения кошки являются расширенные зрачки, мечущийся взгляд, резкие взмахи хвостом, поеживание, подергивание напряженных мышц, учащенное дыхание. Состояние фрустрации также характеризуется слегка прижатыми и отведенными назад ушами и взмахами хвостом.

Шелдон демонстрирует «драчливое» настроение – кусает коробку с учебными материалами, где лежит и угощение для поощрения его поведения, – типичное проявление перевозбуждения на уроке

Поскольку кошки по‑разному проявляют свое возбуждение, нужно изучить его признаки у вашей питомицы и запомнить, в какой последовательности они проявляются. Если во время урока возбуждение животного превысит характерный для него уровень и будет расти далее, несмотря на попытки справиться с ним, сделайте перерыв. И в дальнейшем сократите время занятий, чтобы заканчивать обучение до того, как кошка начнет возбуждаться. Обеспечьте ей между уроками достаточный выход энергии: игра и упражнения помогут сократить шансы нового приступа перевозбуждения на уроке.

Чтобы снизить в будущем уровень возбуждения кошки, уменьшите вкусовую ценность поощрений, например замените свежеприготовленные мясо или рыбу кошачьими галетами и избегайте активных форм награды, таких как возбуждающая возня с игрушками. Проводите занятия как можно в более спокойной и тихой обстановке и следите за своими движениями – ваши жесты должны быть размеренными и продуманными. Это тоже поможет избежать нарастания волнения кошки. Научив ее приходить в уравновешенное состояние до начала урока (ключевой прием № 6 в третьей главе), вы обеспечите правильный уровень заинтересованности и таким образом снизите шансы на перевозбуждение.

Еще одна полезная подсказка: держите угощение так, чтобы вырабатывать у вашей кошки способность к самоконтролю. Например, бросьте предназначенный для поощрения кусочек в баночку из‑под йогурта и предусмотрительно держите на вытянутой руке. Для некоторых упражнений предпочтительнее стоять, а не сидеть и не наклоняться, что мешает кошке проявлять драчливость. Это не только сохранит ваши руки, но даст понять ученице, что еду легче добыть, если держаться от человека подальше, и буйное поведение совсем не поможет получить приз. Так, из баночки угощение можно извлечь, только если аккуратно засунуть внутрь одну лапу. Покупные автоматические кормушки тоже подойдут. Лакомство лучше зажать в щипцах или положить в мягкую трубочку, чем кормить из рук – предосторожность против пушистых задир. Когда угощение и игрушки не нужны, уберите их с глаз, пока они не потребуются, и закройте, чтобы запах не возбуждал кошек. Хотя со временем можно научить подопечных контролировать себя по поводу еды, переход от возбужденного состояния к спокойному дается кошкам труднее, чем собакам.

И еще – кошки очень осторожны по отношению к тому, что считать наградой. Немногие из них откажутся от вкусных кусочков мяса, но найдутся робкие, кому забава с «игрушкой‑удочкой» покажется скорее стрессовой, чем приятной. А пугливые от природы и плохо социализированные посчитают поглаживания сомнительным удовольствием. Но все может меняться, пока кошка взрослеет, и эти изменения можно корректировать обучением. Например, мы покажем, что кошку можно научить релаксировать, когда ее гладят, что в последующем превратит поглаживания в поощрение и тем самым расширит воспитательные возможности.

Идеальное отношение к обучению

Поведенческие признаки

Ваш кот больше интересуется тем, что делаете вы и какие вы ему приготовили награды, чем окружающим.

Он спокойно сосредоточен на вас – кошки, как правило, если не напряжены, не вступают в зрительный контакт с людьми – поэтому ваш кот не станет, не отрывая взгляда, смотреть на дрессировщика, но будет просто поглядывать на него и туда, где лежат поощрительные призы за его хорошее поведение.

Ваш кот находится рядом с вами, но не пытается выхватить награду.

Скорее всего, он будет спонтанно демонстрировать несколько моделей поведения.

Успех в обучении заметен, если достигаются индивидуальные цели.

Социально ориентированные коты демонстрируют к вам приязнь, например трутся мордой.

Как сохранить интерес кота к будущим занятиям?

Отметьте, какие условия соответствуют успешному обучению (тип поощрения, объем материала каждого шага, продолжительность урока, время от предшествующей кормежки или игры до начала занятий).

Научите кота команде, привлекающей его внимание к вам: взаимоотношение животного с дрессировщиком – привитое поведение. Особенно это касается кошек, менее социально ориентированных на людей, чем собаки. Взаимоотношения животного и человека на уроке – ключевой вопрос. Привлечь внимание кота можно, например, назвав его по имени, а затем подать команду словом или фразой, скажем: «Приступим!» Если животное слушается, его следует наградить. Команда к началу урока необязательно фраза. Можно достать учительскую коробку, и когда кот смотрит на дрессировщика, тот ее открывает и показывает, что в ней лежат для него награды. То же самое с окончанием урока: дрессировщик либо подает команду голосом, например «Стоп!», либо закрывает и убирает коробку. По мере того как кот станет получать все бомльшее удовольствие от занятий с вами, он не только глубже погрузится в учебный процесс, укрепятся также его связи с человеком.

Как только его заинтересованность возрастет, можно усложнять задания, а простые требовать выполнять в более сложной обстановке, например, подзывать к себе не в тишине дома, а в саду, где много отвлекающих моментов.

Поскольку кошки учатся постоянно, а не только во время занятий с вами, каждое животное несет в себе груз прошлого опыта – как хорошего, так и плохого – и это, не считая индивидуальных черт характера, сильно сказывается на том, как оно реагирует на конкретную ситуацию и методику обучения. Поэтому, если вам известно, что в прошлом ваш подопечный попадал в неприятные обстоятельства, гарантируйте, чтобы ничто на уроке случайно не напомнило ему негативный момент. Убедить кота воспринимать прошлый негативный опыт позитивным зачастую требует много времени, и в этом случае цель достигается более медленными шагами по сравнению с тем, когда работа ведется с чистого листа без всякого контекста. Если негативный опыт связан с какими‑нибудь предметами, например кошачьей переноской или закрывающимся лазом, прежде чем продолжать занятия, чтобы исключить неприятные ассоциации, попробуйте поменять их на оборудование другой конструкции. Если это невозможно, очистите предметы ферментным дезинфицирующим средством (домашний рецепт: десятипроцентный стиральный порошок с ферментами, после чего протереть предмет смоченной спиртом тряпочкой; спирт должен испариться, прежде чем животное будет контактировать с поверхностью). Такая операция ликвидирует запахи, оставленные вашим (или другим) котом в момент эмоционального напряжения. Выделяемые железами между подушечками лап и на морде, они недоступны человеческому обонянию, но если их не убирать, будут продолжать напоминать животному о связанном с этим предметом негативном опыте. Если кот взят из приюта, о его прошлом ничего неизвестно, поэтому обращаться с ним следует с особой осторожностью[26].

Последующие примеры призваны проиллюстрировать, как персональные отличия кошек определяют наилучшую методику обучения их конкретным вещам. Притом что общий подход был в основе одинаков для обеих особей, положительный результат зависел от учета особенностей: характера, возраста, состояния здоровья, предыдущего опыта нахождения в небольшом замкнутом пространстве, персональных симпатий и антипатий.

Мармадьюк – уверенный в себе, любознательный котенок, который больше всего любит играть в картонных коробках, наполненных внимательными хозяевами мятыми газетами, мячиками и перьями, чтобы все это цапать когтями. Он любит поесть и с готовностью угощается покупными кошачьими лакомствами из рук хозяина. Котенка предусмотрительно решили познакомить с переноской, поскольку у владельцев есть загородный коттедж, куда они часто ездят, и хотели начать брать Мармадьюка с собой. До этого он всего два раза ездил в переноске: первый раз – когда его везли из кошачьего приюта домой; и второй – во время визита к ветеринару на вторую вакцинацию. Хозяева сообщили, что оба раза он всю дорогу мяукал и лупил по сетке лапой, но они решили, что не от страха, а скорее чтобы привлечь их внимание. Учитывая его любовь к коробкам, еде и игрушкам в сочетании с доверчивостью к людям, все говорило о том, что он легко усвоит, что переноска – место, где можно неплохо повеселиться. Прежде всего я посоветовала хозяевам котенка положить в переноску его любимое одеяльце, чтобы переноска знакомо пахла и выглядела удобной и привлекательной. Я велела им выложить в обычное время кормежки Мармадьюка дорожку из угощения, ведущую по полу от него в переноску. Любопытство и голод повели его по ней, и он, съедая по дороге лакомства, ни разу не оглянувшись, оказался в переноске. Как только он вошел внутрь, я велела хозяевам бросить внутрь через щели в пластмассовых боковинах еще еды. И вскоре Мармадьюк уяснил, что находиться в переноске означает получать дополнительное угощение. Затем я показала хозяевам, как можно с ним играть, когда он внутри, – просовывать через щели перышко и крутить перед носом, чтобы он мог бить и хватать его лапой. И это стало еще одной наградой за его спокойное поведение в переноске. Через неделю хозяева сообщили, что котенок полюбил переноску и по своей инициативе играет в ней в игрушки. Следующим шагом было научить Мармадьюка не волноваться, когда закрывается дверца и его несут в другое место, чтобы он понял, что и в этом случае переноска – безопасное место.

Джейд – крупная, пожилая нервная и страдающая артритом кошка, которую много раз помещали в слишком тесную для нее переноску. Из‑за скрюченной позы в замкнутом пространстве артритные суставы беспокоили сильнее, и она испытывала много других неудобств. Как следствие – отчаянная неприязнь к переноске и попытки отбиться от нее когтями и зубами. Поэтому первой задачей стала ликвидация прочно закрепившейся негативной ассоциации. Была куплена новая просторная переноска, в которой Джейд могла без помех поворачиваться. Несколько недель ушло на то, чтобы кошка уяснила, что в ней удобно и безопасно. Вначале с переноски сняли крышку, а основание поставили в комнате, где находилась постелька Джейд. На дно поместили любимое одеяльце кошки, а под него – нагревающийся микроволнами матрац, чтобы внутри получилось тепло, уютно и привлекательно. Когда кошка находилась в кроватке, ее покормили самым вкусным угощением – тунцом и креветками, а затем разложили кусочки так, чтобы, съедая их, Джейд самостоятельно подошла к переноске. Потребовалось многократное повторение урока, чтобы она забралась в ее основание, за что кошку нежно похвалили и там же угостили креветкой из рук. С того дня Джейд стала спать то в кроватке, то в переноске. Через шесть недель постепенно восстановили крышку и навесили дверцу, которую постоянно держали открытой. Когда Джейд привыкла по собственной воле заходить в переноску соснуть, хозяевам велели подмечать моменты, когда она абсолютно спокойна и закрывать дверцу, но не больше чем на несколько секунд, чтобы кошка не почувствовала себя взаперти. И в то же время подкармливать ее через щели в боковинах. В результате Джейд усвоила, что закрытая дверца означает последующую награду вкусненьким. На нынешней стадии занятий кошка не сопротивляется, если дверцу закрывают и относят переноску в машину. Следующий шаг – дать ей понять, что поездка в автомобиле не представляет собой ничего страшного.

Мармадьюк и Джейд привыкли к переноске путем выработки инструментально‑условного рефлекса – животные уяснили, что нахождение в ней или рядом ведет к приятным последствиям. Однако между кошками было несколько отличий, которые следовало учитывать, чтобы добиться одной и той же цели.

Характер: Мармадьюк смелый, а Джейд робкая.

Возраст: Мармадьюк юный котенок, Джейд пожилая кошка.

Прошлый опыт: Мармадьюк мало сталкивался с переноской, и его впечатления от нее были скорее нейтральными, чем негативными, в то время как Джейд в последние несколько лет часто в ней возили и это ей, как правило, не нравилось.

Здоровье: Мармадьюк в прекрасной форме, а Джейд страдает артритом, вызывающим боль в суставах.

Симпатии и антипатии: Мармадьюк любит играть и ест все, что ему предлагают. Джейд, будучи старше, играет реже и привередлива в еде.

Характеристика каждого животного перед началом дрессировки позволяет скорректировать ее методы для конкретного индивидуума. Например, в случае с Джейд накопленный ею опыт и здоровье потребовали, чтобы кошке приобрели новую, большего размера переноску. Благодаря ее использованию животному стало не только удобнее – появилось место, чтобы свободно повернуться, – исчезли прежние негативные ассоциации, и Джейд стало легче внушить, что переноска не зло, а удобство. Со старой, которую кошка активно не любила, добиться этого было бы намного труднее. У Мармадьюка такой проблемы не существовало: его небольшой опыт знакомства с переноской был относительно нейтральным, поэтому перед началом обучения не потребовалось никаких изменений.

Возраст и прошлый опыт влияют на то, за сколько времени животному можно привить конкретный навык. И Мармадьюка, и Джейд следовало учить короткими частыми уроками, поскольку и котята, и пожилые кошки быстро устают, но у Джейд уже был негативный опыт общения с переноской, и ей требовалось намного больше времени и больше уроков, чтобы сравняться с результатами Мармадьюка. Стареющему мозгу не угнаться за юным – пожилые животные учатся медленнее молодых.

Наконец, факторы особенностей характера, здоровья и предпочтений определяют выбор наград за успехи в обучении каждой конкретной кошки. Мармадьюк – уверенный в себе котенок, любит поесть и поиграть, поэтому в качестве призов за выполнение заданий ему подошло сочетание игрушек и пищи, в том числе покупного угощения. Джейд, наоборот, робкого десятка и хотя в молодости славилась игривостью, благодаря возрасту и артриту, игрушки больше не в первых строках ее приоритетов. Она разборчива в еде, поэтому в переноску ее решили заманить богатым протеином угощением – кусочками тунца и креветками. Важно было ее убедить, что переноска – безопасное место для сна, место, куда бы ее манило полежать. Для этого пришлось воспользоваться ее знакомым одеяльцем и электрической грелкой. Для Мармадьюка же переноска стала привлекательна потому, что он понял: в ней можно весело поиграть.

Прежде чем начать любое обучение, вы должны решить, каковывашиприоритеты. Лишь хозяин знает, что требуется его кошке в настоящем и будущем. Типы домов, жизненный уклад и взгляды на кошек у людей неодинаковы, что, в свою очередь, определяет первоочередные задачи дрессировки. Учитывая персональные особенности животного и вытекающие из них запросы, решаем, требуется ли менять стиль жизни, характерный для вашей кошки. Если да, то занятия следует построить так, чтобы заранее подготовить питомца к будущим переменам и неожиданным ситуациям, с которыми он может столкнуться. Лишенные человеческого предвидения кошки совершенно не подозревают, что нечто подобное возможно, пока такие ситуации не случаются. Например, вы точно знаете, что вызвали рабочих сделать в доме ремонт и часть комнат придется закрыть. Но кот узнает об этом только вечером накануне прихода бригады, когда начинают передвигать мебель. Одного этого достаточно, чтобы робкое животное занервничало. А через несколько часов станет еще хуже: поднимется шум, полетит пыль, появятся новые запахи, все придет в разлад. Как готовить кота к такому событию, зависит от черт его характера. Но также от планировки дома. Если кошачий лаз оказался вне зоны ремонта, животное может свободно выходить на улицу и возвращаться обратно. Но если работы планируются там, где этот лаз находится, придется учить кота новым путям. Всякие перемены, например появление в доме другого кота или ребенка, независимо от характера кошки требуют заблаговременной подготовки.

Прежде чем начать занятия, нужно очень многое учесть. Необходимо определить и осознать потребности кота как конкретной особи и попытаться представить, как они могут повлиять на его способность к обучению, наметить, чему вы должны его научить в данный момент и в будущем. Подобная подготовка вознаграждается вдвойне: во‑первых, нацеливает на успех и, во‑вторых, дает возможность лучше узнать вашего подопечного.

Глава 3 Наша философия дрессировки: развитие ключевых навыков

Теперь, когда вы поняли, что нужно приспособить ваше отношение к характеру и особенностям кота, вам не терпится поскорее начать занятия. Вероятно, вы уже прикинули в уме, чего хотите от своего питомца: чтобы он без борьбы принимал таблетки от глистов, нашел альтернативное охоте занятие или не слишком буянил, когда приходят гости. Но не знаете, с чего начать и как взяться за дело.

Основа философии дрессировки кошек – выработка оперативно-условного рефлекса путем вознаграждения желаемого поведения и игнорирования нежелаемого или перенаправления его на более приемлемую цель. Например, перенаправить с царапанья дивана на царапанье специально купленного столбика.

Мы не сторонники силы или наказаний. Если кот демонстрирует желаемое поведение, его необходимо немедленно поощрить. Если этого не происходит, правильное поведение можно «вызвать» типовыми методами дрессировки, общими для всех животных: от собак до морских млекопитающих – надо их лишь приспособить к особенностям биологии кошек и их образу мыслей. С помощью этой философии можно обучить подопечных широкому спектру вещей. Если они физически способны их сделать, нет причин, препятствующих усвоению знаний. Разумеется, большинство владельцев животных решат прививать им не так уж и много полезных навыков, но всегда приятно знать, что потенциал гораздо шире.

Независимо от цели обучения, существует небольшой набор ключевых педагогических приемов, составляющих основу дрессировки кошек. Их насчитывается девять – по числу жизней, которыми, как считается, наделена всякая кошка. Не все задания требуют применения каждого из них (хотя некоторые из них – основная часть всего процесса). Но как в медицинских рецептах целое складывается из вариаций составляющих ингредиентов, так и в дрессировке каждое задание требует применения набора ключевых приемов. Глубокое понимание их научного обоснования и умение грамотно использовать – залог гибкости подхода к учебному процессу. Применение разных приемов на конкретном уроке и уверенное умение поменять подход, если тот, который используется, не дает результатов, позволят добиться поставленной учебной задачи. Таким образом, прежде чем окунаться в учебный процесс и пытаться привить животному желаемый навык, полезно усвоить и отрепетировать на предлагаемых примерах ключевые приемы, призванные подготовить вас и вашу кошку к успеху в учебе.

ДЕВЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЕМОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВУ ДРЕССИРОВКИ КОШЕК

Ключевой прием № 1: Поощрять любопытство и изучение окружающей среды

В повседневной жизни кошки постоянно сталкиваются с чем-то новым: людьми, соседями, детьми, животными, например, новой кошкой или собакой, или предметами: когтерезкой, ошейником, мебелью, бытовыми приборами. В педагогической науке мы называем целевые объекты, людей или животных стимулами.

Существуют правильный и неправильный способы знакомить кошек с чем-то новым. Сперва разберем неправильный способ. Не редкость, когда хозяева берут животное на руки и ставят рядом с новым объектом, к которому хотят приучить, а зачастую даже ставят на него. Например, гости часто поднимают кошек и сажают себе на колени, откуда те стремятся как можно быстрее сбежать и освободиться от непрошеного внимания. Другой распространенный пример: хозяева помещают питомца в кошачий туалет или в переноску до того, как животное успело его хотя бы обнюхать. Оказавшись вблизи предмета, который не имели возможности изучить на расстоянии и решить, представляет он опасность или нет, кошки, особенно робкие, стараются скрыться как от стимула, так и от человека, навязавшего этот стимул.

У кошек мания проверять все и вся – в этом смысле они плоть от плоти ведущего одинокую жизнь предка, которому любая рана могла очень дорого стоить. Научные исследования показали, что кошки чувствуют себя лучше и меньше подвержены стрессу, проявляющемуся в поведении и психическом состоянии, если сознают, что контролируют ситуацию. Следовательно, занятия пойдут успешнее, если ученик понимает, что все под контролем и он в любой момент может ретироваться. На практике следует дать кошке возможность изучить стимул издалека (с расстояния нескольких длин тел), чтобы разобраться в следующих возможностях: а) новый предмет представляет опасность и нужно срочно спасаться бегством; б) предмет не опасен, но и не интересен и нечего обращать на него внимание; в) предмет обещает некое поощрение, поэтому нужно осторожно приблизиться, получить больше информации и разобраться в ситуации. Какой пункт выберет кошка, во многом зависит, насколько безопасной она считает окружающую обстановку. Решение может быть разным в знакомом доме, где она чувствует себя в безопасности, и на приеме у ветеринара. На ее особенное восприятие стимула влияют также другие факторы: черты характера и прошлый опыт столкновения с подобными предметами. Так, робкая кошка, у которой были проблемы с собаками, вряд ли приблизится к щенку[27].

Теперь правильный способ. Если вы заметили, что ваша кошка спокойно осматривает нечто незнакомое, подходит и изучает, наградите каждый ее шаг отдельно, чтобы у животного закрепилась связь, что ее положительное поведение по отношению к стимулу возымело приятные последствия. Возможно, у вас появится желание подвинуть предмет ближе к кошке – не спеша, по несколько сантиметров зараз, – но как только он окажется в личном пространстве животного, ощущение контроля кота над ситуацией ослабеет, поэтому такого действия следует избегать. Если кошка убегает (даже если стимул демонстрируют ей на расстоянии), в следующий раз объект надо отнести еще дальше и, если возможно, снизить производимое им с точки зрения кошки впечатление, что достигается применением ключевого приема № 2: систематической десенсибилизацией (возвращением к нормальному психическому состоянию) и контркондиционированием (заменой нежелательной реакции желательной).

Если кошка, едва взглянув, теряет к стимулу интерес, но вы хотите, чтобы в дальнейшем она имела с ним дело (например, с переноской или клапаном кошачьего лаза), можно применить ключевой прием № 3 – подманивание, – который научит животное, что за общением с объектом следует поощрение. Если кошка добровольно, спокойно и уверенно подходит к стимулу, вы добились успеха: обучение началось хорошо. Готовьтесь спокойно награждать животное, чтобы укреплять дальнейшее взаимодействие.

Практическое задание

Превратите один из объектов в доме в нечто новое. Например, когда кошки нет в комнате, переверните стул и, когда она вернется в помещение, понаблюдайте за ее реакцией. Отметьте, как она себя ведет: осматривает с расстояния, прежде чем приблизиться и обнюхать, или круто разворачивается и пулей вылетает за дверь. Наградите за хорошее поведение по отношению к перевернутому стулу: спокойный осмотр, подход, изучение. Если животное убежит, верните стул в нормальное положение, и пусть кошка возвратится, когда ей будет угодно. Если кошка сильно пугается, для вас чрезвычайно важен ключевой прием № 2.

Ключевой прием № 2: Адаптировать постепенно, одно ощущение зараз – систематическая десенсибилизация и контркондиционирование

Некоторые ситуации воспринимаются всеми кошками одинаково опасными, но как поведут себя животные в других обстоятельствах, заранее предсказать сложнее. Например, все кошки от природы боятся незнакомых собак и себе подобных – встреча с теми и другими может дорого обойтись: животное могут покалечить или прогнать с территории, где оно питается. Как будет воспринято нечто иное новое, варьируется в зависимости от кошки. Скажем, от детской игрушки, полыхающей огнями и извергающей из себя музыкальные мелодии, одни бросятся наутек, другие станут за ней опасливо наблюдать со стороны, но мало найдется таких, которые решатся сразу подойти. Есть вещи, которые кошек ни привлекают, ни пугают. На новую картину на стене или новую подушку на диване кот и глазом не поведет, а человек, войдя в комнату, отметит первым делом.

Если вы уверены, что ситуации не испугают и не насторожат вашего кота, можно вводить в них животное без всяких ограничений, только позволить коту сначала сориентироваться с расстояния, которое он посчитает безопасным (см. ключевой прием № 1). Если же подозреваете, что его реакция будет негативной – потому что ситуация вообще неприятна для кошек или ваш питомец уже демонстрировал отрицательное отношение в подобных обстоятельствах, или вы не уверены, как он себя поведет, – придется снизить ее накал до уровня, который не будет его пугать. Иначе ваш кот вряд ли научится ее принимать. Например, если кот боится стиральной машины, сначала включайте ее только тогда, когда он в другой комнате. Постепенно он станет воспринимать ее на этом негромком уровне. В дальнейшем подносите его все ближе, но так, чтобы не вызвать страха, – этот процесс известен под названием систематической десенсибилизации (возвращения к нормальному психическому состоянию). Включайте стиральную машину на самый тихий и недолгий режим. Если в дверце есть окно и кот может увидеть вращение барабана, закройте его – некоторые кошки пугаются, если замечают свое отражение в стекле. Постепенность ввода в ситуацию гарантирует, что животное мягко и легко усвоит, что ему нечего (или больше нечего) бояться, и при этом не испытает стресса[28].

Планируя, как постепенно ввести кота в конкретную ситуацию, помните, что его ощущения окружающего острее ваших и отличаются от ваших. Наш главный орган чувств – зрение. Поэтому большинство планомерных десенсибилизационных программ для людей фокусируются на пугающих человека образах. Например, лечащимся от боязни пауков предлагают представить очень маленького паука вдали от себя, тем самым снижая пугающий эффект объекта. Какие звуки издает паук и как он пахнет, в данном случае не важно, поскольку эти его качества не формируют фобию. Кошки же постоянно пользуются обонянием – для общения с себе подобными, для ориентации в пространстве, поэтому для них очень важно, как пахнет стимул, особенно если он – живое существо (например, другая кошка или человек). Тем не менее слух, зрение и осязание нельзя недооценивать и также следует принимать во внимание. Часто практичнее и проще знакомить кошек с различными сенсорными аспектами ситуации по отдельности. Например, приучая кота к другому коту, лучше сначала дать ему привыкнуть к ослабленному запаху собрата (см. ключевой прием № 7), чем слушать его мяуканье (скажем, из-за закрытой двери). Когда кот привыкнет к запаху и звукам, можно дать ему посмотреть на новичка, но показать через стекло двери или издалека, чтобы снизить эффект воздействия.

Хотя десенсибилизация избавит вашего кота от страха, она не приучит его воспринимать ситуацию положительно. Для этого наряду с десенсибилизацией существует метод контркондиционирования(замены нежелательной реакции желательной), который меняет восприятие животным ситуации с негативного (или сомнительного) на позитивное. Контркондиционирование основано на изменении ассоциаций с вызывающих страх на положительные. Применяемый вместе с десенсибилизацией метод низводит стимулы на уровень ниже тех, которые генерируют страх, и дает коту шанс осознать, что они связаны с последующим поощрением, а не с чем-нибудь еще. Даже легкий страх будет блокировать возникновение приятных ассоциаций.

У меня был кот по кличке Гарри, который боялся пылесоса. В детстве ему не внушили, что пылесосов не надо опасаться, и во взрослом возрасте пылесос устрашающе воздействовал на его органы чувств. Коробка на колесах с прикрученной гибкой трубой каталась по полу в разных направлениях и иногда поворачивала в сторону Гарри. Он слышал громкий сосущий звук, который внезапно возникал и так же внезапно пропадал, и другой, тоже неожиданный, жужжащий, когда электрический шнур втягивался в корпус. Он обонял (что недоступно человеческому носу) запах разогретой пластмассы и частиц пыли, летящих из воздушного фильтра. Гарри ни разу не коснулся пылесоса и не подходил к нему вплотную. Учитывая, что он кот и со своим особенным характером, вывод был таким: страх у Гарри вызывает звук (громкий и непредсказуемый) и движения (непредсказуемые и иногда в его сторону)[29].

План десенсибилизации и контркондиционирования Гарри включал прослушивание звука пылесоса (в самом тихом всасывающем режиме) из-за закрытой двери, что максимально приглушало шум. Такого уровня звука кот не пугался, но вел себя настороженнее обычного. Предлагая вкусное угощение, я постепенно усиливала мощность и, соответственно, звук, а затем открыла дверь в комнату, где находился пылесос. Потом, независимо от звука, стала демонстрировать его коту неподвижно стоящим в другом помещении: например, в гостиной, когда Гарри находился в коридоре, и дверь была открытой. Следующий шаг: пустила кота к пылесосу и, не включая, принялась его двигать (но только не в сторону Гарри). Разумеется, на всех трех этапах поощряла кота угощением и похвалой. Среди урока кормила или гладила и почесывала по морде – это ему очень нравилось.

За несколько занятий удалось соединить вид и звук пылесоса, хотя Гарри по-прежнему находился «вне зоны страха». Я медленно двигала включенный на самом тихом режиме пылесос, постепенно увеличивая звук и меняя направления. Вскоре удалось добиться того, что я могла убираться в комнате, где находился кот, и тот спокойно отдыхал на диване или в своей кроватке. О своем намерении поработать с пылесосом я предупреждала кота, щелкая выключателем и запуская мотор на секунду, и лишь потом переходила в постоянный режим. Если Гарри тревожил шум, он уходил, но с таким видом, будто решил поискать, чем бы более интересным заняться, а не потому что испугался.

Практическое задание

Вспомните, что пугает вашего кота, и запишите ощущения, которые вызывает этот предмет, – как пахнет, каков на ощупь, какие производит звуки и как выглядит. Затем подчеркните, что, по-вашему, вызывает у животного страх. Не забудьте учесть биологические особенности кошек и конкретно вашего питомца (подсказки, как это сделать лучше, содержатся в предисловии и первой главе). Разработайте план десенсибилизации и контркондиционирования с описанием способов, снижающих пугающие характеристики объекта и методику постепенного (чтобы не напугать) приучения к ним животного. Приступайте к осуществлению плана, предварительно запасшись угощением для поощрения кота.

Ключевой прием № 3: Подманивание

Даже если кот усвоил, что ситуация не представляет опасности, это не значит, что он пожелает с ней взаимодействовать. Это не представляет проблемы, если мы хотим, чтобы он ее просто игнорировал – как, например, в случае с пылесосом. Но существуют такие стимулы, с которыми ему необходимо интерактивно общаться. В этом списке широкий спектр наименований: от простых до более сложных. К простым относятся такие предметы, как ошейники, шлейки, лекарства, щетки, переноски, клапаны кошачьих лазов. К более сложным – люди, например кошачьи няньки или совершенно незнакомое окружение (новый дом или кошачья гостиница).

Если кот не приближался к новым предметам и никак с ними не взаимодействовал, он не может знать, важны ли они для него и может ли контакт с ними обещать приятное вознаграждение. Например, если он удобно устроился у только что установленного клапана кошачьего лаза (до этого он выходил на улицу через заднюю дверь), это не значит, что он способен сообразить, как им пользоваться, а именно, толкнуть клапан головой. Точно так же кот может прекрасно чувствовать себя рядом с лежащим перед ним расстегнутым ошейником, но не испытывать ни малейшего желания просовывать в него голову, поскольку не знает, что такое поведение пойдет ему же на пользу. В подобных случаях котом надо руководить и дать ясно понять, как себя вести, чтобы заработать награду (будь то обретение свободы в примере с кошачьим лазом или угощение в примере с ошейником).

Подманивание – лучший способ вовлечения животного в ситуацию, с которой мы хотим его познакомить. Как очевидно из термина, это нечто такое, что может привлечь и заинтересовать животное, чаще всего еда. Если перед носом кота поместить лакомый кусочек и двигать от него, он последует за ним, пытаясь схватить угощение. Хотя это основа метода дрессировки без применения силы, способ направлять поведение животного, держа приманку в руке, может вызвать некоторые осложнения. Многие кошки постараются вцепиться в еду – естественное отражение повадок хищника, – особенно если с ними раньше не занимались подобным образом или у них особенная слабость к пище. Со временем их можно научить сдерживать эмоции, однако на начальной стадии занятий важно защитить руки от случайного контакта с когтями и зубами ученика.

Существуют два гораздо более безопасных способа работать с приманкой. Первый: воспользоваться приспособлением, куда ее можно поместить и двигать так, чтобы кот следовал за приманкой, но руки дрессировщика оставались в недосягаемости. К таким приспособлениям относятся кухонные щипцы, которыми можно зажимать кусочки угощения вроде мясных палочек или даже печенье; ложки с удлиненными ручками, особенно полезные, если речь идет о влажной еде вроде ломтиков мяса (идеальными являются детские, поскольку у них, как правило, ручка под углом, благодаря чему кисть дрессировщика остается вне досягаемости); шприцы и тюбики (вместе с ложками для отучения младенцев от груди они подходят больше всего, так как минимизируют разбрызгивание). На них нажимают с одного конца, и мягкая пища выдавливается из другого.

Со временем вы, возможно, остановитесь на пастах в качестве приманки, поскольку они удобнее щипцов и ложек – их можно выдавливать постоянно мелкими порциями, и у кота не появится желание выхватить из рук угощение. Может показаться банальным, но для процесса обучения очень важно отучить животное от мысли пытаться схватить приманку – спасете от травм руки и приучите кота обуздывать желания. Разжижать пищу можно, разминая влажные кошачьи консервы, мясо или рыбу с добавлением небольшого количества воды. Если в дело пойдет предназначенный для людей продукт, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром, подходит ли данный паштет для пищеварения животного. Покупные кошачьи паштеты не надо размельчать или разминать и их легко довести до нужной консистенции, добавив воды. У кота, живущего среди людей и усвоившего, как собой владеть, много преимуществ. Многое из того, что он желает, невозможно получить сразу: еду, разрешение погулять на улице или внимание к себе. Хозяева часто жалуются, что кот громко мяукает или царапает мебель. Это происходит оттого, что он недоволен, так как не может немедленно удовлетворить свои желания и не умеет держать под контролем чувства. Поэтому, прививая животному терпение, хозяин налаживает не единственный аспект взаимоотношений с ним.

Еще один способ подманивания – использование целевой палочки – игрушки-мишени на стержне. Приспособление простое – складной стержень с шариком на конце. Шарик из пены или пластмассы и есть «цель». Смысл упражнения в том, что шарик – заметный предмет, и кот по своему природному любопытству, скорее всего, захочет его понюхать. Если он с самого начала не поведет себя подобным образом, размажьте по поверхности шарика немного еды. Если интерес к шарику поощрить, кот будет демонстрировать его снова и снова. Наградив его несколько раз за то, что он приблизил к «цели» нос или даже потыкался в нее, начинайте постепенно, сначала совсем недалеко, уводить от него игрушку. Кот должен преследовать ее. Если он это сделает, поощрите его. Соблюдайте этот принцип: прежде чем награждать, удаляйте «цель» на все большее расстояние, кот должен безотказно следовать за ней. Перед тем как давать угощение, прячьте палочку с шариком, например, убирайте за спину: это не позволит коту касаться носом шарика, когда вы к этому не готовы. Палочки с «целью» можно купить в магазине, но легко сделать самим – просто насадите шарик от пинг-понга или что-нибудь подобное на старую раздвижную антенну или садовую бамбуковую подпорку.

Практическое задание

Потренируйтесь подманивать вашего кота, поощряя его выдавливаемой из шприца или тюбика увлажненной пищей. Выдавите небольшое количество угощения, спокойно покажите коту показавшуюся из отверстия пасту и позвольте понюхать и лизнуть. Как только животное поймет, что незнакомая штуковина скрывает в себе лакомство, уберите не больше чем на сантиметр и посмотрите, потянется ли кот за тюбиком. Если да, выдавите еще немного еды. Если нет, дождитесь, когда он лизнет сопло, и, надавливая содержимое, уводите дальше, чтобы он, поедая мелкими порциями паштет, следовал за раздатчиком. После нескольких повторений постепенно относите раздатчик дальше, прежде чем дать коту угощение. Тренируйтесь до тех пор, пока кот не будет обходить вокруг вас или прыгать с пола на стул или другое возвышение, и награждайте только после выполнения задания. Для одних котов хватит одного урока, для других потребуется несколько. Продвигайтесь вперед в темпе вашего любимца и стройте занятие так, чтобы завершить его на позитивной ноте, например, когда кот еще увлечен процессом обучения, не устал, и ему не наскучило, и он только что продемонстрировал требуемое от него поведение. Не дожидайтесь момента, когда кот уйдет, поскольку это снизит его оценку награды.

Во время нескольких последующих уроков закрепите навыки, пользуясь для поощрения кухонными щипцами или ложкой с удлиненной ручкой. Они позволяют предложить ученику только одну награду, после чего их требуется «перезагружать». Но на данной стадии обучения это не составит проблемы, так как кот, следуя за приманкой, не должен поедать угощение. Хороший метод укреплять его самоконтроль и не позволять хватать еду – убрать щипцы или ложку в конечной точке маршрута и наградить иным способом. Таким образом, кот поймет, что пытаться вцепиться в еду не значит ее получить. Наоборот, награждается умение себя сдержать.

Закрепив эти навыки, переходите к работе с палочкой с «целью», на которой нет еды, побуждающей кота следовать за приманкой. Он уже усвоил, что если идти за тем, что вы держите в руке, в итоге получишь награду, и будет сопровождать шарик. Начните опять с основ: поощряйте любую попытку животного исследовать «цель» – например, обнюхать ее. Уводите шарик в сторону точки, которую наметили концом маршрута, и прежде чем поощрить кота, совсем уберите. Как и в предыдущем упражнении с едой, заставляйте палочкой обходить кота вокруг вас или прыгать на возвышение.

Ключевой прием № 4: Маркировка поведения

Во время обучения часто не получается наградить питомца в нужный момент – например, если кот от вас на расстоянии. К тому же кошки, как дети и собаки: их внимание быстро переключается с одного предмета на другой и, соответственно, мгновенно меняется поведение. Когда вы поощряете животное едой, игрой или лаской, оно может заниматься вовсе не тем, за что вы его хотите наградить, и, скорее всего, свяжет награду со своим поведением (неправильным) непосредственно до получения приза, поскольку эти два события ближе всего друг к другу во времени. Секрет дрессировки в том, чтобы награждать подопечного за поведение в данную минуту, давая ему все шансы осознать, что его поощряют за то, чего от него ждали, а не за действия через несколько секунд.

Представьте, что кот направляется к только что установленному клапану кошачьего лаза. Обучая животное пользоваться дверцей, вы решите поощрить его (например, едой) просто за то, что он подошел к клапану (вспомните ключевой прием № 1 – добровольное приближение и изучение незнакомого предмета). Но не факт, что успеете это вовремя сделать. За ту пару секунд, которые потребуются, чтобы взять еду, ситуация может измениться: кот, услышав, что вы роетесь в учительской коробке, повернет голову от лаза посмотреть, чем занимается хозяин. Таким образом, получится, что мы награждаем его за то, что он отвернулся от клапана, то есть за действие, обратное тому, за которое собирались поощрить. Следовательно, в нужный момент, когда кот демонстрирует правильное поведение, надо дать ему знать: «Вот это правильно, за это получишь награду». И не позднее чем через секунду или две. Дрессировщики называют это маркировкой поведения. В обучении дельфинов она часто выражается хлопком или свистком, собак – щелчком небольшого кликера. Но можно поступать проще: громко и отчетливо говорить «да» или «нет».

Этот маркер или, выражаясь научным языком, вторичный подкрепляющий стимул, превращается в полноценную награду, поскольку предшествует первичному подкрепляющему стимулу, материальному поощрению (едой или лаской), которое должно достаточно быстро последовать за ним. Поначалу маркер не является наградой сам по себе – этому животных надо научить. Несмотря на распространенную практику хозяев разговаривать со своими любимцами, кошки не способны понять пространные пассажи, в которых им объясняют, что они совершили нечто хорошее (или плохое). Если даже удалось донести до них такую информацию, мозги этих млекопитающих не приспособлены, чтобы связать разнесенные во времени события: свои действия и награду. Вторичный подкрепляющий стимул выигрывает для нас несколько секунд, перед тем как кот получит настоящее поощрение, и в эти секунды не важно, если животное займется чем-нибудь иным.

Маркеры должны быть простыми, восприниматься быстро и легко даже на расстоянии. Идеально подойдет сказанное вслух слово, но надо выбрать такое, которое вы редко говорите в присутствии кота. И произносить его нужно громко и отчетливо – тоном, которым пользуетесь только на занятиях. Важен звук, а не само слово. С кошками, как и с другими животными, можно пользоваться также механическими кликерами, и некоторые предпочитают их речи, поскольку кликеры кошки гарантированно слышат только на уроках. Звук их всегда одинаков, что придает постоянство обучению. Но хотя кликеры полезны (что подтверждает множество данных), для новичка они новый предмет в руке, и придется много практиковаться, чтобы правильно распорядиться ими в нужное время. Поэтому, обучая людей дрессировке кошек, мы отдаем предпочтение словесному маркеру, оставляющему свободными руки. К тому же голос всегда при вас, а кликер можно потерять[30].

Изначально слово «хорошо» или любое другое по вашему выбору не имеет для кошек никакого смысла. Вы должны убедить своего кота, что, услышав ключевое слово, он гарантированно получит вознаграждение. Это достигается классическим формированием условного рефлекса: повторением сочетания слова-маркера с поощрением. Исследования показывают, что наибольший эффект заметен, если минимально сократить разрыв между звучанием слова-маркера и получением животным награды. На практике в доли секунды нам не уложиться. Но, к счастью для нас, если вознаграждение следует сразу за маркером, у животных быстро формируются устойчивые ассоциации.

Перед выполнением любого задания произносите слово-маркер (кроме того, чтобы привлечь внимание кота, позовите его по имени) и дайте угощение. Слово-маркер должно всегда предшествовать награде, а разрыв между ними во времени на этой начальной стадии обучения быть минимальным (в идеале меньше секунды). Во время каждого урока повторяйте упражнение в зависимости от объема внимания ученика от пяти до десяти раз. Закрепляйте на нескольких занятиях, прежде чем включить слово-маркер в регулярный учебный процесс. Вы поймете, что у кота установилась устойчивая ассоциация между маркером и угощением, когда он каждый раз, услышав слово, будет ждать поощрения, например, поворачивать голову, смотреть на вас, мяукать, мурлыкать, приближаться. Перед началом урока неплохо заняться повторением и убедиться, что связь сохранилась и кот помнит, в чем смысл маркера.

В процессе закрепления в сознании кота пары «слово – поощрение» вторичный подкрепляющий стимул становится полноправной наградой, потому что предшествует награде «настоящей» (исследования показывают, что у кошек, если они слышат маркер, моментально поднимается настроение)[31]

. Если дрессировщик предпочитает кликер, его можно положить в учительскую коробку. Но даже те, кто остановится на слове, могут поместить его туда же – и не просто виртуально – в коробке можно оставить памятку, чтобы не забыть, какое слово (или слова) выбрано в качестве маркера. Если у вас несколько кошек, лучше придумать свое слово для каждого животного, чтобы не получилось путаницы, если вам понадобится наградить питомца за хорошее стихийное поведение, но в пределах слышимости находится еще один кот.

Практическое задание

Можете научить вашего кота садиться? Хотя это и не слишком много добавит к его благоденствию, но предоставит прекрасную возможность потренироваться с приучением к слову-маркеру, не опасаясь, что ошибки в методике повредят обучению более важным для жизни моделям поведения, например отношению животного к приему лекарства или грумингу. Подсказка: если кот самостоятельно садится нечасто и хозяин редко получает возможность награждать питомца за желаемое поведение, вспомните о ключевом приеме № 3 и вовлекайте его в нужную ситуацию, что позволит одновременно подманивать кота и маркировать его поведение. Соединение навыков будет обычным делом для последующих заданий.

Ключевой прием № 5: Дотронься, отпусти, награди

Некоторые виды обучения не требуют участия рук – например, когда хозяин зовет кота и учит подходить к себе. В этом случае он не касается животного, если только не хочет поощрить его лаской. Но иногда уход за котом требует прикосновений, причем таких, которые могут инстинктивно не понравиться животному: некоторое ограничение подвижности для медицинских процедур, ветеринарный осмотр тела, прикосновение к голове и шее во время надевания ошейника. В других случаях прикосновение осуществляется не рукой, а предметом, например, стетоскопом к груди или когтерезкой к лапам. Пользуясь одновременно методом ключевого приема № 1 – поощрением за проявление интереса и изучение (в данном случае пальца, руки или предмета) – и приема № 2 – десенсибилизацией и контркондиционированием – добиваемся того, что рука или предмет больше не вызывают страха и воспринимаются котом позитивно. После того как это достигнуто, переходим к обучению восприятию особенных касаний пальцем, рукой или предметом, необходимых для осуществления специфических задач.

Независимо от типа прикосновений чрезвычайно важно запомнить, что они являются совокупностью поднесения и отнятия руки и только после этого поощрения: принцип «дотронься, отпусти, награди». Допустим, можно применить десенсибилизацию и контркондиционирование, чтобы научить кота поднимать лапу в качестве начального этапа приучения к шлейке. Первая стадия – привыкание к прикосновению. Базовая основа обучения навыку такова: прикоснуться, отпустить, поощрить. То же самое касается любого предмета. Скажем, в ситуации, когда требуется избавиться от внешних паразитов, например блох, сначала касаемся области между лопатками пузырьком с лекарством с закрытым соплом. Принцип тот же: прикосновение носиком, отнятие, поощрение. После нескольких повторений кот поймет, что, если будет реагировать спокойно, получит награду.

Почему необходимо сперва прервать касание и только потом поощрить? Если прикосновение и награда совпадают во времени, животное сосредоточит все внимание на угощении. Даже если в будущем покажется, что кот не возражает, чтобы до него дотрагивались, это потому, что его отвлекает еда (к тому же очень неудобно держать наготове угощение в одной руке и прикасаться другой). Если же еды не будет, он обратит все внимание на ощущение от касания и может решить, что оно не так уж приятно, тем самым демонстрируя, что не научился воспринимать прикосновение позитивно. Как бы вас ни подмывало угощать кота одновременно с касанием – ведь результат тот же самый: кот спокоен и позволяет проделывать с ним то, что вам нужно, – вскоре вы обнаружите, что это вовсе не так. В более пугающей обстановке, например в смотровой у ветеринара, может оказаться, что он вовсе не научился выносить прикосновения, откажется от угощения и станет яростно сопротивляться, отбиваясь зубами и когтями. Формируя поведение животного и добиваясь, чтобы оно позволяло прикасаться к себе или иначе физически взаимодействовать, проводите занятия в комфортной для него зоне, пользуйтесь методикой ключевых приемов № 1 и № 5 и в таком случае добьетесь желаемого результата.

Практическое задание

Можете дотронуться до лапы кота, когда ему спокойно и комфортно? Не забудьте до этого дать ему изучить ваш палец – обнюхать или просто осмотреть – и поощрите за это. Тогда он не испугается, когда вы реально его коснетесь. Если ваш кот особенно пуглив, начните с того, что дотронетесь до пола рядом с ним и наградите за то, что остался спокоен при приближении вашего пальца. Помните, что угощение должно последовать только после того, как палец был убран. Повторяйте до тех пор, пока не удастся касаться лапы животного одним пальцем две-три секунды, и кот будет оставаться спокоен.

Ключевой прием № 6: Обучение релаксации

Мы требуем от наших кошек, чтобы они соглашались на определенные действия – терпели переезды в переносках, осмотры у ветеринара и сеансы у грумера – что, в свою очередь, требует, чтобы они оставались относительно неподвижными. Кот с большей вероятностью не станет дергаться, если спокоен. Обучая кота связывать релаксацию с удобным местом (например, одеялом) – что достигается поощрением желаемого поведения, – вы создаете ситуацию, когда животное успокаивается до того, как вы начинаете дрессировку. Спокойный кот усваивает все намного лучше, чем если нервничает или перевозбужден. Поэтому несколько заданий в данной книге начинаются с момента, когда он успокаивается на специальном одеяле для релаксации.

Секрет этого ключевого приема в поощрении эмоционального состояния релаксации, а не просто нахождении кота в определенном месте. Он может лежать, но при этом быть настороже, нервничать, не в силах успокоиться. Поощряя его расслабленное состояние на специальном одеяле, мы создаем в его мозгу связь между этим одеялом и релаксацией. По сути, животное получает двойную награду: возможность успокоиться, что нравится всем котам, и лакомый кусочек еды или ласку. Привлекательность этого приема в том, что одеяло можно переносить с места на место, например, положить в переноску или взять в кошачью гостиницу, и с ним животное будет чувствовать себя спокойнее, чем без него.

Выбрав подходящее одеяло – возможно, то, на котором кот привык спать, – положите его перед собой. Кошки от природы существа любопытные, и ваш кот, скорее всего, подойдет исследовать одеяло в новом месте, наверное, понюхает и встанет лапами, чтобы приблизиться к вам. Поощрите его за это. Поскольку наша цель релаксация, награду выбирайте таким образом, чтобы не слишком его возбуждать. Помните, что между угощением, которое просто стимулирует животное к выполнению задания, и тем, что возбуждает его, поскольку манит само по себе, очень тонкая грань. Чтобы избежать последнего, варьируйте формы награды: чередуйте успокаивающие, но менее мотивирующие (поглаживание) с более мотивирующими, но и более возбуждающими (едой).

Вот пример, как я научила Шелдона успокаиваться на одеяле. Для начала выбрала время, когда кот относительно спокоен, поскольку до этого днем наигрался со мной. Положила между нами на пол одеяло. Шелдон – кот общительный и, естественно, забрался на одеяло, чтобы подойти ко мне. На начальной стадии обучения релаксации желаемое поведение продолжается очень недолго, например пребывание на одеяле может закончиться через долю секунды. Пользуясь словом-маркером, скажем, «хорошо», сказанным в нужный момент, поощрим его инициативу. Только не забывайте, что кот уже должен привыкнуть к этому маркеру и за ним через короткий помежуток времени должна последовать настоящая награда. В случае с Шелдоном – угощение. Я роняла кусочек перед собой, и Шелдон, чтобы его подобрать, сходил с одеяла. Это не влияло на его сознание, что он поощрен именно за то, что находился на одеяле, так как именно на нем слышал похвалу «хорошо». Давая ему угощение (первичный подкрепляющий стимул) вне одеяла, я предоставляла коту возможность несколько раз возвратиться на него, заработать несколько наград и тем самым закрепить урок. Поначалу он долго крутился вокруг меня, пытаясь выпросить угощение, но вскоре понял, что награда положена за возвращение на одеяло.

Следующий шаг – заставить кота провести на одеяле некоторое время: не только встать на него, но и остаться на нем. Я шла к этому очень постепенно, отодвигая похвалу словом «хорошо» на секунду всякий раз, когда он оказывался на одеяле. Повторяя, добилась того, что Шелдон не сходил с него несколько секунд, ожидая услышать «хорошо» и сознавая, что ведет себя правильно.

Шелдон уверенно ставит все четыре лапы на одеяло

Шелдон усвоил все достаточно быстро, но если ваш кот отказывается ступать на одеяло, заманивайте его туда при помощи игрушек или еды. Поднимая одеяло и снова укладывая на место после того, как наградили питомца, вы подогреете его любопытство и желание снова исследовать предмет. Стоило Шелдону увидеть одеяло, как он залез на него всеми четырьмя лапами. Если ваш кот пуглив и ставит сначала одну, награждайте его за каждую последующую, добиваясь поставленной цели небольшими шагами. Первый урок с Шелдоном кончился тем, что он получил последнюю награду на самом одеяле. К тому времени он пришел в заметное возбуждение, поскольку предвкушал угощение, но поскольку цель занятия заключалась в том, чтобы заманить его на одеяло, а не привести в спокойное состояние, это не составляло проблемы. Угощения нацелили Шелдона на выполнение задания, и я получила возможность перейти к менее возбуждающим формам поощрения, уверенная, что у него не пропадет интерес и он не перестанет стараться.

Как только Шелдон почувствовал себя на одеяле комфортно, наступила вторая стадия занятий – обучение релаксации на нем. Я продолжала говорить «хорошо» и награждать едой за то, что он с него не сходил, но, поощряя, помещала лакомый кусочек на одеяло прямо перед мордой кота. Это заставляло его присесть, чтобы взять угощение, и тем самым принять позу, предшествующую тому, чтобы лечь. Награждались любые признаки нарастания релаксации. Они могут включать изменения позы: кот стоял, затем сел, прилег, повалился набок, вытянув ноги, опустил на одеяло голову. И совершенно очевидные: кот отворачивается от меня, лениво моргает, закрывает глаза, лижет переднюю лапу, мурлычет, дремлет. Поощряя его словом-маркером «хорошо», я понижаю голос и говорю спокойно, чтобы поддержать его состояние релаксации. И перемежаю угощение похвалой в виде поглаживания по голове или почесывания подбородка, чтобы он оставался в мирном настроении.

Теперь Шелдон получает угощение на одеяле, что побуждает его оставаться на нем

Сара гладит Шелдона за то, что кот спокойно лежит на одеяле

Может потребоваться некоторое время, чтобы кот повел себя так, как нужно. Поэтому если ваш подопечный сразу не выполняет то, что вы от него хотите, не бросайте усилий – успокойтесь и ждите. Кошкам иногда требуется переварить информацию, чтобы действовать соответственно с ней. Например, Шелдону требуется около двух минут, чтобы, расположившись на одеяле, закрыть глаза. Срок, когда вы чего-то от него ждете, может показаться целой вечностью, но терпение в дрессировке – это ключ к успеху. Мы практиковались с одеялом до тех пор, пока Шелдон не привык удобно устраиваться на нем, как только оно попадало в поле его зрения.

Практическое задание

Попробуйте приучить вашего кота расслабляться на специальном одеяле, используя вышеперечисленные приемы. Лучше воспользоваться одеялом, которым ваш кот уже пользовался. Может потребоваться несколько уроков, чтобы привить ему этот навык. Ведите записи во время каждого занятия: фиксируйте, насколько вы продвинулись к поставленной цели и какие приемы действуют лучше всего. Конспект поможет быстро добиться успеха на следующем уроке.

Ключевой прием № 7: Сбор запаха кота

Некоторые учебные задания предполагают знакомство кота с чем-то новым – будь то его собрат, незнакомый предмет мебели или даже дом. Запах играет большую роль в том, как кот воспринимает окружающую среду и входящие в нее стимулы. Оценивая опасность, люди первым делом осматриваются, визуально оглядывая округу. Например, мы можем заподозрить, что в нашем доме побывал непрошеный гость, по тому, как криво висит на стене картина, или по перевернутой вазе. Но вряд ли по тому, какой он оставил запах. Наши носы для этого просто недостаточно чувствительны. С кошками все часто как раз наоборот: их острое обоняние и способность воспринимать информацию от собратьев при помощи сошниково-носового органа превращают «их» мир в субъективно отличный от нашего. Кошки регулярно обследуют свою территорию – как дома, так и за порогом – и, принюхиваясь, выясняют, какие изменения произошли с момента прошлого обхода. Останавливаются и особенно тщательно изучают границы владений: двери, садовые ворота. Можно заметить, как ваш кот занимается этим, а затем трется щекой о какой-нибудь соседний предмет либо царапает его когтями передних лап[32].

Считается, что, действуя подобным образом, кот оставляет метки, сообщающие двойную информацию: во-первых, это уникальная «подпись», принадлежащая только данному животному, и, во-вторых, – феромоны, общие для всех представителей породы кошачьих запахи. Потираясь мордой и скребясь когтями, кошки сообщают, что они были в этом месте и, не исключено, уточняют, насколько давно. Также считается, что, метя предметы и оставляя на них признаки своей идентичности, кот создает для себя ощущение безопасной окружающей среды. Мы добиваемся подобного эффекта, запирая на ночь дверь. Кошки же чувствуют себя в безопасности, если обоняют вокруг собственные запахи. Таким образом, если в доме появляется новый предмет, незнакомый человек или животное, не несущие на себе запахов «постоянного жильца», они могут восприниматься потенциальной угрозой. Некоторые кошки, обычно из самых уверенных в себе, способны исследовать новые стимулы и, если те не слишком пугающи, оставить на них метки, потеревшись мордой. Но это вряд ли возможно, если стимул – новое животное (которое не позволит к себе подойти) или глобальные изменения в окружающей среде, например, ремонт и полное обновление в одной из комнат.

К счастью, вовсе не сложно собрать запах кота, когда он спокоен и отдыхает, а затем нанести химическую информацию на незнакомые предметы в доме, чтобы у него сложилось впечатление, что это сделал он сам. Если удастся это сделать, прежде чем познакомить животное с новым стимулом, дрессировщик получит серьезное преимущество для последующего обучения. Есть несколько способов собрать кошачий запах, чтобы потом воспользоваться для знакомства кота с другим животным, нанесения на незнакомый предмет или внедрения в запахи нового дома. Первый: надеть чистую, тонкую хлопчатобумажную перчатку и гладить те области на морде кота, которые выделяют химические продукты секреции. Это участки перед ушами, где шерсть немного реже, под подбородком и на щеках прямо под усами. Вместо этого или в дополнение можно взять кошачьи волосы с расчески, обращая особенное внимание на те, которые остались после обработки щек и области под подбородком. Если кот не склонен к физическому общению, положите в его постель маленький кусочек ткани, чтобы он пассивно оставил на нем свой запах. Какой бы способ вы ни выбрали, чем больше касаний (перчатками, щеткой, тканью) к выделяющим продукты секреции областям, тем выше концентрация собранного запаха. Однако для начала ограничьтесь невысокой концентрацией (прикоснитесь перчаткой или щеткой только несколько раз, а ткань оставьте в кошачьей постели всего на одну ночь). Образцы с более высокой концентрацией приберегите для последующих занятий – принцип сбора запаха тот же, только придется потратить больше времени: дольше гладить, дольше расчесывать, на несколько ночей оставлять ткань в постели кота. Тогда не придется сомневаться в результате. Когда запах собран, его можно нанести на стимул (если он неодушевленный) или животное (кошку или собаку), которые пока от кота далеко и с которыми ему позднее предстоит познакомиться.

Я собираю запах, поглаживая железы на морде Герби рукой в тонкой хлопчатобумажной перчатке

Практическое задание

Попрактикуйтесь в сборе запаха вашего кота, пользуясь методом, который, по-вашему, будет для него наиболее удобным. Если ваш кот не любит, когда его вычесывают, гладьте пальцами в тонкой перчатке. Если этот вариант тоже не подходит, положите кусочек ткани в его постель. Выберите в доме предмет, нанесите на него запах и в следующие несколько дней наблюдайте, как поведет себя с ним кот. Отметьте отличия от того, как кот вел себя раньше: может быть, станет чаще подходить, принюхиваться или даже тереться об него.

Ключевой прием № 8: Поддержание заданного поведения

Начиная обучать кота тому, что его определенное действие влечет за собой поощрение, следите, чтобы всякий раз за его желаемой реакцией следовала награда, другими словами, правильная реакция всегда подкреплялась. Награждая каждый раз желаемое поведение, вы создаете в долговременной памяти животного устойчивую связь между требуемым поведением и поощрением. В педагогической науке это называется непрерывным подкреплением. Непрерывное подкрепление обеспечивает предсказуемую постоянную поведенческую реакцию.

Как только такая реакция достигается, важно начать отходить от принципа непрерывного подкрепления. Для этого имеется несколько причин. Первая: если мы будем продолжать награждать любое поведенческое проявление, у нас не будет шанса его усовершенствовать. Скажем, вы учили кота подходить на зов. Иногда он бежал к вам со всех ног, иногда едва плелся, останавливаясь понюхать травинку или забраться по пути на дерево. В одних случаях реакция была именно такой, какой вы добивались, в других не совсем, но если строго придерживаться принципа непрерывного подкрепления, любое действие одинаково награждалось. Кот приходил к убеждению, что всегда получит поощрение, если подойдет к терпеливо ждущей на пороге хозяйке, так зачем пороть горячку, когда вокруг столько интересного? Продолжая соблюдать принцип непрерывного подкрепления, нам не удастся создать ситуацию, когда кот понесется домой со всех ног. Таким образом, как бы этот принцип ни был полезен для закрепления реакции, он ничего не даст для совершенствования качества и повторяемости поведения.

Вторая причина: постоянно подкрепляемый рефлекс особенно подвержен торможению: мы не сумеем добиться желаемого поведения, если несколько раз подряд за ним сразу не последует награда. Представьте, например, ситуацию: хозяйка много лет подряд исправно угощала кота за то, что тот добровольно входил в переноску. Но однажды у нее не оказалось печенья, и она решила, что не случится ничего страшного, если поощрение пропустить. Кот находился в переноске, несколько секунд или даже минут, ожидая положенной награды. Затем выбрался наружу и подошел к хозяйке в расчете на угощение. Возвратился в переноску, рассчитывая, что его все-таки наградят. Но, убедившись, что ничего не получит, вернулся к тому, чем занимался до того как переноску внесли в комнату.

Не получая награды, большинство кошек просто перестанут выполнять то, что от них хотят, но попадаются и такие, которые отвечают на ситуацию состоянием крайнего разочарования. В этом третья причина отхода от непрерывного подкрепления, после того как достигнуто нужное поведение: если коту случайно или намеренно не дают угощения, он может стать агрессивным – пытаться выхватить его из руки или даже укусить хозяина, чтобы добиться своего. Такая реакция более характерна для котов, которых всю жизнь поощряют по принципу непрерывного подкрепления, или животных с низким порогом перехода к состоянию неудовлетворенности.

В любом случае шансы, что кот самостоятельно пойдет в переноску, как только ее в следующий раз внесут в комнату, можно считать ничтожными, или, выражаясь научным языком, этот его навык потерян. Кот быстро сообразит, что нахождение в переноске больше не вознаграждается, поэтому нечего пытаться опять туда залезать.

К тому же не всегда есть условия каждый раз поощрять кота, когда он демонстрирует желаемое поведение. Предположим, вы встречаете гостей, и ваш нервный кот встречает их вместе с вами. Хозяйка приглашает людей в дом, и ее руки заняты: нужно открыть дверь, обнять друзей – ей не до того, чтобы в это время кормить кота. Или вы везете кота к ветеринару. Сначала он настороженно сидит в переноске, но вот ложится и успокаивается, но вы не можете его поощрить, поскольку нельзя отвлекаться от дороги, а в машине кроме вас никого нет. Еще один фактор: если всякий раз поощрять кота, когда он демонстрирует правильное поведение, он быстро растолстеет, если награда – еда, или отощает, если его поощряют игрой. С лаской тоже не все так просто: кошки предпочитают, чтобы их гладили недолго, но часто. И если затянуть ласку, она больше не будет восприниматься наградой.

Поэтому, как только кот начнет отвечать желаемой реакцией, чтобы закрепить и усовершенствовать его поведение, следует переходить от принципа непрерывного подкрепления к такому, когда награждается не каждое выполнение задания. Это называется прерывистым подкреплением или подкреплением через нефиксированные интервалы. С его помощью формируются долговременные поведенческие реакции, гораздо более стойкие к стиранию.

Вспомните «одноруких бандитов» или иные виды азартных игр. Все они основаны на принципе прерывистого подкрепления. Не каждая опущенная в щель игрального автомата монета и не каждая ставка оборачиваются выигрышем. Игроки не в силах предсказать, какая монета и какая ставка принесут им удачу, и в этом причина постоянства их поведения. Но когда удача выпадает, она ощущается весомее, чем если бы выигрыши следовали каждый раз, хотя в денежном выражении игрок приобрел бы больше.

Представьте ситуацию: кот мяукает, требуя, чтобы его выпустили на улицу. Хозяйка то сразу открывает дверь, то через некоторое время, то вообще не обращает на кота внимания. В результате привычка закрепляется, проявляется с большей готовностью, и день ото дня животное мяукает все настойчивее. В этом случае хозяйка бессознательно создала ситуацию, которой стремилась избежать, – беспрерывного мяуканья своего подопечного. Прерывистое подкрепление сделало поведение более стойким и менее подверженным устранению, поэтому придется потратить много времени, не обращая на кота внимания, прежде чем оно прекратится. Хотя вначале хозяевам это трудно выполнить, но полное игнорирование мяуканья (демонстрация, что за него не положено награды) – единственный способ от него избавиться.

Но то же явление можно использовать для пользы человека, когда требуется привить коту желаемую поведенческую реакцию. Например, прерывистое подкрепление эффективно для закрепления привычки кота подходить на зов. Он будет каждый раз подбегать, поскольку не захочет упустить возможность получить награду. Поскольку подкрепление непостоянное, ему неизвестно, когда положено угощение, и он захочет это выяснить. Хозяевам не придется искать кота – он послушно прибежит с улицы или из другой комнаты.

Можно не только решать, давать коту награду или не давать, но, давая, варьировать, за сколько выполненных заданий и за какое время демонстрации желаемого поведения. Скажем, за пару спокойно проведенных минут на релаксационном одеяле или за такое же поведение, но продолжительностью не менее нескольких минут. В другом случае награда полагается за разное число проявлений поведенческой реакции – за одно проведение расческой по шерсти или за несколько. Можно также варьировать формы и ценность награды: приберегая самую желанную для наиболее удачных проявлений требуемого поведения, мы содействуем совершенствованию ответной реакции.

Следовательно, так называемые планы подкрепления серьезно влияют на обучение: их разнообразие и спектр огромны и подробно описаны в литературе по психологии. Этой теме посвятил отдельную книгу один из самых влиятельных психологов прошлого столетия Б. Ф. Скиннер. Однако цель нашего труда – не создание оптимально послушных животных, чье поведение безукоризненно, поэтому нам излишне знать планы подкрепления во всех подробностях и точные ситуации применения. Нам важно только поощрить желаемую поведенческую реакцию животного (путем создания ассоциации с наградой) и тем самым не допускать наказания наших кошек за разные провинности и таким образом способствовать укреплению у них положительных эмоций и улучшению отношений с людьми. Важно понять одно: как только удалось добиться желаемого поведения, следует переходить к планам прерывистого или вариативного подкрепления, что является лучшим способом поддержания и совершенствования достигнутого. Пока мы постоянно варьируем, как, чем и за что поощрять, мы будем добиваться успеха в обучении кошек поведению, которого от них ждем[33].

Практическое задание

Для выполнения этого задания вернемся к учебному опыту, во время которого мы приучали кота выполнять команду «сидеть» (см. ключевой прием № 4 – маркировка поведения), и воспользуемся вариативным планом подкрепления поведения. Перед началом упражнения приучите животное к команде «сидеть», сопровождая поощрением за ее выполнение. Затем выберите пять персональных призов, которые могут включать вариации из еды, игрушек и даже элементов физического контакта, если все это нравится вашему коту. На листе бумаги напишите цифры от 1 до 10 и пяти произвольно выбранным номерам присвойте категорию «без поощрения». Остальным пяти – по одной из предполагаемых наград. У вас получился список из десяти позиций, которые будете выполнять в порядке нумерации. Это и есть ваш план подкрепления через неравные промежутки времени. Воспользуйтесь им, когда десять раз подряд будете подавать коту команду «сидеть» (не исключено, что на этой стадии придется применить метод подманивания, если животное не согласится добровольно демонстрировать нужное поведение). Следите за тем, чтобы, пользуясь словом-маркером (как описано в разделе, посвященном ключевому приему № 4), сопровождать его наградой. А исполняя пункт плана «без поощрения», не произносить этого слова и не награждать кота. Понаблюдайте за учеником – как он реагирует на различные формы поощрения, и особенно в те моменты, когда не получает награды. Как влияет план подкрепления на его мотивацию исполнять команду «сидеть»? Стал ли он реагировать быстрее или медленнее?

Ключевой прием № 9: Конец близко – как завершить урок

Иногда в ходе урока бывает трудно решить, когда надо заканчивать. Если не все идет гладко, вы чувствуете, что не справились, и хочется продолжать, чтобы кот выполнил все, что от него требуется. Или наоборот – ученик схватывает на лету, и вам не терпится перейти к следующей теме. Однако очень важно, чтобы урок продолжался недолго: несколько минут для новичков и не больше десяти для тех, у кого опыта больше[34].

Если занятие вообще не удалось, лучше сделать перерыв, чем продолжать упорствовать. Постарайтесь понять, что отвлекло кота, и в следующий раз избежать подобной ситуации. Пусть перерыв будет совсем коротким, но он очень важен для того, чтобы занятия не стали вызывать отвращения, – ни у кота, ни у вас.

Если урок идет хорошо, бывает трудно решить, когда его завершить. В таком случае разумнее прервать обучение, пока кот еще мотивирован и только что прекрасно справился с заданием. Учителю хочется продолжать, чтобы ученик повторил успех, но такое случается редко. Между тем занятие затягивается, кот устает, и урок ему надоедает, поэтому остается все меньше шансов, что животное поведет себя так, как нужно дрессировщику.

Но вот вы решили, что занятия пора заканчивать. Как это сделать? Можно просто встать и уйти. Но это для кота недостаточно понятный сигнал, что приятного больше не будет. Он может последовать за вами и огорчится, осознав, что награды внезапно прекратились. На начальной стадии обучения не нужно рисковать оказаться в ситуации, когда кот продемонстрировал поведение, которого от него добивался дрессировщик, а тот складывает учебные принадлежности и, не заметив успеха питомца, не награждает его. Поэтому крайне важно четко сообщить ученику, что занятие окончено. Сигнал может быть простым: словами «все», «конец» или жестом – например, поднятыми и сложенными крест-накрест руками. Поскольку сигнал будет сопровождаться другими действиями – дрессировщик начнет складывать учебные материалы в коробку, которую тут же уберет, – кот быстро поймет (у него выработается условный рефлекс), что после сигнала поощрения прекратятся. Непродолжительные уроки и их четко оформленное окончание – гарантия того, что кот не пресытится, не устанет и не разочаруется в занятиях.

Практическое задание

Для выполнения данного задания вернитесь к предыдущему, когда вы учили кота терпеть прикосновения к лапе (практический урок ключевого приема № 5 – «Дотронься, отпусти, награди»). Придумайте, какие будете подавать сигналы, чтобы дать коту понять, что урок закончен. При этом учтите особенности характера животного. Например, если ваш кот пуглив и вы решили подавать ему знак жестом руки, делайте это медленно. Коснитесь трижды лапы кота, затем подайте сигнал, что урок закончен. Повторите это четырежды (таким образом проделав двенадцать касаний за четыре занятия). Наблюдайте за поведением кота сразу после подачи сигнала: повел ли он себя по-другому к четвертому занятию? Понял ли, каков смысл сигнала? Если он встал и ушел, отвернулся от вас или занялся чем-то другим, это явные признаки того, что он понял: урок завершен.

Пора начинать.

Глава 4 Как кошки приспосабливаются к жизни с чуждыми им существами (с нами!)

Хотя все родившиеся в доме котята имеют шанс превратиться в домашних животных, это не является неизбежностью. То, как их станут одомашнивать, и даст им возможность социализироваться с людьми в правильных обстоятельствах. В мире живет, наверное, равное число кошек, которые любят людей и которые людей не любят. Это различие обусловлено жизненным опытом, полученным животными в самом юном возрасте. Котята, с которыми в детстве ласково обращались, научились доверять людям и ценить их общество. Те же, которые не общались с людьми, или опыт их общения был негативным, боятся нас и хотя живут, питаясь тем, что мы выбрасываем в мусорные баки, ни за что не позволят до себя дотронуться. Таких кошек часто называют неприрученными, чтобы отличить от по-настоящему диких. Хотя неприрученные кошки из той же породы, что шотландская дикая, и могут скрещиваться, их поведение очень отличается. Неприрученные кошки происходят от домашних, а предки шотландской – дикие животные, взять хоть десять, хоть десять тысяч поколений назад.

Многие кошки, превратившиеся в домашних, отличаются застенчивостью или робостью. Они, в отличие от неодомашненных, получили в детском возрасте некоторый опыт общения с людьми, однако недостаточный для полноценной социализации. Среди них попадаются способные к теплым отношениям с хозяевами, но они пулей вылетают из комнаты, если туда приходит гость. Другие терпят мимолетные поглаживания, но сами физического контакта не ищут. И наконец, еще одна категория: вполне уживаются с людьми, но только до той поры, пока в семье не случаются перемены: самая драматичная – появление младенца.

Постоянное обучение способно изменить то, как кошки воспринимают людей: животные начинают понимать, что присутствие любого человека и общение с ним предшествуют поощрению едой или игрой. Такие перемены не только облегчают жизнь хозяйке, но полезны коту – готовят к новым встречам с людьми, будь они просто гости или новые члены семьи.

Кошки, вероятно, приступают к изучению людей, как только начинают функционировать их глаза и уши, то есть примерно с двух недель от роду, и эта первая фаза социального опыта продолжается до возраста восьми недель. В этот шестинедельный промежуток достаточно самого небольшого общения, чтобы, если все пойдет правильно, наставить котят на путь превращения в домашних животных. Хотя в идеале с ними следует обращаться как можно мягче и таким образом гарантировать формирование дружелюбных характеров[35].

Если котенок не встречается с людьми до возраста девяти-десяти недель, он будет вести себя совершенно иначе. Примерно к концу восьмой недели в быстро растущем мозгу животного происходят серьезные перемены, которые почти мгновенно изменяют его реакцию на встречу с «чужаками», в число которых в первую очередь попадаем мы. Если юные котята доверчивы и любопытны и радуются, когда им оказывает внимание не только мать, но и человек, взрослея, они начинают опасаться всего, что движется и больше их по размеру. Их хищнические инстинкты никак не подавлялись, но подростки активно избегают встреч с крупными животными, например, собаками, – они просто убегают.

Таким образом, социальное поведение домашних и неприрученных кошек формируется к началу третьего месяца их жизни.

Это вовсе не означает, что после восьми недель жизни они не набираются нового опыта, как реагировать на людей, но чтобы следовать по дорожке превращения в домашнее животное, нужно, чтобы до этого у них случались приятные моменты общения с человеком. За исключением элитных экземпляров, которых покупают в возрасте примерно двенадцати недель, большинство домашних котят обретают новый дом к началу третьего месяца жизни, когда их мозг продолжает активно формироваться. Опыт общения с людьми, накопленный, пока котята были еще при матерях, позволяет им проявлять дружелюбие к новым хозяевам, однако отнюдь не препятствует продолжению обучения, от которого зависит их поведение в следующие несколько месяцев. Они всевозможными способами стараются привлечь внимание хозяев и повлиять на их отношение к себе, например, выясняя, будет ли приятно для обеих заинтересованных сторон, если они прыгнут к человеку на колени.

Насколько гибко в этот период поведение котят, демонстрирует то, как быстро они учатся привлекать мяуканьем внимание людей. Такое звуковое проявление настолько естественно для кошек, что в Китае этих животных назвали словом, созвучным с «мяу». Однако места обитания неприрученных кошек отличаются тишиной – животные общаются друг с другом главным образом посредством языка тела и запаха, а не голосом: звуки они оставляют для коммуникации с людьми. Молодые котята мяукают матери, чтобы привлечь ее внимание, но она, отучая детей от сосков, перестает отвечать, и они вскоре уясняют, что звать ее бесполезно – их голоса не вызывают ответной реакции, и они замолкают. Но мяуканье тем не менее остается в арсенале их средств привлечения внимания, и, попав в новый дом, котята обнаруживают, что оно эффективно. Только на этот раз действует на людей. Таким способом они отрывают нас от книги, экрана телевизора или компьютера, и мы поднимаем глаза посмотреть, как котенок входит в комнату, чего он, собственно, и добивался. Некоторые котята пользуются единственным на все случаи «мяу», другие – имеют особые на разные обстоятельства жизни: «я голоден», «выпусти меня на улицу» и прочие. Это подтвердили недавние исследования Сары и ее коллег. Она записывала кошачьи голоса в различных ситуациях: когда кошкам готовили еду, во время ласк с хозяевами или когда они были заперты в соседней комнате. Людям в произвольном порядке давали прослушать запись голосов их собственных кошек, а также незнакомых животных. Кошки научились добиваться результата особыми вариациями «мяу», и таким образом сложился уникальный язык общения между животными и их хозяевами, непонятный никому другому[36].

Хотя процесс не очень осмыслен, ясно одно: подросшие котята умеют корректировать свое поведение, чтобы приспособиться к жизни в новом доме. К двум годам они вырабатывают собственные способы общения с хозяевами и ведут себя совсем не так, как в четыре месяца, или как ведут себя в такой же ситуации их братья и сестры, попавшие в другие дома.

У каждой кошки слегка свои представления, что такое люди, и это, в свою очередь, влияет на то, чему они учатся в юном возрасте. Эти представления возникают не в связи с конкретным человеком – складывается общая картина человеческой расы, которая во многом зависит от личного раннего опыта. Например, кошки, видевшие во время формирующих недель только женщин, впоследствии с трудом доверяют мужчинам или детям. Вполне возможно, что маленьких человечков и особей с низкими голосами они вообще не считают людьми. Скорее относят их к какому-то новому классу. В идеале котят нужно осторожно познакомить с женщинами, мужчинами и детьми до того, как они достигнут восьминедельного возраста (только учтите, что грубые игры или что-то похуже могут на всю жизнь привить животным неприязнь к человеку). Часто рекомендуют познакомить котенка не менее чем с четырьмя людьми, но важнее разнообразие, а не точное число. Не ограничивайтесь возрастом или полом – примите во внимание также внешность: люди бывают разной комплекции и, случается, прячут лица под ритуальной одеждой или бородой. Кошки станут относить их всех к людям, если в детстве познакомятся с самым широким спектром индивидуальностей. В идеале с каждым малышом из помета следует заниматься не меньше часа в день, но мелкими порциями. И при этом следить, чтобы не остались без внимания даже самые робкие детеныши[37]

. Котята, лишенные этого важного опыта, могут наверстать упущенное в первый месяц в новом доме, но некоторые так и не сумеют полностью доверять, например, мужчинам или детям. К счастью, эта проблема решается с помощью воспитания.

Три основных фактора влияют на то, как взрослые кошки ведут себя по отношению к людям в целом. Первый – индивидуальный характер, с которым они появились на свет: одни пугливее других и боятся всего нового. Второй фактор – разносторонность и характер опыта, полученного между двумя и восемью неделями жизни. Если с животными не заниматься, робкие останутся менее склонными к общению с людьми, чем их более смелые собратья. Поэтому важно, чтобы хозяева или воспитатели применяли структурный подход к социализации малышей, не пуская дело на самотек, чтобы не обделить пугливых вниманием. Третий – ситуации, с которыми столкнется котенок в следующие месяцы жизни, тоже окажут влияние на изменение его поведения. Например, если его регулярно дразнили дети, он будет относиться к ним с настороженностью. Если оставить в стороне генетический фактор, поведение кота является приобретенным качеством, которое можно менять в ходе обучения. Самое главное – убедить его, что люди существа приятные, а не противные, только тогда ему будет комфортно в мире любящих кошатников. Робких котят можно научить больше доверять. Тех, которые сторонятся людей определенного типа или просто незнакомых, – убедить и в противоположность распространенному мнению изменить стереотип мышления.

Если кот демонстрирует желание общаться с людьми, но при этом робеет, ищите наименее пугающий способ поощрения его любопытства к человеку, совершая таким образом первый шаг к установлению приятных отношений для себя и животного. Хотя важный аспект обучения – закрепление наградой желаемого поведения (например, поглаживание по голове общительного кота, если тот прыгает к вам на колени), другой, не менее важный аспект – создание ситуаций, при которых такое поведение может проявляться. Например, вы хотите, чтобы кот прыгнул к вам на колени, позаботьтесь, чтобы ему было удобно прыгнуть и там лежать, и удостоверьтесь, что награда, которой вы его поощрите, будет ему приятна и желанна, – не всякий кот любит определенный тип внимания.

Решая, каким образом приветствовать питомца, примите во внимание, как приветствуют друг друга дружелюбно настроенные коты. До того как приблизиться, сойтись нос к носу и обнюхаться, дружески мурлычут. Затем одни расходятся свободной походкой, другие трутся головами и щеками. Особенно расположенные друг к другу прикасаются боками и при этом часто смотрят в противоположные стороны. Действие может завершиться сплетением хвостов. Все это время, в особенности на первой стадии, когда животные стоят морда к морде, их глаза кажутся мягкими, миндалевидными. Иногда они их закрывают, очень медленно, словно моргают[38]

. Общаясь с котом и пытаясь его погладить, подражайте, насколько возможно, этим действиям, что повысит ваши шансы на взаимопонимание. Кот захочет повторить опыт, и это будет способствовать укреплению ваших взаимоотношений.

Не в наших силах уменьшить наш рост до кошачьих размеров, но имейте в виду, что, возвышаясь над котом, мы кажемся ему угрозой. Поэтому сядьте на стул или на пол – это стимулирует животное к общению. Изобразите глазами, как это делают кошки, дружеские намерения: не смотрите в упор, отводите взгляд в сторону и прикрывайте веки, будто моргая. Негромко называйте кота по имени, чтобы он убедился в вашем добром отношении. Кошки, поскольку их органы слуха приспособлены для восприятия высоких частот, как правило, хорошо реагируют на тихие звуки высокого тона, поэтому говорите с ними голосом, каким обычно обращаются к младенцам. Попробуйте подражать мурлыканью, выдувая воздух между нижней и верхней губой, чтобы получился звук «п-р-р-р». Какими бы странными и нелепыми ни показались нам наши действия, они убедят кошек в дружественности наших намерений, и животные подойдут к нам. Но, подражая кошачьему языку тела, не приближайтесь к животному, наоборот, оставайтесь на месте, чтобы дать коту возможность по собственной воле вас оглядеть, изучить и, если он того захочет, подойти. Спонтанные действия ученика нужно наградить, например, мягкой словесной похвалой или бросить в его сторону кусочек угощения (вспомните раздел «Ключевой прием № 1: Поощрять любопытство и изучение окружающей среды»).

Если кот решится сделать к вам шаг, сократите расстояние между вами, вытянув вперед развернутую кисть или палец, чтобы он начал вас изучать, не приближаясь вплотную. Это даст ему возможность обнюхать вашу руку и, если возникнет желание, потереться об нее, как он обычно поступает, если перед ним голова другого кота. Подобный жест сыграет еще одну важную роль – воспрепятствует вашему порыву немедленно погладить животное – отношения станут развиваться плодотворнее, если кот станет делать все по своему желанию, а не терпеть физические прикосновения, к которым, может быть, пока не готов.

Котенок-сирота Скиппи, получивший временный приют у Сары, учится не бояться человеческих рук

Гостья протягивает палец, чтобы Космос получил возможность его обследовать

Если кот реагирует позитивно, например трется мордочкой о вашу руку, можете ответить легким прикосновением к его морде – коты лучше всего отзываются на касание в области ароматических желез под подбородком, в уголках рта, за усами и перед ушами, где шерсть не такая густая. Продолжать взаимодействие можно лишь в том случае, если он отнесется к вашему жесту положительно и станет тереться о вашу руку головой. Кошки обычно предпочитают, чтобы до них дотрагивались в области затылка и щек, поэтому старайтесь касаться их тела и хвоста легко и коротко. И предоставьте коту решить, когда прервать общение с вами, – это даст ему ощущение контроля над ситуацией, что само по себе награда, и повысит вероятность, что он захочет повторить эксперимент в будущем[39].

Некоторым кошкам доставляет удовольствие находиться с нами рядом и даже физически касаться. Например, если мы устроились на диване, они могут лечь у наших ног или на коленях. Лишь те кошки, которые очень дружны, спят или отдыхают, находясь в физическом контакте друг с другом. Поэтому, если ваш кот проделывает то же самое с вами, это говорит о том, что он видит в вас настоящего товарища. Точно так же, как с приветствием, очень важно предоставить выбор места коту, а не тянуть к себе насильно. Если кот захотел с вами лечь, поощрите его словом, лаской или угощением, чтобы он повторил то же действие снова.

Космос реагирует на сжатый кулак, потираясь об него мордой

Скиппи уже понял, что легкое поглаживание человеческим пальцем может доставлять удовольствие. И это действие можно использовать в качестве награды, обучая его, что не меньшее удовольствие можно получить, если тебя берут на руки и отрывают от земли

Некоторые особенно дружелюбно настроенные и социализированные кошки находят приятным, если их поднимают и носят на руках. Но такое по нраву не каждой кошке – некоторые воспринимают ситуацию как ограничивающую их свободу и создающую трудности для отступления. Если вы хотите получить животное, которое можно брать на руки и ласкать, очень важно прививать к этому привычку с самого раннего детства (в идеале в период социализации от двух до восьми недель) и сопровождать каждый опыт щедрым угощением. Поначалу не затягивайте общение, и пусть кот имеет возможность в любой момент уйти.

Можно научить кошек проситься на руки, если они поймут, что за этим следует желаемая награда. Такие кошки, как правило, ставят на ноги хозяина передние лапы, чтобы быть ближе и в итоге оказаться на руках. Похвалите их действие или, как кот того хотел, поднимите с пола. Герби особенно общителен и часто, забравшись ко мне на грудь, ждет, чтобы я его обняла и подержала, чтобы мы потерлись щеками. Поскольку я иду ему навстречу (как же иначе?), получается, что это он фактически обучил меня ласкам, которые нравятся ему.

На другом полюсе социального спектра находятся кошки, отличающиеся робостью и относящиеся к людям с чрезмерной опаской и настороженностью. Их нервозность может объясняться ситуацией (например, если животное в незнакомом окружении или в прошлом натерпелось от людей) или индивидуальным характером. Самое лучшее, что можно сделать в подобном случае – даже если это покажется бессердечным, – не обращать на кота внимания. Не пытаться прикоснуться, заговорить, даже не глядеть в его сторону. Хотя нам неплохо удается отводить глаза, если нужно сделать вид, что нам нет до кота дела, все равно так и подмывает бросить в его сторону взгляд исподтишка. Робкий, настороженный кот способен испугаться и такого взгляда, поскольку его собратья смотрят друг на друга только в случае ссоры (поправка: смотрят все-таки постоянно, но лишь уголками глаз). Таким образом, отводя глаза, мы помогаем коту осознать, что не несем в себе угрозы и не пытаемся его запугать. Постепенно животные начинают понимать, что в нашем обществе находиться безопасно, пусть сначала на расстоянии. Начинается процесс привыкания к мысли, что мы им не враги и ничего от них не требуем.

Хотя это против человеческой натуры, очень важно продолжать прикидываться, что кот для вас невидимка, пока он не почувствует себя комфортно в вашем присутствии. Когда это произойдет, человек заметит признаки того, что животное успокаивается: например, зрачки больше не расширены, уши стоят торчком, хвост висит свободно, не прижат напряженно к животу. Одни кошки способны перейти в присутствии человека от состояния страха к покою за несколько минут, другим на это потребуется несколько дней. Когда это достигнуто, можно начать бросать в сторону животного вкусные кусочки цыпленка или ветчины. Делайте это так, чтобы они падали перед ним или рядом с ним, но не на него, иначе кот испугается. Награждая релаксацию кота в вашем присутствии, вы укрепляете в его сознании, что ваши намерения мирные. Если он не съедает угощение, это означает одно из двух: либо еда его не интересует в качестве средства мотивации (и, возможно, не заинтересует никогда), либо он еще не готов к такому уровню интеракции с вами. В последнем случае попытайтесь его заинтересовать игрушкой на длинном шнурке или на палочке (если кот особенно пуглив, увеличьте длину шнурка или палочки, к которой прикреплена игрушка). Если кот не реагирует (не начинает играть), снова сделайте вид, что не замечаете его. Кошки животные любопытные, и явное отсутствие интереса к вам не может длиться вечно.

Если кот съедает угощение или начинает играть, он, ожидая новой награды, постепенно приближается к вам, пусть вначале всего на несколько сантиметров. Если так, поощрите животное, бросив в его сторону кусочки лакомства или игрушку (которую до этого, чтобы сильнее заинтересовать, прятали от него). На этой стадии не стоит выкладывать из еды дорожку по направлению к себе или двигать игрушку в свою сторону – это поначалу может отвлечь кота, но затем, обнаружив, что оказался рядом с человеком, он запаникует, поскольку еще не готов находиться на таком близком расстоянии от вас. Выдавая награду за каждое добровольное малое движение в вашу сторону, вы поощряете кота приближаться к вам и убеждаете в сознании, что ситуация постоянно под его контролем, – это будет способствовать совершенствованию ваших отношений. Устраивайте уроки по несколько минут пару раз в день и не награждайте кота, если он не подошел к вам на несколько сантиметров ближе. Такая методика «формирует» поведение кота, который продвигается к цели в своем темпе, отчего чувствует себя эмоционально комфортно. Как только кот станет подходить непосредственно к вам, можно начинать обучать его поведению приветствия (как было описано выше). Если он чувствует себя неловко с другими членами семьи, придется применить тот же набор действий и к ним.

Однако случается, что с некоторыми членами семьи такая методика не работает, поскольку они не контролируют собственные действия. Вы уже догадались, что я имею в виду новорожденных младенцев. Поскольку ребенок – не временный гость, очень важно, чтобы ваш кот научился с ним комфортно сосуществовать, ведь ребенок поселился в доме надолго. Хотя мы прекрасно понимаем, что ребенок – это маленький человечек, кот об этом почти наверняка не догадывается: кошкам дети кажутся совершенно иными существами, чем их родители. Дети выглядят (и, что для кошек важнее, пахнут) совершенно не так, как взрослые.

Они и ведут себя не как взрослые: непоследовательно, стихийно, непредсказуемо – такое поведение большинству кошек очень трудно принять. Крутятся на полу, шумят и вдруг начинают пускать пузыри или плакать. Подрастая, дети проявляют к животным любопытство: ползая, приближаются лицом, протягивают руки, хватают и пытаются догнать, если кошки убегают. Еще не научившийся ходить ребенок примерно такого же роста, как кот, и тот, встречая малыша, вдруг оказывается с ним куда ближе и более накоротке, чем со взрослыми. Такое столкновение «лицом к лицу» пугает животное, особенно если ребенок глядит на него в упор, что характерно для детей.

Ситуация становится для кота еще более пугающей из-за появления в доме одновременно с маленьким человечком много другого нового: детские стульчики, которые вибрируют и качаются, игрушки со светом и музыкой, коляски для дома и для прогулок, привозящие на больших колесах запахи улицы. Новые запахи возникают не только благодаря незнакомым предметам, но и вследствие уборок и перестановок мебели перед появлением в доме ребенка. Все это может напугать кошек, которые в массе не любители перемен, особенно внезапных и на территории, которую они считают своей, то есть там, где чувствуют себя в полной безопасности. Но если робкие, как правило, пугаются, особенно боевые могут посчитать незнакомые предметы своими новыми игрушками.

Еще кошки обнаруживают, что нарушен их распорядок жизни. С появлением в доме ребенка у хозяйки остается намного меньше свободного времени, расписание дня меняется, что влияет на обстоятельства жизни животного – кормежку, игры, прогулки, внимание людей. Разумеется, многие такие перемены неизбежны перед появлением в доме малыша. Но если правильно подготовиться, можно научить кошек справляться с ними без лишних потерь.

Кошки лучше привыкают к переменам, которые протекают постепенно, поэтому планируйте их так, чтобы не менять все сразу, а поочередно. Например, если хотите покрасить детскую, вынесите из комнаты мебель за несколько дней до начала работы, чтобы кот успел привыкнуть к одному изменению до того, как начнется следующее. Поощряйте лакомством или тем, что ему больше нравится, за любую попытку исследовать территорию перемен.

Иногда хозяева решают, что кошки не должны входить в детскую и касаться определенных предметов, например, коляски или мест, где спит новорожденный. В таком случае лучше не подпускать животное к ним еще до того, как младенец появится в доме, потом, когда кот почувствует, насколько тепло и уютно там лежать, сделать это будет значительно сложнее. Следовательно, поощряя животное за исследовательский интерес (обнюхивание новых предметов и прочее с целью убедиться, что они не представляют опасности), надо бросать лакомство в сторону от тех, к которым коту не следует прикасаться. Таким образом, вы приучите его к их присутствию в комнате, но кота не будет тянуть находиться рядом с ними долго.

Спокойное обследование предназначенных для новорожденного предметов.

Кусочки лакомства бросают в сторону от них

Такими же соображениями руководствуются, когда новорожденного привозят в дом. Важно научить кота радоваться присутствию и его, и всего, что с ним связано, потому что за это положена награда, но не поощрять за приближение к младенцу и физический контакт с его вещами. Разница может показаться тонкой, но нельзя, чтобы животное сознательно дотрагивалось до малыша или устраивалось в его кроватке или на стуле, полагая, что получит за это угощение. Необходимо обеспечить кота альтернативными местами отдыха и игрушками для забав. Пусть его место для сна будет таким же теплым и уютным, как детская колыбелька или коляска – хорошо подойдет картонная коробка или шалашик с мягкими одеяльцами. Каждый раз награждайте кота, когда он предпочтет детским вещам и кроватке собственный лежачок и игрушки, особенно если рядом присутствует ребенок. Хотя игра – сама по себе награда, угощение животного в его месте отдыха побудит его проводить там больше времени.

Некоторые предметы, приобретаемые для ребенка, издают звуки и двигаются, например: машинки, развивающие центры, стулья-качалки. Приучите к ним кота до того, как в доме появится ребенок. Знакомьте с каждым предметом по очереди в течение нескольких дней или недель, пользуясь методикой ключевого приема № 2, – систематической десенсибилизацией и контркондиционированием. Благодаря этому знакомство будет происходить в темпе, не травмирующем кота. Не забудьте награждать его за спокойное поведение во время этих занятий. Например, если предмет издает звуки или проигрывает музыкальные мелодии, включайте сначала на пару секунд. Постоянно наблюдайте за поведением кота, чтобы отметить момент, когда животное перестанет пугаться. Если вашему подопечному не страшно или кот не обращает на звуки внимания, выключите устройство и немедленно наградите кота, скажем, бросьте в его сторону (но не на него) и подальше от устройства кусочек лакомства, как поступали, когда приучали подопечного к детской кроватке. Если коту от звуков не по себе, сразу выключите устройство и попросите кого-нибудь вам помочь, чтобы в следующий раз, когда начнете урок, кот был от игрушки на большем расстоянии, где воздействие окажется не так велико, например в соседней комнате, но с открытой дверью, чтобы видеть и слышать издающий звуки предмет.

Тот же метод систематической десенсибилизации и контркондиционирования подходит для приучения животного к детскому плачу до того, как ребенок появился в доме. В Интернете много бесплатных аудиоклипов, которые сначала следует включать на малой громкости и во время, когда кот не напряжен. Если он не пугается, наградите за спокойствие по собственному выбору: угощением, похвалой, лаской или игрой. Важно проигрывать клип на комфортной для кота громкости. На следующих занятиях постепенно увеличивайте звук. Если заметите, что кота охватывает тревога, немедленно выключайте, дождитесь, когда он успокоится, и продолжайте на меньшей громкости. Постепенно кот усвоит, что детского плача бояться не стоит – это всего лишь шумовой фон, на который не надо обращать внимания.

Еще до появления ребенка в доме не только появляются новые предметы, но также нарушается привычный ход жизни, который очень ценят кошки. За несколько недель до рождения малыша будущие матери обычно уходят в декрет. Даже если женщина склонна уделить часть освободившегося времени коту, делать это нежелательно. В таком случае повседневная жизнь животного после появления младенца изменится еще сильнее, поскольку мать неизбежно поглотят заботы о ребенке, и коту достанется меньше внимания. Определите время, в которое будете общаться с животным, причем такое, когда в доме находится муж или другой член семьи, чтобы после появления малыша продолжать уделять коту внимание в тот же промежуток дня. Если мать ребенка – основная хозяйка кота – кормит его, ухаживает за ним, ей полезно начать постепенно передавать эти обязанности другому члену семьи еще до рождения малыша. Таким образом, удастся добиться предсказуемости, что жизнь кота не нарушится и пойдет прежним чередом. На первых порах ухода за новорожденным женщине развяжут руки и освободят от части забот о коте игрушки-кормушки и игрушки для самостоятельной игры, которые стимулируют кота к физической активности и помогут сохранить хорошее настроение.

Перемены в доме, связанные с появлением ребенка – новые предметы, уборка, – привносят новые запахи, маскируя те, что оставлял кот, потираясь мордой о мебель, косяки и углы. Очень важно восстановить прежний фон обоняния, чтобы животное чувствовало себя привычно и в безопасности. Для этого служит методика сбора кошачьих запахов (см. раздел «Ключевой прием № 7») и нанесения их на новые предметы и зоны уборок. Как вы помните, запахи можно собрать, надев хлопчатобумажную перчатку и потирая ею области ароматических желез. Если перчатки нет, можно воспользоваться кусочком хлопчатобумажной ткани, например носовым платком, добиваясь результата серией коротких касаний к указанной области. Если кот почувствует свой запах на новых детских вещах, они его не испугают, и он еще добавит свой запах, потираясь о них. Люди подобные запахи не ощущают – для этого наши органы обоняния недостаточно развиты, поэтому не стоит беспокоиться, что вы «испачкаете» новые покупки. Если в вашем доме несколько кошек, необходимо проделать то же самое для каждой из них, собрав запахи каждой.

Герби трется головой об угол кроватки после того, как я нанесла на нее секрет его ароматических желез

Поскольку кошки – животные, ориентированные на запахи, важно приучить их к тем, которые появятся в доме вместе с ребенком. Познакомьте кота с ароматом детских присыпок и другой младенческой «химии» на своей коже, чтобы он узнал их до появления в доме малыша. Кот усвоит, что эти запахи не несут для него неблагоприятных последствий, и легче их примет с появлением ребенка. Если у ваших знакомых есть маленькие дети, позаимствуйте у них пеленку или одеяльце, к которым прикасался ребенок, и дайте понюхать коту, не забыв наградить, если он не испугается или не проявит к предмету интереса. Безразличное отношение тоже важно, поскольку мы не должны создавать ситуацию, когда кот решит, что награда положена за то, что он приближается к ребенку. Не исключено, что у вас появится возможность передать из родильного дома пеленку или одеяльце с запахом новорожденного, чтобы он оказался в доме прежде малыша.

Какие бы ни случились перемены в доме, кот должен быть уверен, что его права не ущемлены и территория принадлежит ему. Если вы держите не одну, а несколько кошек, появление в доме ребенка может вызвать трение между ними, даже притом что раньше они мирно уживались. Добавьте в их владения удобств: лежачков, мисочек – только не увеличивайте рацион еды, – кошачьих туалетов и коробок: закрытые коробки усиливают ощущение обособленности и, следовательно, безопасности. Если что-то из этого окажется в месте, куда ребенок сможет подползти, поставьте в нужное время новые предметы вне его досягаемости.

Также может оказаться полезным оборудовать для кота верхнюю площадку для обзора, откуда он сможет наблюдать за происходящим, и позволять ему прыгать на подоконники. Детские воротца, через которые кот сможет перелезать, или специальный лаз придадут ему уверенности, что новая ситуация под его контролем. Это особенно важно для животных, легко пугающихся людей, поскольку появление в доме младенца сопровождается наплывом гостей. Если коту предоставлен выбор, общаться с ними или нет, он чувствует себя увереннее и, скорее всего, останется. Хотя такие советы выходят за рамки необходимой дрессировки, они помогут коту уяснить, что его вещам и жизненному пространству ничто не угрожает.

По мере того как дети растут, они становятся более активными и подвижными. Важно подготовить к этим переменам кота. Младенцев и совсем маленьких детей нельзя оставлять без присмотра в компании кошек. И как только дети достигнут разумного возраста, следует их учить, как правильно вести себя с кошками. Однако наверняка возникнет ситуация, когда ребенок неловко потянется потрогать кота. Животное надо заблаговременно научить, что неловкие, несильные тычки в тело и щипки за шкуру, присущие маленьким детям, не таят в себе ничего страшного. Например, обхватите пальцами хвост или дотроньтесь до него одним вытянутым пальцем. Начните с самого легкого касания и немедленно наградите. Если кот забеспокоится, давайте угощение одновременно с касанием, чтобы отвлечь его от прикосновения. Когда он начнет привыкать, награждайте после прикосновения, чтобы оно служило знаком последующего угощения. Постепенно усиливайте нажим.

Далее необходимо обобщение: чтобы кот не пугался, когда его касаетесь не только вы, но любой человек в доме. Эти прикосновения должны составлять малую долю общения животного с людьми. Таким образом, кот не испытает внезапного чрезмерного стресса, если его неожиданно схватит ребенок – например, своей маленькой ручонкой за хвост или шкурку, – и не будет в дальнейшем бояться общения с ним. Разумеется, детей постарше следует учить, как правильно вести себя с животными.

Рубен и Космос изучают друг друга в безопасной, спокойной и контролируемой обстановке

Кошки в наше время настолько распространенные животные, что легко подытожить трудности их взаимоотношений с человеком. Навыку отношений каждая особь учится самостоятельно, и одним это дается труднее, чем другим, видимо, потому что они более робкие или с ними плохо обращались в детстве. Поскольку кошки имеют репутацию эгоцентричных и упрямых зверей, считается, что ничего нельзя поделать, если кот убегает при появлении незнакомца. Более того, такое поведение представляет собой замкнутый круг, поскольку кот, скорее всего, никогда не познакомится с теми, с кем не хочет общаться, и поэтому мы слышим речи вроде: «Я хотела, чтобы мой приятель переехал ко мне, но мой кот его терпеть не может. Как теперь быть?» Как мы рассказали в данной главе, эта проблема легко устраняется воспитанием (при условии, конечно, что приятель готов помогать).

Глава 5 Кошки и другие кошки

Никто не сомневается, что в наши дни кошки считаются чрезвычайно привлекательными зверьками, поэтому неудивительно, что люди хотят завести и заводят больше одной особи. Многие считают, что животные радуются возможности вместе жить на одной территории. Но, как ни печально, все обстоит как раз наоборот: подобная организация быта вызывает у кошачьих стресс. Некоторые демонстрируют нежелание жить на одной территории с себе подобными тем, что надолго уходят из дома, другие исчезают совсем. Бывают такие, которые стремятся защитить то, что, по их мнению, принадлежит только им, и воспринимают кошек-«соседей» как незваных гостей. Это проявляется по-разному: одни пытаются не пустить соперников к важнейшим местам территории – мискам для кормежки, кошачьим туалетам – другие устраивают настоящие бои или метят территорию мочой, что еще труднее остановить. Все это доставляет большие неудобства как хозяевам, так и самим животным. Научить кошек с первого дня уживаться друг с другом гораздо легче, чем пытаться превратить устоявшуюся неприязнь в вечную любовь.

Весь свой примитивный социальный опыт кошки унаследовали от предка – дикой кошки. В отличие от организованных в стаю волков – родоначальников домашних собак, – кошки произошли от зверя-одиночки, у которого не было причин развивать в себе поведенческие навыки круглогодичного сосуществования с себе подобными на одной территории. Жилье человека предлагало больше возможностей, чем дикая природа: в нем было много добычи и иногда перепадали подачки, но изменению привычек мешала отшельническая кошачья натура. В лесу, если соперники жили слишком близко, существовала опасность выловить всю добычу и в итоге остаться без еды, поэтому охрана территории была приоритетом для кошек. Но с тех пор, как люди начали селиться в городах, пищи стало так много, что хватало на несколько кошек в одной ограниченной зоне. Территориальное поведение превратилось в помеху – теперь преимущество получили те, кто сосредоточился на охоте, а не на постоянной слежке за соперниками. Тем не менее охотиться они предпочитают в одиночку – мышь сытнее съесть одному, чем делиться ею с сородичами. Хозяев часто удивляет: их питомцы не желают насыщаться в компании – даже если еды довольно на всех, в них говорит их охотничье прошлое.

По мере того как шло одомашнивание, кошки стали терпимее относиться друг к другу, но их адаптация к новой окружающей среде на этом не закончилась. Коты остались одиночками, зато кошки научились создавать примитивные сообщества для защиты и воспитания котят (такое явление до сих пор существует среди живущих на фермах кошек, его также могут наблюдать заводчики элитных пород). Если еды в достатке, матери позволяют дочерям делить территорию и выводить потомство, причем заботы о детях часто берут на себя совместно матери и дочери, независимо от того, кто биологическая родительница котят. Хотя немногим удается наблюдать такое забавное поведение, его последствия очевидны даже на примере домашних кошек: связи выросших вместе крепче, чем познакомившихся взрослыми[40].

Сегодняшние домашние кошки относятся друг к другу терпимее еще и потому, что многие из них стерилизованы. Кастрация особенно сказывается на котах, которые, как правило, не уживаются друг с другом, если не прооперированы. В кошачьих колониях матери прогоняют котят (и проживающих неподалеку взрослых особей), как только появляются признаки, что гормональные изменения превращают их из зависимого от родителей молодняка в половозрелых самцов. Кастрация останавливает перемены, и, если операцию провести до шести месяцев, взрослые коты ведут себя как стерилизованные самки. Таким образом, если в естественной кошачьей колонии связи сохраняются лишь между самками, там, где животных стерилизуют, остаются приятелями и самцы, и разнополые особи.

Если кошки уживаются, они демонстрируют привязанность двояким образом. Поднимают хвосты при виде друг друга (хотя там, где животные долго живут вместе, они могут утратить эту привычку). Трутся друг о друга – одни только головами, другие телами и хвостами – устраиваются на отдых, прижавшись друг к другу. Отдыхая, чистят товарищей, особенно за ушами. Хотя такие действия помогают сохранить мех в чистоте в труднодоступных местах, это также социальный знак, укрепляющий связи между животными.

В домах, где живут связанные родством и выросшие вместе кошки, может сложиться благоприятная ситуация. Но там, где под одной крышей поселились чужие друг другу животные (особенно если они познакомились взрослыми), напряжение почти неизбежно: им приходится конкурировать за обладание одними и теми же благами. Против их натуры делить с себе подобными постель, миски для еды и кошачьи туалеты. Если даже кто-то и сумел подружиться, большинству в доме это, как правило, не удается.

Происхождение кошек от защищающих свою территорию зверей-одиночек оставило еще одно неблагоприятное наследие: они не только не склонны «мыслить социально», как умеют собаки, у них ограниченна способность сообщать незнакомым собратьям о своих дружеских намерениях. Животные-одиночки, они обладают большим набором средств – звуков и поз, – демонстрирующих готовность напасть. Могут также принимать защитные позы: отворачиваются, вздыбливают шерсть, чтобы казаться больше, чем они есть на самом деле. Такими их обычно изображают на картинках в канун Дня всех святых. Но кошкам не дано общаться, как собакам, удивительно выразительной мимикой морды. У них отсутствует сигнал: «Я тебе не угрожаю», а выполняющий эту функцию поднятый хвост в ходу лишь у тех, кто уже в добрых отношениях. В результате, встречаясь, незнакомцы замирают в противостоянии, и каждый боится отвернуться и уйти, поскольку в таком случае рискует, что за ним погонятся и нападут со спины. В итоге один все равно улизнет, постоянно оглядываясь, пока не почувствует себя в безопасности, или бросится наутек, словно от его прыти зависит жизнь.

Естественная реакция кошек на появление сородича – воспринимать его как соперника и, следовательно, напасть или удрать. В отличие от собак, кошки не обращаются к хозяевам за указаниями, как себя повести. Они, по-видимому, не понимают разницы между ворвавшимся в дом чужаком и принесенным с самыми добрыми намерениями хозяином котом, чтобы тот стал им «компаньоном» в играх. Если пришлый кот, в самом деле появившийся неизвестно откуда, захватчик, хозяин наверняка догадается дать ему отпор в согласии со своим котом, особенно если один из котов или оба усиленно метят мочой спорную территорию, например клапан кошачьего лаза. В зависимости от настроя чужака проблема так или иначе решается в пользу своего кота, но стычки могут продолжаться месяцами, особенно в ночное время, когда люди спят.

Если же «захватчик» выбран хозяином в качестве сожителя к своему коту, обоим животным придется привыкать к новому режиму сосуществования. И в этом плане воспитание послужит водоразделом между гармонией и беспорядком. Ситуация с обучением осложняется, если пришлый кот принадлежит соседу, особенно если сосед не готов сотрудничать. Если же двух котов предоставить самим себе, некоторое время они будут продолжать цапаться, а затем, скорее всего, поделят дом на две половины, где каждому найдется место для отдыха, и ни один не будет бояться, что окажется в западне. Внимательный и сочувствующий хозяин сочтет положение разумным модус вивенди и предоставит каждому животному то, что ему требуется в разных частях дома: еду, туалеты, закрытые, надежно отгороженные спальные места, где коты смогут отдыхать друг от друга. Удвоение порции пищи в общей миске и более частая уборка кошачьего туалета – надежный способ подогревания раздора: один из котов (чаще тот, что поселился раньше, но необязательно) будет стремиться все монополизировать.

Добавьте в компанию еще одного-двух котов, и очень вероятно, что по крайней мере между двумя из них начнется открытая война. Редко, чтобы в доме с несколькими выходящими на прогулки кошками хотя бы одна из них часть времени не жила где-нибудь еще. Нельзя отрицать, что существует возможность, чтобы два или три кота жили в гармонии, но для этого их нужно правильно познакомить, и у них должны быть подходящие характеры. Как бывает со всем, что связано с кошками, планирование и терпение – основа всего, зато в итоге хозяева получают награду в виде мирного, коллективного сосуществования кошек и людей.

Первая стадия планирования увеличения кошачьего поголовья в доме – тщательная оценка того, примет ли уже живущий с вами кот (или коты) новичка и достаточно ли жилище, чтобы удобно всех разместить. Существует несколько «за» и «против», если вы оцениваете перспективу приобретения нового кота, но в конкретных обстоятельствах они слегка отличаются друг от друга. Когда речь идет о животных, нами часто руководит сердце, а не разум, однако в данном случае объективность – краеугольный камень создания гармоничной кошачьей семьи. Только если «за» перевешивают «против» (необязательно числом, но также по силе конечного воздействия), можно начинать претворять в жизнь идею обзаведения еще одним котом.

Сначала взвешенно оцените, любит ли ваш теперешний кот (коты) своих сородичей. Об этом можно судить, если он успешно уживался в прошлом с себе подобными. Но и в этом случае все, как с людьми: если ваш кот мирно сосуществовал с каким-то конкретным котом, это не значит, что все в точности повторится с другим. Наблюдения занимающихся котятами людей демонстрируют, что в возрасте от двух до восьми недель, когда котята наиболее восприимчивы к информации об окружающем мире, необходимо не меньше четырех-пяти разных воспитателей, чтобы обобщить знание котенка, что люди дружелюбны вообще, а не только те, которые с ним общались в это время. К сожалению, подобные исследования по поводу того, как формируются отношения кошек с другими кошками, не проводились, однако логично предположить, что те, кто получил благоприятный опыт взаимодействия с несколькими собратьями в юном возрасте, будут более расположены к себе подобным и во взрослой жизни[41].

Принимая во внимание социальное поведение диких кошек, про домашних можно сказать следующее: кошки более общительны, если стерилизованы молодыми (меньше года от роду), связаны родственными узами и их родители дружелюбно относились к сородичам. Чем меньше из этого присуще вашему теперешнему коту, тем менее вероятно, что он положительно примет новичка. Учитывая приведенные факторы, лучшие обстоятельства, позволяющие надеяться на счастливую кошачью колонию, таковы: два котенка взяты в дом одновременно и в идеале они (хотя необязательно) из одного помета. Хотя если вы уже имеете кота, лучше знакомить взрослого с котенком, чем двух взрослых. Однако и последнее возможно, если взрослые животные связаны кровным родством. Если дом достаточно велик, лучше приводить к уже живущему в нем коту не одного, а двух котят. Играя друг с другом, они будут меньше докучать старожилу, чем один.

Задумываясь о приобретении котенка, возьмите на себя труд узнать все, что возможно, о его родителях. Если речь идет о котятах из приюта, такая информация часто недоступна, особенно касательно отца. Но если они родились в семье, вам расскажут все, что вас интересует. Узнав о происхождении котят, отдайте предпочтение тем, которые появились на свет от уверенных в себе, дружески расположенных к сородичам родителей. Такие качества хотя бы отчасти передаются по наследству. Выбирающему щенка предлагают посмотреть мать, а иногда (если есть возможность) и отца, но тому, кто берет котенка, такое редко приходит в голову. Если вы приобретаете котенка у заводчика, у которого нет отца малыша, попросите его связать вас с владельцем кота, чтобы вы хотя бы могли задать ему вопросы о темпераменте животного и его отношении к сородичам[42].

Если ваш котенок из приюта, его, скорее всего, уже отняли от матери к моменту, когда вы с ним познакомились. Спросите о ней: можно ли на нее взглянуть и как она реагировала на присутствие других кошек, когда находилась в приюте. Что известно о ее жизни до момента, когда она попала в приют, – ладила ли с другими кошками? Вспомните признаки добрых взаимоотношений животных: они вместе отдыхают и спят, мирно делят миски для еды и кошачьи туалеты, ухаживают друг за другом, играют, трутся мордами, телами и даже хвостами. Решая, какого пола приобрести котенка, имейте в виду, что если в доме уже живет кот, появление маленькой кошки он воспримет менее враждебным событием, чем кота, особенно если он кастрирован старше полугода или неизвестно когда. Даже мирные коты, кастрированные во взрослом возрасте, труднее уживаются с другими самцами. Легче уживаются те, которых кастрировали до шести месяцев, пока тестостероны не успели оказать влияние на формирование мозга.

Прикинув, как повлияют на взаимоотношение с другими кошками возраст, пол, факт кастрации и родословная вашего кота, вспомните о его социальном опыте в детстве, поскольку он также во многом сформировал его восприятие себе подобных. Если он дружил с родственниками и неродственниками в период взросления, особенно от двух до восьми недель, это знак того, что у него могут сложиться хорошие отношения с новыми кошками.

Важно учесть не только, с кем он встречался в это время, но в какой обстановке и какие формы принимали эти встречи. Например, представьте сценарий: ваш кот был самым слабым в помете из двух, и его более сильный брат прогонял его от еды и грубо обращался, играя. Или еще: в дом повадился соседский кот, и хотя хозяин закрыл кошачий лаз, чтобы незваный гость не проникал внутрь, кошка-мать видит его через окно и враждебно шипит и фыркает – ведет себя слишком агрессивно, потому что в ее семье недавно случилось прибавление. Этот чужак – единственный случай общения малыша с котом не родственником, пусть даже он видел его только через окно. И у котенка складывается образ шипящего, пугающего, со вздыбленной шерстью существа. После такого негативного опыта малыш и во взрослой жизни не сможет позитивно воспринимать сородичей.

Сравните этот сценарий с другой ситуацией: котенок воспитывается в доме, где две кошки одновременно вывели потомство. Малыш может общаться не только с братом, но также со всеми котятами из другого помета и с их матерью, с которой не состоит в родственной связи. Если все идет гладко, у него много компаньонов для игр, все его вылизывают, он спит со всеми вместе. Одной лишь этой информации достаточно, чтобы заключить, что этот котенок по сравнению с тем, что был описан в предыдущем примере, став взрослым, легче примет в доме новых собратьев. Чем разностороннее позитивный опыт общения в детстве с разнообразными сородичами (родственниками/неродственниками, котятами/взрослыми), тем больше шансов, что взрослым он лучше уживется с другими кошками. Впрочем, для удачного альянса необходимо участие каждой стороны: все сказанное относится также и к новому животному, только тогда новичок отнесется благосклонно к коту, который живет с вами.

Но, к сожалению, заложенная в детстве благоприятная для социального общения основа может быть легко повержена последующим негативным опытом встреч с другими кошками. Кошки, как всякие животные и мы сами, легче запоминают плохое, чем хорошее – мозг млекопитающих настроен больше на дурное, так проще вовремя почуять опасность. Поэтому любой негативный опыт котенка с сородичами вряд ли в последующем забудется и сформирует отношение животного не только к обидчику, но ко всем кошкам вообще.

Если известно, что кот участвовал в драках, попытайтесь выяснить, брал ли он верх или гоняли его. Победитель усвоил, что агрессивное поведение держит соперников в узде, и если ему придется делить территорию дома с другим котом, может вернуться к прежней тактике. Жертва, наоборот, в присутствии сородичей начинает нервничать, оказывается на грани срыва, и чтобы вернуть ему уверенность в себе, потребуется много труда, если он вообще сумеет ужиться с сородичем. Знакомить такого кота с другим нужно насколько возможно медленнее. Таким образом, кошки с положительным опытом общения с соплеменниками (из этого дома или из соседнего, полученного в прошлом или теперь) имеют больше шансов ужиться с другими кошками, чем те, которые страдали от сородичей.

И наконец, полезно обратить внимание, как ваш кот ладит с кошками, которых встречает в настоящее время. Это могут быть животные, с которыми он соседствует в доме, или из дома рядом, с которыми видится на прогулке, если ему разрешено выходить на улицу. Если коту приходилось бывать в кошачьей гостинице, на приеме у ветеринара или на выставке, вспомните, как он реагировал на вид и запах присутствовавших там кошек. Хотя в последних ситуациях, кроме соперничества с другими кошками, животное могло выбивать из колеи ощущение оторванности от знакомой территории, и эту его реакцию нельзя не учитывать. Если кот шипел, ворчал и фыркал на собратьев – это явный признак того, что появление в доме нового животного он не встретит благосклонно. Если же просто не замечал (не считайте это свидетельством плохого поведения) и без оснований не пугался – воспринимайте как хорошее начало для расширения вашей кошачьей семьи.

После тщательной оценки характеристик вашего теперешнего кота (котов) – его прежних контактов с сородичами и нынешнего отношения к кошкам вы сумеете ясно представить, примет ли он нового жильца. К сожалению, подобная информация недоступна для тех, кто подобрал кота на улице или взрослым взял из приюта, и получить ее будет негде. В таком случае решение принимать сложнее, поскольку невозможно его обосновать. Чем меньше информации, тем больше риск, что животные не уживутся.

Обдумав, насколько ваш кот подходит для совместного проживания с другим, вы оказались на полпути к принятию решения, брать или не брать нового жильца. Следующий шаг – оценка самого дома: достаточно ли в нем ресурсов для двух котов, каким образом их распределять и сколько времени вы сумеете уделять каждому животному.

Кошек можно считать существами, которые стремятся все держать под контролем. Они хотят круглые сутки семь дней в неделю иметь доступ ко всем жизненно важным ресурсам: мискам с кормом, мискам с водой, обычным игрушкам и игрушкам-кормушкам, лежакам, укромным уголкам вроде коробок и тоннелей, наблюдательным пунктам на полках, кошачьим туалетам, столбикам и коврикам для царапанья когтями (некоторые кошки предпочитают точить когти в горизонтальном, а не в традиционно вертикальном положении). Стоять за чем-нибудь в очереди – это не то, что может понравиться кошкам. Пользоваться одним туалетом и спать в одной постельке (пусть даже в разное время) подходит только тем, кто считает себя членами одной социальной группы. Кот-старожил не воспримет новичка членом своей социальной группы – во всяком случае, на первых порах, – поэтому ресурсы следует распределять так, чтобы животным не пришлось совместно ими пользоваться.

Если на один из следующих вопросов вы ответите «нет», меньше вероятность, что ваш кот (коты) примет новичка. Чем больше этих «нет», тем очевиднее: нынешний кот не сумеет уяснить, что новый жилец не будет представлять опасности.

Могу ли я обеспечить жизненные потребности каждой кошки в доме всеми необходимыми аксессуарами?

Сумею ли я разместить их в доме таким образом, чтобы каждая кошка могла ими пользоваться независимо от других?

Смогу ли разместить так, чтобы ни одна из кошек не смогла воспрепятствовать подходу к ним или отходу от них остальных? Например, не ставить в углах комнат, а укромные места оборудовать одновременно лазами для входа и выхода?

Будет ли у меня время уделять внимание каждой кошке (играть с ней, ласкать, ухаживать) отдельно от остальных?

Найдется ли в доме отдельная комната для новичка на первый период его знакомства с семьей?

Получится ли создать преграду между комнатой новичка и остальным домом, чтобы физически разделенные кошки могли друг друга видеть и ощущать запах? Если барьер невозможен, достаточно перегородить дверь ящиком.

Если вы пришли к мнению, что у вашего кота хорошие шансы ужиться с другим и в доме достаточно ресурсов для содержания их обоих, следующий шаг – процесс знакомства. Часто первая встреча становится решающей для всех последующих отношений животных. Поэтому проводить ее необходимо без всякой спешки.

Первый шаг – создание в доме спокойной зоны, предназначенной на начальном этапе исключительно для содержания нового кота. Таким помещением может стать комната, которой в обычных обстоятельствах редко пользуется ваш теперешний кот, например свободная спальня или кабинет. Поместите туда, но не близко друг к другу все, что потребуется новичку (туалет, миски для еды и воды, столбик для точки когтей, постельку и игрушки), и закройте дверь. Если новый кот прибыл к вам без собственных вещей, купите необходимое, но не «заимствуйте» у своего кота, поскольку они несут его запах и могут напугать новичка. Этим вы также рискуете обидеть любимца, лишив дорогой его сердцу «собственности».

Знакомство кота с новым домом

Кошки привязаны к месту не меньше, чем к людям, с которыми живут, и поэтому ненавидят переезды. Вырванные из привычного окружения, они прилагают любые усилия, чтобы вернуться туда, где, по их мнению, находится дом. Как бы они ни любили хозяев, но по прежним местам кормежки скучают сильнее, по крайней мере около полумесяца, поэтому совет: после переезда на новое местожительство не выпускайте их на улицу две-три недели. По мере того, как кошка начинает чувствовать себя на новом месте безопаснее, привлекательность прежнего дома постепенно меркнет.

Предложенный здесь принцип помещения новичка в отдельную спокойную комнату подходит также для начального периода после переезда с котом на новое местожительство. Ограниченный одним помещением со своими вещами и окруженный своим запахом, кот чувствует себя безопаснее, чем на всем пространстве нового незнакомого дома. Воспользуйтесь методом знакомства двух животных с запахом друг друга, соберите запах собственного кота и, прежде чем привести его в новый дом, нанесите на мебель и на стены на уровне его головы. Таким образом перемещая кота, постепенно меняйте комнаты – различая собственный запах, кот меньше испугается перемен.

Если возможно, за несколько дней до появления новичка, закройте предназначенную для него комнату, чтобы ваш кот понял, что не может туда больше заходить. Если он обнюхивает, трогает лапой или царапает дверь, просто не обращайте внимания. Если все-таки продолжает, отвлеките игрушкой на палочке. Нельзя, чтобы у вашего постоянного кота до появления новичка сложились негативные ассоциации с этой частью дома[43].

Вносить в дом нового кота нужно с особой осторожностью. После приезда поместите его в отдельную комнату и позаботьтесь, чтобы ваш кот его не увидел. Поставьте переноску в угол на возвышение, например на кровать, и откройте дверцу. Не пытайтесь вытащить животное из переноски – пусть кот поймет, что самостоятельно выходить наружу совершенно безопасно: он не почувствует принуждения – наоборот, будет сознавать, что владеет ситуацией. Его ощущение безопасности будет крепнуть и способствовать усвоению всего остального. Поговорите с ним с небольшого расстояния спокойным тихим голосом. Если он высунет из переноски голову, похвалите и угостите (хотя от еды он может отказаться, пока не освоится получше).

Если кот не показывается из переноски, не тревожьтесь: ему требуется время успокоиться и понять, что в новой комнате нечего опасаться. Собаки в минуты неопределенности черпают уверенность в поддержке хозяев, кошек она может выбить из колеи и даже вызвать неприятные ощущения. Поэтому, если кот не выходит из переноски, тихо покиньте комнату и, предоставив животное самому себе, позвольте спокойно изучать окружение. Приступить к обследованию помещения кот может не сразу, а после того как все домашние лягут спать, поэтому убедитесь, что у него достаточно еды и воды. С прежним котом ведите себя как обычно. Любая перемена в вашем поведении его насторожит и даст понять, что в доме что-то не в порядке.

Процесс знакомства двух котов должен происходить постепенно, с привлечением органов чувств одних за другими – слух, обоняние, зрение и осязание и именно в этом порядке. Поэтапность систематической десенсибилизации (как часть ключевого приема № 2) исключит перенасыщение памяти и позволит обоим животным воспринимать информацию в собственном темпе и безболезненно переходить на следующую ступень. Люди при знакомстве сначала смотрят друг на друга, затем представляются словами и лишь затем касаются, пожимая руки. Потребуется несколько встреч, чтобы мы привыкли, не стесняясь, дотрагиваться до знакомого, например, обнять, похлопать по спине, поцеловать в щеку. Представьте, что незнакомый человек, не говоря ни слова, подходит и обнимает вас. Поспешность со знакомством может настолько же ошеломить и кошку. У человека зрение – самый используемый канал получения информации, а речь – важнейший способ общения, кошки же ориентируются в окружающей среде при помощи запахов, выделяемых ароматическими железами, например, на щеках, которыми трутся, чтобы оставить свой запах на предметах[44].

Первый шаг знакомства кошек – еще до зрительного контакта позволить им ощутить запах друг друга. Нам не дано проконтролировать, что они услышали к этому моменту: мяуканье выпрашивающего еду соплеменника или его шаги за дверью. Но в нашей власти устроить более или менее контролируемое знакомство посредством запаха. Начинать эксперимент нужно, когда коты в привычной обстановке, спокойны и каждый в своей части дома.

Чтобы познакомить котов с запахами друг друга, эти запахи необходимо сначала на что-то собрать, чтобы передать другому. Можно воспользоваться тонкой хлопчатобумажной перчаткой, специально надетой, чтобы погладить кота, волосками с расчески или подстилкой, на которой животное лежало, – метод зависит от предпочтений кота и может в каждом случае отличаться. В идеале запах собирают с области желез на морде: под подбородком, перед ушами и за усами. Чем больше касаний этих зон (перчаткой, расческой, кусочком ткани), тем выше концентрация запаха (подробнее см. в разделе «Ключевой прием № 7»). Но для начала ограничьтесь небольшой концентрацией, погладив область желез только несколько раз или оставив ткань в постельке кота всего на одну ночь. Более концентрированные дозы будем применять после того, как животное привыкнет к небольшим. Собрав запахи котов, поместите их в окружение каждого – на какой-нибудь предмет на полу, который с неизбежностью встретится коту.

Наблюдайте за реакцией животных. Таким образом вы получите представление, захотят ли коты принять друг друга. Если один из них шипит на запах другого, это означает, что он видит в нем угрозу, и процесс знакомства следует проводить медленнее и аккуратнее, чем обычно. Если коты отказываются приближаться к помеченному запахом предмету, это тоже говорит о том, что он для них символизирует неприемлемое вторжение чужака на их территорию. И в том и в другом случае уберите помеченный запахом предмет и повторите попытку через несколько дней. Кот примет перчатку, щетку или ткань после нескольких репетиций, постепенно осознав, что запах не имеет для него никаких негативных последствий. Если кот, обнюхав помеченный запахом предмет, остается безразличным, считайте, что успех достигнут – он понял, что запах другого кота в его окружении ему ничем не грозит. Еще лучше, если он примется играть с перчаткой, тканью или щеткой.

Я пользовалась этим методом много раз, внедряя котов в гостиничные группы численностью до четырех животных. От бедняг отказались хозяева или им не хватило места в благотворительных приютах. Они жили с нами при университете, пока мы искали им дом, и у нас была возможность изучать их поведение и корректировать существующие проблемы. Успешных внедрений было больше, чем неудач: мне не удалось справиться лишь с единственным котом, и впоследствии его пристроили к новым хозяевам как одиночку. Однако были такие, которые сторонились предметов с запахом новичка. Их процесс знакомства всегда длился дольше, чем у большинства котов. Вспоминаю кошку по кличке Кара: я поместила в ее загон кусочек ткани с запахом другой кошки и видеокамеру и стала наблюдать из другой комнаты за ее поведением. Понюхав ткань, кошка демонстративно зашипела, хотя рядом не было других животных. Я приучала ее к запаху постепенно: сначала оставляла ткань в соседнем загоне, затем у нее, и со временем Кара перестала шипеть. Но хотя она больше не проявляла открытой агрессии, было очевидно, что присутствие чужого запаха ей не нравится. Она всеми силами сопротивлялась присутствию новой жилички и большую часть времени лежала в постельке, поэтому другую кошку пришлось опять перевести в прежний загон. Сначала я решила, что Каре лучше одной и она никогда не примет соплеменников, но обстоятельства сложились так, что через несколько недель мне пришлось повторить попытку привнесения чужого запаха в ее загон. На этот раз запах был на подстилке. Кошка не стала шипеть – наоборот, через несколько часов свернулась на ней и заснула. Поэтому я решила, что вполне безопасно познакомить ее с соплеменницей, и опыт прошел гладко. В дальнейшем кошки мирно существовали в одном загоне, пока находились у нас. Поскольку мы не знали историю прошлой жизни Кары, невозможно было судить, почему в одном случае она приняла чужой запах, а в другом шипела на него. Но эксперимент дает представление о том, как животное поведет себя с соплеменниками, и поэтому его данные необходимо учитывать.

Следующий шаг – поместить в окружение каждого кота предметы с запахом бомльшей концентрации. Если они отреагируют отрицательно, поступить как прежде: предметы убрать и повторить попытку через несколько дней. В случае успеха положите помеченный запахом предмет в постельку кота, чтобы смешались запахи обоих и получился один объединенный, напоминающий тот, что характеризует общий запах членов кошачьей колонии. Случается, что оба кота одновременно отвергают запах друг друга, продвигайтесь вперед в темпе того, который проявляет большую нетерпимость.

Как только они привыкнут к чужому запаху в своей части дома, пора наносить на предметы в их комнатах их смешанный запах. Этим мы создаем у котов иллюзию, что они уже познакомились, соединили свои запахи и превратились в членов одной социальной группы (хотя на самом деле до этого момента еще не встречались). Наносите этот общий запах на мебель и в углы стен на уровне кошачьей головы. Процесс протекает по-разному: некоторым хватает нескольких дней, другие привыкают неделями.

Космос остается спокойным, обнюхивая перчатку с запахом Герби

Когда коты привыкают к запаху друг друга и чувствуют себя спокойно, настает момент показать им друг друга. Чтобы не допустить физического контакта, создайте преграду на пороге комнаты новичка или в двери, разделяющей разные части дома. Если предпочтительнее последнее, дайте время новичку освоиться в новых для него помещениях и только после этого позвольте увидеться со старожилом. Преграду можно соорудить, затянув проход сеткой, закрыв экраном или пристыковав предварительно затянутые сеткой детские воротца, чтобы коты не проникли друг к другу. Неплохо часть преграды сделать непрозрачной (например, прикрепив кусок картона), чтобы любой из котов, если почувствует угрозу в другом, мог быстро скрыться из виду. Закрепив преграду, посадите нового кота в его переноску, а прежнего в его комнату, чтобы ни один не убежал и случайно не встретил другого. Пригласите помощника: намного проще, если каждый кот будет под наблюдением.

Если устроить преграду в двери невозможно, воспользуйтесь большой собачьей клеткой (только не той, в которой до этого держали собак!). Предварительно у кота должно выработаться к ней положительное отношение. Установив клетку в комнате кота, обеспечьте ему свободный выход и вход, положите внутрь удобную постельку, угощайте внутри вкусненьким, чтобы у него возникли с клеткой приятные ассоциации. Кот должен входить в нее добровольно, не помещайте его в клетку насильно и не закрывайте дверцу сразу за ним. Половину клетки накройте одеялом, отчего животное почувствует себя в ней в большей безопасности. К этому еще лучше поместить внутрь картонную коробку или, скажем, постельку с пологом, куда кот мог бы спрятаться. Если в клетке коту не понравится, знакомство не состоится: новичок в плохом настроении не примет возникшего в это же время нового. Наоборот, свяжет появление кота-старожила с неприятными ощущениями пребывания в клетке. Поэтому до начала знакомства убедитесь, что новому коту в клетке комфортно. Поскольку клетка требует привыкания, что связано с дополнительным воспитательным моментом, работать с преградами все-таки проще.

Момент, когда коты встретятся, разделенные только барьером или прутьями клетки, требует тщательной подготовки. Лучше всего приурочить его к возникновению приятных ощущений у животного, например, ко времени кормежки или игры с хозяином. Надо постараться избежать, чтобы коты пристально смотрели друг на друга, что может быть воспринято как проявление агрессии. Обставьте встречу так, чтобы они бросали друг на друга только мимолетные взгляды. Кормите или играйте с каждым как можно дальше от преграды. Рассыпьте сухой корм или воспользуйтесь игрушкой-кормушкой – это максимально затянет процесс еды, и коты, оставаясь на виду друг у друга, не будут уделять сопернику все свое внимание. Не забывайте, что еда для кошек – акт, совершаемый в одиночку, поэтому устройте так, чтобы, сохраняя визуальный контакт, животные были на максимально большом расстоянии. В ходе еды коты неизбежно будут прерываться и во время этих коротких перерывов, скорее всего, смотреть друг на друга. Лучше всего, чтобы они, без волнения взглянув на сородича, опять возвращались к еде. Если этого не происходит, закройте между ними дверь, исключая визуальный контакт, и повторите попытку на следующий день, предложив самое вкусное угощение или имитирующую охоту игру, чтобы отвлечь внимание. Присутствие еды или игрушек помогает трансформировать потенциально настороженное восприятие сородича в положительное (аспект контркондиционирования ключевого приема № 2).

Если на какой-либо стадии один из котов с дружелюбным видом направится к преграде или прутьям клетки, не мешайте, а затем негромко похвалите или дайте угощение. Но ни в коем случае не принуждайте к общению. Если заметите, что одному из котов неприятно присутствие другого, аккуратно уведите более смелого подальше (например, воспользовавшись игрушкой на палочке), чтобы между животными образовалось большее расстояние. Если обоим котам в обществе друг друга комфортно, ничего не предпринимайте и позвольте им обнюхаться через преграду. Можно также прикрепить на шнурок две игрушки, затем продеть сквозь преграду или подсунуть под нее, чтобы коты, каждый со своей стороны, могли в них поиграть. Таким образом, вы будете внушать коту-старожилу, что присутствие новичка ему ничем не грозит, а, наоборот, влечет за собой награду. Очень важно, чтобы вы и ваш помощник сохраняли спокойствие и не делали резких движений – лучше не стоять, а сидеть на полу, не возвышаясь над животными, и своей позой демонстрировать, что вы совершенно не напряжены.

Есть еще один способ отвлечь кота-старожила от того, чтобы он слишком пристально смотрел на новичка. Если он привязан к людям, полезно научить его команде «Смотри на меня!». Часто достаточно почмокать губами, чтобы кот бросил все занятия и на секунду повернулся к хозяину. Если такое поведение закрепить, награждая всякий раз, когда, услышав ваше чмоканье, кот посмотрит на вас (ключевой прием № 4), он будет и в дальнейшем так же реагировать на этот звук. Если же кот не поворачивается на чмоканье, добавьте к звуку визуальное сопровождение – покажите угощение и поднесите к своему лицу (но вне досягаемости животного, чтобы невозможно было схватить), таким образом, заставляя кота на вас посмотреть (ключевой прием № 3). Если он на вас взглянул, немедленно наградите. После нескольких повторений перестаньте манить едой – теперь кот должен к вам поворачиваться, только услышав звук. Закрепив поведение, прекратите награждать каждый взгляд – пусть кот знает, что поощряется навык в целом, а не каждый отдельный взгляд (ключевой прием № 8).

Космос и Герби забавляются с игрушками на шнурке каждый со своей стороны преграды

Обучив кота-старожила команде «Смотри на меня!», вы получите средство не позволять ему пристально глядеть на новичка. Как только его взгляд покажется тому пугающим, воспользуйтесь командой, чтобы кот перевел глаза на вас, и немедленно наградите за послушание. Таким образом, вы не только дадите понять коту-старожилу, что он будет всякий раз поощряться, если, взглянув на кота-новичка, станет поворачиваться к вам. Новый жилец поймет, что взгляд другого кота ему ничем не грозит и, следовательно, нет необходимости убегать. Вы можете обучить тому же и нового кота, тем самым укрепляя связь между ним и собой.

Герби в присутствии Космоса выполняет команду «Смотри на меня!»

Разрешайте котам смотреть друг на друга через экран по несколько раз в день в течение нескольких дней. Начинайте с коротких сессий – это лучше, чем долгие обоюдные созерцания. Если все пойдет хорошо, можно оставлять дверь открытой (хотя по-прежнему перегороженной экраном) на более долгие промежутки времени. Однако увеличение продолжительности промежутков нужно производить постепенно. Если какой-нибудь из котов примет испуганный вид (например, прижмется к полу), позвольте животным разойтись в безопасные с их точки зрения места и повторите опыт на следующий день. Если один из них шипит, фыркает, плюется или иным способом демонстрирует агрессию, немедленно закройте дверь, прерывая визуальный контакт, чтобы подобное поведение не стало для животного привычным. Ни в коем случае в этот момент не касайтесь котов, иначе они могут перенаправить свою агрессию на вас просто потому, что вы ближе всех к ним. Вернитесь к этой стадии на следующий день, если животные будут на вид спокойнее и в более позитивном настроении.

Если коты ладят, слушая, обнюхиваясь и глядя друг на друга, наступает время следующего этапа – физического контакта. Подготовка к нему такая же, как во время общения через экран. Например, начните с кормления или игры с каждым вдали от разделяющей их двери. Затем осторожно уберите экран. Не делайте из этого действия события – ведите себя так, словно все в порядке вещей, даже если в душе волнуетесь. Забава с игрушкой на палочке после еды, расчесывание или поглаживание (в зависимости от вкусов) послужит котам наградой за то, что каждый терпит присутствие другого, и научит, что, пока они на глазах друг у друга, могут происходить приятные вещи. Систематически увеличивайте время между поощрениями и при этом не забывайте следить за уровнем возбуждения животных. Если оно начинает расти, это явный признак, что занятия нужно заканчивать и закрывать дверь между котами. В следующий раз немного продлите урок, но не доводите учеников до перевозбуждения.

Если во время одной из таких встреч коты вознамерятся приблизиться друг к другу, не препятствуйте. Если продемонстрируют отторжение, разведите по «их» частям дома при помощи угощения или игрушек на палочке и закройте экран и дверь. Можно также воспользоваться целевой палочкой, чтобы заставить кота коснуться ее носом или лапой и отвлечь его внимание от другого раздражителя. Этой же палочкой уведите его от другого кота, но только не подгоняйте и не ограничивайте движений. Убедитесь, что другой кот не пошел следом (подробнее о приемах работы с целевой палочкой см. в разделе «Ключевой прием № 3»). Если кот готов играть с палочкой-мишенью, это значит, что его не пугает присутствие другого кота.

Знакомства следует устраивать ежедневно и только под присмотром. Со временем увеличивайте продолжительность, пока вообще не уберете барьер. Угостите котов, когда они подойдут друг к другу, или поиграйте сразу с обоими.

Но следите, чтобы каждый имел все необходимое на предназначенной ему территории. Так они почувствуют, что соплеменник не представляет угрозы для их «собственности». Не имеет значения, захотят ли коты вступать в физический контакт – это зависит только от них. Важно другое, чтобы они вели себя спокойно и не нервничали в присутствии друг друга.

С Космосом и Герби играют отдельно, но коты находятся рядом

У многих живущих вместе котов неровные отношения. Это происходит, вероятно, оттого, что их неправильно познакомили или произошло некое серьезное событие, которое нарушило их связь, например, один из них долго находился в ветеринарной лечебнице. В таком случае процесс знакомства нужно адаптировать, что возможно для большинства кошек. Во время восстановления знакомства кота не запирают в отдельной комнате, как если бы он был в доме новичком, а дом делят на две примерно равные зоны для каждого животного. Например, на нижний и верхний этажи. Если котам разрешено гулять на улице, не выпускайте обоих одновременно во время периода восстановления знакомства. Если же раньше они пользовались кошачьими принадлежностями сообща – постельками, мисками, столбиками для заточки когтей, – разделите предметы, насколько возможно, поровну, чтобы каждый имел все необходимое. Вам потребуется лишнее даже после того, как животные сойдутся на общей территории, иначе им будет казаться, что каждый хочет что-то у другого отнять. Это чувство будет слабее, если кошачьих принадлежностей окажется вдоволь. Разделяя котов, вы пресекаете нарастание враждебности между ними, а предоставляя все необходимое, позволяете чувствовать себя в безопасности на своей территории. Держите их порознь несколько дней (в некоторых случаях несколько недель), пока не убедитесь, что они успокоились, и только после этого приступайте к процедуре повторного знакомства.

Когда коты почувствуют себя комфортно и в безопасности в своем окружении, можете начинать, руководствуясь правилами знакомства, с новым соседом. Соберите запахи, как рекомендуется в данной главе (метод описан в разделе «Ключевой прием № 7»), но не обменивайте их, а потрите предметом с запахом кота его персональные вещи. Если коты до этого пользовались ими сообща, теперь они будут пахнуть главным образом тем, кто имеет к ним исключительный доступ. На новых вещах это отобьет незнакомые запахи, отчего они станут восприниматься позитивнее, что, в свою очередь, укрепит у животного ощущение безопасности.

Во время повторного знакомства котов старайтесь максимально учитывать привычки каждого. Например, если один любит проводить часть вечера у вас на коленях перед экраном телевизора, включите комнату с телевизором в состав его территории. У вас может возникнуть ощущение, что вы разрываетесь на две половины дома и без особой нужды нарушаете налаженный быт. Все со временем образуется, так что проявите настойчивость – вам наградой будет гармония кошачьего населения в доме! Показав каждому из котов, что ему больше нет необходимости делиться вещами с другим, и присутствие соплеменника – не отрицательный, а положительный фактор, вы добиваетесь, что у него постепенно формируются к соседу добрые чувства, и в доме воцаряется мир. Этот же принцип подходит для приучения кошек к другим животным, даже таким, как собаки, к которым они от природы относятся с настороженностью. Кошек можно убедить, что собаки им не враги, а друзья. Тем не менее случается, что по каким-то причинам даже после процесса повторного знакомства кот не желает жить в гармонии с другими кошками или каким-то конкретным котом. И тогда возникает вопрос о поисках для не поддающегося воспитанию животного нового дома или вечного разделения существующего на две половины (как на первой стадии повторного знакомства).

Немного существует кошек, которые за всю свою жизнь не встретили бы ни одной другой кошки, и не всякая встреча бывает дружеской. Но мы увидели из этой главы, что лучшее начало для знакомства двух кошек – вызвать у них ощущение, что они в знакомой, безопасной среде. После этого, постепенно вовлекая разные органы чувств, приучайте их друг к другу, а создание приятных моментов позволит быстро убедить, что они могут жить вместе. В идеале кошки не только станут друг друга терпеть, но даже полюбят. Этот метод применим и к другим животным, о чем пойдет речь в следующей главе.

Глава 6 Кошки и другие домашние животные

Встречая друг друга, кошки в своем поведении руководствуются прежними дикими инстинктами, и то же самое происходит, если они сталкиваются с другими животными, о которых им мало известно. Если животное маленькое и напоминает потенциальную еду, большинство кошек превращаются в охотников, хотя не совсем решительно. Не надо забывать, что хотя для мышей и мелких птиц они – грозные хищники, до того как стать домашними, кошки сами были жертвами для более крупных хищников, таких как волки и бродячие собаки. Поэтому большинство кошек инстинктивно не доверяют собакам. В США примерно четверть хозяев, которые держат животных, заводят одновременно кошек и собак. Однако делить дом еще не значит делить его мирно. В стране существует много кинологических школ, где можно записаться на занятия один на один с тренером и научить собаку не гоняться за домашними кошками, не выслеживать и не задирать их, но далеко не все хозяева пользуются такими услугами. С другой стороны, мало хозяев верят, что кошку можно научить не бояться собак. Однако это так![45]

В наши дни домашние кошки считают врагом всего одного зверя – собаку. Далеко в прошлом времена, когда кошки и особенно котята постоянно подвергались риску расстаться с жизнью в пасти лисиц, диких собак, рысей и других плотоядных. Однако нельзя не признать определенную справедливость старой пословицы: «Живут как кошка с собакой». Хотя собаки, как правило, больше кошек, кошки лучше вооружены – острыми зубами и острыми когтями. Казалось бы, им следовало бы обходить друг друга стороной, но на практике кошки убегают от собак, а отбиваются только в том случае, если загнаны в угол. Антипатия между двумя видами животных, скорее всего, коренится в защитном поведении, сформировавшемся до одомашнивания и закрепившемся благодаря необходимости жить бок о бок. Исторически, когда кошки размножались стихийно и людей мало волновали потери котят, собаки числились среди их главных врагов и были повинны в уничтожении целых пометов. Это закрепило защитную реакцию кошек, которые даже могли перейти в нападение, чтобы спасти оказавшийся рядом беззащитный молодняк.

К счастью, еще один эффект одомашнивания дает средство обуздать и даже вовсе ликвидировать эту инстинктивную реакцию. Точно так же как юных котят в течение второго месяца жизни можно приучить к кошкам или людям, они поддаются социализации в обществе собак – по крайней мере таких, которые проявляют к ним дружелюбие. Остается неясным, за кого котята принимают собак: за четвероногих людей, больших неуклюжих кошек или отдельных животных. Они просто готовы с ними сосуществовать как с себе подобными. Майк Томкис в книге «Мои необузданные дикие кошки» рассказывает, с каким доверием относились котята неодомашненной шотландской к его немецкой овчарке Мубли – даже терлись с ним носами. Сосуществующие с собаками домашние кошки обычно демонстрируют такие же знаки дружелюбия: задирают хвосты, трутся головами, лижутся, что характерно для отношений между кошками одной семейной группы. Кем бы ни считали кошки собак, на то, как они будут к ним относиться, большое влияние оказывают встречи с ними в детстве[46].

Поскольку котята намного слабее и уязвимее, формирование степени доверия зависит главным образом от поведения собак. Естественная реакция котенка на неожиданное приближение незнакомца – бежать, поэтому знакомство необходимо проводить с особой осторожностью, особенно если замечалось, что собаке нравится гонять взрослых кошек. Еще тщательнее его нужно планировать, если мать котенка не любит эту конкретную собаку или собак вообще. Но будущее благополучие животного требует, чтобы котенок получил возможность узнать, что взаимоотношения с собаками не ограничиваются тем, чтобы удрать или ответить агрессией.

Не важно, есть ли у вас кот и вы хотите познакомить его с приобретаемой собакой или, наоборот, разумная подготовка намного увеличит шансы, что между ними установятся хорошие отношения. Некоторые породы собак мало подходят для мирного сосуществования с кошками. Так, борзые выведены специально, чтобы гнаться за добычей, и конкретная особь (возможно, даже натасканная для охоты) может захотеть потренироваться на маленьких зверьках. Не годятся также пастушьи и подружейные псы. Даже если они не станут гоняться за кошками, тех будет нервировать, если их будут все время высматривать и выслеживать. В отношении других пород решающее значение имеет не сама порода, а характер и поведение конкретной собаки. В пределах одной породы особи могут отличаться так же сильно, как представители разных пород. Таким образом, шансы мирного сосуществования в доме кошки и собаки выше, если в породе собаки не заложено стремление догонять, преследовать, собирать в стадо или проявлять агрессию по отношению к животным маленьких размеров. Лучше также исключить чрезмерно резвых или игривых (или хотя бы сначала научить контролировать поведение, прежде чем знакомить с кошкой). И еще нечестно, с собачьей точки зрения, вовлекать в опыт псов, боящихся кошек.

Те же соображения учитывают, когда подбирают в компанию кошек. Робкий по природе кот не сойдется с собакой, а чрезмерно уверенный в себе превратит жизнь пса в сплошные мучения. Лучше всего в компанию с собакой впишется кот не из робкого десятка, но отходчивый, который не бросится сразу наутек и не спровоцирует тем самым погоню. Идеальный собачий характер: спокойный и тоже отходчивый. Кроме того, существует много других факторов, которые влияют на то, как поладят кошка с собакой. Позитивный опыт в детстве у котят и щенков будет способствовать развитию толерантности. Но если за животным гонялись или на него нападали (в юном возрасте или позже), произойдет обобщение, и конкретная собака или кошка станут олицетворять весь род, особенно если впоследствии не было положительного опыта с другими представителями рода, который бы компенсировал первое негативное впечатление. Поэтому очень важно выяснить все, что возможно, об истории жизни кота или собаки, которых вы собираетесь взять в дом и при этом принять во внимание опыт того, кто уже живет с вами.

Характер и опыт очень важны, но это не единственные факторы, которые необходимо учитывать. Пол собаки и кошки не имеет значения для формирования между ними отношений, а возраст животных играет роль: знакомство, как правило, проходит успешнее, если кот моложе полугода, а собака – года. Другими словами, чем моложе животные, тем больше шансов на успех. Если в вашем доме живет котенок или молодая кошка и вы хотите в течение ее жизни приобрести еще и собаку, просите знакомых приводить к вам добрых уравновешенных псов. Таким образом, кошка с ранних дней жизни усвоит, что собаки ничем не угрожают, и будет готова к тому моменту, когда вы примете решение пополнить семью представителем псовых[47].

Вводить собаку в дом, где проживает кот, часто более продуктивное занятие, чем наоборот. Это, скорее всего, объясняется тем, что кот успел освоить территорию и чувствует себя достаточно уверенно, чтобы смириться с вторжением. Коту же, вводимому в дом, предстоит закрепить за собой территорию и выучить, что принадлежит ему и какие в доме самые безопасные места. Прибавьте к этому уже проживающего в доме пса и кошачьи возможности усвоить, что дом – его среда и ничем не грозит, и станет ясно, что процесс знакомства будет дольше и станет причиной необоснованных стрессов не только для кота, но и для собаки, не говоря о хозяевах.

До того как вводить кота или собаку в дом, нужно позаботиться о некоторой адаптации помещения, обеспечивающей защиту кота от реальной или воображаемой угрозы, и научить его мерам безопасности. Для начала определите коту и собаке разные помещения, разделенные, скажем, дверью. Если коту разрешается (или предполагается разрешить) выходить на улицу через лаз, закрепите за ним комнату, где этот лаз находится, чтобы исключить стычки за владение проходом. Если у вас до сих пор лаза не было, но вы планируете его устроить, лучше это сделать в окне, чем на уровне пола, чтобы кот, выходя из дома и возвращаясь обратно, испытывал больше уверенности. Если лаз устроить невозможно, но кота все-таки желательно выпускать на улицу, соорудите возвышения по обеим сторонам двери, чтобы, возвращаясь домой, он мог сверху обозреть, что творится внутри и, прежде чем опуститься на уровень собаки, почувствовать себя в безопасности. Это же относится к моменту, когда кот дома и просится на улицу: возможность забраться на возвышение (полку, столбик или что-либо иное), куда не способна добраться собака – безопасный способ показать, что он хочет наружу. Если кот не чувствует себя уверенно, просясь из дома прежним способом – мяукая, сидя перед дверью, – это не означает, что он пересмотрит свои взгляды на прогулки, но просто будет бояться, что в это время на него нападет или как-либо иначе проявит нежелательное внимание собака. И еще: обеспечьте, чтобы только кот имел доступ в места, где находятся его самые главные вещи: кошачий туалет, постелька, еда, вода, игрушки, столбики для точки когтей.

Если новичок в доме кот, выделите ему комнату, как поступили бы, если бы собирались познакомить с уже проживающим в доме соплеменником (или соплеменниками). Если дом этого не позволяет, отделите зону, например, переставив в комнате мебель, куда не будет заходить собака. Постарайтесь сделать это так, чтобы собака не видела кота, когда он находится в этой части помещения. Но при этом оставьте проход такого размера, чтобы кот в него пролезал, а собака не могла. Или обеспечьте ему выход поверх мебели – по полкам или столбикам для лазанья. Пусть в этой части комнаты будет как можно больше укромных мест, чтобы кот мог спрятаться от собачьих взглядов. Самый дешевый способ это устроить – составить вместе несколько картонных коробок. В качестве альтернативы можно предложить ширмы или очень большой загон из тех, что рекламируют для щенков. Парадокс: обычно такие загоны не дают собакам выйти наружу, а не войти внутрь! Выбрав последний способ, затяните загон тканью или закройте картоном, чтобы кот и собака не могли видеть друг друга. Со временем, когда кот освоится и почувствует себя в безопасности в новом окружении, расширяйте его доступ в другие части дома.

Если новичок собака, переместите кошачьи вещи так, чтобы выделить в доме исключительно кошачью и исключительно собачью зоны. Кошки плохо воспринимают перемены в окружающей среде, даже если, по-вашему, они по большому счету им на пользу. Поэтому совершайте перемены постепенно, но с таким расчетом, чтобы завершить их до появления собаки. Полезно также заранее подумать о том моменте, когда кот и собака будут делить весь дом. Если у кота будут места, куда он сможет скрыться от собаки, это укрепит его ощущение безопасности и поднимет настроение. Простейший способ это сделать – устроить множество укрытий, уютных уголков и наблюдательных пунктов на полках, куда не сможет добраться пес. В качестве примера можно привести кошачьи деревья и насесты, коробки с лазом по размеру кота, постельки на возвышениях вроде столов и стеллажей. Не задвигайте стулья под стол, чтобы кот пользовался ими, прыгая от собаки наверх – от этого он будет чувствовать себя в большей безопасности.

Очень важно, чтобы у кота не возникло ощущение, что попасть в безопасное место можно только, если «пойти на прорыв». Если кот решит, что по пути из одного безопасного места в другое он уязвим, то либо застынет перед собакой, либо бросится наутек и тем самым спровоцирует пса на погоню. Устройство «обходных» безопасных путей даст возможность животному увереннее маневрировать по территории. Это достигается увеличением числа укромных уголков, чтобы, перебегая из одного в другой, коту не приходилось преодолевать большие расстояния, или даже устройством «воздушных», недоступных для собаки дорог. Для менее рискованных соорудите что-нибудь попроще: например, подвиньте мебель так, чтобы проход между стеной и диваном был по размеру кота и, выбравшись из него, он, недоступный для собаки, мог сразу прыгнуть на приставной стол. Все это, конечно, при условии, что ваша собака массивнее вашего кота.

Некоторые живущие с собаками кошки требуют, чтобы у них была постоянная собственная зона, чтобы они не чувствовали, что их собственность под угрозой. Собака может стащить у кота еду, помешать, когда он пользуется туалетом или (что больше характерно для маленьких собак) улечься спать на его постели. Хотя кошачьи вещи можно обезопасить от собаки, подняв на высоту, куда та не достанет, для многих кошек такой способ не подходит. Например, для пожилых, которые не в состоянии высоко прыгать. Кроме того, есть дома, где недостаточно места, чтобы загромождать высокие поверхности кошачьими вещами. Выделить в доме комнату или зону, куда не пускать собаку, – один из способов преодолеть возникновение подобных проблем. Лучше всего в постоянно закрытой двери проделать кошачий лаз, что обеспечит коту уединение, когда он ест или пользуется туалетом. Однако не забывайте, что миски и туалетный лоток должны стоять в пределах комнаты на максимальном расстоянии. Если собака размером с кота или меньше, лаз придется оборудовать реагирующим на магнитный ошейник электронным устройством, не пускающим ее в комнату.

Во время знакомства кошки с собакой в контролируемой зоне в дополнение к постоянным преградам полезно оборудовать дополнительные. Прекрасно подходят детские воротца, если они достаточно высокие, чтобы собака не перепрыгнула. Некоторые встраивают в них лаз для кота, в который не может пролезть пес. При этом убедитесь, что лаз такого размера, что собака не сумеет просунуть в него голову. Если в доме нет подходящего дверного проема, можно перегородить помещение от стены до стены, соорудив еще одну из мебели, но оставив просвет, сквозь который животные могут друг друга видеть. Но его необходимо заблокировать, чтобы они не пробрались друг к другу. Для этого подойдет стенка щенячьего загона или детского манежа.

Не важно, старожил собака или только входит в ваш дом, она должна обладать некоторыми базовыми навыками и уметь выполнять команды: «сидеть», «лежать», «стоп», «внимание», «спокойно». Кроме того, будет очень полезно, если пес приучен к клетке. Может случиться, что вам не удастся разделить две комнаты преградой (например, если ваш дом имеет открытую планировку), тогда разумной альтернативой будет большая клетка, в которой собака чувствует себя спокойно. В период первого знакомства кот будет ходить по дому, а ее придется запереть. В качестве альтернативы клетке (или в дополнение к ней) можно предусмотреть специальную шлейку с пристегнутым к ней шнуром. Шнур – тот же поводок, только длиннее и легче, и не будет ограничивать движения собаки и влиять на ее поведение. Таким образом ее можно контролировать во время первых встреч с котом, если между животными не будет барьера. Добивайтесь, чтобы в присутствии кота собака вела себя тихо и спокойно, если необходимо, переключайте ее внимание на себя и требуйте, чтобы по команде она отдавала все, что ей вздумается схватить из кошачьей «собственности»[48].

Прежде чем знакомить кота с чем-то новым (с животным или с ситуацией), важно представить, насколько волнующим окажется для него этот опыт. Если слишком, то продумать все свойства сенсорных стимуляторов и во время знакомства максимально ослабить либо переключить на ассоциации с положительными последствиями по методу десенсибилизации и контркондиционирования, описанных в разделе «Ключевой прием № 2».

Когда кот и собака обустроились каждый в своей части дома, прежде чем позволить им друг на друга посмотреть, разрешите изучить по запаху. Это производится путем обмена вещами с нанесенным на них запахом каждого. Методика такая же, как при знакомстве кошек: хлопчатобумажные перчатки, щетки или чистые кусочки ткани, которые кладут в постельки кошки и собаки (см. «Ключевой прием № 7»). Выберите тот прием, который больше подходит каждому животному, с тем чтобы обоим опыт запомнился положительным.

Выберите время, когда кот спокоен, подложите на его территорию предмет с запахом собаки и следите за его реакцией. Наилучший результат, если кот, пару раз понюхав, перестанет проявлять интерес. Если же он покажется взвинченным и напуганным и будет сторониться подложенного предмета – или, того хуже, проявлять к нему враждебность, – немедленно уберите и повторите эксперимент через несколько дней. Воспользуйтесь тем же предметом, поскольку запах на нем за прошедшее время успел потерять концентрацию, и кот на этот раз, возможно, его примет. Как только кот перестанет проявлять к предмету интерес, увеличьте концентрацию запаха, например, дольше поглаживайте им собаку или дольше держите в ее постельке. Когда кот больше не будет волноваться рядом с помеченным запахом предметом, переходите к следующему этапу – поместите предмет в кошачью постель, чтобы он вместе с собачьим запахом вобрал в себя запах кота. Смешанный запах убедит животное, что собака принадлежит к его социальной группе, потому что ее запах там же, где и его. Все то же следует проделать и в отношении собаки, чтобы познакомить ее с запахом кота.

Первые впечатления всегда решающие: если кот или собака злятся во время первой реальной встречи, меньше верятности, что последующие пройдут удачно. Поэтому, чтобы снизить шансы негативных последствий, первое знакомство нужно проводить на границе исключительно кошачьей и исключительно собачьей зоны, чтобы кот мог находиться там, где чувствует себя всего безопаснее, а собака не имела возможности вторгнуться в его пространство. На этом этапе животные могут друг друга видеть, но не имеют возможности контактировать физически. Если разделяющая их дверь не стеклянная, установите в проем экран или воспользуйтесь затянутыми сеткой детскими воротцами. Таким образом, животные смогут друг на друга смотреть, но не сумеют друг к другу подойти. Обеспечьте кота безопасными местами рядом с границей, лучше на высоте, откуда он сможет наблюдать за развитием ситуации. Картонная коробка или постелька с шалашиком где-нибудь наверху, откуда он будет спокойно следить за собакой, сообщат ему уверенность в ее присутствии. Если котенок еще маленький, ему проще спрятаться в убежище на уровне пола, чем карабкаться наверх. Кошки, как правило, ощущают себя в безопасности, если считают, что их не видно, а для этого по меньшей мере нужно, чтобы они находились вне поля зрения тех, кто их пугает. В идеале у кота должно быть безопасное укромное место, откуда он мог бы подглядывать за собакой.

Неплохо также обеспечить безопасное место для собаки, скажем, клетку с наброшенным наверх и по сторонам одеялом, куда она может отступить, если ей покажется, что кот ей чем-то угрожает. Пусть это будет место, где ей спокойно. На этой стадии визуального знакомства неоценимо участие помощника, который будет контролировать поведение собаки, и еще одного, который будет находиться на стороне кота и поощрять его, точно в нужные моменты. Чтобы собака вела себя спокойнее, прежде чем приступить к визуальному знакомству с котом, неплохо ее вывести поразмяться.

Пусть хендлер даст ей спокойное конкретное задание, чтобы сосредоточить внимание на чем угодно, только не на коте. Это может быть добыча угощения из игрушки-кормушки, или тренировка с целевой палочкой, когда собаку учат касаться носом или лапой шарика или руки человека, или просто выполнение команд «лежать» и «спокойно». Избегайте любых занятий, которые собаке могут понравиться, а кота напугать, например, возни с пищащими игрушками. Заранее наденьте на собаку поводок и пристегните шнур – эта шлейка может оказаться спасительной сетью, если будут позабыты прежде выученные команды и собаку потребуется быстро оттащить от двери. По мере того как будет расти ваша уверенность в том, что и собака, и кот останутся спокойными в присутствии друг друга, шнур можно отцепить, но ошейник лучше не снимать на всякий непредвиденный случай.

Реакцию кота необходимо отслеживать и соответственно на нее реагировать. Если кот не прячется в укромном уголке или вышел оттуда, это значит, что ему достаточно спокойно находиться в поле зрения собаки. Наградите за такое поведение любимым угощением или игрой. Но играть лучше так, чтобы собака не видела и не расстроилась, что не может присоединиться, и чтобы не пришла в волнение при виде игрушек. Избегайте на этой стадии всякого поощрения, предполагающего физический контакт с котом. Может случиться так, что его в это время напугает собака, а он неумышленно переадресует свой испуг вам в форме агрессии. Лучше, чтобы подбодрить, похвалите негромким, спокойным голосом. Если кот не выходит из убежища, не пытайтесь его принуждать или выманивать угощением. Нельзя, чтобы он внезапно почувствовал себя не в своей тарелке и запаниковал. Любой порыв посмотреть на пса или сделать шаг в его сторону должен исходить от него и немедленно поощряться (ключевой прием № 1).

Сквидж занялся игрушкой-кормушкой, а Герби наблюдает за ним с безопасной точки за барьером

Первые занятия должны быть частыми и короткими, чтобы уровень возбуждения и кота, и собаки находился в безопасном интервале, но со временем их можно постепенно удлинять. По мере того как продолжительность их будет увеличиваться и кот обнаружит, что в присутствии собаки можно заниматься чем-то позитивным, он будет становиться рядом с ней все увереннее. Его уверенность также укрепится, если кот убедится, что ничего плохого не произойдет, если он отведет от собаки глаза. Совершенно ни к чему оставаться в ее присутствии в высшей степени бдительности. С этим поможет справиться игрушка-кормушка: пытаясь вытащить из нее угощение, коту придется на мгновение отвлечь внимание от собаки. А когда он доберется до лакомства, оно послужит наградой за то, что он отвел от собаки глаза.

Эти первые шаги позволят животным приобрести в присутствии друг друга положительный опыт и научат, что, когда они рядом, может происходить то, что им обоим понравится (ключевой прием № 2). На практике следующий шаг – убрать между ними преграду, но на этом этапе собаку лучше оставить в ошейнике с пристегнутым поводком, который будет держать ваш помощник, чтобы контролировать ее перемещения. Держите собаку в предназначенной для нее комнате, и сами займите в ней позицию, но на расстоянии. Ваше присутствие поможет коту решиться войти в эту зону. Лучше проделывать это с помощником, который станет следить за собакой и отвлекать ее внимание от кота.

Не волнуйтесь, если кот сразу не пойдет в комнату: он увидит, что преграды больше нет, и ему понадобится время, чтобы обрести уверенность и приблизиться к собаке, с которой его не разделяет защитный барьер. Некоторые коты осваиваются за несколько минут и вскоре оказываются в комнате рядом с вами, другим потребуются повторные занятия со снятием барьера в течение нескольких дней и даже нескольких недель. Не переносите кота на руках – таким образом вы лишаете его возможности принять решение самому, уверенности в собственных силах и, как следствие, разрушаете то положительное, что он узнал о собаке. Как только он сам решится войти в комнату, наградите его угощением или игрой. В этот момент кот может снова потерять уверенность в себе, и очень важно, чтобы ваш помощник отвлек от него внимание собаки.

Некоторые коты очень любознательны и могут приблизиться к собаке, чтобы ее изучить. Однако такое бесстрашие рискованно: оказавшись вблизи пса, кот может испугаться и запаниковать – броситься на собаку или удрать со всех ног. Это спровоцирует пса на погоню, и произойдет совершенно не то, чего мы добивались. Держать собаку на поводке значит полностью контролировать поведение обоих животных и, если кот неразумно приблизится, упреждающе увести собаку в сторону. Таким способом можно сохранять между ними необходимую дистанцию, уменьшая вероятность неправильной реакции кота. Оставляя ему свободу передвижения, вы укрепляете его в сознании безопасности. Коты не любят физических ограничений – собаки намного терпимее относятся к ошейнику и поводку. Кроме того, ничем не связанный кот может, если потребуется, прыгнуть наверх или забраться в убежище вроде удобно расположенной картонной коробки. Случается, что коты следуют за собакой, если вы ее уводите от них. Махните палочкой вдоль пола, чтобы поманить их в другую сторону.

Следите, чтобы кот не вошел в собачью клетку или не улегся на ее постель, поскольку это персональные места, где собака чувствует себя в безопасности. Если вы поймете, что такая ситуация назревает, так же палочкой отгоните кота. Если собака вознамерится схватить кошачью игрушку, хендлер должен всячески ее отвлекать – предложить что-нибудь столь же интересное: поиграть, дать что-нибудь пожевать, развлечь.

Избегайте занятий, чрезмерно возбуждающих собаку, слишком шумных, подвижных, поскольку это может напугать кота. Отдавайте предпочтение спокойным занятиям: расчешите пса, погладьте, а если нет возможности уделить ему все внимание, дайте игрушку-кормушку с мясным паштетом, чтобы он занялся, вылизывая из нее угощение. Но если собака склонна сторожить еду, откажитесь от жевательных палочек и игрушек-кормушек, чтобы она не заподозрила, что кот на них посягает.

Ключ к успеху в том, чтобы и кот, и собака в присутствии друг друга чувствовали себя спокойно и занимались своими делами. Цель не в том, чтобы обязательно заставить их физически общаться – если это случится, будем считать дополнительным бонусом, – но все должно происходить по их доброй воле. Бывает, что кот и собака вместе спят и вылизывают друг друга, но такое, как правило, происходит, если они вместе выросли и достаточно долго вместе живут. В большинстве случаев наша цель проще: чтобы кот и собака мирно и спокойно сосуществовали в одной комнате и, находясь в общем пространстве, занимались своими обычными делами.

В то время как собака на поводке под контролем хендлера увлечена обычными занятиями, попытайтесь вовлечь кота в то, что ему нравится: например, позовите на колени повозиться, дайте игрушку-кормушку (только подальше от собаки), расчешите или поиграйте с ним. Если кот не захочет, не расстраивайтесь – возможно, на этой стадии ему спокойнее просто наблюдать за собакой и, по мере того как будет крепнуть его уверенность в себе, он согласится вовлекаться в другие занятия.

Пока вы не проделаете подобный опыт много раз, держите животных в выделенных для них частях дома, если не в состоянии наблюдать за ситуацией. Когда кот и собака научатся находиться в одном помещении и при этом, не перевозбуждаясь, оставаться спокойными, разрешите собаке изучать кошачью территорию. Сначала держите ее на поводке и, только если все пойдет хорошо, отпустите, но продолжайте следить. Если животные не проявляют признаков волнения и спокойны, можно убрать разделяющую части дома преграду. Но если решите оставить за котом постоянную комнату, вход туда собаке должен быть закрыт. Даже если кот и собака станут закадычными друзьями, не ломайте все убежища и потайные места кота – именно они основа крепкой дружбы животных. По мере того как они сходятся, можно раскладывать вещи того и другого по всему дому. Это не вызовет неприятностей, если соблюдать постепенность и оставить несколько принадлежащих коту предметов там, куда не может добраться собака.

Поскольку одомашнивание собак более долгий и более завершенный, чем у кошек, процесс, они успели утратить некоторые стороны охотничьих инстинктов. А вот к кошкам это не относится. Маленькие «пушистики» вроде хомячков, песчанок, декоративных кроликов и птички в клетках не завяжут с кошками крепкой дружбы. Они слишком похожи на своих диких сородичей, за которыми, руководствуясь инстинкту, гоняются кошки. Те так же инстинктивно их боятся, и это служит естественной основой их отношений. Кошек, особенно заядлых охотников, манят зверьки в клетках и, если появится шанс, они его не упустят и поймают выбравшегося из клетки неудачника. Другие, завороженно глядя на порхающих за прутьями птичек или суетящихся хомячков, как будто не понимают, что с ними делать. И совсем немногие не обращают на них никакого внимания, но и они способны устроить нервное потрясение «пушистикам» и птичкам, инстинктивно воспринимающим кошек (по их облику и, вероятно, запаху) хищниками. Кошек же одолевает досада – обидно целыми днями глазеть на хомячка, которого невозможно поймать. Это может вывести кошку из себя.

Научить кошку не видеть в домашнем мышонке аппетитную закуску сложнее, чем убедить собаку оставить в покое кошачье племя. Включение охотничьего инстинкта происходит в кошке посредством небольшого числа зрительных деталей, ряд которых воспроизводят покупные игрушки: движения (быстрые и лучше всего по прямой), размер (больше мухи, но меньше крысы), наличие конечностей (чем длиннее, тем забавнее – некоторым кошкам нравится возиться с пластмассовыми пауками), короткие импульсы звуков высокого тона и напоминающий мех или перья материал. Учитывая острое обоняние кошек, запах, видимо, тоже является важным фактором, но этот вопрос пока не изучен. Любой из этих признаков может побудить кошку догонять и хватать, особенно если они молоды и неопытны, как котята, гоняющиеся за влекомыми ветром опавшими листьями.

Неистребимый охотничий инстинкт кошек означает, что они навряд ли станут надежными товарищами домашней звериной мелочи: хомячкам, декоративным мышкам и птичкам. Случается, поступают сообщения, что некая кошка растрачивает свой материнский инстинкт на существо, которое обычно считалось бы ее добычей, например на детеныша белки. Но это скорее исключение, чем правило. Не исключено, что можно научить кошку не обращать внимания на живущих в доме хозяина мелких животных, однако любая оплошность может обернуться трагедией, и в этом смысле самый надежный способ сохранения мелкоты – физическое разделение.

Космос занялся с самодельной игрушкой-кормушкой, пока я поощряю Сквиджа за то, что он сохраняет спокойствие

Обучение лишь корректирует несовместимость. Самое большее, на что можно рассчитывать, – убедить животное, что в доме есть более интересные вещи, чем птичка или хомячок в клетках, и тем самым отвлечь внимание. Нам не «искоренить» хищнических инстинктов кошки, и по этой причине ее нельзя оставлять без присмотра с домашней мелкотой.

Однако существуют пути убедить животное, что декоративная мышка или птичка не стоят внимания. Если кот начинает засматриваться на клетку, лишайте его возможности видеть, кто находится внутри, каждый раз, когда он станет проявлять интерес, – установите ширму или занавесьте тканью. Малышне будет лучше, если их жилище установят там, куда нет доступа коту. Отвлекайте его – заставляйте смотреть не на клетку, а на себя (как описано в пятой главе). Чмокайте губами и, если вы закрепили этот звук как приглашение поглядеть на вас, кот к вам повернется. Если нет, новый звук все равно заинтересует животное и заставит поинтересоваться, откуда он доносится. Как только кот повернется, поощрите его (см. кключевой прием № 4), чтобы он знал, что поступил правильно, и немедленно угостите. Повторите много раз в течение нескольких учебных занятий, пока не будете уверены, что он всегда посмотрит на вас, когда вы издадите этот звук. На этой стадии не нужно кормить кота или награждать иным способом, когда он повернется к вам, иначе не удастся сформировать долговременную ответную реакцию (см. методику ключевого приема № 8).

Вооруженные подобным средством, вы можете всякий раз, когда необходимо, переключать внимание кота: в данном случае, например, отвлечь от клетки с птичками, поманив палочкой с игрушкой, когда он посмотрит на вас. Но бывают обстоятельства, когда игрушки нет под рукой, тогда поможет команда «ко мне» (об этом см. в десятой главе), и вам не придется отгонять животное от клетки. Учтите: ваша награда должна цениться больше, чем созерцание пушистых или пернатых, иначе кот от клетки не уйдет. Научитесь не только уводить его в сторону, но отвлекать от мелких животных иными способами. Играя, попробуйте воздействовать на хищнические инстинкты (с помощью игрушек на палочке, мячиков, имитирующих погоню, жевательных палочек, игрушек-кормушек и фигурок из материала, напоминающего шерсть или перья). Игра дает мирный выход охотничьим инстинктам кота, так что не страдает и не подвергается стрессу ни одно животное. А также физической и умственной энергии, после чего кот скорее захочет поспать, чем глядеть на клетку со зверюшками или птичками.

Животное, с которым совместно проживает кот, может обращать его в бегство или пробуждать в нем охотничьи инстинкты, но его можно научить мирно с ним сосуществовать, если найти альтернативный выход кошачьей охотничьей натуре и если кот будет всегда чувствовать себя дома в безопасности. Собак часто называют лучшими друзьями человека. Но при систематической десенсибилизации и контркондиционировании, а также гарантируя коту свободу выбора, насколько приближаться или не приближаться к собаке, кот может составить хозяину конкуренцию в дружбе с псом. Есть сведения о том, как после правильного знакомства кот и собака становились приятелями и сворачивались отдохнуть в одной постельке или вместе отправлялись на прогулку. Методы десенсибилизации и контркондиционирования подходят не только для приучения кошек к другим животным, они также полезны, если требуется познакомить их с предметом, который поначалу пугает. Один из таких предметов – кошачья переноска, она же тема следующей главы.

Глава 7 Кошки-затворники

Редкая кошка пройдет мимо картонной коробки. Конечно, если та пустая. Стоит хозяйке вынуть из нее содержимое и повернуться спиной, чтобы унести на место, как неизвестно откуда материализуется кошка и уже выглядывает из этой коробки. На YouTube миллионы кошатников наблюдали, как Мару, шотландский вислоухий кот из Японии, пытался забираться в коробки все меньших размеров. А звезда «Твиттера» @MYSADCAT (он же Медведь) регулярно появляется в коробках с надписями вроде «Отель “Калифорния”».

Но какой контраст в поведении, если перед котом возникает еще одно искусственно созданное замкнутое пространство – переноска. Глазом не успеешь моргнуть, а кота и след простыл – не заметить даже кончика хвоста. Это свойство создает хозяину проблемы, ведь кошек часто необходимо перевозить с места на место, например, в ветеринарную клинику или в кошачью гостиницу, куда их помещают на время отпуска хозяева. Каким бы способом ни совершалось путешествие – на машине, поезде, самолете или пешком, – переноска – самый простой и безопасный способ доставки кошки из пункта А в пункт Б. Но если кот не выносит саму идею переноски, планы человека могут пойти прахом.

Почему же столько обожающих картонные коробки кошек ненавидят переноски? На первый взгляд одни от других мало чем отличаются (замкнутое пространство, ограниченное стенками), поэтому и реакция должна быть схожей.

Что касается картонных коробок, мы нашли ответ во время не связанного с этим вопросом эксперимента. Сотрудники Джона изучали, какие покрытия предпочитают кошки в помещениях для временной передержки. Чтобы проверить воздействие дождя на расположенные на открытом воздухе постройки, мы соорудили уличные кубы с тестовыми материалами, например, ковровыми покрытиями на нижней и верхней поверхности. Опыт подтвердил, что кошки не любят сидеть на мокром ковре (хотя ничего не имеют против сырого дерева)! А вот готовы ли они устроиться на сухом полу, зависит не от материала, а от того, в какую сторону смотрит куб. Кошкам нравится находиться в ограниченном пространстве, но лишь в том случае, если есть возможность наблюдать за другими кошками, главным образом, в том же боксе или боксе по соседству. Последующие исследования показали, что такие укрытия существенным образом снижают стресс спасенных животных и стали основой широко применяемой продукции Общества против жестокого обращения с животными Британской Колумбии – кошачьих домиков-переносок[49].

Почему домашним кошкам так нравится в замкнутом пространстве? Совершенно очевидно, что вырванная из привычного окружения кошка стремится спрятаться. Но трудно понять, зачем животным скрываться в собственном доме. Возможный ответ кроется в двух независимых друг от друга факторах: размере и острых когтях. Кошки, хотя сами хищники, имеют врагов. До одомашнивания таковыми являлись волки и медведи. Одомашнивание, во многом избавив животных от прежних угроз, создало новые: таких же, как они, но более агрессивных кошек, бродячих собак, ненавидящих кошек людей, не говоря уже о мнимых опасностях вроде фейерверков на праздники. Чтобы кошке крепко уснуть, ей надо почувствовать себя в безопасности, поэтому необходимо исследовать все, что сообщает им в окружении это чувство: будь то уголок пухового одеяла их хозяина или картонная коробка. (По этой причине, поскольку большинство кошек боятся громких звуков, перед праздниками с салютом их нужно обеспечивать тихим местом, где укрыться.)

В отличие от других плотоядных, кошки не склонны рыть себе убежище. У барсуков, лисиц, волков и собак широкие тупые когти, обеспечивающие сцепление с землей при беге и являющиеся хорошим инструментом для рытья нор. Кошки, как большие, так и малые (кроме гепарда), имеют острые когти – их главное орудие охоты, – которые, когда не используются, убираются, чтобы не затупиться. Этот специализированный охотничий инструмент не годится для серьезной копки – дикие сородичи домашних кошек из Северной Африки занимают пустые жилища африканских лисиц – фенеков. В природе кошки должны искать естественные расщелины либо брошенные другими животными норы. Убежища подходящего размера и формы встречаются нечасто, и кошкам приходится рассматривать любые варианты. Даже сегодня, когда они защищены лучше, чем в прежние времена, инстинкт остается сильным.

Что же такого в переносках, что заставляет кошек бежать от них со всех ног? Их делают подходящих для животных размеров, кошки в них защищены сверху и с трех сторон, как в лежащей на боку картонной коробке. Но разница очевидна: в картонной коробке вход и выход свободны, а переноска вскоре начинает вызывать ассоциации со всем неприятным, что только возможно. Перед тем как оказаться в переноске, кошка выдерживает сражение с хозяином, который запихивает ее внутрь. Дверца закрывается, отчего возникает чувство несвободы, а затем – нестабильности, когда переноску поднимают с пола. Поездка заканчивается в ветеринарной клинике, пропахшей собаками и испуганными сородичами, где кошка подвергается неприятным процедурам. И так далее. Она также сохраняет запах страха, оставленный ароматическими железами на лапах в прошлую поездку, который невозможно ликвидировать, как бы тщательно мы ни чистили переноску. А теперь сравните этот сценарий с другим: котенка никогда в переноске не запирали, он в ней спит и играет, поэтому у него вряд ли сформируются к ней негативные чувства.

Таким образом, отрицательная реакция во многом – результат обучения. В самой переноске нет ничего дурного, если она правильно сконструирована, но в сознании кошки она быстро превращается в исключительно неприятный объект. Чтобы этого не случилось, животное надо приучать к переноске до того, как ее будут использовать по прямому назначению. А если кот уже ею напуган, надо разорвать негативные ассоциации. Обучение направляют на то, чтобы внушить мысль, что переноска в своей основе не представляет опасности. Наоборот, это приятное место, где можно находиться. И постепенно подходят к моменту, когда закрывают дверцу и вместе с животным поднимают и несут.

Начиная тренировку спокойного отношения к переноске, мы убеждаем кота, что в ней не страшно, а приятно. Если кот уже решил, что переноска ему не по нраву, это в том числе следствие ее качеств. Одно – физические свойства переносок. Некоторые настолько малы, что стиснутый в тесном пространстве кот чувствует себя неуютно и встревоженно. Места в переноске должно быть столько, чтобы кот мог встать и свободно поворачиваться. Иногда дверцу крепят сверху, и кота приходится сажать в переноску руками либо учить добровольно прыгать. Лучший вариант – дверца на уровне пола, чтобы кот мог свободно заходить внутрь. Переноски также отличаются обзором изнутри. Бывают чересчур открытые, например, из пластмассы с металлической сеткой. Другие позволяют коту частично спрятаться и смотреть наружу через дверцу из сетки и щели в пластмассовых стенках. В таких кот чувствует себя в большей безопасности.

Запах переноски для нас значения не имеет, но для кошек далеко не безразличен. Если с этой переноской связаны негативные ассоциации, – кот сходил в ней в туалет или ехал к ветеринару, запах послужит напоминанием о неприятных моментах. Такие напоминания могут оставлять ароматические железы, и хотя люди их не ощущают, кошки немедленно засекают. Часто говорится, что животные способны обонять страх, и в этом случае слова справедливы. Другим напоминанием может быть запах экскрементов, который кошки чувствуют, как бы тщательно хозяин ни мыл переноску. Даже запах моющих средств вызывает у них негативную реакцию, хотя для наших носов незаметен. Переноски из прутьев и ткани пропитываются запахами, от которых трудно избавиться, поэтому от них лучше отказаться, какими бы симпатичными они ни казались[50].

Парадоксально, но, оказавшись в переноске, кошка может отказаться выходить наружу. Хозяин только что не мог загнать ее внутрь, но, очутившись на столе ветеринара, животное решило, что в переноске, хотя отнюдь не идеально, все-таки безопаснее, чем в незнакомом пространстве на странно пахнущем смотровом столе в присутствии уставившихся на нее незнакомых людей. В итоге ее приходится немилосердно вытаскивать или вытряхивать из переноски. Это лишний раз укрепляет животное в сознании, что переноску следует всеми силами избегать. Цель нашего обучения – научить его оставаться в незнакомой ситуации настолько спокойным, чтобы добровольно выходить наружу. Хотя в кошачьей жизни случаются такие обстоятельства, когда животное ни при каких условиях не согласится добровольно выйти из переноски, например, во время неотложного визита в ветеринарную клинику, куда кошку привезли для лечения только что полученной травмы. Вытряхивание кошки из перевернутой переноски не только еще сильнее встревожит ее, но может причинить новую боль или дополнительно травмировать. Этого помогут избежать конструкции со съемным верхом, в которых животное остается в нижней части, где его, если необходимо, можно осмотреть и откуда придется вынимать только в случае необходимости.

То, как устроена переноска, не единственная и, возможно, не главная проблема. Негативные ассоциации могут сформировать обстоятельства, когда вы насильно загоняете животное внутрь, а потом насильно извлекаете. В следующий раз, когда вы попытаетесь поместить кошу в переноску, она станет отбиваться еще яростнее. Следовательно, необходимо исключить любые действия по насильственному помещению ее в переноску и последующему насильственному извлечению из нее.

Далее: если у вас несколько кошек, вспомните, как вы пользуетесь переноской? Возите в ней одновременно двух кошек или по одной в разное время? Даже если кошки в обычных обстоятельствах, когда достаточно места и еды, ладят, помещать их в ограниченное пространство, которого они уже, возможно, боятся, – ошибка. Как и возить в разное время, но в одной переноске: оставленный кошкой запах страха способен вызвать страх у другой.

И наконец, цель поездки определит положительное или отрицательное отношение кошки к переноске. Если возить ее только туда, где ей неприятно (к ветеринару, в кошачью гостиницу или к грумеру), она быстро усвоит, что, войдя в переноску, неизбежно окажется там, где ей не нравится. Как вы помните, в процессе выработки инструментально-условного рефлекса животное усваивает, что нежелательное поведение приводит к негативным последствиям и с большой долей вероятности не станет его повторять: в данном случае вход в переноску ассоциируется с поездкой в неприятное место. Поэтому кот станет бояться одного вида переноски и всеми силами постарается в нее не входить, даже если цель путешествия приятнее прежних (хотя он об этом пока не догадывается). Ломать ассоциативную связь надо с того, что сделать переноску постоянно доступной и связать с приятными вещами, такими как угощение и игрушки (метод десенсибилизации и контркондиционирования, описанный в разделе «Ключевой прием № 2»).

Поездка в транспорте тоже травматична для кошек: шум мотора, странное подергивание при движении, быстрое мелькание внешнего мира за окном – все это способно вывести их из равновесия. Кошек нужно знакомить с каждым элементом поездки и небольшими порциями, сопровождая щедрой наградой, иначе они станут их бояться, связывать с ними переноску и, как следствие, отказываться приближаться к ней даже в доме.

Учитывая накопленный опыт, можно утверждать, что обучение пойдет успешнее, если приобрести новую переноску, даже если существующая подходит по всем упомянутым критериям. Новая не вызывает негативных ассоциаций, что упростит задачу педагога. С кошками, вообще незнакомыми с переносками, выбор самых привлекательных даст обучающему преимущество.

Внушить кошке, что находиться и перемещаться в переноске совсем неплохо, невозможно за один шаг. Животное должно научиться ассоциировать широкий спектр сенсорной информации с положительными, а не отрицательными ощущениями. Ключ к успеху – разбить задачу на небольшие достижимые шажки (см. схему на следующей странице). Таким образом, кошке не придется усваивать слишком много зараз, что ее избавит от переутомления и не вызовет страха перед переноской.

Идеальная переноска

Двадцать шагов к поездке на машине в переноске

Самое трудное в приучении кота к переноске – привить ему умение успокоиться в нужный момент, не только когда он внутри, но также снаружи. Кот легче смирится с пребыванием в переноске, если не напряжен. Нахождение в ней требует элемента поведенческого ограничения: кот понимает, что заперт в коробке, и заточение в некоторых случаях продолжается достаточно долго. Если некоторым повезло: их ветеринар живет неподалеку, то большинству, чтобы к нему попасть, приходится преодолевать значительные расстояния. Прибавьте воскресные путешествия или поездки в гости с котом, а также домики-прицепы – в этих случаях километраж еще больше увеличивается. Научив животное успокаиваться до того, как попасть в переноску, мы гарантируем спокойное поведение внутри. Как научить кота расслабляться (ключевой прием № 3), подробно описано в третьей главе. Если коротко: нужно обеспечить его удобной поверхностью, на которой можно отдыхать (скажем, подходящим по размеру одеялом), и поощрять проявление желательного поведения, тем самым стремясь к достижению двойной цели: чтобы он был спокоен физически и психически. Путь к этой цели таков: кот стоит на одеяле, сидит на нем, кружится, готовясь лечь, лежит в расслабленной позе. Следует обращать особое внимание на язык его тела, выражение морды и вокализацию, чтобы определить, когда точно поощрить эмоциональное состояние релаксации, а не просто очередную позу. Спокойные коты медленно моргают или вовсе закрывают глаза, молчат или тихо мурлыкают. Хвосты лежат спокойно, а если двигаются, то тихо и слабо. Дыхание замедленное, грудь поднимается и опускается едва заметно. Кот в спокойном состоянии лежит, вытянув лапы, так чтобы подушечки не касались поверхности, на которой он отдыхает.

На уроках релаксации нужно тщательно выбирать угощение, чтобы оно не возбуждало кота. Грань здесь очень тонкая: угощение может поощрять к работе или заставлять нервничать в ожидании новых подачек, мешая релаксации. Оставаться в оптимальных рамках (спокойного, но расположенного к уроку состояния, описанного во второй главе) чрезвычайно важно во время подобных занятий: мы требуем от кота определенного эмоционального состояния (спокойствия) и одновременно поведенческого проявления (позы «лежа» в переноске). Один из способов избежать перевозбуждения от ожидания награды – менять ее характер: например, успокаивающую, но менее мотивирующую (поглаживание) чередовать с более мотивирующей, но более возбуждающей (еда или игрушки).

На первый взгляд может показаться, что учить кота расслабляться на одеяле – непомерно большой труд, в то время как наша цель приучить его к переноске. Но как только это будет достигнуто, считайте, что полдела сделано. Кладем одеяло в переноску, и животное с большей готовностью заходит внутрь – кот уже знает, что лежать на одеяле приятно.

Если кот не сторонится переноски, но и не заходит в нее по доброй воле, будем его убеждать, что она – хорошее место, вызывая ассоциации с приятными вещами.

Первым делом установим переноску в тихой, безопасной, удобной части дома, где кот проводит много времени, но не там, где вы когда-то пытались его насильно в нее загнать. У него могли установиться связи между этим местом, переноской и состоянием потери контроля над ситуацией. До того, как кот увидит переноску, снимите с нее верхнюю часть и дверцу и положите внутрь одеяло, на котором он отдыхал. Привнесите в переноску его запах (ключевой прием № 7), потерев кусочком ткани кошачьи щеки (но только в том случае, если ему нравится такая ласка), а затем – внешние углы, вход и внутренность переноски. Это тоже будет способствовать ее восприятию как знакомого, безопасного места, хотя, на ваш взгляд, ее внешний вид нисколько не изменился. Положите снаружи по направлению к входу и внутри то, что нравится коту: например, кусочки любимого угощения или кошачьей мяты. Поставьте внутрь миску с едой, чтобы, следуя за угощением и мятой и оказавшись в переноске, кот заработал еще большую награду: еду. В идеальном варианте оставьте его одного, чтобы он не спеша, по собственной воле исследовал переноску.

Но если вы рядом, то можете сами завлекать животное: например, вести длинное перо или игрушку на палочке к переноске и, когда кот войдет внутрь, поиграть с ним. Подробнее об этом сказано в разделе «Ключевой прием № 3». Если своими действиями вы заманили кота в переноску и процесс поощрения и игры завершился, обнаружив под лапами одеяльце, на котором он привык отдыхать, кот, скорее всего, устроится внутри, а не выйдет сразу наружу. Время пребывания в переноске будем увеличивать, потому что именно с этим кот столкнется, когда его вынесут из дома.

Котам, имевшим до этого негативный опыт общения с переноской или осторожным и пугливым от природы, не хватит уверенности в себе добровольно изучать переноску, даже если в ней находится приманка. Поэтому требуется иной педагогический прием – такой, который уничтожает в сознании животного ее отрицательный образ, позволяя в процессе десенсибилизации и контркондиционирования создать новые, положительные ассоциации (ключевой прием № 2). Использование релаксационного одеяльца гарантирует возможность постоянно поддерживать порог страха перед переноской ниже критического уровня, что достигается постепенным знакомством кота не со всем предметом, а с отдельными его деталями.

Обучение начинается с поощрения спокойного поведения кота на одеяле, положенном на некотором расстоянии от переноски. Величина расстояния зависит от его отношения к ней: если категорически отрицательное, сделайте расстояние максимально большим, скажем, разнесите предметы в разные углы комнаты. Постепенно, по мере привыкания животного, двигайте одеяло в сторону переноски (но ни в коем случае не тогда, когда на нем лежит кот, поскольку такое действие наверняка его напугает). Если кот ведет себя спокойно, похвалите словом «хороший» и поощрите на выбор игрушкой, угощением или веселой возней, но не на одеяле. Пользуясь словом-маркером, можно давать коту установку, какое от него требуется поведение, за которое он получит награду вне одеяльца. Смысл этих действий в том, что сосредоточенный на ожидании награды кот не обратит внимания, как вы передвинете место его отдыха. Вербальный маркер путем классического формирования условного рефлекса сообщит ему, что за словом последует что-нибудь вкусненькое (ключевой прием № 4). Применение метода позволит оттянуть время угощения и определить его момент по вашему выбору. Темп занятий должен соответствовать возможностям животного: не затягивайте урок, чтобы ученик не потерял интереса, и всегда заканчивайте на позитивной ноте, например, похвалив за хорошо выполненное задание (как заканчивать урок, подробно описано в разделе «Ключевой прием № 9»).

После нескольких занятий снимите верхнюю часть переноски и спрячьте поблизости. Постепенно двигайте одеяло к переноске и, наконец, положите в ее нижнюю часть. С одними котами на это уйдет всего несколько минут, с другими – потребуется несколько занятий. Цель манипуляций – приучить кота отдыхать на одеяле в переноске (верхняя часть по-прежнему снята).

Теперь можно прикрепить крышу. Проделайте это, когда животного нет в переноске. Если кот не проявляет любопытства и не идет внутрь, придется отступить на несколько шагов назад – вынуть одеяло и награждать кота за то, что он ложится на него рядом с переноской. Не забывайте формировать его поведение – двигайте одеяло ближе к переноске и затем внутрь и поощряйте кота за каждый шаг к поставленной цели. Например, сначала он может сунуть внутрь только голову. Наградите его и побудите в следующий раз прибавить к голове еще и лапу. Затем вторую, затем обе, затем лапы и половину туловища. И так далее.

Неудобно давать коту угощение, если у него морда засунута в переноску. Можно в таком случае аккуратно забросить кусочки внутрь, но некоторых кошек быстрое мелькание еды способно возбудить и вывести из состояния релаксации. Лучше осторожно просовывать угощение сквозь щели в боковых стенках, что позволит доставить его в нужное место и не вызовет у животного излишнего волнения. Кормление через щели также побудит кота войти в переноску и остаться там.

Сара чешет Герби под подбородком, награждая за то, что он спокойно лежит в переноске

Сара награждает Герби за то, что он остается лежать в переноске, – выдавливает мясной паштет на блюдечко, откуда кот может слизывать угощение

Окончательная цель занятий на данном этапе – побудить кота войти в переноску и спокойно лежать на одеяле. Помните, что ни на одной стадии обучения нельзя при этом касаться кота (исключение – поощрительное поглаживание). Как бы незаметно вы его ни подталкивали, он вряд ли останется при этом невозмутимым.

Знакомить кота с дверцей можно, если он несколько занятий подряд по доброй воле остается в переноске. Прикрепите дверцу, когда животного нет внутри, и оставьте открытой. Если кот, находясь в переноске с прикрепленной, но открытой дверцей, остается спокойным, закройте дверцу, но только на мгновение. Не забудьте наградить за спокойствие и немедленно откройте. Затем увеличивайте промежутки, когда дверца закрыта.

Важно, чтобы кот спокойно переносил переноску столько, сколько требуется времени для самой дальней в вашем обиходе поездки. Если до вашего ветеринара полчаса езды, проверьте дома, выдерживает ли животное в переноске такой срок по доброй воле (с открытой дверцей), и только после этого повторите опыт, закрыв ее. Чрезвычайно важно, чтобы он при этом оставался спокойным, сознавая, что выход на свободу ему закрыт. Кормление через щели стенок или прутья дверцы – полезное поощрение за спокойное поведение внутри с запертой дверцей. Теперь вы получили кота, который с удовольствием проводит в переноске время, пока та находится дома. Некоторым кошкам это настолько нравится, что возникает иная проблема: как заставить их выйти наружу!

Транспортировка в переноске добавляет к простому пребыванию в замкнутом пространстве много других сложностей. Это прежде всего различные виды движения: переноску поднимают с земли и перемещают, а поездка в автомобиле всегда сопровождается вибрацией. Многие кошки плохо переносят подобные колебания, поэтому очень важно не спешить и продвигаться вперед маленькими шажками. Начать с того, что убедиться, что подопечному комфортно в переноске и передвигать ее по полу по несколько сантиметров, не поднимая.

Сара награждает Герби за спокойное поведение в закрытой переноске – просовывает сквозь прутья решетки длинную ложку с мясным паштетом

Если животное покажет, что хочет выйти, например, мяукая или царапая дверцу лапой, не препятствуйте. Нельзя, чтобы кот испугался или решил, что он в западне, что, безусловно, помешает дальнейшему процессу обучения. Если такое случится, не тревожьтесь: не исключено, что вы поставили перед учеником недостижимые цели, – снизьте порог, поставьте перед ним реальные задачи и медленнее продвигайтесь вперед. Неплохо также сократить время уроков, чтобы каждый заканчивался до того, как занятия ему надоедят.

Как только кот привыкнет к неспешному перемещению переноски по полу, добавьте новое направление движения – вверх. Для начала возьмитесь за ручку, но не поднимайте переноску и сразу поощрите кота. Повторите действие несколько раз, чтобы он привык к звуку освобождаемой над головой ручки и выучил, что за этим звуком последует угощение. Если кот не бунтует, немного приподнимите переноску за ручку – сперва не больше чем на несколько сантиметров. Не забывайте поощрять животное и постоянно проверяйте, удобно ли ему в переноске.

Если поднимать переноску на удобную для ношения высоту только за ручку, она может раскачиваться и беспокоить кота. Чтобы этого не допускать, всегда, когда возможно, держите ее обеими руками. Нескольких тренировок достаточно, чтобы научиться поднимать переноску и держать ее на уровне талии в таком положении, словно вы хотите ее кому-то передать. Добейтесь плавности движения вверх и вниз, иначе кошки, привыкшие крепко стоять на ногах, почувствуют себя не в своей тарелке.

Следующий этап – продемонстрировать коту, что перемещаться, находясь внутри переноски, не страшно. Начните с нескольких шагов, остановитесь и поощрите кота. Закрепляйте навык, пока не сможете совершать короткие прогулки по дому с ним в переноске и каждую заканчивайте на положительной ноте. Например, попросите кота войти в переноску в гостиной и перенесите на кухню, где, выйдя наружу, он сразу сумеет поесть что-то вкусное. Или в другую комнату, где готовы для забавы игрушки.

Заключительный этап – выход с котом в переноске из дома. Даже если ваш кот совсем не привык к улице, у него есть короткий опыт знакомства с ней. Скажем, во время поездки к ветеринару его несут из дома в машину, из машины в клинику, из клиники в машину и из машины домой. Домашним кошкам такие путешествия кажутся пугающими, поэтому чем больше тренировок, подкрепляемых поощрением, тем они легче их перенесут.

Если ваш кот выходит на улицу, вынесите его из дома в переноске поиграть или заняться изучением того, что ему нравится. Готовясь выпустить, дверцу открывайте медленно и осторожно. Не забывайте угощать кота, пока он в переноске, например, маленькими вкусными кусочками, просовывая их в щели в стенках или сквозь сетку в дверце. Сделайте занятия с переноской регулярными (не реже раза в неделю). В таком случае кот не связывает ее исключительно с неприятными поездками, поскольку пребывания в ней будут чаще завершаться на положительной, чем на отрицательной ноте. Занятия учат его двум вещам: во-первых, что пребывание в переноске поощряется, и, во-вторых, что перемещение в ней в пространстве завершается либо в приятном месте, либо приятным событием.

Последний этап обучения – внушение коту, что ему нечего бояться путешествий в переноске. Возят кошек чаще всего на колесном или рельсовом транспорте: на машине, в автобусе, на поезде, в трамвае или на метро. Это, вероятно, самая тяжелая стадия, которую кошки переносят с трудом. Поэтому важно приучать животных к поездкам не только постепенно, но и с самого раннего возраста. Прежде всего внушите животному, что нахождение в выбранном вами виде транспорта обещает множество наград. Но до этого он должен привыкнуть к переноске и не бояться, когда его носят в ней по дому и на улице.

Если вы собираетесь везти кота на машине, у вас есть преимущество, вы сами выбираете, когда остановиться или начать движение. Таким образом, в вашей власти разбить поездку на более мелкие отрезки, которые во время обучения послужат достижимыми целями. Перед тем как в первый раз посадить кота в машину, выключите двигатель и все, что может шуметь: радио, отопитель, кондиционер. Поставьте переноску на сиденье, то самое, на котором она будет стоять, когда вы по-настоящему куда-нибудь повезете ученика, и поощрите за хорошее, спокойное поведение. Не забывайте постоянно следить за языком его тела и, как обычно, награждайте за отсутствие напряжения. Если кот волнуется, извлеките переноску из автомобиля и продолжайте занятия дома и на улице. Явный признак того, что вы взяли непомерно высокий темп: кот перестает брать угощение.

Во время первых уроков в машине оставляйте дверь открытой и примерно через минуту вынимайте кота (в переноске) из автомобиля. Нужно дать животному достаточно времени изучить салон, но не затягивайте его пребывания внутри, иначе кот может испугаться. Неизменно награждайте за спокойствие и постепенно усложняйте задачи: сначала пристегните переноску к сиденью рядом с вами, но не закрывайте дверцу машины и не запускайте мотор. Затем повторите то же самое с включенным двигателем. Пока машина стоит на месте, познакомьте кота со звуками и движениями, которые возможны во время поездки: запустите стеклоочистители, дайте пощелкать приборам оповещения, поводите рычагом переключения передач. Только не наваливайте все сразу – не включайте одно за другим, а в течение нескольких занятий только по одному и, постоянно наблюдая за животным, поощряйте за правильное поведение.

Следующий шаг – небольшие поездки. Если речь идет об общественном транспорте, с них и начинается знакомство кота со средствами передвижения, поскольку трудно представить занятия в автобусе или трамвае, которые стоят на месте. Но на вокзал или на остановку можно сходить и никуда не ездить, только познакомить животное с видом транспортного средства и издаваемыми им звуками. Если машину водите вы, лучше, чтобы во время первых поездок за рулем был кто-нибудь другой, а вы все свое внимание уделяли коту и поощряли его в нужные моменты. Первые поездки должны быть короткими: если на машине, то вокруг квартала или до конца улицы и обратно, если на автобусе или на поезде – не дальше чем на одну остановку, и сразу назад. На общественном транспорте контролировать скорость не получится, но на автомобиле держите ее не выше тридцати миль в час. Со временем удлиняйте маршрут и повышайте скорость. И лишь после того как кот почувствует себя уверенно в машине, можете пересесть за руль.

Приучив кота к поездкам, не прекращайте занятий. Регулярно катайтесь, но так, чтобы в конце маршрута его ожидало что-нибудь приятное: например, после десятиминутной езды возвращение домой, где готова вкусная еда или начинается интересная игра (ключевой прием № 9). Следите, чтобы число поездок на любом виде транспорта с приятным концом превышало число оставляющих у животного негативные впечатления (например, уколы у ветеринара). И пусть кот постоянно получает награды за хорошее поведение. Продвигайтесь вперед темпами, сообразными с возможностями ученика, разбивая программу на выполнимые задачи. Этим вы приучите кота не только спокойно находиться в переноске, но с удовольствием в ней ездить. И снизите накал негативных эффектов поездок, например, укачивания. Вы также приучите его к более длительным путешествиям, что может сильно пригодиться, если надумаете поменять местожительство.

Переноска даже самой лучшей конструкции может вызывать неприятные ощущения у самого покладистого кота. Но обычно проблема не в ней, а в том, что произошло с котом, когда он сидел внутри. Кошкам инстинктивно нравится находиться в маленьких и явно тесных пространствах, потому что там они чувствуют себя в безопасности и знают, что благодаря своему природному проворству сумеют, если потребуется, вовремя убежать. Они ненавидят другое – и это вполне объяснимо – ощущать себя отрезанными от свободы. Учить кошек добровольно входить в переноску значит формировать в их сознании мысль, что в ней не так уж плохо, искоренять негативные ассоциации и подозрение, что она может превратиться в ловушку. А вот еще одна ситуация: временами кошкам нравится, если к ним прикоснуться, а временами – нет. Касание может восприниматься с радостью или как сигнал о надвигающейся опасности. В следующей главе мы рассмотрим, как усилить эффект первого и максимально снизить последствия второго.

Проблемы в поездке

Чтобы сделать поездки для кота комфортнее, а обучение эффективнее, воспользуйтесь другими нашими подсказками.

Некоторые кошки боятся мелькания за окном, в этом случае помогут шторки или затемнение стекол.

Других выводит из себя шум двигателя. Его звук может заглушить спокойная, лучше классическая, музыка.

Случается, что кошек в поездках укачивает. Если вы выполнили все наши рекомендации по обучению кота, но он все равно чувствует в машине дискомфорт, обратитесь к ветеринару. Тот диагностирует болезнь и поможет ее устранить. Избавившись от симптомов, вы сможете эффективнее проводить занятия. Если кота в машине тошнит, он не научится воспринимать ее как среду, где удобно и спокойно находиться. Испытывая тошноту, он вряд ли польстится на лакомства, которые вы предлагаете ему в качестве поощрения. После лечения может потребоваться повторение уже пройденного курса, чтобы изменить восприятие котом машины с негативного на позитивное.

Глава 8 Прикосновение: оскорбление или милость?

Одна из радостей совместного проживания с кошкой – ощущение прикосновения к ее мягкой шкурке. Научные исследования показали, что гладить кошку полезно как с физической, так и с психологической точки зрения. А с кошками дело обстоит так: для одних физический контакт с человеком радость, для других – потрясение. К счастью, большинство домашних кошек, имевших положительный опыт общения с людьми, можно научить получать удовольствие от ощущения, когда их гладят. Но поглаживание – только один вид физического контакта между животными и людьми: есть другие, которые кошки терпят неохотнее, но они важны для поддержания здоровья домашних питомцев: стрижка (особенно если речь идет о длинношерстных животных), обрезание когтей, лечение лекарственными препаратами. Однако если кошке не нравится, когда ее расчесывают или дают лекарство, она может начать избегать любой ситуации, когда до нее дотрагивается человек. Обучение – лучший способ привить животному мысль, что необходимое для поддержания его здоровья прикосновение не сулит ничего плохого, а, наоборот, это сигнал, за которым последует угощение, и потому само по себе приятно[51].

Прикосновение чрезвычайно важно для новорожденных котят. Они еще слепы и глухи, и осязание и обоняние – их единственные окна в мир. Физический контакт с матерью для них крайне важен, поскольку она для них не только единственный источник питания, но также тепла: котята, пока им не исполнилось несколько дней, не в состоянии регулировать температуру собственного тела. Когда у них открываются глаза и уши и они становятся более независимыми и больше полагаются на свои силы, прикосновения теряют прежнее значение. Тем не менее, когда помет еще вместе, котята часто свиваются в один клубок, вероятно, для того, чтобы чувствовать себя уютнее и увереннее. Они по-прежнему приветствуют возвращающуюся к ним мать физическим прикосновением (трутся об нее мордой или боками), уговаривая лечь и покормить, а та, по мере того как дети взрослеют, делает это все более неохотно[52].

В дикой природе подросшие котята (особенно некастрированные коты) превращаются в одиночек, и их физические контакты с соплеменниками ограничиваются драками и спариванием. Но выросшие вместе самки и стерилизованные особи обоих полов в память дней, когда лежали бок о бок, могут сохранить дружеские отношения и часто вылизывают друг друга. Иногда такие связи возникают у кошек, в детстве друг друга не знавших, хотя чаще наблюдаются у тех, которые долгое время жили вместе. Но кошки есть кошки, и из этого правила бывает много исключений.

Когда живущая на ферме самка возвращается после отлучки домой (например, после обхода своих охотничьих угодий), она приближается к дому с задранным хвостом. У некоторых кончик может закручиваться в ту или иную сторону. Ее встречают сородичи, тоже задрав хвосты, а затем начинаются ласки: животные делают несколько шажков и трутся боками и щеками, иногда касаясь хвостами, и при этом смотрят либо в одну, либо в разные стороны. Этот жест доверия – демонстрация дружбы. Инициатива часто принадлежит младшим и меньшим, что отражает происхождение ритуала, зародившегося в детстве, когда котята приветствовали своих матерей. Физический контакт важен сам по себе, но во время прикосновений кошка к тому же передает другим собранные на прогулке запахи. Какое значение этот акт имеет для каждой особи, неясно, но благодаря ему возникает общий «запах колонии», что характерно и для других плотоядных, например барсуков. Можно не сомневаться в одном: кошки приветствуют людей так же, как своих сородичей – задрав хвосты и потираясь о ноги. Таким образом, они, вероятно, признают тот факт, что мы больше по размеру и снабжаем их пищей[53].

Во время отдыха кошки часто вылизывают друг друга. Их действия помогают поддерживать в опрятности труднодоступные места, но еще имеют социальное значение, укрепляя связи между двумя особями. Они также способствуют их восстановлению, если между кошками случилась небольшая размолвка. Умывают и чистят не только старших и более сильных – это акт проявления дружбы между равными. (Справедливо также, что матери вылизывают котят гораздо интенсивнее, чем малыши матерей, но главным образом ради гигиены, а не в качестве социального жеста.)

Когда мы гладим наших кошек, они часто поворачиваются так, чтобы подставить голову, включая щеки, область за ушами и холку. Это зоны приоритета номер один, когда они сами чистят и вылизывают друг друга. Поэтому справедливо предположить, что кошкам приятно прикосновение к этим местам. Домашние питомцы любят, когда их гладят по макушке, особенно в области между глазами и ушами, где шерсть реже и выше концентрация ароматических желез, поэтому не так уж нелепа мысль, что таким образом они стремятся передать нам свой индивидуальный запах (чего, к сожалению, никак нельзя доказать, поскольку наши носы не могут сравниться с кошачьими). Есть кошки, которым нравится, если их чешут под подбородком и вокруг усов – еще одна область выделения запаха, но очень мало терпят прикосновение к основанию хвоста (где тоже имеются ароматические железы, хотя в данном случае это несущественно)[54].

Кошки также не любят, когда дотрагиваются до других частей тела. Их лапы не только чувствительны, в общении с сородичами они идут в дело, если возникает ссора. По первой или по второй причине – а скорее и по той и по другой – кошки убирают лапы, если мы хотим до них дотронуться. Многие не любят, чтобы касались их хвоста. Хотя хвосты участвуют в играх с сородичами, они, вероятно, служат напоминанием, как когда-то попадали в ловушку или как кошку пытались удержать за хвост, когда она хотела убежать (категорически не рекомендуется). Мягкое брюшко – еще одно оберегаемое место, видимо, потому что кошка чувствует себя уязвимой, когда лежит на спине. Животные какое-то время могут потерпеть вашу руку, но затем поспешно спрыгивают и исчезают и, чего доброго, оцарапают, слишком энергично оттолкнувшись задними ногами. В этом смысле не путайте кошек с собаками, которые обожают, когда им чешут брюшко.

С кошкой, которая терпит прикосновения, легче поладить, чем с той, которая позволяет лишь на мгновение дотронуться до области за ушами. Регулярный уход за поверхностью тела не только полезен для здоровья, но и укрепляет связи животного с хозяином. Кошки удаляют мертвую шерсть со шкуры при помощи специальных ворсинок на языке, но если добавить к этому расчесывание, снижается риск, что животное проглотит слишком много шерсти, которая сваляется внутри в волосяные шары, у длинношерстных пород исключается образовывание колтунов и удаляется мусор, набившийся в шерсть во время уличных прогулок: грязь, пыль, паутина, веточки. Даже регулярно за собой ухаживающие представители короткошерстных пород от расчески только выиграют – уход за ними это еще и возможность выявить внешних паразитов, раны, ушибы, опухоли.

Многим кошкам расчесывание нравится, и они не нуждаются ни в каком специальном обучении. Другие терпят, если им расчесывают голову, шею и спину, но не склонны подставлять другие части тела. Третьи ненавидят, чтобы их вообще где-нибудь касались. Как ваш кот реагирует на расческу, во многом зависит от его прежнего опыта общения с ней и терпимости к прикосновениям. Однако с помощью занятий можно научить любую кошку получать удовольствие от груминга. Некоторые оценят сам процесс, другие уяснят, что он – сигнал, за которым последует поощрение другого рода, например угощение, и обрадуются щетке, зная, что она предвестник лакомства. Так или иначе, если кошка полюбит груминг, это повысит качество ее общения с хозяином и научит успокаиваться в его обществе.

Груминг в своей основе форма прикосновения, поэтому, прежде чем браться за щетку, следует разобраться, как ваша кошка относится к тому, чтобы до нее дотрагивались. На время отложим щетку, чтобы имитировать процесс при помощи пальцев, и, действуя подушечками, выясним, как животное отреагирует на прикосновения к морде, макушке и холке – узнаем, прежде чем начать занятия, комфортно ли ему. Обычно кошки чистят себя, только если спокойны, поэтому, прежде чем браться за щетку, убедитесь, что ваш питомец в состоянии релаксации, что обеспечит ему максимальную восприимчивость к грумингу. Воспользуйтесь одеялом, на котором до этого учили его успокаиваться (см. ключевой прием № 6).

Щетки бывают разных типов и размеров. На первых порах лучше воспользоваться щетками с мягкой щетиной. То же относится к животным, которые до этого не любили груминг, особям с особенно чувствительной кожей и короткошерстным породам. Например, Герби – азиат и не имеет подшерстка. Для его шерсти вполне достаточно не раздражающей кожи мягкой щетки. Космос же из породы домашних кошек с подшерстком, который становится особенно густым зимой. Его расчесывают щеткой с металлическими зубьями с пластмассовыми наконечниками. В отличие от Герби, он любит, чтобы во время груминга на щетку нажимали сильнее. Не следует пользоваться щетками с металлическими зубьями без пластмассовых наконечников, так как ими можно оцарапать кожу. Следует также избегать расчесок, поскольку они путаются в шерсти и дерут ее больше, чем щетки.

Прежде чем показать щетку животному, неплохо «зарядить» ее его запахом, чтобы при первом знакомстве она не испугала кота. Проделайте это с помощью методики ключевого приема № 7: соберите запах на ткань и, когда животное не видит, потрите ею о щетку.

Для котят в качестве первого инструмента груминга идеально подходит подходящая для них по размеру мягкая зубная щетка. Если водить ею короткими движениями по шкурке малышей, получается ощущение как от материнского языка, что позволяет с самого начала вызвать положительные ассоциации с инструментом расчесывания.

Ухаживая за кошками, мы стремимся подражать тому, как они сами чистят друг друга. Некоторые во время груминга даже принимаются лизать хозяйскую руку, видимо, в знак благодарности за уход, – этот акт можно назвать ответным грумингом. Такое поведение является вполне позитивным знаком и свидетельствует о том, что у вашей кошки с вами крепкие связи и ей нравится груминг сам по себе.

Если это не так, и груминг сам по себе ей не нравится, ее следует научить, что за ним последует поощрение. В то же время дайте кошке почувствовать, что она постоянно контролирует ситуацию. Со временем она будет радоваться грумингу благодаря установившимся в ее сознании ассоциациям.

Начните с того, что положите щетку рядом с собой и позвольте коту, если он того захочет, ее изучить. Если он так поступит – хотя бы понюхает или бросит взгляд в ее сторону – наградите (см. ключевой прием № 1). Подойдут кусочки угощения, но позаботьтесь о том, чтобы это было любимое лакомство. На этом этапе не следует вторгать щетку в личное пространство животного, чтобы кот не убежал, если ощутит беспокойство. Напротив, положите щетку на расстоянии, которое кот преодолеет по своей инициативе, если захочет. Он сам примет решение, исследовать ему новый предмет или нет. Если вы последуете этому совету, кот будет чувствовать себя увереннее, и вы скорее достигнете целей обучения.

Если кот без боязни исследовал неподвижно лежащую на полу щетку, организуйте с ней игру в догонялки. Пусть преследует ее, как раньше игровую палочку (см. ключевой прием № 3). Не забывайте как можно чаще его награждать, предварительно убрав из поля зрения щетку. Прекрасно подойдут шприц или тюбик: их можно держать за спиной и быстро вытаскивать, чтобы кот лизнул угощение в нужный момент.

Если кот сделает по направлению к щетке несколько шагов, подержите ее неподвижно на уровне его головы и проверьте, не захочет ли он потереться об нее мордой. Если это случится, не убирайте, пока он сам не прекратит действие (хотя поведение можно маркировать в процессе реализации), и наградите. Как правило, незнакомые с грумингом кошки довольно быстро начинают тереться о щетку (достаточно показать ее один-два раза). Другим требуется больше времени – это в основном те, кому раньше приходилось иметь с ней дело, и она им не понравилась, возможно, оттого, что причиняла боль, из-за колтунов в шерсти или потому, что их расчесывали насильно, отчего у них возникало ощущение, что они в ловушке. Исправить это не составит проблемы, если вы будете продвигаться вперед в подходящем ученику темпе.

Перед началом каждого урока Космос исследует щетку для груминга

Если после нескольких занятий кот все-таки не трется о щетку, расположите ее на высоте его головы, поместите руку между ней и котом и пальцами (а не щеткой), погладьте там, где ему больше нравится. Хотя поглаживания могут восприниматься сами по себе поощрением, лучше добавить к ним что-нибудь еще (например, угощение), поскольку ласка вблизи незнакомого предмета воспринимается с меньшим, чем обычно, восторгом, то есть наградой менее значимой. Тем не менее благодаря ассоциации с поощрением едой щетка вскоре превратится в желанный в вашей руке инструмент. Постепенно закрепляйте успех – разжимайте пальцы, чтобы зубья коснулись шкуры кота, и тот получил бы возможность потереться о щетку.

Как только он станет проделывать это спокойно, проведите щеткой по щекам, лбу и холке легкими неспешными движениями. Поначалу награждайте подопечного всякий раз за каждый проход инструмента, а затем – за несколько (по методу десенсибилизации, описанному в разделе «Ключевой прием № 2»). Мясной паштет из шприца или тюбика – идеальная награда на этой стадии обучения, поскольку его можно достать и дать, при этом раз за разом увеличивая число взмахом щеткой.

Обоюдный груминг – один из признаков того, что процесс вашей кошке нравится. Заметьте, что на данной стадии Сара касается шерсти Космоса не пластмассовой щеткой, а пальцами

Знакомство с щеткой и последующая награда должны осуществляться по следующим правилам: поощряйте животное лишь после того, как убрали щетку, чтобы кот уяснил, что ее появление предшествует угощению (см. ключевой прием № 5 – касание – отнятие руки – награда). Если кот получает одновременно и то и другое, он может сосредоточиться исключительно на еде. И если в дальнейшем покажется, что он не возражает против расчесывания, в действительности его просто отвлекает угощение, и на самом деле щетка без лакомства ему нисколько не нужна – он даже не усвоил, что уход за его телом – положительный опыт. Таким образом, порядок обучения должен быть таков: награждать только после того, как убрали щетку из поля зрения ученика.

Как всегда, работайте в темпе питомца. Если в какой-то момент кот уйдет или появятся признаки, что ему некомфортно или он перевозбудился, сделайте перерыв и начните следующий урок только после того, как он успокоится. Частые короткие занятия гораздо предпочтительнее, чем одно длинное.

У вас может появиться желание вычесать всего кота за один сеанс, но большинству животных это покажется чрезмерным: если грумингом занимаются сами кошки, они сосредотачиваются на отдельных областях, а не на всем теле. Идите у кота на поводу и, устраивая сеанс, ограничьтесь парой зон. Начинать лучше с нескольких проходов щеткой по морде и голове и лишь потом переходить к другим областям тела. Таким образом, вы подражаете поведению животных, которые подобным образом приветствуют друг друга, и с точки зрения вашего кота – это лучший способ груминга. Вычесывая питомца понемногу, но часто, вы добьетесь лучшего результата, чем пытаясь закончить дело в один прием. Кот же будет чувствовать, что ситуация у него под контролем, и это поможет ему воспринимать процедуру груминга позитивно. Из всякого правила, разумеется, есть исключения, и находятся кошки, которые легко обучаются с удовольствием относиться к грумингу и позволяют себя чесать дольше нескольких минут. Если вам попалась такая, можно увеличить время сеансов.

Космоса осторожно расчесывают щеткой

По мере обучения переходите к другим областям тела в порядке предпочтений кота. Например, после морды пройдитесь щеткой по плечам и спине. Переходить сразу к животу, скорее всего, – путь к провалу, поскольку это самая уязвимая зона, и приступать к ней можно только после того, как успешно закончили со всем остальным.

Во время груминга Космосу за хорошее поведение предлагают шприц с лакомством

Для некоторых кошек приведение в порядок когтей – неотъемлемая часть комплекса ухода за собой. Хотя многие из них содержат когти в отличном состоянии без посторонней помощи, те, кто ведут исключительно домашний образ жизни, и пожилые в помощи нуждаются. Первый шаг к стрижке кошачьих когтей – научить питомца сохранять спокойствие, когда они выпущены наружу. Чтобы побудить кошку выпустить когти, нажмите большим и указательным пальцами на передний кончик лапы – они появятся между двумя покрытыми шерстью участками кожицы, которые их скрывали. Кошки обычно не протестуют против этого, когда растягиваются на полу или, если им это нравится, лежат у вас на коленях (в этом вопросе, безусловно, поможет ключевой прием № 6: обучение релаксации). Но прежде чем показать щипчики питомцу, нужно выполнить несколько перечисленных в приведенной ниже таблице задач. По этой причине, а также потому что кошки очень чувствительны, когда касаются их лап, связанное с когтями обучение займет больше времени, чем любое другое мероприятие по уходу за телом животного.

Подготовке к стрижке когтей

1. Дотронуться указательным пальцем до передней лапы.

2. Дотронуться указательным и большим пальцами до передней лапы и не убирать их одну-две секунды.

3. Увеличить этот интервал до двух-пяти секунд.

4. Оторвать на короткое время (на одну-две секунды) переднюю лапу от пола или от колен человека.

5. Подержать переднюю лапу над полом или коленями в течение двух-пяти секунд.

6. Поднять и потянуть вперед переднюю лапу (одну-две секунды).

7. Поднять и тянуть вперед переднюю лапу (две-пять секунд).

8. Слегка надавить на кончик приподнятой передней лапы (не более одной-двух секунд).

9. Слегка надавить на кончик приподнятой и вытянутой вперед передней лапы (не более одной-двух секунд).

10. Увеличить интервал давления на кончик приподнятой передней лапы до двух-пяти секунд.

11. Увеличить интервал давления на кончик приподнятой и вытянутой вперед передней лапы до двух-пяти секунд.

12. Надавить так, чтобы появились когти (не более одной-двух секунд).

13. Увеличить интервал до двух-пяти секунд.

Стрижка когтей – процесс, во время которого лучший способ поощрения лакомство из шприца. При этом следует помнить о принципе последовательности: коснулся – убери руку – поощри – дай время коту полакомиться – убери шприц – снова коснись. Игрушки и игра для данного учебного задания не подходят: животное должно оставаться в состоянии релаксации, и, конечно, нельзя побуждать его размахивать лапами. Сколько потребуется повторений и сколько уйдет времени на достижение отдельной цели, зависит от конкретной кошки (рамки от одной-двух до двух-пяти секунд это всего лишь ориентир). Руководствуйтесь поведением и заинтересованностью животного и, разумеется, степенью его релаксации. Данная учебная тема требует, чтобы в течение всего занятия кот оставался спокойным.

Герби узнает, что надавливание на кончик лапы предвещает угощение

Как только кот придет в состояние полной релаксации и выпустит все когти на одной лапе, можно продемонстрировать ему щипчики. Если ваш кот уже имел негативный опыт общения с этим инструментом, лучше взять такие, которые выглядят по-другому (и лучше новые, чтобы запах никак не напоминал об их прежнем использовании). Как и в случае с щеткой, положите щипчики рядом с собой (но не в личном пространстве кота), и пусть он сам к ним подойдет и изучит. Наградите его за это, а затем подвиньте щипчики так, чтобы они слегка коснулись его лапы (на этом этапе они должны находиться на защелке).

Прежде чем пустить щипчики в дело, приучите кота к звуку, который они производят, так как случается, что именно он настораживает и пугает животных. В обучении стрижке когтей ключевую роль играют принципы десенсибилизации и контркондиционирования (ключевой прием № 2). Кот должен привыкнуть к виду, а затем к звуку щипчиков, и лишь после этого можно реально их применить. Если покрошить ими сухую вермишель или макароны, звук будет похож на тот, который они производят во время стрижки когтей. Дайте его послушать коту, но сначала с расстояния, чтобы не напугать. После каждого сеанса награждайте, чтобы подопечный уяснил, что этот звук предшествует появлению вкусного лакомства. Посредством подобной тренировки – пример классической выработки условного рефлекса – кот станет воспринимать щелчки щипчиков позитивно. Цель можно считать достигнутой, если, услышав их звук, кот направится к вам с тем же видом, с каким идет получить угощение: некоторые кошки при этом мяукают, другие мурлычут, кружатся или просто смотрят на хозяина. На начальном этапе этот вид тренировок нужно проводить отдельно от уроков, когда кота приучают терпеть прикосновения к когтям.

Когда кот привыкнет к обоим компонентам (прикосновение и звук), их можно постепенно объединять. Имитация процесса заключается в том, чтобы зажимать в щипчиках коготь, создавать давление, но по-настоящему не отрезать. Чередуя «ложные» отрезания с настоящими (на одно настоящее три-четыре «ложных) и не забывая поощрять за те и за другие, формируем связь между щипчиками и лакомством. Полезно при этом повысить объем или качество награды за настоящее отрезание, например, выдавливать из шприца больше паштета или, выдавливая, как обычно, добавлять к нему сухой корм.

Космос узнает, что щипчики для стрижки когтей не сулят ничего плохого

Сара отодвигает щипчики от лапы Космоса и поощряет его угощением

Не ставьте перед собой задачу за один раз подрезать все когти – руководствуйтесь поведением животного. Может случиться, что за одну сессию кот позволит подрезать всего один коготь. Не считайте это неудачей. Несколько коротких сеансов, и в итоге довольный кот лучше, чем попытка подстричь все когти за один раз, и в результате крайне раздраженное животное. Если вы не уверены, как нужно стричь когти и сколько отщипывать, проконсультируйтесь со специалистом.

Нельзя с точностью сказать, когда придется давать лекарство четвероногому другу. Есть такие средства, которые принимают регулярно в профилактических целях, чтобы избавиться от блох или гельминтов. Но случается и неожиданный прием медикаментов при неожиданных болезнях и травмах. Прием лекарств не должен влечь за собой стресс ни у кошки, ни у ее хозяина. Это достигается путем простого обучения и дальнейшего повторения, чтобы животное не забыло усвоенное.

Может возникнуть вопрос, зачем тратить время на обучение, если можно спрятать таблетку в еду или сжимать коту пасть, пока он не проглотит лекарство. Такие приемы работают только временно, а затем животное понимает, что к чему, пищу съедает, а таблетку выплевывает (наглядное подтверждение тому, насколько быстро обучаются кошки). Если же вы пытаетесь насильно заставить кошку проглотить таблетку, она непременно станет отбиваться.

Лекарство прописывают, когда животное уже заболело и в связи с этим испытывает недомогание и боль, поэтому уход за собой и лечение свяжет с этими неприятными ощущениями. Поэтому обучение следует начинать, когда кот здоров и ассоциирует уход за собой и лечение с чем-то приятным. Научить животное принимать лекарство во время игры и забав значит привить ему на всю жизнь полезный навык.

Некоторые лекарства в виде жидкостей и порошков, предназначенные для перорального приема, удобно давать при помощи шприца. Капсулы можно вскрыть, смешать содержимое с едой или растворить в жидкости и также воспользоваться шприцем. Но прежде чем производить с медицинскими препаратами какие-либо действия, мы все-таки советуем проконсультироваться с ветеринаром.

Во время многих этапов обучения мы пользуемся шприцем или ложкой, чтобы поощрять ученика паштетообразными продуктами, поэтому у него уже выработались связанные с этими действиями положительные ассоциации. Выбирая еду, чтобы подмешать лекарство, убедитесь, что она обладает сильным ароматом, способным скрыть запах таблетки. Начните с того, что несколько раз покормите животное этой ароматной пищей, но без лекарства, и лишь после этого подмешайте таблетку. Между приемами прописанного средства продолжайте кормить едой без лекарства, чтобы не разрушить ассоциацию между ее приятным вкусом и кормлением из шприца.

Пользуясь шприцем, не нажимайте слишком сильно на поршень, особенно в момент, когда кот слизывает с кончика паштет. Осторожно выдавите немного еды, а затем протяните шприц коту, чтобы он ел состав с носика в удобном для него темпе. Если почувствуете, что ему комфортно, надавите немного сильнее в то время, как он все еще лижет шприц (но не перестарайтесь, чтобы не напугать). Не затягивайте урок, чтобы кот продолжал испытывать голод и вам не пришлось заканчивать занятие, потому что ему надоело угощение.

Случается, что кот сначала лижет шприц или ложку, а затем отказывается от следующих порций. Это может объясняться тем, что он почувствовал лекарство: даже если таблетка сама по себе не вызывает отвращения, она настолько изменяет привычный вкус еды, что отбивает у животного охоту есть. Один из способов справиться с этим – поощрять каждый раз, когда кот лизнет шприц. В качестве награды можно воспользоваться более вкусными продуктами, например кусочками рыбы или цыпленка, или поддержать иным образом, который понравится ученику, например поиграть, повозиться. Не забывайте: некоторые кошки считают наградой внимание, похвалу и ласку. Если так, прибегните к ним и установите, сколько секунд можете потратить на занятии на такое поощрение, если кот съел начиненную лекарством еду. Поощряя за лизание шприца или ложки, вам удастся увеличить объем наполнителя. И после нескольких повторений урока кот поймет, что еда из шприца или с ложки предвещает новую награду, причем такую, которую он особенно ценит.

Если ветеринар считает, что прописанное лекарство нельзя размельчать и вносить в приготовленную для шприца разжиженную пищу, кот должен принимать его целиком. Это именно то, чего кошки, как правило, не любят. Но посредством нескольких предпринятых заранее и, желательно, не в момент болезни животного простых обучающих шагов можно добиться того, что прием лекарства станет для кота намного менее неприятным занятием. Для начала обучения выберите время, когда кот спокойно отдыхает. В течение урока можно воспользоваться специальным релаксационным одеялом, которое поможет поддерживать животное в этом состоянии.

Поддержание релаксирующего качества одеяла

Чем чаще используется релаксационное одеяло (ключевой прием № 6) – например, при обучении восприятию лекарства, – тем вернее оно теряет ассоциацию с релаксацией, поскольку в начале любой темы, где оно выступает в качестве вспомогательного учебного инструмента, животное еще ощущает дискомфорт. Поэтому важно, когда одеяло не требуется на уроках, тренировать кота, чтобы он продолжал на нем расслабляться, и тогда оно будет по-прежнему приносить педагогическую пользу. Не забывайте, что приближение к цели требует поощрения. В данном случае цель – релаксация. Награждайте кота за каждый признак того, что он успокаивается и ведет себя соответствующим образом.

Если кот научился расслабляться на одеяле, но затем вы раз за разом пользовались этим одеялом на занятиях, где животное получало пугающие его задания, кот перестанет ассоциировать одеяло с релаксацией. Следовательно, нужно поощрять вашего питомца всякий раз, когда он решит на нем отдохнуть, и таким образом восполнять релаксирующий потенциал одеяла.

Первая цель занятий – научить кота позволять обхватывать рукой его голову, чтобы большой и указательный пальцы хозяина располагались по сторонам его верхней губы. Эта позиция позволит открывать рот и помещать в него лекарство. Как скоро удастся этого добиться и сколько потребуется для этого приемов, во многом зависит от того, терпит ли ваш кот, чтобы до него дотрагивались. Если нет, начните с того, чтобы он просто разрешал касаться его макушки, и поощряйте, если он остается при этом спокойным. Если ему нравятся прикосновения в этой области, научите не бояться, когда вы накрываете его голову рукой.

Герби на уроке по приему таблетки учится держать голову спокойно

После того как удастся этого достигнуть, следующий шаг – научить кота сохранять спокойствие, когда вы большим и указательным пальцами другой руки слегка касаетесь его нижней челюсти. Для большинства кошек это станет новым ощущением, поэтому действовать нужно не спеша и осторожно, но настойчиво. Кот, скорее всего, воспримет ваши действия с недоверием, постарается держаться на расстоянии. Сопровождайте каждое прикосновение щедрым угощением. Если кот дрожит и убегает, дайте успокоиться и только после этого возобновляйте занятие.

Следующий шаг – научить его, почувствовав прикосновение, опускать нижнюю челюсть. И как только он это сделает – пусть даже почти незаметно, – немедленно награждайте. Большинство кошек не любят открывать для осмотра рот. Чтобы переломить сопротивление, регулярно тренируйте кота (один-два раза касайтесь его челюсти на каждом занятии) и угощайте тем, что ему больше всего нравится. Как только почувствуете, что при касании челюсть подается, двумя руками на долю секунды откройте животному рот и немедленно наградите. Продолжайте повторять на протяжении нескольких следующих уроков, пока не добьетесь того, чтобы рот у кота в течение одной-двух секунд оставался широко открытым. Кошки, как правило, стремятся его побыстрее закрыть, поэтому стремитесь, чтобы процесс был быстрым и как можно более позитивным.

Если обнаружите, что кот хочет уйти, не препятствуйте: видимо, ваши требования оказались для него преждевременными и непомерными. На следующем уроке лучше предложить заняться чем-нибудь более легким.

Затем попрактикуйтесь удерживать его челюсть после того, как вы перестанете на нее давить, и кот ее закроет. Так нужно поступать после того, как вы положили в рот животного таблетку, чтобы помочь ее проглотить. Не забывайте, что продвигаться к цели нужно, как всегда, небольшими шагами.

Последний этап – научить кота принимать лекарство. Как только он научится открывать на пару секунд рот, поднесите к его пасти таблетку, зажатую между большим и указательным пальцами той руки, которой вы будете открывать ему нижнюю челюсть (возможно, для этого понадобится средний палец). Выберите самое удобное для кота и для себя положение. Пока не пытайтесь положить лекарство в рот. Действуйте, как прежде, с той лишь разницей, что теперь держите перед животным таблетку. Можно подумать, что прогресс невелик, но это не так.

Герби учится оставаться спокойным с открытым ртом

Как только кот освоится с тем, что перед ним держат лекарство, можно попробовать положить таблетку ему в рот и осторожно сдвинуть челюсти, как мы делали раньше. Проглатыванию способствует то, насколько глубоко в пасти оказалась таблетка. Некоторые лекарственные средства совсем не нравятся кошкам на вкус, и они пытаются вытолкнуть их языком вперед, чтобы затем выплюнуть. Чем глубже мы поместим таблетку в пасть, тем вернее кошка ее проглотит, а не выплюнет. Чтобы пропихнуть ее глубже в горло, воспользуйтесь указательным пальцем. Как только почувствуете, что кот таблетку проглотил, щедро его наградите тем, что ему больше всего нравится. Дайте что-нибудь вкусное и по консистенции влажное вроде мяса в соусе, поскольку такую еду кот склонен свободно глотать, что не позволит таблетке застрять в горле. В дополнение можно почесать животному шею (но только в том случае, если он это любит), что также способствует проглатыванию того, что находится во рту.

Герби нравится, что в качестве награды за то, что он не выплюнул таблетку, ему чешут шею. Это действие тоже побуждает его к проглатыванию

Даже в том случае, если кот таблетку выплюнул, его следует поощрить, поскольку он, как вы его просили, открыл и закрыл рот. Постарайтесь не волноваться и проявлять терпение: на любое ваше неожиданное резкое движение животное может неправильно отреагировать и в будущем не с такой готовностью повторить задание от начала до конца. Не требуйте повторения сразу – дайте коту расслабиться и отдохнуть и только после этого начинайте все снова.

Кроме таблеток, в число распространенных кошачьих лекарств входят глазные капли, ушные капли и наносимые на холку средства от паразитов. Принципы приучения к ним кошек, чтобы животные добровольно соглашались лечиться, точно такие же, как в случае с таблетками.

Паштет из шприца – достойная награда для Герби за то, что он взял таблетку в рот. Кроме того, паштет способствует проглатыванию таблетки

Прежде всего весь путь до конечной цели нужно разбить на небольшие, легко преодолимые участки, начало которым открывает имитация лечения (метод десенсибилизации, ключевой прием № 2). Кот учится принимать его без боязни (метод контркондиционирования, ключевой прием № 2). Давать лекарства без реальной надобности нельзя (в силу чего в процессе обучения не используются настоящие медикаменты), а каждый шаг к конечной цели выступает предвестником последующей награды. Для каждого вида лечения шаги имеют свою последовательность. Чтобы запустить капли в глаз, нужно приподнять веко; перед тем как применить ушные капли, отвести ухо назад и обнажить слуховой канал. До того как нанести средство от паразитов, раздвинуть на холке шерсть. Животные могут испытать незнакомые ощущения (например, почувствовать на коже жидкость против паразитов). Изобразить подобное лечение можно при помощи небольшого количества воды.

Позволяйте кошкам познакомиться с каждым медицинским инструментом, прежде чем к ним подносить (см. ключевой прием № 1). Осмотр и исследование тюбика с лекарством сообщает им чувство относительного контроля над ситуацией. Подержав перед животным закрытый тюбик, наградите за терпение, как будто лечили по-настоящему. Это вам поможет, когда возникнет необходимость реально дать ему прописанное лекарство.

Закрепление положительных ассоциаций способствует повышению доверия животного к лечебным манипуляциям. В вопросах здоровья мы учим кошек не просто повиноваться и подчиняться любому нашему требованию. Мы воспитываем в них дух добровольного сотрудничества и доверия к тому новому, что мы для них приготовили. Нельзя выходить за пределы возможностей наших учеников – нужно сообразовывать требования с их потенциалом, чтобы самим не испытать чувства разочарования от неудачи, а кошкам – беспокойства, страха и неудовлетворенности.

Герби спокойно переносит процедуру и разрешает закапать капли себе в уши

Таким образом, ключ к успеху обучения по всем связанным со здоровьем темам – грамотное планирование: разделяя программу на мелкие, вполне достижимые цели, мы ограждаем животных от ненужных волнений и страхов. Конечную цель делим на подцели и добиваемся достижения каждой в отдельности, прежде чем объединим их в общее целое. Например, можно порознь приучать кота к виду, звуку и ощущению телом медицинских инструментов и лишь после того, как он освоится с каждым из них, начинать сводить все воедино. Задача нескольких коротких уроков каждый месяц. Если не заниматься вопросами здоровья, может наступить такой момент, когда их невозможно будет игнорировать. Вам придется спешить – наверстывать упущенное, и возникнет желание пройти материал бегом. К сожалению, создать негативную ассоциацию легче, чем позитивную, поэтому терпение и повторение пройденного – это основа основ. Бывает, что негативного опыта избежать невозможно. Но если неустанными тренировками вам удастся добиться перевеса положительной реакции на ваши действия медицинского или гигиенического характера, то, скорее всего, испытанный котом негативный опыт не будет носить долговременный характер и меньше скажется на ваших отношениях с животным.

Учите кота систематически, но ненавязчиво, в его индивидуальном темпе, и вы поймете, что эта педагогическая философия успешно применима, чтобы приучить животное к любым лечебным процедурам: от повседневного ухода за телом до инсулиновых инъекций для диабетиков и ингаляций для астматиков. Она также будет солидной основой для того, чему мы собираемся посвятить следующую главу: как приучить кошку лечиться не только дома, но и в кабинете ветеринара.

Глава 9 Убегать, отбиваться или замереть?

Кошки плохо переносят стрессовые ситуации (особенно визиты к ветеринару)

Кошки, избегая неприятностей, полагаются на инстинкты. К сожалению, то, что они иногда воспринимают «неприятностями», делается для их же блага. Первое, что приходит в голову владельцам, – визит в ветеринарную клинику. Для животного без подготовки такой поход может показаться самым страшным событием в жизни. Сначала кота помещают в переноску и везут в машине, затем приходится ждать в шумной приемной, где много людей, кошек и собак, а также других неизвестных зверей, которые ему в его психическом состоянии кажутся опасными. В нестандартных ситуациях порог самообладания у кошек значительно снижается. Они боятся внимания незнакомых людей и животных, даже если это внимание не направлено непосредственно на них. Вокруг постоянное движение: мимо ходит множество существ, а они, запертые в переноске, лишены возможности убежать на безопасное расстояние. Это еще больше усиливает их страх.

Затем они попадают в смотровой кабинет, и дверца переноски внезапно открывается. Перед кошкой оказывается открытое пространство отвратительно пахнущего дезинфекцией смотрового стола (как вы помните, обоняние кошек намного чувствительнее нашего), и животное, решая, что внутри безопаснее, замирает и отказывается выходить. У стола ветеринар, и у кошки не одна, а целых две причины его испугаться. Во-первых, он ей незнаком, а незнакомые люди, особенно в новых местах, наводят на кошек страх. Но даже если знаком, с ним связаны неприятные ассоциации после прошлых посещений: боль и всяческие неудобства, отчего у животного возникло неприятие ветеринаров в целом. Бедняга настороже и на грани срыва. Если кот не выходит из переноски добровольно, ветеринар может запустить в нее руку и вытащить насильно. Как бы аккуратно он это ни сделал, потеря физического контроля над ситуацией и невозможность спрятаться еще больше усиливает ощущение беспомощности, и стресс доходит до крайнего предела. К моменту осмотра кот либо застывает от страха, либо отбивается, стараясь скрыться под защитой переноски или под шкафом. Даже те животные, которые не любят переноску, в этот момент видят в ней спасение от незнакомых или неприятных ветеринарных процедур.

Такой проблемы можно избежать, если каким-то образом донести до кота, что посещение ветеринара для его же пользы: доктор исправит то, что случилось (вылечит травму) или обезопасит на будущее (сделает прививку от болезни). Кошки в основном живут настоящим, и принцип «потерпеть сейчас, чтобы приобрести в будущем» выше их понимания (нам и то непросто сделать выбор, если возникает подобная дилемма). Поэтому бесполезно и абсолютно непродуктивно желать, чтобы наши подопечные инстинктивно немного больше нам доверяли. Гораздо лучше для них (и, по большому счету, для нас), если мы признаем: им необходимо внушить, что в некоторых ситуациях – особенно в тех, на которые они отрицательно реагируют, хотя все делается в их же интересах, нет ничего плохого и можно найти даже что-то приятное. Путь к этому, разумеется, через простое обучение и прежде всего нормализацию восприятия ветеринара – изменение от негативного до приемлемого и даже в чем-то приятного, что потребует десенсибилизации и контркондиционирования (ключевой прием № 2).

Кошки, в отличие от собак, если чувствуют опасность, полагаются на базовый набор инстинктивных действий. Собаки, будучи животными в высшей степени социальными, обращаются за поддержкой к хозяевам или, случается, прячутся за другую собаку, но принцип всегда тот же. Кошки больше полагаются на себя, потому что унаследовали это качество от диких предков и имеют в природе много врагов (в том числе людей). И большинство сегодняшних особей пустятся наутек, если почувствуют угрозу. Если кошки слишком остро реагируют на незнакомые обстоятельства, предметы и животных, это объяснимо с точки зрения их эволюции. Отвлекаясь на ложные угрозы, дикие кошки теряют охотничье время, но, разобравшись в ситуации, могут наверстать упущенное. Однако стоит проглядеть реальную угрозу, шансов больше не будет. Домашние кошки успели кое к чему привыкнуть, например, к шумам, таким как телефонные звонки, которые их никак не касаются. Но если почувствуют угрозу, могут отреагировать излишне остро (напомню, это явление называется сенсибилизацией). Кошки, запомнившие о ветеринаре плохое (потому что он причинил им боль или напугал), не забудут своей реакции, и все последующие визиты будут сопровождаться стрессом, даже если на этот раз они боли не испытают.

Как мышь бежит от кошки, так и кошка предпочтет скрыться от опасности. Иногда «опасность» возникает из чистого инстинкта, например, после первой встречи с большой, враждебно относящейся к кошкам собакой. В других ситуациях восприятие «опасности» базируется на личном опыте – скажем, знакомстве со стетоскопом во время осмотра у ветеринара, не доставившего никакого удовольствия. В обоих случаях реакция кошки проста и однотипна: отбежать на расстояние от того, что воспринимается опасным. Как она поступит в следующий момент, зависит частично от ее характера и частично, насколько негативным был прошлый опыт в схожих обстоятельствах. Одна крайность – она всеми силами отбивается, стараясь освободиться, и где-нибудь прячется (часто в своей переноске). Другая – ретируется на край стола и, повернув голову, с безопасной, на ее взгляд, дистанции, застыв, следит за опасностью, готовая удирать дальше[55].

Иногда кошка понимает, что побег невозможен, если, скажем, ее движения ограниченны, как бывает во время осмотра у ветеринара, или она не видит надежного укрытия. Остается сопротивляться источнику опасности – фыркать, шипеть, царапаться и кусаться. Если кошке приходилось часто испытывать страх перед опасностью, ее первой реакцией может оказаться короткий приступ агрессии: перед тем как бежать, она постарается сделать врагу болезненное предупреждение. Такие животные не самые желанные пациенты ветеринарных клиник! Но не следует забывать, что их агрессия – порождение страха (и, возможно, отчаяния оттого, что нельзя скрыться), а не злости и, конечно, не дурного характера.

Третий способ поведения, доступный в опасности любому животному, – замереть. Не двигаясь, кошка, вероятно, рассчитывает обмануть своего врага, остаться незамеченной или по крайней мере показаться абсолютно неопасной. В некоторых учебниках эту версию преподносят как самую вероятную. Кролики, например, притворяются мертвыми в присутствии хищника: если нет возможности бежать, остается надеяться одурачить врага и, когда тот на мгновение отвлечется, воспользоваться случаем и удрать. Домашние кошки редко прикидываются мертвыми – существует мнение, что это реакция на часто повторяющийся, то есть хронический стресс. Неспособность пошевелиться часто называют усвоенной беспомощностью (см. об этом далее). Так, есть кошки, которые терпеть не могут, чтобы их запирали, обнаруживая, что не остается возможности выбраться из заключения, они прибегают к усвоенной беспомощности, если до этого несколько раз или подолгу (на несколько дней или недель) обездвиживались, например после госпитализации. Может показаться, что они находятся в состоянии релаксации, но это несказанно далеко от истины.

Ключ к успеху – внимание к тонкостям кошачьего языка тела. Основной момент – положение передних лап: по нему можно судить, лежит ли кошка в мнимом или истинном состоянии покоя. Релаксирующие кошки лапы подгибают под грудь и поворачивают подушечками вверх или раскидывают в стороны и шлепают себя по бокам. Напряженные кошки «отдыхают», вытянув лапы вперед, подушечки всех четырех на земле, животное в любой момент готово сорваться с места. Подвергающиеся хроническому стрессу могут даже закрыть глаза, изображая «сон», но их настороженность выдают подергивающиеся уши, скованные мышцы и крепко сжатые веки. На ходу напряженная кошка пригибается к земле так, что трудно рассмотреть ее лапы, глаза, и зрачки могут быть расширены или, наоборот, крепко сжаты веки, голова подобрана и опущена, уши распластаны, хвост поджат. Животное делает все возможное, чтобы избежать физического контакта с приближающимся существом.

Как ни поведет себя через несколько секунд тот, кто кажется кошке опасным, ее сердце уже усиленно бьется и в крови повышается уровень адреналина (эпинефрина). Этот гормон усиливает чувство страха и побуждает возникновение негативных ассоциаций. В этот момент нельзя начинать или продолжать обучение, иначе у животного возникнут неверные ассоциативные связи[56].

С педагогической точки зрения кошка в состоянии стресса – будь он моментальным или хроническим – неподходящий ученик, поскольку неспособна усваивать полезный материал. Она будет искать пути побороть в себе страх, тревогу и чувство неудовлетворенности собой, пытаясь решить, что для нее лучше: убежать, замереть или напасть. Ни одно из этих действий не пойдет ей на пользу и не укрепит отношений с хозяином. Нам же следует учитывать четыре момента:

1. Никогда не приступать к обучению кошки, недавно перенесшей состояние стресса, – ее внимание по-прежнему занимает опасность (мнимая или реальная), а не то, что вы предлагаете ей усвоить.

2. Чтобы снизить уровень стресса питомца, обеспечьте ему свободное пространство, покой и место, где спрятаться.

3. Кошка даст понять, что успокаивается и готова к занятиям тем, что выйдет из убежища.

4. Поощряемое наградами обучение – лучший способ уменьшить и в последующем устранить стресс, вызываемый более надуманными, чем реальными опасностями, скажем, приходом в смотровой кабинет ветеринара, больничным запахом или состоянием обездвиженности во время медицинского осмотра.

Стресс кошкам вреден – правда или нет?

Мы употребляем слово «стресс», чтобы описать осознанное состояние умственного или эмоционального напряжения. Испытывают ли кошки нечто подобное? У нас нет возможности целиком проникнуть в их эмоциональный мир, но нам известно, что они испытывают чувство тревоги (состояния общего страха) и страха более конкретного, когда опасность у них перед носом. Недавние исследования показали, что они также способны испытывать чувство разочарования, если недостижимо то, чего они хотят (сбежать), или не сбываются их ожидания. Становится все более очевидным, что продолжительный стресс не только влияет на их поведение, в котором замечаются странности, но приводит к возникновению таких болезней, как цистит и дерматит[57].

В таком случае возникает вопрос: если стресс настолько вреден для нас, кошек и других млекопитающих, почему он не исчез в процессе эволюции? Ответ таков: стресс необходим для выживания и превращается в проблему лишь в том случае, если затягивается на длительный срок. К сожалению, в современных скученных жизненных условиях стресс становится все более обычным состоянием у кошек, других домашних животных и, конечно же, у людей.

Стрессовая реакция – жизненно важный механизм быстрого избавления от опасности. Если начать раздумывать, так ли все плохо, промедление на одну-две критические секунды может стать роковым. Поэтому большинство животных (и людей) полагаются на встроенный набор действий, которые уводят их на расстояние от опасности, где можно оценить обстановку.

Наш организм (как и кошачий) располагает двумя различными механизмами реагирования на опасность, из которых один быстрее другого. Как только возникает угроза, активируется гипоталамус – область в основании мозга, провоцируя выброс адреналина (эпинефрина) – гормона, вырабатываемого надпочечниками. Это приводит организм в готовность бороться с опасностью: быстрее бьется сердце, учащается и становится глубже дыхание, в мускулы накачиваются кислород и энергия, чтобы спасаться бегством или отбиваться, если побег невозможен.

Если угроза продолжительная или повторяется (например, кошку заперли или она потерялась), включается вторая система, благодаря чему наружная кора надпочечников секретирует другой гормон – кортизол. В результате ускоряется выброс глюкозы в кровь, отчего проходит усталость и блокируется опухание тканей в результате травмы. Подавляется любая несущественная в данных обстоятельствах активность, скажем, переваривание пищи. Все приходит в норму, когда опасность минует и в крови стабилизируется уровень кортизола[58].

Все это должно помочь живым существам, включая нас, правильно реагировать на внезапную, но скоротечную опасность. Серьезные проблемы возникают, если угроза затягивается: кортизол продолжает поступать в кровь и со временем подавляет иммунную систему, отчего кошка становится более уязвимой для инфекции, не говоря уж об аутоиммунной болезни.

Внешне хронический стресс проявляется у кошек по-разному. Одни активны, беспрестанно мечутся и мяукают, другие углубляются в себя и ни на что не реагируют. Как поведет себя животное, зависит от индивидуального характера и обстановки, в которой оно оказалось: ощутит ли тревогу, испугается или испытает подавленность? Как помочь животным с хроническим стрессом, выходит за рамки настоящей книги – ясно одно: им требуется нечто большее, чем просто обучение[59].

К счастью, большинство кошек, поступающих на прием к ветеринару, не страдают от тревоги и стресса. По мере того как углубляются знания об этих животных, возникают движения, требующие внесения изменений во многие практики ветеринарии, и предлагаются программы, которые позволят кошкам чувствовать себя комфортнее. Примером может служить программа ветеринарной помощи «Во благо кошек». Но каким бы подспорьем ветеринарии ни были такие программы, залог успешного лечения без стресса – приучение вашего питомца к посещению ветеринара. Например, чем больше кот доверяет ветеринару, тем меньше необходимость ограничивать его физическую свободу, а это огромный плюс, поскольку жестко скрученное животное страдает, персоналу клиники неприятно приводить его в такое состояние, а хозяину – наблюдать, как испуган его любимец. К тому же, если кот свободен, ветеринару ясно, что причина выявленных в ходе осмотра боли и дискомфорта в заболевании или травме, а не от испуга, страха или неприятия своего положения. Таким образом, ветеринар может с большей уверенностью обосновать поставленный диагноз[60].

Нетрудно заметить, что при посещении ветеринарной клиники используются те ключевые навыки и тренировочные упражнения, о которых мы рассказывали в предыдущих главах (например, как встречаться с незнакомыми людьми, залезать в переноску и путешествовать в ней, позволять хозяину и врачу трогать себя, терпеть различные медицинские и гигиенические процедуры дома). Таким образом, прежде чем приступить к подготовке к посещению ветеринарной клиники, нужно добиться, чтобы кот твердо усвоил все эти упражнения.

Не устанем повторять, что кошки плохо обучаются, если находятся в состоянии стресса. Чем больше мы снимем факторов, которые приводят их в состояние волнения у ветеринара, тем плодотворнее пройдет их визит в клинику. Хотя все зависит от конкретной клиники, хозяину кошки лучше знать все особенности посещения кошачьего доктора, чтобы выбрать самого лучшего для себя и своего питомца и воспользоваться всем, что предлагает врач.

Чем меньше животных встретит пациент в приемной, тем больше шансов, что не усугубится его состояние стресса. Избежать столкновения с собаками можно, выбрав клинику «только для кошек» или попросить устроить так, чтобы ожидание происходило в исключительно кошачьей секции.

Особенности ветеринарной клиники с продвинутым отношением к кошкам

Приемная

Является исключительно кошачьей зоной

Клиника обслуживает только кошек

Имеются приподнятые на высоту места, куда ставят переноски с кошками

Есть секция для индивидуальных кошачьих переносок

Рядом с регистратурой есть место для переноски

Предлагается кошачье угощение

Смотровой кабинет

Предназначен только для кошек

Поверхность ветеринарного стола не скользит

Осмотр проводится в нижней части переноски

Предлагаются полотенца, чтобы кошка могла соорудить себе гнездо и прятаться там во время приема

Предлагается кошачье угощение

Мягкое, бережное отношение со стороны персонала

Госпитализация

Палаты «только для кошек»

Клетки располагаются над уровнем пола

В каждой клетке есть место, где спрятаться

Если в вашей ветеринарной клинике таких услуг нет, выберите в приемной самое тихое место или спросите у администратора, нельзя ли подождать в машине, где вас известят, что врач освободился и готов принять вашего питомца.

Кошки чувствуют себя в большей безопасности, если находятся на высоте, поэтому поставьте переноску на специальную полку, а если таковой нет, держите на коленях, что все-таки лучше, чем оставить на полу. Кошкам также спокойнее, если они могут частично спрятаться. Чтобы дать им такую возможность, захватите с собой их знакомое одеяльце, которым накройте половину переноски – пусть кошка выбирает, оставаться ли на виду или затаиться. Укрепляя ее ощущение безопасности и сводя к минимуму контакты с другими животными, мы способствуем тому, чтобы ей было как можно спокойнее и она убедилась, что ей ничто не грозит.

Лучший способ научить питомца не бояться приемной, заранее познакомить с ней, но так, чтобы у животного остались только положительные воспоминания. Копить позитивный опыт – значит привить коту сознание, что в будущих визитах к ветеринару ничего опасного нет. Чем больше позитивного опыта, тем надежнее он исключает всякий негативный. Копить его можно так: попросить разрешения персонала ветеринарной клиники приносить в спокойные часы ненадолго в приемную своего кота. Так он познакомится с помещением, когда в нем меньше всего пугающего, и убедится, что посещение приемной автоматически не влечет за собой (то есть не предвещает) ничего неприятного.

Важно, чтобы, накапливая положительные ассоциации, кошка оставалась в своей комфортной зоне и получала поощрение за спокойное эмоциональное состояние. Поскольку она находится в переноске, гладить ее не получится, но можно просунуть в сетку на двери пару пальцев и почесать под подбородком или между ушами. Можно порадовать лакомством или поиграть с игрушкой на палочке, когда игрушка внутри переноски, а палочка снаружи в руке хозяина.

Пусть первое посещение приемной в ветеринарной клинике продолжается всего несколько минут – этого хватит, чтобы животное познакомилось с окружающей обстановкой и, не успев выйти из состояния спокойной релаксации, чувствовало, что все под контролем. Сколько посещений потребуется, чтобы возникли положительные ассоциации, во многом зависит от характера кота. Уверенным в себе, общительным котятам, не знакомым с ветеринаром (во всяком случае, не сохранившим о нем неприятных воспоминаний), достаточно одного-двух. Зато робкому животному, в прошлом натерпевшемуся от врача, переломить негативную память намного труднее – для этого придется приходить в приемную не один раз. Поначалу не задерживайтесь там надолго и, чтобы кот ощущал себя комфортно, увеличивайте время пребывания постепенно. В идеале начинать такие тренировки нужно с самого раннего возраста. Ветеринар останется благодарен, когда в будущем придется лечить доверчивого, довольного кота, а не скалящегося и пускающего в ход от испуга когти и зубы.

Развивая идею создания благоприятных ассоциаций, не ограничивайтесь знакомством кота с обстановкой приемной, познакомьте также с максимальным числом работающих в клинике людей. Попросите сотрудников регистратуры покормить его через дверцу. Это скрасит случаи неприятного общения, когда в клинике ему делают прививку. Большинство хозяев (что совершенно объяснимо) приносят к ветеринару своих питомцев, если с теми что-то не так или требуются превентивные медицинские манипуляции (например, активная иммунизация). Если это единственный опыт общения кошки с ветеринаром – а он неминуемо содержит неприятный и болезненный момент, – совершенно ясно, почему животные боятся посещений клиники.

Теперь во многих клиниках предусмотрительно заботятся о том, чтобы кошки не волновались в ожидании приема. Сестры проводят общий осмотр осторожно, с привлечением моментов игры, угощают лакомствами, что создает у животных благоприятный настрой. Некоторые даже приглашают на ознакомительные визиты, во время которых не производится никаких медицинских процедур, но осуществляется знакомство с помещением и, главное, с персоналом клиники – угощением, игрой и лаской (если животному она нравится) создаются положительные ассоциации, что способствует правильному поведению кошек в будущем. В основном такая политика направлена на котят, чтобы с раннего возраста сформировать у них положительное отношение к лечению у ветеринаров. Однако не стесняйтесь требовать такой же услуги для взрослых особей, если им для будущих посещений клиники необходима соответствующая тренировка. Ветеринар должен пойти вам навстречу – ведь своими действиями вы облегчаете ему работу: осматривать и лечить покладистого пациента намного удобнее, чем строптивого[61].

Наряду со знакомством кота с ветеринарной клиникой, полезно приучать его дома к подобию того, что с ним станут проделывать у врача. Например, внушить, что осмотр глаз, ушей, кожи и зубов – процедуры, которые сулят угощение. Можно также потренироваться поддерживать кота в стоячем положении – позе, характерной в ветеринарной практике. И хотя не стоит пытаться пальпировать ему живот – оставьте эту процедуру специалисту – полезно уже то, что животное привыкнет к прикосновениям к самой уязвимой области его тела.

Научить кота в домашней, спокойной, нестрессовой обстановке воспринимать медицинские манипуляции как сигнал к тому, что за ними последует поощрение, значит в значительной степени повысить его способность выдержать настоящий прием у ветеринара. Они не покажутся чем-то совершенно новым и потенциально пугающим, но знакомым предвестником награды. Разница в том, что у ветеринара их будут проделывать в несколько более напряженной обстановке, но кот их будет воспринимать меньшей угрозой. И хотя нельзя гарантировать, что принимать его будет знакомый ветеринар, внушить, что поездки в клинику влекут за собой награду, значит и в этом случае избавить животное от испуга.

Играть в прием у ветеринара можно на релаксационном одеяле (ключевой прием № 7), расстеленном в нижней части переноски: там кошке будет удобно и спокойно (если до этого она прошла описанную в седьмой главе программу обучения) и она будет находиться в идеальном для занятия эмоциональном состоянии. Если потом попросить ветеринара осматривать пациента в переноске, животному в ней будет комфортнее и по ощущениям безопаснее, чем на открытом пространстве стола.

Начинать приучать к осмотру зубов и полости рта нужно с почесывания под подбородком и в области щек – кошки любят, если их трогают в этих местах – а затем осторожно коснуться губы и, убрав палец, поощрить, как описано в ключевом приеме № 5 в третьей главе. Повторите несколько раз, а затем, осторожно приподняв одну сторону верхней губы, обнажите клык. Если потребуется, поддерживайте голову кошки другой рукой, начав с того, что одновременно дотронетесь до головы и губы. Не забывайте награждать все действия и каждый успешный маленький шаг к цели.

Герби учится показывать зубы. Урок начинается с того, что ему осторожно разводят верхнюю и нижнюю губы

Если в какой-то момент язык тела кошки сообщит вам, что она начинает раздражаться (станет потягиваться, прижимать уши или отворачиваться) или перевозбуждаться (расширятся зрачки, и начнет подергиваться хвост), немедленно прекратите урок. Кошка дает вам понять, что она недовольна, что вы злоупотребляете ее терпением. Дождитесь, когда она снова придет в расслабленное состояние, и вернитесь к самому началу. За несколько коротких занятий добейтесь, чтобы она разрешала в течение секунды-другой разводить верхнюю и нижнюю губы спереди и со стороны щек и осматривать все зубы в полости рта. Пользуясь той же методикой, займитесь ушами: учите положительно воспринимать, когда вы их касаетесь и выворачиваете назад, чтобы заглянуть в слуховой канал. Поднимите веки и осмотрите глаза, проведите пальцем против шерсти, обнажая кожу, подхватите под живот и поставьте на ноги. Поглаживание по животу в обмен на угощение приучит кошку терпеть процедуру пальпации внутренних органов у ветеринара.

Как только кот усвоит все, что от него требуется, очень важно не каждый раз сразу же его награждать за демонстрацию желаемого поведения (см. ключевой прием № 8). Благодаря этому он будет не только спокойно реагировать на производимые с ним манипуляции, но также не волноваться, если они необходимы, но награда невозможна, например, когда ветеринар запретил перед операцией давать пищу или животное не в состоянии в качестве поощрения играть. Поскольку ветеринарная тема – один из самых больших «запросов» к нашим кошкам, очень важно подавать им сигнал, что очередное занятие подошло к концу, им больше не нужно оставаться неподвижными и спокойными, и они могут возвращаться к своим повседневным делам.

Имейте в виду, что обучение не нужно оформлять отдельным действием – можно встраивать его в каждодневную рутину. Занимайтесь понемногу время от времени, когда кошка готова общаться с вами. Пользуйтесь случаем, когда она релаксирует, всем довольна и согласна учиться, а вокруг тихо и спокойно. После того как материал освоен, попросите кого-нибудь из родных или друзей, кто нравится вашей кошке, чтобы с ней проделали то же самое и она приучалась к таким же прикосновениям к ней других людей. Это поможет обобщить созданную вами ассоциацию лечения с наградой. Но до этого убедитесь, что ваш помощник понимает смысл ключевого приема № 5: прикосновение предрекает награду лишь в том случае, если награда следует сразу после завершения прикосновения. Если кажется, что поощрить ученика после выполнения задания не получится, прибегните к маркированному поведению (ключевой прием № 4). Например, я постоянно напоминаю своим котам о связи слова «хорошо» с наградой. И начиная урок, проверяю, помнят ли они, что это слово само по себе означает что-то хорошее. Я могу воспользоваться этим словом, если у меня заняты руки и на то, чтобы достать угощение, потребуется несколько дополнительных секунд.

Во время ветеринарного осмотра могут применяться разные предметы медицинского оборудования, и все они незнакомы и потенциально страшны для кошки. Нам известно, что термометр служит для измерения температуры, с помощью стетоскопа слушают, как бьется сердце, а ватными тампонами вытирают излишки жидкостей. Но кошки не знают назначение этих вещей и не понимают, что ими пользуются для их блага. Прикосновение незнакомых штуковин (часто к самым оберегаемым и нежным частям тела) не только озадачивает, но может совершенно вывести из себя, если животное заранее не подготовили. Ватные тампоны найдутся в каждом доме, а вот термометры и стетоскопы имеются не у каждой хозяйки. Иногда на занятиях приходится включать воображение, чтобы имитировать медицинские инструменты на вид, на запах, на слух и на ощупь (часть процесса десенсибилизации, ключевой прием № 2). Так, металлическая ложка может сойти за стетоскоп, поскольку имеет округлую форму и холодит, если приставить к груди.

Как в примере приучения к ветеринару, начните занятия на постеленном на дно переноски релаксационном одеяле, чтобы ученик расслабился. Затем положите ложку на пол перед котом и дайте возможность ее изучить – будем надеяться, что процесс начнется с обнюхивания. Поощрите исследовательский порыв (ключевой прием № 1). Если по поведению кота понятно, что он не возражает против нахождения ложки вблизи него, возьмите ее, на секунду осторожно коснитесь ею груди животного, отнимите и наградите его за спокойствие. Но перед тем как коснуться, убедитесь, что ложка комнатной температуры – если она окажется холоднее, кот, возможно, не захочет ее терпеть. Если он проявит беспокойство, дольше подержите ложку на полу, пусть он к ней привыкнет, и награждайте любое ровное к ней отношение, хотя бы взгляд в ее сторону.

Сара поддерживает Герби и, изображая стетоскоп, прикладывает к нему ложку

Что касается инструментов, вводимых в кошачье тело, таких как термометр или отоскоп для исследования ушей, категорически не рекомендуется выполнять на дому производимые с их помощью процедуры – это задача исключительно квалифицированных ветеринаров. Однако, когда кошкам меряют температуру, их поддерживают в положении стоя и поднимают хвост, чтобы ввести термометр в прямую кишку. Мы же можем учить нашего питомца стоять с задранным хвостом. Не все процедуры доступно репетировать дома, но стоит подумать, какие позы придется принимать животному у ветеринара и реально ли и безопасно тренироваться, принимая их заранее. И будем надеяться, что успеем пройти весь материал до того, как возникнет необходимость посетить клинику.

Оказавшись в смотровом кабинете, откройте дверку переноски, чтобы убедиться, захочет ли кот выйти из нее добровольно. Если выйдет, подкрепите поведение наградой на ваш выбор. В этом случае предпочтительнее угощение или ласка, а не игра, поскольку животному вскоре предстоит осмотр, и не нужно, чтобы оно перевозбуждалось, как может случиться во время игры. Важно поощрять добровольные действия кота, когда он по своей воле выходит к ветеринару (ключевой прием № 1). Это совсем не то, что выманивать его на угощение (ключевой прием № 3). В последнем случае приманка поглощает все его внимание и, выходя из переноски, он только и думает, как ее заполучить, и не воспринимает, что происходит вокруг. Но вот приманка исчезает, и кот вдруг обнаруживает, что оказался на смотровом столе. Теперь у него появилась возможность осмотреться, и если он найдет обстановку угрожающей, то с большой долей вероятности кинется в панике обратно в переноску. Кот, выходящий по собственной воле, сразу оценивает обстановку и, получив награду за достойное поведение, скорее всего, снова повторит свои действия.

Многим кошкам все же не хватает смелости выйти самим. В таком случае попросите ветеринара осмотреть вашего питомца в нижней части переноски на одеяле, которое он ассоциирует с релаксацией (при условии, что была проделана работа, описанная в разделе «Ключевой прием № 6»). В таком случае коту не придется покидать место, где он чувствует себя в безопасности, и под защитой боковин он не ощутит себя совершенно беззащитным. Самых робких накройте сверху полотенцем и, действуя под ним, обнажайте одновременно лишь области, подвергающиеся осмотру. Это частично предотвратит нарастание стресса и внушит животному, что его безопасности ничто не угрожает.

Обучаемый Сарой котенок Бэтмен добровольно выходит из переноски

Бэтмен получает угощение за то, что вышел из переноски

Терпеть уколы – жизненно важное умение, которым должна овладеть каждая кошка. Технику инъекций тоже нельзя репетировать на дому, но можно внушить животному, что не надо бояться сопровождающих уколы манипуляций. Уколы, как правило, делают либо в загривок, либо в заднюю лапу или хвост. Животное при этом стоит либо на прямых, либо на полусогнутых лапах. Если колют в шею, то одной рукой приподнимают на загривке свободную кожу и в зависимости от особи другой поддерживают голову или тело. Если колют в лапу, оставляют в самой удобной позиции (стоя прямо или на полусогнутых ногах), но при этом обездвиживают спереди и сзади.

Как в других случаях, конечная цель обучения здесь тоже достигается тем, что весь цикл делится на короткие шаги, которые ассоциируются с наградой за достигнутый успех. Например, стойка с поддержкой или положение на полусогнутых лапах отрабатываются отдельно и, лишь после того как кот с ними полностью освоится, добавляется прием поднятия кожи на холке. И только когда он станет беспрепятственно это позволять, присоединяем обездвиживание головы или тела и, наконец, изображая шприц, легонько ткнем пальцем или ручкой в колпачке в область, куда будут делать уколы. Инъекция занимает несколько секунд, но если животное испугается, этих нескольких секунд достаточно, чтобы в его мозгу сформировалась настолько негативная ассоциация, что кот станет бояться визитов к ветеринару. Короткие повседневные занятия по нескольку минут помогут выработать у него гибкость восприятия и способность быстро восстанавливаться в обстоятельствах, когда потребуется помощь ветеринарного врача.

Если в ближайшем будущем вашему коту предстоит визит к ветеринару, но вы не закончили домашнее обучение, чтобы он легко выдержал осмотр или необходимую процедуру, можно обратиться к «отвлекающей» технике. Она не позволит животному слишком негативно оценить опыт и погубить затраченные на его обучение труды. Техника не заменяет последовательного пошагового усвоения (ключевой прием № 2) принципа «дотронься – отпусти – получи награду» (ключевой прием № 5), а является кратковременным подспорьем в обстоятельствах, когда срочно требуется помощь врача, а обучение еще не закончено.

Сара приподнимает кожу на загривке у Герби, изображая укол

Техника отвлечения предполагает беспрерывное кормление кота вкусной едой. Можно давать ему мясной паштет из шприца, тюбика или небольшого пакета с соплом, чтобы пища поступала постоянно, но мелкими порциями. Таким образом можно заставить животное принять необходимую позу (например, стоя или сидя) и тем самым помочь ветеринару (ключевой прием № 3). Пока кот лакомится, дотроньтесь до какого-нибудь здорового участка тела, где он позволяет себя касаться, затем осторожно переместите палец в другую зону, которую требуется обследовать. Угощение должно быть достаточно привлекательным, чтобы коту хотелось продолжать есть, и он стоял бы в одной и той же позе, пока вы до него дотрагиваетесь. Благодаря потоку угощения он позволяет производить с собой манипуляции, но еда отвлекает все его внимание, и у него не возникает положительной ассоциации между лечебными процедурами и последующей наградой. В силу этого мы не рекомендуем полагаться на метод отвлекающей техники при каждом посещении ветеринара, а лишь в экстренных случаях, если не успели закончить домашнее обучение.

Чтобы перейти от техники отвлечения к методу награды за касание (ключевой прием № 5), необходимо постепенно убирать еду во время прикосновений и немедленно возвращать после прекращения касания. Это достигается тем, что шприц с угощением находится перед животным, но человек не давит на поршень до того, как касание не закончено. Потренировавшись некоторое время, вы будете давать коту шприц только после касания и таким образом использовать угощение не для отвлечения, а внушать, что лечение влечет за собой положительные последствия и его стоит потерпеть. Можно, разумеется, использовать и другие виды угощения, например, маленькие кусочки вареной курицы или покупной корм.

В том, чтобы приучить кота не бояться походов к ветеринару, есть много плюсов. Регулярные осмотры позволяют сохранять здоровье животного, но оно об этом не знает. А вам нельзя принимать точку зрения, мол, что произошло в ветеринарной клинике, пусть там и останется. Вы-то, возможно, сумеете забыть, как ваш кот там отбивался, ветеринар в итоге выбросит происшествие из головы, посчитав издержками профессии, но кот не скоро оправится от случившегося.

К счастью, большую часть подготовительной работы можно проделать дома. Затем выбрать передовую клинику, где стараются минимизировать стресс пациентов и придерживаются концепции доброжелательного отношения к животным. А еще вы можете внушить коту, что поход к ветеринару не менее приятное занятие, чем пообедать курочкой. Каким бы ни было его здоровье в будущем, он должен обладать способностью сохранять спокойствие у ветеринара.

Этот вопрос в основном и обсуждался в данной главе, но мы касались только тех процедур, которые требуют мало времени. Однако бывают обстоятельства, когда кошке приходится терпеть гораздо более длительные прикосновения к ее телу, например, если ее водят на поводке. В этом случае животное обучают не стоять, а спокойно передвигаться, несмотря на то что на нее надето нечто странное. А если зовем подопечного с улицы, то хотим, чтобы он не просто возвращался, а бежал со всех ног. Подобные тренировки – тема следующей главы, в которой рассказывается, что нужно делать, чтобы животное наслаждалось безопасными прогулками на улице.

Глава 10 Кошки на просторе. Большой мир за порогом

Что лучше для благополучия кошек: прожить всю жизнь взаперти или иметь возможность выходить на улицу? На эту тему спорят до хрипоты по всему миру. В городах США и некоторых районах Австралии предпочитают первый вариант. Зато в Англии и континентальной Европе, особенно в сельских областях, обычное явление, если кошки выходят из дома через специальный лаз или их выпускают в дверь. Отсутствие согласия по этому вопросу, видимо, связано с тем, что в обоих вариантах есть свои плюсы и минусы, и что перевесит в сознании хозяина, зависит от его жизненной ситуации. Если вы из тех людей, которые считают, что кошки заслуживают определенной свободы и имеют право гулять, где хотят, соответствующее обучение снижает риски обитания на улице[62].

Почему жизнь на свободе настолько важна для кошки? Есть три основные причины, почему ее тянет из дома. Первая – найти партнера противоположного пола, чтобы обзавестись потомством. Это не относится к большинству домашних животных, поскольку они стерилизованы. Вторая – охотничий инстинкт. Многих кошек тянет поохотиться, но мало кто из них хоть как-то преуспевает в этом деле. Сытые домашние животные охотятся с ленцой, совсем неумело, а есть и такие, которым это вообще неинтересно. В таком случае, почему современные домашние кошки все-таки стремятся за порог? Не приходится сомневаться, что те, у которых есть такая возможность, проводят на свежем воздухе много времени. Приходится выдвинуть третью причину, и это, скорее всего, тяга к охране территории – местности, которую кошка знает и считает своей. Кошки знают, сколько удовольствий их ждет за порогом: побегать во всю прыть, полазить по деревьям, понежиться на солнце, поваляться в пыли, исследовать окрестности[63].

Кошки в высшей степени пытливые и любознательные животные. И хотя такое поведение можно посчитать неважным и несущественным, теперь известно, что сбор информации – биологический императив, особенно для таких сообразительных млекопитающих, как они. Если для домашних кошек изучение окружающей среды и вопрос выживания связаны в меньшей мере, то жизнь их диких предков, искусных охотников, целиком от этого зависела, – надо было предвидеть, где, скорее всего, можно отыскать добычу. Часть знаний они получали непосредственно в процессе охоты, например, запоминая места, где в прошлом были наиболее удачливы. Но наряду с конкретными фактами усваивали более общую информацию об охотничьей территории, подмечая и откладывая в памяти важнейшие ключи, как запах следа пробежавшей за несколько часов до этого мыши. Домашние кошки, даже из тех, кто вообще не охотится, испытывают тот же, что у предков, позыв к исследованию территории. И хотя это действие не связано с их выживанием, зато связано с благополучием.

В дни, когда предки охотились ради поддержания жизни, успех зависел не только от способности найти подходящую жертву, но найти ее первым, опередив соперников, потому что главными конкурентами одиноких охотников были их собратья. Дикой кошке, как любому хищнику, приходилось задействовать весь свой интеллект, чтобы получать сведения о местонахождении конкурентов. В дикой природе хищники рассеяны на большой территории и редко встречаются нос к носу, а узнают друг о друге главным образом по запаху. За тысячи лет в процессе одомашнивания кошки стали жить скученнее, чем их прародители, и теперь знают, как выглядят их сородичи, но, судя по тому, как интенсивно принюхиваются, стоит им выйти на улицу, по-прежнему предпочитают получать о них информацию посредством обоняния. Можно заметить, как кошка трется щекой о садовые ворота или орошает мочой куст. И то и другое – примеры того, как животные метят территорию[64].

Есть все основания предположить, что домашние кошки до сих пор испытывают потребность следить за всем, что происходит вокруг, даже если от этого не зависит их выживание. Совсем немного поколений прошло с тех пор, когда охота была для них средством поддержания жизни (до того, как появились коммерческие корма, в которых сбалансированы все необходимые для питания элементы), – слишком короткий срок, чтобы исчез важнейший навык выживания – добывание пищи. Даже если кошки не понимают, что их толкает патрулировать периметр хозяйского дома, они этим занимаются, как только появляется возможность выйти за порог. Многих мало интересуют маршруты потенциальной добычи, поскольку днем и ночью они совершенно сыты. Но тем не менее они стремятся не пускать собратьев хотя бы на часть территории, хотя их охранные действия теперь не имеют смысла, поскольку главные продовольственные запасы хранятся внутри, а не за пределами хозяйского дома.

Склонность к охране территории влечет за собой риск, что, выйдя из дома, животное подерется и получит травму или заразится от соперника болезнью, особенно если схватка происходит с нестерилизованными самцами. Но главная опасность на улице подстерегает кошек не от сородичей, а от творения рук человеческих, это carrum destructus – смерть под колесами автомобиля. Встреча с движущейся машиной всегда кончается печально, поэтому это самая главная угроза жизни кошек. Другие – характерны для страны или даже для конкретного региона. Например, в некоторых районах Соединенных Штатов на прогуливающихся кошек могут напасть койоты или горные львы, чего никогда не случается с их европейскими сородичами. Но опасность грозит не только самим кошкам: хозяева, не выпускающие питомцев из дома, заботятся не только о них, но вообще о живой природе. Люди стремятся уберечь певчих птиц и мелких млекопитающих[65].

Риски для жизни исключительно в доме носят больше психологический характер, по крайней мере на начальном этапе. Ограничение физического пространства и поведенческого разнообразия могут привести к плохому настроению, скуке и даже возникновению чувства тревоги. Например, квартира свободной планировки с минимальным количеством мебели может нравиться людям, но обширные открытые пространства не дают возможности спрятаться, забраться куда-нибудь наверх или заняться изучением окружающего. Влачить день за днем в обстановке, где невозможно почувствовать себя кошкой: играть, охотиться, разнюхивать, где что находится, и куда-нибудь запрятаться, чтобы побыть в одиночестве, вызывает хронический стресс. Он ослабляет иммунную систему и в силу этого негативно влияет не только на психологическое, но и на физическое здоровье. Особенно тяжело переносят заключение кошки, которым раньше позволялось гулять. Некоторым так и не удается освоиться с жизнью без улицы, тем более если помещение небольшое и неинтересное. Компания другой кошки редко спасает положение: если животные не ладят, у них гораздо меньше шансов, чем на природе, избегать друг друга. Драки, увечья – результат такого сожительства. А если поселить вместе несколько кошек, которым до этого разрешалось выходить из дома, напряжение возрастет до впечатляющего уровня[66].

Есть еще третий путь, до сих пор не очень популярный, хотя минимизирует присущие первому и второму риски: позволять животному выходить из дома, но под усиленным контролем (примерно так, как поступают хозяева собак). Скажем, ограничивать время, которое кот находится на воле, и загонять обратно до темноты, когда он становится незаметным. Или когда хозяевам нужно уехать по делам и они не смогут наблюдать за питомцем. Кошки меньше рискуют, если их, как послушную собаку, приучают возвращаться домой по команде. Для еще большей безопасности кошек можно выгуливать вдали от дорог, надев ошейник и поводок – не всем животным поначалу это нравится, но многие после нескольких уроков привыкают.

Кошки с ограниченным выходом на улицу часто обижены тем, что не могут покинуть дом, когда им заблагорассудится, – настойчиво мяукают, царапают дверь, но благодаря воспитанию в итоге соглашаются с правилами. Исследования показывают, что кошкам лучше всего, когда они не только могут предсказать события, но чувствуют, что владеют ситуацией. И то и другое невозможно, если они не в состоянии открыть дверь и понятия не имеют, когда ее для них отопрут. Воспитание поможет животным смириться с ограничениями, не унывать и избежать последующего стресса[67].

К тому же взрывное развитие современных технологий снабжает хозяев устройствами, благодаря которым выход животных на улицу становится безопаснее. Кошачьи лазы, которые открываются только по сигналу вживленного между лопатками микрочипа, гарантируют, что в дом попадет только свой кот, и пока его не будет на месте, территория не подвергнется набегу чужаков. Некоторые лазы оборудованы датчиками освещенности, и когда на улице темнеет, дверцы запираются. А те, что еще умнее, впускают животных снаружи и не выпускают тех, которые уже внутри. В продаже имеется широкий спектр прикрепляемых на ошейник устройств, определяющих местоположение животного и даже умеющих подавать сигнал, если кошка вышла за пределы определенной хозяином зоны безопасности. Подобная технология, хотя нравится людям, животным абсолютно чужда. И чтобы взять от нее все, на что она способна, требуется кое-чему кота обучить: например, чтобы он задерживался перед лазом и датчики успевали сканировать его микрочип, чтобы не пугался производимых лазом вспышек и звуков и уверился, что носить ошейник весом чуть тяжелее обычного пойдет ему только на пользу.

Таким образом, существует много способов сделать так, чтобы кошки могли наслаждаться свободой на улице, чего им инстинктивно очень хочется, и в то же время снизить риски подстерегающих их за порогом опасностей. Но прежде чем прийти к такому образу жизни, наших питомцев нужно кое-чему научить.

Я не понаслышке знаю, как тяжело терять попавшую под машину кошку, и потому провела много времени, внедряя в практику некоторые описанные в этой главе учебные принципы.

Я взяла к себе Космоса вместе с братиком Бамблом, когда они были котятами. Малыши дружили, много времени проводили вместе, гонялись за кружащимися на ветру листьями, лазили по деревьям и убегали в поисках приключений. Когда Бамбл попал под машину, я пришла в отчаяние, – до этого не замечала, чтобы кто-нибудь из котят приближался к дороге. И моей первой реакцией было вообще не выпускать Космоса на улицу, чтобы и с ним не случилось ничего подобного. Поначалу я так и поступала. Но несмотря на то что проводила с ним все больше времени и вовлекала во всякого рода кошачьи развлечения, Космос ясно дал мне понять, что такая жизнь ему не подходит. Он уже привык каждый день гулять на улице. И несколько недель по вечерам разгуливал по подоконнику и перед дверью, ведущей на веранду к кошачьему лазу, или кидался на нее, перемежая свои действия горестным мяуканьем. Мои сердце и разум были в несогласии. Космос страдал, поэтому страдала и я. Следовало разработать стратегию возвращения нас обоих к благоденствию. Я провела много времени, обсуждая этот вопрос с друзьями и коллегами (ветеринарами, зоопсихологами, дрессировщиками, учеными-зоологами), взвешивая «за» и «против» для кота и для меня – держать ли Космоса исключительно дома, позволять ли гулять или вообще начать подыскивать новый дом.

И, поразмыслив, решила разрешать предсказуемые и ограниченные прогулки – только в то время, когда я дома и не сплю. Я хотела, чтобы во время этих самостоятельных прогулок он преимущественно находился в саду, но не имела возможности ограничивать его территорию, так как наш сад – общий для нескольких жильцов, и у меня нет права устанавливать вокруг него непреодолимый для кошек забор. Следуя плану, я снижала риск гибели кота под колесами или иных травм и в то же время исполняла его заветное желание выходить из дома. Но предстояло много работы, чтобы претворить этот план в жизнь. Прежде всего нужно было сделать расписание прогулок предсказуемым, чтобы Космос знал, когда ему можно выходить за порог, а когда нет, и мог бороться с разочарованием оттого, что вынужден оставаться дома. Я хотела, чтобы он проводил как можно больше времени поблизости – в идеале в саду или рядом – и возвращался когда положено. И попутно, хотя и неосознанно, научила его выходить со мной, что дало мне возможность, не ограничивая его свободы, узнать, где он развлекается за пределами сада: нюхает, валяется и залезает на большое дерево.

Со смерти Бамбла прошло несколько лет. Космос все это время ежедневно выходит на прогулки. Первый моцион – утром. В большинстве случаев мне больше не приходится звать его домой перед тем, как отправляться на работу: кот выучил время и сам через кошачий лаз является обратно. Я, разумеется, его хвалю и угощаю дневной нормой печенья, распиханного в игрушки-кормушки. После того как я возвращаюсь с работы, Космос снова идет на прогулку. Поскольку я ложусь спать в определенное время, то на ночь зову его домой. Он несется с такой скоростью, что я едва успеваю открыть дверь. А мне приятно наблюдать, какие плоды принесло обучение: теперь возвращение домой для Космоса само по себе награда – такая же, как лакомства, похвала и моя любовь. Во время прогулок он почти не выходит из сада – нежится в пыли, спит под навесом, лазает по деревьям, лакомится кошачьей мятой.

До случая с Бамблом я редко видела Космоса в саду – он постоянно где-то пропадал. Но я стала проводить с ним в саду много времени – мы забавлялись с веточками, листиками, игрушками на палочке, я подзывала его к себе и давала любимое лакомство, мы даже играли в прятки, и он наконец понял, что рядом с домом не так уж плохо, и больше не убегал куда глаза глядят, о чем бы я знала, потому что не находила в его шерсти, как раньше, веточек, семян и паутины. Сейчас Космос не хочет пропустить ничего, что происходит рядом с домом, или возможности полакомиться. Из сада он надолго уходит лишь в тех случаях, если решает добровольно составить компанию мне и моему маленькому песику Сквиджу. Ограниченный запрет на прогулки не гарантирует безопасности от автомобилей, но я сумела минимизировать риск до такой степени, что не слишком волнуюсь, выпуская Космоса за порог.

Вероятно, первый шаг к организации прогулок кота – решение вопроса, хотите вы или нет пользоваться кошачьим лазом. Многие хозяева полагают, что обучать животное нет необходимости, – кот сам разберется, что к чему. В отношении некоторых особей это, возможно, справедливо, но показать тем не менее стоит, потому что инстинкт в этом деле животным не помощник, – кошки от природы не знают, зачем биться головой в закрытый проход. Хотя свобода манит так сильно, что они царапают когтями и бьются головой в закрытую створку, пока не удается разобраться, как нужно действовать, чтобы выбраться наружу. Награда за такое поведение – свобода, и если она понравится коту, он будет повторять свои действия снова и снова. Но не все кошки легко схватывают, что лаз работает в двух направлениях и через него можно вернуться домой. Они твердо знают одно: если, нагулявшись на улице, стоять у дома и настойчиво мяукать, хозяева откроют дверь, и им не придется разбираться в сложностях конструкции створки лаза. Есть и такие, которым обучение методом проб и ошибок дается нелегко, а робким трудно решиться бодать головой этот странный кусок пластика. Для таких, а также для котят и взрослых особей, не имевших ранее опыта общения с кошачьим лазом, обучение – хороший способ убедиться, насколько этот лаз удобен и что им можно пользоваться как для выхода из дома, так и для входа в дом.

Лучшее время для начала обучения пользованию кошачьим лазом – до того как вы его установили, чтобы занятия проходили в доме. Если же приспособление уже смонтировано, сделайте для уроков макет. Его можно изготовить из плотного картона, навесив на петлях на отверстие крышку от мусорного ведра или створку от кошачьего туалета с дверцей. Подойдет все, что угодно, при условии, что это безопасно для животного и воспроизводит работу реального лаза, где коту, чтобы пройти в маленькое отверстие, нужно толкнуть дверцу.

Для котят, робких или маленьких особей это действие потребует известных усилий, но есть несколько приемов, которые могут им помочь. Первый: держать дверцу открытой. Можно придерживать ее рукой, но если это неудобно, поскольку в руке угощение, прикрепить клейкой лентой. Награждайте питомца за любую попытку изучить приспособление (ключевой прием № 1). Если кот добровольно к лазу не идет, приманите его игрушкой на палочке или разбросайте рядом с лазом угощение (ключевой прием № 3). Как только кот освоится – потянется за игрушкой или подберет еду, – пора приучать его пролезать сквозь отверстие. Можно бросать сквозь него лакомства или проносить, держа в руке. Или проделывать то же с игрушкой, поощряя следовать за ней. Если ваш выбор пал на угощение, имейте в виду, что кот может попытаться схватить еду лапой. Поэтому воспользуйтесь длинной палочкой или описанными выше приспособлениями вроде шприца с жидким паштетом. Кот, скорее всего, сразу не пойдет в лаз – награждайте всякую попытку приблизиться к нему. Вот он просунул морду, всю голову, поднял лапу и так далее. Как только кот пролез сквозь отверстие, больше не награждайте половинчатые действия – только полный проход всем телом. Учите пролезать с обеих сторон, изображая выход на улицу и вход в дом.

Следующий шаг – опустить дверцу и учить кота толкать ее лапой или головой. Некоторым кошкам переход от открытого отверстия к закрытому кажется непомерно трудным. Помогите им, частично приоткрыв лаз, приподняв клапан ниткой или прикрепив к нему бельевую прищепку. Сделать это нужно со стороны, обратной той, которую кот будет толкать. Некоторых кошек придется подманивать, пронося угощение сквозь отверстие, другие же полезут в проход сами, как только увидят по другую сторону еду.

Герби подманивают угощением лезть сквозь отверстие

Герби хватает угощение, просунув сквозь отверстие голову и половину тела

Любой кошачий лаз производит шум: когда поднимается и падает клапан или щелкает запорное устройство управляемых микрочипом приспособлений. Некоторые кошки не обращают на это внимания, но наиболее чувствительным звуки могут показаться немного странными. Таких следует приучать к щелчкам запорного устройства (ключевой прием № 2).

Занимайтесь одновременно тем и другим – приучайте животных не пугаться звуков клапана и пролезать через отверстие. Проделайте упражнение несколько раз, пока кот не освоится. Сначала кладите угощение рядом с макетом, чтобы он, толкнув головой дверцу, взял еду, но остался на своей стороне. Постепенно отодвигайте угощение все дальше. Кот поймет: чтобы теперь его взять, придется пролезть сквозь отверстие.

Заключительный этап – перестаньте держать клапан рукой или снимите поддерживающую его прищепку и продолжайте занятие с полностью закрытой дверцей. Наберитесь терпения – чтобы выполнить это упражнение, коту может понадобиться много времени.

Как только он освоится с макетом, пора монтировать настоящий лаз и переходить к обучению на месте. Не спешите, будьте терпеливы, и вскоре ваш кот овладеет мастерством управления клапаном.

Если вы установили лаз с управлением от микрочипа или магнитным замком, коту придется учиться задерживаться на несколько секунд перед лазом, чтобы сканер смог считать данные микрочипа или успел открыться магнитный запор. Обучение начните с незапертым клапаном и лишь после того, как кот овладеет приспособлением, переключите запор в положение «закрыто». Устройства с микрочипами в момент сканирования могут издавать писк. Лучше с самого начала приучить к этому звуку кота, чтобы потом он его не пугался (ключевой прием № 2; звук можно спровоцировать в ручном режиме). Как только кот к нему привыкнет, можно начинать приучать его неподвижно стоять, пока не откроется запор клапана.

Когда я обучала этой премудрости Космоса и его брата Бамбла, Космос проявлял нетерпение и царапал лапой дверцу лаза, пока та не открывалась. Поэтому мне не пришлось обучать его застывать под сканером. Вскоре он понял, что дверца открывается вслед за писком устройства, а не в результате его усилий, и царапанье постепенно прекратилось. С Бамблом все складывалось по-другому. Сколько бы я ни кормила его, чтобы он стоял спокойно, мы так и не слышали заветного писка, свидетельствующего, что сканирование прошло успешно. Вскоре я поняла, что его микрочип переместился с места между лопатками вниз до середины плеча, и расположенный наверху сканер не мог его увидеть. Дрессировщикам животных, бывает, приходится проявлять изобретательность. Поскольку со сканером я ничего поделать не могла (новые модели комплектуют сканерами с увеличенной дистанцией обзора и углом в 360 градусов), надо было изменить положение микрочипа, но так, чтобы избежать операции. Я научила Бамбла поднимать левую лапу, отчего поворачивалась его лопатка, и этого было достаточно, чтобы сканер считал информацию с чипа. Как я этого добилась? Поместила стикер в верхнем углу дверцы напротив левой лапы, то есть с того боку, куда переместился микрочип. Методика та же, как когда мы учили животных дотрагиваться до палочки (ключевой прием № 3), только в данном случае не носом, а лапой. Начинаем с того, что кладем стикер на пол и поощряем проявляемое к нему любопытство (не важно, чем дотронется до него кот, – носом или лапой). Затем формируем поведение таким образом, что награждается только касание лапой, а сам стикер сначала прикрепляем к стене, затем к дверце кошачьего лаза. Из-за частого употребления он скоро отваливается от клапана, но модель поведения закрепляется сперва угощением, затем возможностью попасть домой, как только появлялось желание. Так я обошлась без оперативного вмешательства. Бамбл понял, что суть не в стикере, а в жесте лапой – лаз открывается, когда он ее поднимает. Как-то раз получилось очень смешно: гость заметил этот жест и воскликнул: «Ваш кот мне машет лапой!» А Бамбл просто подставлял под сканер свой чип, чтобы поужинать дома!

Научившись пользоваться лазом, кот обретает способность выходить из дома. Следующая задача – научить его возвращаться по вашему требованию. Очень важно, чтобы он откликался на сигнал вернуться. Многие владельцы кошек вспоминают сумасшедшие полчаса, когда они бегали по дому, заглядывая под каждую кровать и шкаф, но не могли обнаружить своего питомца. Боялись, что он улизнул из дома или забрался в буфет, а потом находили распластавшимся, как блин, под пуховым одеялом. Обучить кота откликаться на зов значит сберечь себе нервы и избежать подобных моментов.

Награда за послушание на улице должна быть в высшей степени привлекательной, потому что там внимание животных сильно рассеивается и много всего манящего – есть простор, где побегать, поиграть, поохотиться, везде соблазнительные запахи, есть на что посмотреть, не говоря уже о возможности неожиданных встреч. Так что награда должна манить еще сильнее, чтобы животное ради нее нашло в себе силы отвернуться от чудес уличного мира и возвратиться к хозяину. Подойдут энергичная игра и деликатесы вроде кусочков вареной курицы и креветок.

Часто можно услышать: «Я пыталась научить кота подбегать ко мне, но он только оборачивался и продолжал заниматься своими делами». Дело в том, что если вы просто окликните его по имени, кот не поймет, что вы зовете его подойти. Вы просто привлечете его внимание (многие коты знают свои имена), но поскольку он слышит свое имя очень часто, то не сообразит, что хозяйка хочет, чтобы он приблизился. Требуется новое особое слово или сигнал, чтобы животное ни с чем его не путало. Подойдет любое, но его нельзя произносить в других ситуациях, когда вы общаетесь с котом – только так оно станет эффективным. Слова «ко мне» или «сюда» – хороший сигнал. В начале занятий кот еще не знает, в чем смысл нового слова, и этому его предстоит научить.

Начните уроки дома, в таком месте, где кот меньше всего отвлекается и все его внимание сосредоточено на вас. Время тоже подберите такое, когда он любит общаться с хозяевами – когда не сонный, активный, голодный или игривый. Опуститесь на пол, на его уровень в метре или двух. Чем ближе вы к коту, тем меньшее расстояние ему понадобится преодолеть, чтобы оказаться рядом, а значит, выше шансы на успех. Привлеките его внимание, назвав по имени, и покажите награду. Если она заинтересовала кота, он приблизится выяснить, что она собой представляет. И когда окажется рядом, отдайте.

Если кот не подойдет, придется применить технику подманивания (ключевой прием № 3). Назвав по имени, привлеките его внимание и, протянув к нему руку, покажите приманку (еду, игрушку на нитке или палочку), и пусть он ее обнюхает. Затем отведите ближе к себе и наградите кота, когда он к вам подойдет. Как только он научится это делать, познакомьте с сигнальным словом подзыва. Произносите его после имени животного, когда кот начинает двигаться в вашу сторону. На первых порах может потребоваться подманивание, но после нескольких повторений он поймет, что сигнальное слово предваряет награду, и необходимость в приманке отпадет. Награда должна быть для кота привлекательной, но необязательно каждый раз одной и той же – варьирование поощрения вносит элемент неожиданности, и коту будет интересно, что ему достанется на сей раз.

После серии практических уроков продолжительностью несколько минут кот будет приходить к вам, как только услышит ключевое слово. В зависимости от характера и мотивации бросится со всех ног или пойдет с прохладцей. Если каждый раз будет едва тащиться, смените награду на более привлекательную. Варьирование поощрения тоже повысит заинтересованность. Важно, чтобы кот подходил к вам каждый раз, когда вы его зовете. На этой стадии можно увеличить расстояние между вами до нескольких метров. Если кот будет продолжать к вам подходить, переместитесь в другую часть дома, чтобы он слышал ваш голос, но вас не видел. Устройте так, чтобы, получив награду за послушание, он мог уйти куда ему вздумается. Таким образом, мы даем ему понять, что зов – это своеобразная «регистрация» и она вовсе не означает, что ему обязательно придется прекратить заниматься своими делами. Что зов – не ограничение свободы. Наоборот, что-нибудь вкусное и забавное. Это особенно важно, если вы собираетесь подзывать кота на улице.

Следующий этап – перенести все, что наработали дома, за порог. Начните занятия рядом со строением, в идеале – в примыкающем к дому саду. Как и внутри, начните с очень короткой дистанции, когда кот голоден, расположен к вам и игрив. Достигая успеха, меняйте места и расстояние, с которого зовете питомца в сторону к дому и от дома. Награждайте только самым привлекательным и после того, как кот подойдет, отпускайте на свободу.

Сара учит Космоса приходить на зов

По мере занятий чаще зовите кота к двери дома, а не наоборот, чтобы награда ассоциировалась в его сознании с пребыванием внутри. Тем самым предотвратите возможность, когда животное будет подходить на зов в саду, но не войдет в дом. Постоянно тренируйтесь во время формирования навыка и затем, чтобы он не забылся. Если каждый раз, подбегая на зов, кот оказывается дома взаперти, его готовность откликаться постепенно снижается, поэтому чередуйте призывы с последующим оставлением внутри с «проверочными», оборачивающимися наградой и последующей свободой. Так вы сохраните желаемую реакцию на сигнальное слово. Для многих кошек прибежать на зов хозяина со временем становится само по себе наградой. Когда поведение сформировано, не каждый раз поощряйте животное, тем самым возбуждая в нем интерес и заставляя гадать, когда за выполнение задания полагается приз. Но поступайте так лишь в том случае, если кот уверенно выполняет команду. Если же на какой-то стадии прекратит подбегать на зов, вернитесь на предыдущий этап и поощряйте за каждое проявление послушания.

Формирование навыка подбегать на зов еще не значит, что животное будет возвращаться домой всякий раз, когда его окликнут, но будет способствовать общению кота с хозяином. Большинство хозяев играют со своими питомцами дома, а не на улице. Но если практиковать игру в «позови – прибегу» во дворе, кот будет знать, что лучше находиться ближе к дому в пределах слышимости и вовремя узнать, что грядет награда.

Научив кота выходить из дома через лаз и возвращаться на зов обратно, хозяин может повысить его безопасность, запирая дверцу на определенный период, например, на ночь. Если кот будет знать время, когда ему позволено гулять, меньше вероятности, что станет настойчиво просить выпустить его на улицу, если ему положено оставаться внутри. Такое поведение не только раздражает людей, оно вредит здоровью питомца. Постоянное разочарование ведет к хроническому угнетенному состоянию. Бороться с этим поможет сигнал, выучив который кот быстро поймет, когда прогулки разрешаются, а когда нет. Первый шаг – составить расписание и придерживаться его несколько начальных недель обучения. Вы можете определить периоды прогулок животного, например перед тем как уйдете на работу или после того как вернетесь с нее. Или днем, если вы свободны или сами работаете в саду. Если в вашем доме нет кошачьего лаза и нужно выпускать животное, открывая ему дверь, сначала подзовите кота к себе (как сделали бы, если бы хотели, чтобы он прибежал с улицы домой) и, когда он подойдет, откройте створку. Ваше действие само по себе станет наградой и не потребуется поощрять питомца угощением или игрой. Если дом оборудован запираемым лазом, точно так же подзовите кота, но откройте лаз только тогда, когда кот сможет увидеть ваше действие[68].

Очень важно не поддаваться требованиям кота выпустить его на улицу в другое время. Это означает не только держать входную дверь или клапан лаза запертыми, но пресекать любые попытки животного выбраться из дома иными способами. Кот может царапать дверь или клапан лаза, беспрестанно мяукать, крутиться вокруг ваших ног и, яростно мурлыкая, тереться о них. Причина, по которой такое поведение следует игнорировать (что сделать отнюдь не легко), в том, что, если вы хоть раз дадите слабину и обратите на него внимание, он сочтет это положительным знаком, даже если вы при этом скажете: «Извини, киска, не выпущу». Учтите, любое внимание, которое кот посчитает позитивным, подкрепляет предшествующее ему поведение, и, скорее всего, он будет так же поступать опять.

Ваше внимание во время, когда коту не положено выходить на прогулку, полезно до тех пор, пока он не попросится наружу. Развлекайте его другими заданиями, что полезно для его умственного и телесного развития и не позволит сконцентрироваться на мысли, как бы выбраться на свободу. Развлеките, покормите из игрушки-кормушки, не превышая дневной рацион питания, расчешите, погладьте, займите другим уроком – все, что угодно, на что он отзовется. Вскоре кот поймет, что выходить на прогулку ему дозволяется лишь в определенное время, которое назначают хозяева, и станет только в этом интервале проситься из дома.

Замечание: если ваш кот до этого имел свободный доступ на улицу или гулял в разное время, его требования выпустить из дома могут быть решительнее, чем до начала занятий. Явление называется «импульс разочарования», хорошо описано в литературе и является реакцией на запрет желаемого. На этом этапе хозяину трудно настоять на своем и не поддаться требованиям животного. Но если уступить и в ответ на его представление выпустить на улицу, вы добьетесь противоположного тому, чего хотели. Строго настаивайте на том, чтобы позволять животному гулять только в назначенное время[69].

Как только кот выучит время, когда ему можно гулять, придумайте визуальный знак, который будет ему говорить, что дверь или клапан лаза по его требованию откроются. Это даст вам некоторую гибкость касательно разрешенного для прогулок времени без того, чтобы животное испытывало разочарование. Знак должен быть легко воспринимаемым, и его лучше поместить на уровне кота на дверце лаза или двери, ведущей к лазу. Подойдет большой хорошо видный крест на листе картона, нарисованный контрастной по сравнению с фоном лаза или двери краской. Крепите его к двери или клапану лаза, когда они закрыты. Кот быстро поймет, что наличие знака свидетельствует о том, что выход запрещен, а его отсутствие – что выход разрешен. Кошки помешаны на том, чтобы иметь возможность владеть ситуацией, и если мы обеспечим им некоторую предсказуемость, когда разрешается гулять, они будут чувствовать себя счастливее и немного увереннее.

По поведению Герби ясно, что он понимает смысл знака – выход на прогулку запрещен

Все кошки, которым разрешен выход на улицу, должны иметь ошейник с личным жетоном, показывающим, что они домашние, а не бродячие, и с контактными данными их владельца. Мы рекомендуем легко раскрывающиеся ошейники, которые при натяжении расстегиваются и не допустят, чтобы животное, зацепившись им, попало в ловушку.

Герби берет угощение из середины свернутого ошейника

Хотя большинство кошек не возражают против ошейника, есть такие, которые пытаются сорвать его зубами и когтями. К счастью, делу поможет обучение, и при помощи ключевого приема № 2 – десенсибилизации и контркондиционирования – удается сломить сопротивление самых упорных. Начните с того, что положите ошейник на пол и дайте кошке его изучить (ключевой прием № 1). Любое проявление интереса к нему, включая случайное обнюхивание, должно награждаться. Затем застегните ошейник и, сформировав из него круг, положите в середину угощение. Ожидайте, чтобы кот навис над кругом головой и взял лакомство. Если этого не случилось, не огорчайтесь – либо положите что-нибудь более привлекательное, либо то же самое, но не в круг, а вне его. Если кот возьмет угощение, следующую порцию поместите ближе к ошейнику. И так далее, пока не дойдете до середины круга, перемещая место подкормки в желаемом направлении.

Когда кот привыкнет брать угощение из свернутого на полу ошейника, застегните его на первую дырочку, чтобы отверстие было максимально большим. Кот вряд ли добровольно просунет в него голову (но если это случится, не забудьте его поощрить), поэтому помогите ему – покажите, что в этом нет ничего опасного, наоборот, прелюдия к угощению. Добиться этого можно путем приманивания (ключевой прием № 3) с последующим награждением желаемого поведения. Держите в одной руке максимально свободный ошейник, а другой протащите сквозь него кусочек еды, отдаляя от кота и таким образом побуждая просунуть в ошейник голову, чтобы получить угощение. В данном случае в качестве награды проще использовать саму приманку, а не отдельный кусочек. Сначала кот, скорее всего, просунет в ошейник голову только частично либо всю, но не касаясь ошейника. А получив награду, уберет. Пользуясь ложкой с особенно вкусными кусочками мяса в соусе или шприцем с мясным паштетом, увеличьте требуемое для получения награды время, тем самым заставляя животное дольше подержать в ошейнике голову.

Как только кот поймет, что, просунув в ошейник голову, он получит угощение, осторожно двигайте ошейник в нужное положение на шее. Следующие шаги – повторение пройденного, но с каждым разом делайте ошейник немного теснее, однако так, чтобы кот мог физически продеть в него голову и не испугался нового предмета рядом с ушами на шее. Последний этап – затягивание ошейника до нужного размера – такого, чтобы кот не мог из него вылезти или стащить лапой, но при этом под него должен проходить ваш палец, свидетельствуя, что животному не туго. Сколько времени потребуется на обучение, во многом зависит от конкретного индивидуума, но большинству кошек, если не попадаются особенно робкие, хватает двух-трех занятий.

Если вы хотите, чтобы ваш кот носил ошейник, определяющий его местоположение, ему придется привыкнуть к лишнему весу и прибору на шее. Один способ – закрепить небольшую коробочку на его обычном ошейнике и, пользуясь принципами десенсибилизации и контркондиционирования (ключевой прием № 2), постепенно увеличивать вес. Некоторые определители местонахождения, если их включают дистанционно, пикают. Можно воспользоваться и этой функцией и научить кота возвращаться по сигналу к хозяину, как поступали, отрабатывая с ним команду «ко мне». Преимущество метода в том, что, как бы далеко он ни убежал от дома, все равно услышит сигнал, если ошейник все еще на нем.

Герби тянется за угощением и продевает голову в ошейник

Хотя многие домашние кошки гуляют без всякого надзора, некоторые хозяева боятся, что окружение таит в себе слишком много опасностей, чтобы выпускать на улицу питомцев. В таких случаях предпочтительнее контролируемые прогулки. Добиться контроля можно двумя способами, и какой выбрать, зависит от конкретной ситуации: темперамента и возраста кошки, характера окружающей среды (город, пригород, сельская местность) и времени, которым располагает хозяин, – все это необходимо принимать во внимание. Первый способ – выводить животное в шлейке на поводке. Второй – научить сопровождать хозяина, когда он идет в сад или дальше, и не убегать в поисках приключений.

Без соответствующего обучения мало кошек соглашается носить на себе шлейку – эти животные вообще не склонны терпеть посторонние предметы на своем теле, поэтому к шлейке их надо приучать при помощи поощрений (ключевой прием № 2). Приучение к шлейке наиболее эффективно, если начинается с раннего возраста, хотя и взрослые кошки успешно обучаются ее носить. Легче обучаются смелые, вероятно, потому что меньше склонны при возникновении опасности убегать. В продаже имеется много разнообразных видов шлеек. Некоторые представляют собой матерчатый ошейник и такую же петлю под брюшком, которые соединяются перемычкой на спине. Другие больше похожи на маленький свитер, к которому на спине прикрепляется поводок. Главное условие при выборе шлейки – чтобы кот не мог из нее выскользнуть, чтобы она не ограничивала его движения и была как можно удобнее. Как нам кажется, наиболее удобная та, что похожа на матерчатый рукав, а не состоит из нескольких узких ремешков.

На начальной стадии обучения Бэтмен получает угощение за то, что подносит голову к шлейке

Приучение к шлейке должно начинаться дома, в самое спокойное время, когда кот находится в состоянии релаксации. Как в случае с ошейником, шлейку нужно сначала распустить и подтягивать, по мере того как животное будет к ней привыкать и комфортно ходить. Начните обучение с того же, с чего начинали, когда приучали кота к ошейнику, – положите шлейку на пол и дайте возможность животному ее изучить. Затем поднимите часть, куда просовывается кошачья голова, и подманите питомца угощением. Закрепите на голове и плечах (конкретное крепление зависит от типа шлейки). Но не забывайте делать паузы между угощением, чтобы кот почувствовал наличие шлейки и сделал вывод, что награда положена за то, что шлейка на нем.

Бэтмен понимает, что ощущение полоски ткани на шее предвещает награду

В зависимости от того, какой тип шлейки вы выбрали, следующий шаг либо закрепить ремешок под брюшком, либо продеть передние лапы в отверстия. Двигайтесь вперед постепенно и лишь когда поймете, что животному спокойно и комфортно. Если какое-либо действие предполагает, что необходимо поднять кошачью лапу, движение должно быть отрепетировано и закреплено при помощи наград до того, как пытаться надеть шлейку (ключевой прием № 5).

Если кошка демонстрирует признаки недовольства шлейкой, например, пытается от нее освободиться, прижимается к земле и отказывается стоять, немедленно прекратите занятие и осторожно снимите шлейку. Вернитесь на несколько шагов назад и продолжайте обучение лишь в том случае, если кошка спокойна, в состоянии релаксации и всем довольна. Приучение к шлейке иногда требует много времени и должно состоять из многих серий коротких уроков. Как только кошка привыкнет ходить в распущенной шлейке (но не настолько свободной, чтобы в ней запутаться), начинайте постепенно затягивать ремешки по телу. Не забывайте щедро награждать, пока она осваивается с новым ощущением. Особенно подойдет кормление из шприца, поскольку он позволяет угощать часто мелкими порциями. Сделайте так, чтобы, находясь в шлейке, кошка испытывала как можно больше положительных эмоций: поиграйте с ней, покормите, не снимая ошейника, – пусть животное поймет, что шлейка не ограничивает движений, наоборот, сулит много приятного.

Предупреждение. Поскольку шлейки, как правило, не имеют саморасстегивающихся запоров, не оставляйте кошек в них без присмотра.

Научив кошку ходить в шлейке дома, пора пристегнуть к ней поводок, но так, чтобы он на первых порах провисал и кот мог бы идти, куда ему захочется. Поводок в данном случае используется только для того, чтобы соединять хозяина с животным, и его не надо натягивать ни в одну из сторон. А кота направляйте приманкой или условным словом. Если кот посчитает поводок игрушкой, отвлеките его внимание палочкой – пусть забавляется с ней.

Прежде чем выпускать животное из дома, убедитесь, что ему удобно в шлейке и кот вполне научился в ней ходить. Что произойдет на улице, предсказать трудно: к чему-то кот потянет посмотреть, от другого инстинктивно шарахнется, например от собаки или незнакомого кота. Встречаясь на улице с животными, кошки, если гуляют без поводка, предпочитают держаться на безопасном расстоянии, а от того, что воспринимают угрозой, спрятаться под куст или забраться на дерево. Кошка в шлейке на поводке этого не может, отчего ее страх потенциально усиливается. Чтобы этого не допустить, предоставьте ей во время прогулок убежище, где она сможет чувствовать себя в безопасности. Вполне подойдут легкая переноска или колясочка для животных – что-то среднее между хозяйственной тележкой и детской коляской. Кошка будет добровольно запрыгивать внутрь, если ее что-то напугает. И вы, если заметите грозящую ей опасность, посадите ее туда, убрав с земли. Разумеется, перед тем как пользоваться коляской или переноской, кошку следует убедить, что в них ей безопасно. Методы точно такие же, как при приучении к переноскам.

Первые прогулки с кошкой на поводке должны быть короткими, недалеко от дома и по возможности в часы, когда на улице спокойнее всего. Не забудьте захватить достаточно вкусного угощения и палочку для игры. И тем и другим пользуйтесь в качестве поощрения за спокойное поведение и в качестве отвлекающего момента при возникновении нежелательных ситуаций. Выходы за порог – не соревнование, чтобы кот ушел как можно дальше: он может сделать всего несколько шагов. Сейчас он хочет одного – исследовать небольшую зону возле дома. И это должно вас вполне устраивать, поскольку само по себе обогащает животное. Привыкнув к прогулкам, кот станет уходить все дальше и дальше и проводить на улице больше времени.

Некоторые кошки так и не могут привыкнуть к шлейке, и хозяевам приходится решать, тратить ли столько времени на обучение или выбрать что-нибудь другое. Например, мой предыдущий кот Хорас и нынешний Космос обучались одинаково. Хорас нисколько не протестовал против шлейки и с удовольствием ходил по саду на поводке. Космос тоже терпит шлейку и ходит в ней, пока я поощряю его угощением, но язык его тела свидетельствует, что он предпочел бы обойтись без этих ремешков. Никакие занятия его отношения изменить не смогли. И после нескольких неудачных прогулок с моей собакой Сквиджем, когда мне приходилось раньше времени возвращаться домой, я решила тренировать Космоса ходить на улице рядом без поводка. Это оказалось для его характера удачным решением. Космос и Хорас – яркие кошачьи натуры. Иногда нам приходится приспосабливать обучение к предпочтениям и особенностям питомцев, как и к характеру окружающей среды. К счастью для Космоса и меня, у нас есть пара относительно безопасных маршрутов: мы выходим из сада и, не пересекая ни одной дороги (наоборот, удаляясь от них туда, где не ездят машины), идем вокруг поселка по тропинке рядом с садами. Если встречаем человека с собакой, Космос предпочитает спрятаться в кусты и снова появляется, когда собака удаляется. Кот знает по дороге все убежища, и мне не приходится брать с собой ни переноску, ни коляску. Но удлинение прогулок выявило и новые задачи.

Приучение Космоса гулять со мной рядом превратилось в продолжение прежней тренировки являться на зов. После того как кот стал уверенно приходить ко мне в саду или в сад, если убегал из него, я решила связать воедино отдельные звенья цепи. Подав команду «ко мне», делала несколько шагов в сторону, побуждая кота следовать за мной. Мы повторяли это много раз в саду, меняя награды за послушание. И вскоре я начала замечать, что кот стал добровольно следовать за мной от дома и к дому, например, когда я разгружаю машину с покупками.

Я не остановилась на этом и продолжала тренировки во время коротких всего в несколько минут прогулок. Чтобы награждать Космоса за послушные явки, наполняла сумочку для собачьих угощений кошачьими лакомствами, чтобы были всегда под рукой. При этом пришлось сократить его обычный рацион, чтобы кот не растолстел. Если Космос останавливался и не следовал за мной, я, не позволяя ему уставать и разочаровываться в наградах, поворачивала к дому (и он делал то же самое). И уже потом вела Сквиджа на долгую прогулку без кота. После многочисленных тренировок кот научился проходить со мной весь маршрут. Теперь мы гуляем несколько раз в неделю. Космос мяукает, если я иду слишком быстро. Можно сказать, это он диктует наш темп. Я радуюсь, наблюдая, как ему хорошо на улице, и знаю, что он не убежит и не попадет в неприятность. Сквидж не возражает против его компании, наоборот, радуется, что мы больше гуляем и можно перехватить предназначенное Космосу упавшее угощение.

Таким образом, если хозяин решил предоставить кошке некоторую свободу за порогом дома, ему придется потратить время, чтобы обучить ее нескольким поведенческим моделям, снижающим связанные с улицей риски. Что выбрать: прогулки на поводке, установку закрывающегося на ночь кошачьего лаза, определяющее местоположение животного устройство или обучение прогулкам вдвоем с человеком – во многом зависит от конкретных обстоятельств владельца. Каждый способ уменьшает риски по-своему. Усвоенные навыки могут послужить и в других случаях. Например, если кошка привыкла к шлейке и поводку, ее можно выводить на выставки или вывозить по выходным в незнакомые места. Если приходит на зов, это может оказаться полезным, если она случайно выскочила из переноски или вырвалась из хозяйских рук. Кошка, привыкшая носить на шее всякие странные предметы, скорее смирится с воротником, предотвращающим лизание послеоперационного шва – ведь с ней уже занимались, приучая к ошейнику.

Тем же, кто решил выпускать питомцев бесконтрольно, следует учитывать еще один нюанс, с которым придется регулярно сталкиваться и который вряд ли придется им по душе. Речь идет об охотничьих подвигах их кошек, которые станут приносить к дому или в дом тела мертвых или искалеченных жертв. В следующей главе говорится о том, как направить охотничьи порывы наших любимиц в более мирное русло.

Глава 11 Разодранные шторы и окровавленные трупы: менее приятные стороны кошачьего поведения

О кошках часто говорят, что их легко держать, потому что они требуют к себе мало внимания. Однако, как мы видели, это неправда. У кошек сложные психологические потребности. К счастью для них, в мире растет интерес к созданию адекватных условий жизни для животных, в том числе и домашних кошек. На местном уровне принимаются различные законы, но в большинстве случаев человек, владеющий животным, принимает на себя обязательства заботиться о нем. Законодательство Великобритании требует, чтобы владелец обеспечивал подопечному не только нормальные физические, но и психологические условия, позволяющие животному проявлять присущую виду модель поведения. Ответственные владельцы и специалисты по уходу обязаны знать не только то, что представляет собой кошка, но также и способы оптимизации ее существования[70].

Проблему для владельцев кошек составляет то, что животные, с которыми они делят свой дом, очень мало отличаются от своих диких сородичей, защищающих и метящих большие территории и охотящихся ради добычи пищи. Когда подобное поведение проявляется в доме, результат, как правило, обескураживающий и отталкивающий – разодранная когтями мебель и окровавленные трупики на кухонном полу. Однако ответственный владелец не должен угнетать своих питомцев, запрещая безобидные выплески охотничьего инстинкта. Приложив немного усилий, мы можем научить кошку перенаправить поведение на более приемлемые цели и в то же время максимально соблюсти ее интересы.

Как мы уже отмечали, собаки – существа привычки, а кошки – места. Для них нет ничего важнее своей территории и всего, что на ней им знакомо. Десять тысяч лет одомашнивания почти не поколебали этот приоритет, поскольку до недавнего времени выживание кошек зависело от этой территории – она была местом, где они охотились, спаривались, растили потомство и находили надежное и безопасное убежище. Даже сегодня бродячие кошки активно защищают территорию от вторжения соперников, хотя сами расстояния, на которых они сосуществуют, не всегда позволяют встретиться с незваным гостем «морда к морде» и убедить его держаться поодаль. Поэтому они пользуются целым арсеналом сигнальных средств, чтобы сообщить о своем присутствии. Ключевые места по границам часто метят мочой, и, хотя такое поведение больше характерно для нестерилизованных самцов, взрослые самки тоже этим занимаются. Запах у мочи едкий и, как считается, его интенсивность зависит от времени распыления, – застарелая моча пахнет острее свежей. Это объясняет, почему люди замечают запах «самца» в своем доме по прошествии некоторого времени с момента мечения. Для кошек концентрация запаха обладает дополнительным информативным свойством – запах предназначен привлечь самок и отпугнуть соперников. Стерилизованные до наступающего в шесть месяцев полового созревания самцы редко метят территорию мочой, во всяком случае, в доме, если только не испытывают сильнейшего стресса или не больны. Животные выделяют и наносят в пределах территории также другие химические вещества, например, вырабатываемые железами на морде или на лапах между пальцами. Ими метят предметы, когда трутся о них или царапают когтями. Те выделения, что вырабатывают железы на щеках, редко представляют проблему для хозяев, потому что в худшем случае оставляют темное пятно, если кот постоянно трется мордой в одном и том же месте[71].

Хуже обстоит дело с царапаньем – некоторые хозяева кошек даже склонны считать его поведенческой проблемой, хотя оно является совершенно естественным поведением. Бывает обидно обнаружить, что, несмотря на то что вы купили питомцу столбик для точки когтей, он предпочитает царапать лестничный ковер, диван, деревянные стойки перил и даже дверной косяк. Для тех, кто снимает квартиру, возмещение хозяевам убытков может дорого обойтись. Даже среди специалистов нет единого мнения, каково оптимальное решение данной проблемы. В некоторых областях США практикуют хирургическое извлечение когтей, но в Великобритании и многих странах Европы это запрещено законом[72].

Царапанье – действие инстинктивное и, если его запретить, кошка испытает чувство неудовлетворенности. К тому же оно привычно, и животное нелегко от него отвлечь. Нет сомнений, что кошкам нравится царапаться: кто не замечал, какими игривыми и резвыми они становятся, вволю нацарапавшись! Царапать они склонны в одних и тех же местах, где остаются визуальный знак и пахучая метка, которую наш нос не ощущает. Кошки метят царапаньем скорее не пограничные зоны территории, а привычные маршруты, поэтому даже те, кому разрешен выход на улицу, не прекратят заниматься этим дома, причем не в одном месте. Царапанье, кроме обозначения своей территории, имеет и другую функцию – поддерживает в оптимальном состоянии когти и часто является частью процедуры потягивания после отдыха.

Кошки не только метят свою территорию – они еще на ней охотятся и не только внутри, а выходя за границы. Не так давно их превозносили за охотничью сноровку. Но прошло всего несколько десятилетий, и кошек заклеймили «убийцами». Даже обожающие их хозяева приходят в ужас, когда питомцы приносят домой маленькие окровавленные «подарочки». По мере того как скудеет дикая природа вблизи человеческого жилья, в этом все больше винят кошек. Привычка приносить добычу домой (и часто просто оставлять, а не съедать, поскольку покупной корм вкуснее) играет не в их пользу. Согласны, дикие кошки способны нанести природе вред, особенно на ограниченной территории вроде островов в океане, где у них нет хищников-конкурентов. Но доказать, что домашние кошки ответственны за ущерб фауне гораздо сложнее, и многие защитники окружающей среды полагают, что природа гораздо сильнее страдает от разрушения и дробления ареалов обитания животных, чем от домашних питомцев. Однако нельзя игнорировать факт, что только в Великобритании и США кошки ежегодно уничтожают миллионы птиц и мелких млекопитающих. И даже те, которым не удается никого поймать, целыми днями гоняются за потенциальными жертвами[73].

Так почему же охота настолько важна для сытых, избалованных домашних животных? Первая причина – пристрастие кошек к животной плоти. Кошки генерируют энергию из протеина и жира, а не из углеводов, как люди. Голодающая кошка буквально питается собственными мускулами и не способна остановить разрушение своего тела, которое используется в качестве топлива. Более того, кошкам требуется не всякий белок, а особый – животный, поскольку в растительном нет нужных для их организма компонентов, которые собаки (а также люди) способны вырабатывать в себе. Самкам, кроме того, нужно некоторое количество животного жира – единственного источника гормонов, регулирующих репродуктивный цикл. Не будет мяса, не будет котят.

И вот следствие зависимости от мяса: в голодные годы, до появления коммерческих кормов, когда было мало дичи, выживали только самые искусные охотники. Двадцать пять кошачьих поколений назад особи, которые так нравятся сейчас хозяевам за то, что не охотятся, были бы настолько тощими и хилыми, что не оставили бы потомства. Менее пятидесяти лет назад диетологи определили пищевые особенности кошек и создали корма, обеспечивающие организм животных всеми необходимыми веществами. Поэтому почти все корма, которые продают в супермаркетах, включают в себя существенные доли мяса и рыбы.

Но хотя в доступных на рынке кормах вполне достаточно животного белка и они специально разработаны с учетом потребностей кошачьего организма, сами кошки – это потомки самых успешных охотников. Прошло слишком мало времени, чтобы у кошки успел угаснуть охотничий инстинкт. Люди же не вели селекцию по принципу отбора наименее способных к охоте животных.

Когда автор «Молчания ягнят» и «Ганнибала» Томас Харрис писал: «Решение проблемы в охоте. А охота – это дикое наслаждение, с ощущением которого мы рождаемся», – он имел в виду людей, но его слова удачно освещают два аспекта кошачьего опыта охоты.

Первый аспект заключается в том, что охота – дело нелегкое. Она требует терпения, сноровки, физического напряжения, накопления знаний и чуткой сенсорной сосредоточенности. Обучение продолжается во время каждой охоты – одно неверное движение – и добыча ускользает. В среднем домашняя кошка чаще терпит неудачу, чем добивается успеха. Мышь удирает в траве, кролик ныряет в норку, птичка, если не поспешить, улетает. Каждая добыча для кошки – особый набор проблем. Второй аспект – охота доставляет удовольствие. Когда добыча попадает в когти или в зубы, центр удовольствия в мозгу вырабатывает эндорфин. Удовольствие подкрепляется возможностью полакомиться мясом, отчего охота превращается в мотивированное поведение.

Даже в самых ленивых кошках просыпается охотник, когда они гоняются за «игрушками». Но это для людей игрушки – всего лишь игрушки, в то время как кошки воспринимают их серьезнее, чем предполагает слово. Многочасовая погоня за игрушечной мышью – безобидная забава и для животного, и для хозяина. Но вот ключевой момент для понимания образа мышления кошки: для нее игрушка на ниточке важнее, чем держащий ниточку хозяин (в отличие от собак, для которых игрушки являются способом общения с людьми). Научные исследования подтвердили, что кошки воспринимают игрушку добычей. Любимый размер: с мышку или маленькую птичку. Кошкам нравятся игрушки с ножками и в перышках, с большими игрушками они забавляются на расстоянии вытянутой лапы, словно опасаясь, что их могут в ответ укусить. Чтобы долго вызывать интерес, игрушки должны двигаться или разваливаться на части, и самое интригующее, что интерес к ним тем сильнее, чем голоднее кошка. Все это отражает то, что мы знаем о мотивации кошек к охоте, и очень похоже, что во время игры они верят, что «игрушка» – настоящая добыча.

Отсюда возникает перспективная возможность удовлетворения охотничьей страсти кошек в игре, причем и тех, которые проводят время только дома, и тех, которых выпускают на улицу. Во время игры они могут расходовать энергию, которую в иных обстоятельствах направили бы на реальную охоту. Таким образом, внушая кошкам, что в наших силах дать им проявить охотничье поведение, мы без кровопролития удовлетворяем их хищнический инстинкт.

Мы установили, что кошкам, чтобы чувствовать себя в безопасности, требуется (даже в отсутствие соперников) метить территорию – такова их кошачья особенность. Мы также установили, что им нужно охотиться или по крайней мере ощущать себя на охоте. Так каким же образом организовать их быт, чтобы поведение питомцев было приемлемо для них и для хозяев?

Начнем с того, что будем учить их царапать только в разрешенных местах, для чего подберем удобные для этого предметы. Продаваемые в магазинах столбики для точки когтей часто бывают слишком низкими. Но даже если они достаточно высоки, то прикреплены к основанию, которое не дает кошкам подойти вплотную, и им, чтобы запустить в столбик когти, приходится вытягиваться в полный рост. Животное вскоре разочаруется и, понимая, что покупной столбик неудобен и не выполняет своих функций, станет искать другой подходящий предмет. Ищите столбик для точки когтей, который был бы выше длины вашего питомца, когда тот вытянется. Нам приходилось наблюдать кошек, которые буквально прыгали на столбики всеми четырьмя лапами и в явном экстазе царапали одновременно передними и задними. Столбики из магазинов обычно обматывают веревкой из сизаля. Но вы можете изготовить столбик, самостоятельно приклеив к дереву коврик или сизаль (кошки часто предпочитают грубую подложку ковра мягкой стороне). К сожалению, не все животные точат когти, стоя на задних лапах. Есть такие, которым нравится царапать предметы в горизонтальном положении. И как только в доме хозяина появляется новый ковер, он оказывается для кошек особенно привлекательным объектом. В магазинах можно купить маты из гофрированного картона для когтей. Но горизонтальную поверхность для царапанья можно сделать своими руками, надежно прикрепив к доске любимый материал вашего питомца. Для такого сооружения очень важна устойчивость. Кошка испугается, если, вонзив в столбик когти, почувствует, что он качается, и, скорее всего, больше к нему не подойдет. Соорудите ему массивное, тяжелое основание или прикрепите к полу или стене, чтобы он противостоял натиску животного.

Второе: столбики нужно размещать в доме в таких местах, где кошкам приятнее всего точить когти. Если было замечено, что кот пытался что-то где-то царапать, помимо разрешенных столбиков, установите в места несанкционированной точки когтей дополнительные приспособления. Оборудуйте места царапанья около дверей, ведущих на улицу, которые с большой долей вероятности воспринимаются кошкой как граница территории, но также на путях ее обычной беготни по дому. Там, где есть лестницы, часто можно услышать жалобы, что от кошачьих зубов страдают балясины и ступени. Вот один из путей, которым перемещаются кошки. Если ваше животное – заядлый царапка, устройте дополнительное место точки когтей рядом с его спальным местом.

Для многих кошек обнаружить приспособления для точки когтей в правильных местах достаточно для того, чтобы они начали ими пользоваться и не наносили ущерб обстановке дома. Но есть такие, которым необходима подсказка, где, по мнению людей, кошкам лучше всего заниматься царапаньем. Если ваш кот оказался из таких, воспользуйтесь методом подманивания (ключевой прием № 3). Идеальная приманка для такого задания – игрушка на палочке. Обведите ею вокруг столбика и немного выведите из зоны досягаемости, чтобы кот, заинтересовавшись, бросился следом и наткнулся на столбик. Азарт погони, умноженный на ощущение под когтями подходящего для царапанья материала, должен привести к желаемому результату. Если это случится, покажите коту, что вы довольны, наградив по своему усмотрению. Чтобы кот не отвлекался, поможет слово-маркер, которое даст ему понять, что награда не за то, чтобы он бросил когтить немедленно, но последует, как только он добровольно прекратит свое занятие.

Если кот не начнет царапать, все равно наградите за то, что последовал за приманкой. Пусть проникается мыслью, что находиться рядом со столбиком выгодно, и тогда будет больше шансов, что кот начнет использовать его по назначению. Тренируйтесь с приманкой ежедневно, пока не заметите, что он регулярно точит в этом месте когти. Можно заинтересовать его еще сильнее, собрав запах желез на щеках (ключевой прием № 7) и поместив на столбик. Если кошкам нравится кошачья мята (не всем это дано генетически), распылите на столбик сухой состав. Любители кошачьей мяты обычно катаются по ней, бьют лапами и царапают расположенные рядом предметы[74].

Точка когтей доставляет хозяевам кошек неприятности, а их увлечение охотой наносит ущерб местной фауне и во многих частях мира вызывает недовольство властей. К счастью, можно добиться того, что животные будут предпочитать реальной охоте игру в нее.

Инстинкт хищника реализуется в определенной поведенческой модели: охотник определяет местонахождение жертвы, подкрадывается, преследует, догоняет и ловит, вцепившись когтями, затем убивает, разрывает и ест. Поскольку эта модель накрепко «вшита» в сознание зверя, трудно надеяться, что обучение совершенно «выключит» в нем охотничий инстинкт. Однако поможет перенаправить поведение на приемлемые цели – «игрушки» – и таким образом даст выход хищническому началу кошки и одновременно воспроизведет игру, которая послужит наградой и ей, и хозяину.

Некоторые кошки, пусть ненамеренно, но реализуют хищническое начало, «охотясь» на руки и ноги хозяина, что неизбежно приводит для человека к болезненным травмам и, как следствие – разрыву отношений между животным и людьми, которые начинают его бояться. Обучение помогает перенаправить интерес зверя на игрушки и другие более подходящие «жертвы».

Таким образом, наша цель отвлечь кошку от охоты на живую жертву (а также человеческие руки и ноги) и побудить заняться игрой, которая так же полезна, познавательна, занимает время и дает выход энергии, как настоящая охота. Если нам удастся заполнить игрой время, которое в иных обстоятельствах животное посвятило бы погоням за добычей, его хищнический инстинкт будет удовлетворен не только физически, но, что важнее, психически. Даже если этот инстинкт просыпается, когда перед глазами у кошки возникает трепыхающаяся птичка или бегущая мышь, можно надеяться, что мотивировка для настоящей охоты у нее будет столь ничтожна, что у добычи будут все шансы скрыться. К тому же если игра в охоту войдет в ежедневную практику, в этом есть еще одно преимущество: кошка не растолстеет, не заскучает и не станет киснуть, как бывает с животными, которым нечем себя занять. В некоторых странах разжиревшие домашние животные рассматриваются наряду с отощавшими и голодающими как обделенные заботами хозяев. Поэтому научить питомца альтернативной охоте значит разносторонне улучшить качество его жизни[75].

Кошкам, у которых нет иных источников питания, нужно ежедневно совершать не меньше десяти успешных охотничьих вылазок и ловить каждый раз по мыши. Только тогда будут удовлетворены ее дневные потребности в пище. Но вылазок должно быть гораздо больше десяти, поскольку многие кончаются неудачей. И хотя процесс охоты увлекает сам по себе, джекпот в виде убитой и съеденной жертвы выпадает только время от времени. Вспомните: если модель поведения усвоена, закреплять ее нужно, чередуя поощрения с пропусками (ключевой прием № 8), – чтобы кот получал награду не всякий раз, когда выполняет задание. Поэтому, следуя перемежающейся схеме поощрений, мы усиливаем для кота привлекательность игры в охоту. Пусть он, играя с вами, не во всяком туре выходит «победителем». Например, если вы развлекаете его палочкой с перышком на конце, пусть он не каждым прыжком и наскоком добирается до игрушки и овладевает перышком. Если прячете игрушки и лакомства, пусть не в каждом укромном уголке его ждет желанная добыча.

Поскольку далеко не каждая охотничья вылазка завершается успехом, кошки, не имеющие альтернативных источников питания, большую часть дня проводят, гоняясь за добычей. Много времени отнимают и поиски охотничьих угодий – кошки при этом проходят большие расстояния, по дороге изучая окрестности. Еще до того как жертва попадет на глаза, они расходуют много энергии, и это позволяет свободно гуляющим животным сохранять хорошую физическую форму.

Играя с кошками в охоту, многие владельцы делают акцент на завершающей стадии – поимке добычи, упуская все предшествующие ей шаги. Прибавьте к этому более калорийный, чем нужно, рацион питания, и станет ясно, почему животные набирают избыточный вес, становятся ленивыми и больше не интересуются игрой, которая их до этого радовала. Однако существует способ имитации исследования окружающей среды – необходимой составляющей всякой охоты.

Для большинства владельцев домашних питомцев слово «аджилити» вызывает ассоциации с соревнованиями, во время которых собак заставляют бегать по тоннелям, прыгать через препятствия, скакать и носиться змейкой. Однако аджилити – развлечение не только для собак и необязательно должно включать в себя соревновательный момент. Можно приобрести предназначенное для кошек уличное оборудование уменьшенного размера, а также изготовить самому. Ветки подойдут для прыжков, картонные коробки без двух стенок в качестве тоннелей. Воткнутые в землю бамбуковые палки определят дорожку для пробежки змейкой, а любая садовая мебель годится для тренировки скачков вверх и вниз. Цель тренировок – не проверить послушание и готовность выполнять команды (хотя по желанию владельца можно научить животное бегать, прыгать и преодолевать тоннели по команде голосом). И не демонстрация лучших результатов прохождения полосы препятствий. А возможность для кошки физически контактировать с окружающей средой наподобие того, как она повела бы себя, если бы выслеживала добычу: например, прыгала через заборы, ориентировалась в траве. Это также мобилизация физических и психических сил организма во время симуляции поведения хищника. Занятия аджилити и игра в охоту – хорошие развлечения и прекрасное средство укрепления связей между животным и хозяином.

До того как вы начнете, дайте коту время исследовать новое оборудование (ключевой прием № 1). Как только станет ясно, что он освоился с дорожкой аджилити, пора выбирать приманку (ключевой прием № 3). Это может быть игрушка на палочке, прутики, деревяшки на проволоке, за которыми кошка будет прыгать и гоняться между колышками змейки. Понадобится угощение, чтобы бросать в тоннель, побуждая животное пролезать следом. Когда кот привыкнет к снарядам и поймет, за что полагается поощрение, вы, вероятно, заметите, как возросли его подвижность и сноровка. Не затягивайте тренировки, особенно если кот тучен и физически не развит. Упражнения отнимают много энергии, а кошки, в отличие от собак, не имеют механизма для охлаждения тела.

Аджилити – упражнения не только для тех, кто гуляет на улице, – скорее наоборот, больше предназначены для кошек, которые не выходят за порог, поскольку дают им возможность выпустить пар и побеситься, чего они обычно лишены. Подумайте, как расставить мебель в доме, чтобы животные могли полнее проявить активность. Что лучше, раздвинуть предметы или, напротив, сдвинуть, чтобы через них перепрыгивали? Достаньте картонные коробки, чтобы кот в них прыгал, обегал вокруг или пробегал насквозь. Найдутся ли полки, чтобы кот по ним ходил? Представьте, как бы он себя повел, если бы занимался на улице реальной охотой.

Взгляните на свой дом как на потенциальную охотничью территорию кота. Многие хозяева предпочитают, чтобы их кошки всеми четырьмя лапами твердо стояли на полу и держались подальше от мебели. Однако, созданные лазить и прыгать, эти животные, как только появляется возможность, начинают исследовать не только горизонтальное, но и вертикальное измерение. Вместо того чтобы подавлять эту сторону кошачьей натуры, предоставьте им мебель и полки, которыми разрешите пользоваться. Поощряя лазанье, прыганье и вообще нахождение выше уровня пола, человек не только обеспечивает животному точки наблюдения, но развивает у него чувство равновесия и координации.

Герби в погоне за приманкой перепрыгивает через препятствие

Герби бежит змейкой между колышками вслед за палочкой

Начните с того, что сдвиньте два предмета мебели, чтобы кот для получения награды мог просто перейти с одного на другой. Постепенно раздвигайте, чтобы он сначала перешагивал, а затем перепрыгивал пустоту. Отставляя друг от друга мебель, усложняйте упражнение и положенные за награду усилия. На первых порах поощряйте питомца, увлекая с предмета на предмет приманкой (ключевой прием № 3).

Аджилити – вид тренировки, когда словесный маркер особенно полезен (ключевой прием № 4). Все происходит очень быстро, и нужно добиться того, чтобы животное понимало, за какую модель поведения получает приз. Например, невозможно угостить кота, если он в прыжке, но можно похвалить, и мой кот знает: слово «хорошо» означает, что он скоро получит награду.

Когда кот научится перескакивать с одного предмета мебели на другой, можно усложнить задание, скажем, научить его спрыгивать на пол и опять возвращаться наверх. Или покружить вокруг предмета мебели. Отрабатывайте каждое упражнение отдельно и, лишь когда кот их освоит, соединяйте в единую цепочку домашней тренировки аджилити.

Строить программу аджилити нужно непременно с учетом индивидуальных особенностей животного. Если кот страдает ожирением, не перегружайте физически, пусть работает по силам. Для котят и пожилых животных предметы для перепрыгивания ставьте устойчиво и поближе друг к другу. Если у кота проблемы с подвижностью, например артрит, отчего ему больно или трудно прыгать, придумайте другие упражнения – пусть не прыгает, а просто переходит с предмета на предмет. В случае любых заболеваний, прежде чем дома или на улице заниматься аджилити, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Герби во время домашних занятий учится держать равновесие

Аджилити дают замечательную возможность животному проявить себя физически в окружающей среде, как это происходит во время охотничьих вылазок, а игра в охоту – подражать поведению хищника после того, как он обнаружил жертву: ловить, убивать, разрывать, пожирать. Добыча поблизости найдена, за этим следует необходимый на ее поимку краткий выход энергии – прыжок занимает всего секунды. Но если хищник промахнулся, второго шанса жертва ему не даст, поспешит как можно скорее улизнуть. Соответственно, и игра в охоту длится недолго, но ее можно многократно повторять. Кота легче заинтересовать, если играть в охоту часто и понемногу, а не сразу подолгу. Но это трудно осуществить, если хозяева не целый день дома. На этот случай есть игры, не требующие участия человека.

Домашние кошки нецеленаправленные охотники – часто их охотничий инстинкт пробуждает вид мелькнувшей на периферии зрения потенциальной жертвы. На неподвижных объектах вблизи себя им трудно сосредоточиться. Поэтому игрушку нужно помещать не ближе длины их тела и желательно сбоку. Затем привлечь внимание кота движением, похожим на бег жертвы. Если игрушка маленькая и, как мышь, покрыта шерстью, быстро двигайте ее по полу по прямой в сторону от кота, изображая удирающего грызуна.

Мне ни разу не доводилось видеть мышь, которая бежала бы навстречу кошке, зато это часто проделывают хозяева, двигая игрушку на палочке в сторону питомца. Кошка в этом случае больше внимания обращает на палочку, потому что она двигается прямо, в то время как игрушка мотается во все стороны. Так обычно бывает, если она насажена на длинный упругий прут. Лучше пользоваться такими, где игрушка закреплена жестко, особенно если двигать ее сидя или стоя. Можно также, держа игрушку перед собой, поворачиваться всем корпусом – хорошая тренировка не только для кота, но и для его хозяев. Если ваш кот во время игры приходит в неистовство и вы опасаетесь, что он может вцепиться когтями и зубами вам в руки, воспользуйтесь самодельной палочкой большей длины, например бамбуковой тростью или древком конского кнута, и ими таскайте игрушку.

Чтобы заставить питомца двигаться, привяжите одну из его игрушек к детской удочке – забрасывайте в сторону, затем тащите к себе, создавая впечатление, что игрушка двигается сама собой. Пластиковая леска не повредит пасть, если кот станет хватать ее зубами. И поскольку плохо видна, у животного возникнет впечатление, что игрушка живая. Удочка хорошо подходит для улицы или длинного коридора, где достаточно пространства, чтобы забросить игрушку на несколько метров.

Во время каждой игры бросайте игрушку не больше полудюжины раз, чтобы забава не надоедала животному, и, увидев удочку снова, ваш питомец с энтузиазмом включался в игру. Таким образом, он не будет переутомляться – ведь кошки, преследуя добычу, не бегут до изнеможения. Они спринтеры, а не марафонцы, предпочитают стратегию ожидания в засаде, из которой бросаются в стремительном порыве и ловят добычу. Погоня – хорошая забава и дает выход энергии, но организм кошки не приспособлен к долгому бегу на высокой скорости.

Имитируя охоту на пернатых, выбираем игрушку на палочке меньшего веса, и самое лучшее, чтобы она была сделана из перышек. Крепим к прутику или проволоке и взмахом по кривой изображаем полет в воздухе, а не бег на полу. На секунду задерживаем в нижней точке глиссады, прежде чем совершить следующий полет. Это побудит кошку прыгнуть вперед и вцепиться в игрушку передними лапами. Момент поимки в охоте – награда сама по себе, поэтому обходимся без дополнительного поощрения, например угощений. В этот миг все чувства животного сосредоточены на ловле игрушки, так что вопрос еды вообще не стоит.

Как часто позволять коту ловить «добычу», зависит от того, насколько он увлечен игрой. Если не вполне уверен в себе или не вошел в азарт, пусть успех ему сопутствует чаще. Если энергичен и старается вовсю, усложните задачу – управляйте игрушкой так, чтобы она не каждый раз попадала хищнику в когти. Таким образом мы учим его принимать правильные решения и просчитывать, как гнаться за добычей в следующий раз. Возможно, вам уже приходилось наблюдать, как кот, не сумев добраться до добычи с пола, вскакивал на ближайший стул и пытался с него вцепиться в игрушку.

Сара при помощи удочки бросает Герби игрушку

Независимо от того, сколько раз ваш питомец добивался успеха, к концу игры водите палочкой медленнее, будто потенциальная добыча устала или ранена, пусть и кот двигается не с такой стремительностью и в финале получит все шансы схватить жертву. А когда овладеет ею, дайте время с нею разобраться, пихать, кусать, держать в лапах. И лишь когда потеряет к ней интерес, уберите с глаз, но недалеко – лучше всего в коробку с принадлежностями для игр, чтобы была постоянно наготове.

Но есть одна игрушка, которую животному никогда не удается поймать: это красная или зеленая точка – лучик от лазерной указки, которую можно купить в магазине в качестве забавы для кошек. Если направить указку на какой-нибудь предмет, лазер генерирует на нем небольшую световую точку, которую можно быстро перемещать по прямой. И, казалось бы, тем самым пробуждать охотничий инстинкт животного. Но поскольку лазерную точку поймать нельзя, у животного остается чувство разочарования. Кроме того, известны случаи, когда кошки, поиграв с точкой лазерной указки, фиксируют внимание на световых пятнах и пытаются их ловить, например, солнечные зайчики от циферблата часов. Поэтому лазерными указками нельзя заменять палочки с игрушками. Если же ими все-таки пользуются, то только вместе с реальными предметами, которыми кошка может физически манипулировать. Так, световой точкой можно подманивать животное к лежащей на полу игрушке, и когда кот бросится на нее, выключить указку. Но не всех удается обмануть: некоторые продолжают гоняться за призрачным светом.

Большинству кошек нравится гоняться за игрушками, но есть такие, которые приносят их хозяину и кладут у ног, требуя, чтобы он снова их бросил. Для таких погоня и ловля – награда сама по себе, и они будут снова и снова возвращаться к игре. Непонятно, почему они демонстрируют такое чисто собачье поведение. Но ведь кошка-мать приносит котятам добычу, а взрослые домашние кошки часто приносят трофеи домой, видимо, для того, чтобы съесть в месте, которое считают наиболее безопасным. Если хозяин видит, что кошка несет игрушку в пасти, он может закрепить поведение, снова бросив ее, как только животное выпустит ношу изо рта. Важно не то, что кошка приносит игрушку человеку, а то, что ей нравится процесс ловли и поноски. Если вы уже научили питомца, что за словами-маркерами следует награда, можете похвалить его голосом и поощрить по своему выбору, как только он с игрушкой подойдет к вам. Только никогда не отнимайте «добычу» силой – просто дождитесь, когда он выпустит ее из пасти. Если кот решил, что игрушка – его добыча, всякая попытка отнять приведет к тому, что он сильнее стиснет зубы.

Поймавшая птицу кошка, прежде чем съесть мясо и внутренности, должна сначала ее ощипать. Такое поведение, к досаде хозяина, животное может переносить на другие предметы. Например, сдирать туалетную бумагу с рулончика или откусывать с картонных коробок мелкие кусочки. Некоторые пытаются выдергивать из ткани нитки. План борьбы с вредным поведенческим явлением, когда кошки глотают несъедобное (оно называется «пикацизм»), очевиден: нужно давать им что-нибудь ощипывать и, удовлетворяя естественную потребность, сохранить свои вещи. Даже если вы ничего подобного за своим питомцем не замечали – дайте ему рулон туалетной бумаги и посмотрите, что он станет с ним делать.

Некоторые хозяева опасаются, что, давая кошкам «ощипывать» предметы, они закрепляют нежелательное поведение, и впредь их питомцы будут заниматься этим чаще. Это не так. Почти невозможно побороть потребность исполнения заложенной от рождения поведенческой модели. Физический запрет лишь на время исправляет поведение, но не освобождает кошку от потребности вести себя определенным образом. Ограничения, наоборот, подхлестывают желание, и оно становится все настойчивее после того, как запрет снимают. Давая коту альтернативный вариант удовлетворять потребность в пикацизме, мы отвлекаем его от нежелательного поведения там, где оно вреднее всего. Некоторым нравится раздирать картонные коробки – предоставьте им такую возможность. Другие выдирают только перья. Для них можно соорудить следующее: наделайте дырок во втулке от туалетного рулона или кухонного полотенца и вставьте в них перья. Я всегда подбираю их с земли на прогулках, чтобы потом использовать. Чтобы соединить пикацизм с поеданием, наполните внутренность втулки сухим или влажным кормом и заткните концы бумагой с проделанными дырочками, чтобы чувствовался запах изнутри. Для богатых воображением границ не существует – только избегайте материалов, которые вредно глотать. Если по поводу каких-то не уверены, посоветуйтесь с ветеринаром.

Овладев добычей большего размера, например кроликом, кошки часто валятся на бок, царапают и бьют задними ногами. То же самое они могут проделывать с игрушками. Начинают с того, что колотят задней лапой, будто хотят завести мотоцикл. Затем валятся на бок, захватывают жертву передними лапами, а задними дерут и колотят. Подобное поведение проявляется в отношении игрушек большего размера, поэтому важно обзавестись и такими наряду с маленькими. Большие игрушки можно изготовить самостоятельно, набив чем-нибудь носки и утыкав их перьями. Для любителей кошачьей мяты ароматизируйте ею набивку, что доставит животному несколько дополнительных минут удовольствия.

Космос выдергивает из игрушки перья

Как правило, кошки не любят намокать и, если начинается дождь, стремглав бегут домой. Но не все. Многим знакома картина: человек погрузился в пенную воду в ванне, и вдруг над краем ванны появляется кошачья морда, и лапа пытается достать пальцы ноги в пенных пузырях. Кошка не способна устоять перед видом предмета, который то появляется, то исчезает. Можно подыграть ее «рыболовным» наклонностям, создав более подходящую ситуацию, например, бросив шарики от пинг-понга или маленькие плавающие игрушки в детский бассейн или пластмассовый таз. Пузыри сделают игру еще более интересной, поскольку предметы станут то возникать, то пропадать. Храбрый кот не побоится даже ловить плывущий по воде кораблик, который либо тянут за веревочку, либо его толкает заводной механизм. Только один совет: позаботьтесь о том, чтобы емкость с водой не могли перевернуть и все вокруг затопить – и на случай, если кот заберется внутрь, держите уровень воды низким. Для тех, у кого есть сад, «лягушатник» будет прекрасным дополнением, а опавшие листья и лепестки сделают его еще более манящим.

Кошачья добыча часто прячется под землей, пытаясь скрыться от глаз хищника. Поэтому любой шелест или движение под ногами немедленно настораживают кошку. Все ее чувства обостряются и сосредотачиваются на месте, где она в прошлый раз видела или слышала жертву. Игрой в охоту можно вызвать такую же сенсорную активность. Добиться этого удастся как дома, так и на улице, и потребуются всего-навсего игрушка и картонная коробка. Вырежьте в боковинах отверстия размером чуть больше лапы вашего кота. Сядьте на пол и поверните коробку открытой стороной к себе, чтобы животное не могло забраться внутрь, но видело дно и боковины. Привлеките его внимание, выставляя из дырочек игрушку на палочке. Как только кот заметит приманку, сразу уберите из одного отверстия и покажите в другое. Не видя игрушки целиком, кот захочет просунуть в коробку лапу и определить, где добыча. Получится некое кошачье подобие игры в «Чертика из коробки». Пищалки и свистелки добавят игре азарта и раззадорят животное. В конце игры пусть ваш питомец овладеет добычей, для чего, к его вящей радости, выдвиньте игрушку в одно из отверстий.

В аналогичные игры можно забавляться, спрятав игрушку на палочке под тканью, наволочкой или газетой, откуда она «внезапно» высунется. Возьмите палочку подлиннее, поскольку кот не станет ждать и прыгнет на нее до того, как она полностью появится на свет. Продаются заводские заводные или электрические игрушки, способные изображать движение под тканью или в коробке. Они подойдут в том случае, если у хозяина нет времени развлекать кота. Предупреждение: опробуйте их сначала в своем присутствии, чтобы выяснить, не испугается ли их кот.

Космос плещется в тазике

Большинство хозяев кормят своих питомцев утром и вечером из миски, как правило, в одном и том же месте. Но если мы вспомним, как охотятся кошки в дикой природе, то сразу поймем, что они совсем не так добывают пропитание. Дикие кошки едят часто и помалу, тратя много физической и психической энергии на то, чтобы добыть еду, и ловят очередную жертву, пусть в одних охотничьих угодьях, но каждый раз в другом месте. Мы можем устроить так, что и домашние кошки будут воспринимать еду добычей на охоте, используя всю свою умственную и физическую энергию для того, чтобы заполучить пищу, которая вкуснее, чем та, которой можно разжиться, по-настоящему убивая. Тогда они будут менее склонны к настоящей охоте, да и у них будет для нее меньше времени. Покупная кошачья еда на вкус приятнее, чем любая жертва, и на ее получение уходит меньше времени и усилий, чем на охоте.

Космос и Сара играют в «Чертика из коробки»

Удачный выход из этой ситуации – игрушки-кормушки, продлевающие время добычи пищи, и прекрасный способ развлечься, когда хозяину некогда заниматься питомцем. Игрушки из магазина бывают самых разных размеров и форм: от мячиков с отверстиями, в которые насыпают сухой корм, и он вываливается, когда кот учится их катать, до пластмассовых лабиринтов, откуда угощение вытаскивают лапой. Самодельные игрушки-кормушки представляют собой коробки с отверстиями в крышке, в которые вставляют кулечки (лучше разных размеров), из которых кот извлекает лапой печенье. К коробке можно приклеить или прилепить скотчем кубики и трубочки, создав разнообразие форм и высоты. Пустые втулки от туалетных рулончиков и бумажных полотенец можно склеить сторонами в виде пирамиды, куда кот станет запускать лапу в поисках угощения. Не поленитесь расставить кормушки по всему дому, чтобы кот ходил и искал, где спрятано угощение.

Если вы дома и у вас есть возможность кормить кота не два, а больше раз в день, разделите дневную норму на несколько мелких порций и разложите по игрушкам-кормушкам в разное время дня. Ученые показали, что даже при двухразовом питании на добывание и поедание порции из разных мест у кота уходит больше времени по сравнению с тем же объемом пищи, но помещенным в одну миску. Вы можете превратить дом в гигантскую игрушку-кормушку, спрятав маленькие горшочки с несколькими печенюшками или ложкой влажного корма в разных углах, и пусть котяра старается их найти. А если по какой-то причине – например, из-за нарушений функций двигательного аппарата – питомец не может пользоваться игрушками-кормушками, приобретите автоматическую кормушку, которая станет раздавать пищу в течения дня мелкими, частыми порциями и тем самым подражать тому, как достается питание на охоте.

В дополнение и в качестве альтернативы игрушкам-кормушкам можно превратить время питания в забаву, раскладывая по комнате печенье из рациона питания, чтобы кот искал и ел. Если он выходит на улицу, неплохо разбросать печенюшки по газону или во дворе – это еще интереснее. Только потом соберите невостребованное, чтобы не привлечь непрошеных гостей. И еще: контролируйте дневной объем питания и, если потребуется, сократите то, что животное получает в основное время.

Начните с нескольких печеньиц, только положите их рядом с котом, чтобы он легко заметил. Как только ему понравится такой способ кормления, распределите весь дневной рацион по помещению и вскоре заметите, что кот не пропустит ни единого кусочка. Способ особенно подойдет там, где полы из дерева или плитки – на них брошенные кусочки разлетаются во все стороны. Но если у вас больше одной кошки, придется их разделить, чтобы одна не выхватывала угощение у другой и животные не враждовали из-за еды.

Еще один способ подражать охоте во время кормления – просовывать печенье в картонную трубку, наклоненную под углом к полу из досок или плиток, чтобы оно выпадало из отверстия с другой стороны. Кошка скоро научится останавливать лапой раскатывающиеся шарики. По сути, вы затеваете с ней игру вроде той, когда надо прихлопывать высовывающихся из лунок крыс, только вместо крысы печенье и кошке не нужна колотушка – она превосходно обходится лапой. В эту игру можно играть, сидя на полу перед телевизором или разговаривая по телефону. Хозяева отдыхают, а кошка забавляется вовсю, гоняясь за ужином.

Много времени на охоте кошки тратят, изучая окружающую среду и стараясь определить, где прячется добыча. Нечто подобное можно сымитировать при помощи сенсорной коробки. Это обычная большая картонная коробка с набором предметов, встречающихся за порогом дома, часть которых несет на себе следы запаха добычи. Их можно собрать в саду, на прогулке или дома. Подойдут сухие листья, перышки, галька, трава, кусочки коры, веточки, прутики, растения. Коробка по размеру должна быть достаточно большой, чтобы кошка могла в нее запрыгнуть и как следует порыться. Добавить интереса могут пластиковые шарики вроде тех, в которых с таким удовольствием возятся дети. Мне приходилось наблюдать, какой восторг испытывала кошка, выкидывая их из коробки.

Сара с Космосом играют в «Прихлопни крысу»

Добавьте к содержимому коробки любимые игрушки вашего питомца: мышку, что-нибудь в перьях, чтобы он поохотился за «добычей». У всех моих котов есть мышки, которые пищат, когда до них дотрагиваются. От этой забавы они буквально сходят с ума – слышат звук, когда случайно касаются игрушки, но саму мышь сразу обнаружить не могут. Герби часто выскакивает из своей большой коробки с добычей в зубах. Для робких животных поставьте коробку поменьше, чтобы они копались в ней одной лапой. Подойдет из-под носовых платков или что-нибудь в этом роде. Пластмассовыми пользоваться можно, но картонные идеально впитывают запах и имеют дополнительное преимущество – их можно жевать. Таким образом, коробка становится частью сенсорного опыта. Бросьте в нее лакомство или дневную кошачью норму печенья – это подвигнет животное «охотиться», ведь каждый шарик и каждое печенье придется отыскивать отдельно. Из маленьких коробок (как из-под платков) угощение потребуется извлекать лапой, как из игрушки-кормушки.

Герби исследует содержимое самодельной сенсорной коробки

Многие кошки испытывают сильное желание охотиться, но у них для этого нет возможностей (ни в виде игры, ни в виде настоящей погони за добычей). И тогда они могут направлять свои хищнические наклонности на людей в доме. Нападению подвергаются руки и ноги, поскольку быстро двигаются во время таких естественных действий, как разговоры и прогулки. Некоторые люди, отдыхая, неосознанно покачивают или постукивают ступней, и кошка часто не в силах игнорировать эти движения. «Хищнические» атаки могут реально поранить, и «жертва» с пронзительным криком невольно отскакивает от агрессора. Эта реакция способна усилить враждебность, поскольку порывистые движения и громкие возгласы воспринимаются котом как нечто присущее жертве.

Нападение на хозяйские руки и ноги менее вероятно, если у кошки есть возможность играть в охоту. Но если у нее уже выработалась привычка бросаться на людей, отвлекайте, как только появятся первые признаки агрессии (широко раскрытые глаза, прикованный взгляд, сгорбленная поза) – подставляйте вместо себя более подходящие цели, скажем, игрушку на палочке. Может разрядить ситуацию снижение притягательности жертвы. Это значит, что вам придется некоторое время надевать дома перчатки, сапоги и даже ковбойские наштанники, чтобы не вскрикивать и не вздрагивать, если вас укусят или оцарапают. Вскоре кошка поймет, что нападать на игрушки гораздо интереснее, чем на хозяйские руки и ноги.

Контроль за поведением кошки, которой позволено гулять, снижает шансы ее успеха на охоте. В десятой главе рассказано, как получать удовольствие от прогулок и в то же время минимизировать риск урона местной фауны: приучать кошку к шлейке, выходить только с хозяевами и прибегать на зов.

Некоторые хозяева применяют в тех же целях различные устройства. Самое нехитрое – колокольчик. Прикрепленный к ошейнику, он, когда кошка идет, звенит, и, как многие считают, своим звуком предупреждает потенциальную жертву о приближающейся опасности, и та убегает. Большинство кошек колокольчики не беспокоят, но наиболее чувствительным неприятно ощущать болтающийся на груди предмет, и их следует к нему приучать.

Как поступали со всяким новым предметом, колокольчик сначала положите на пол и награждайте кошку за всякую попытку его изучить. Когда кошка к нему привыкнет, возьмите и тихонько позвените. Снова наградите за спокойствие и интерес. Позванивайте и угощайте, чтобы животное больше не боялось звука. Если на каком-то этапе заметите, что кошка напряглась, вернитесь на уровень назад.

Если звон колокольчика больше и не занимает и не тревожит кошку, можно попробовать прикрепить его к ошейнику – лучше это сделать, когда он не на животном, а потом осторожно ошейник надеть. Закрепив на шее, щедро поощрите питомца угощением или возможностью поиграть. Кошка будет чувствовать и при каждом движении слышать колокольчик, но, получая награду то едой, то забавой, быстро поймет, что его не стоит опасаться. На этой стадии поощрений больше не требуется, поскольку наша цель приучить животное к звуку колокольчика.

Колокольчики не всегда эффективны, и в продаже появились другие устройства. Многие хозяева сообщали, что даже с колокольчиками на ошейниках их питомцы добивались на охоте результатов. Кто-то даже рассказывал, что видел, как кот крался за добычей с колокольчиком в пасти, видимо, поняв, что таким образом он производит меньше шума. В связи с этим были разработаны прикрепляемые к обычному ошейнику приспособления, которые исключают или резко снижают вероятность поимки жертвы. Одно из них – неопреновый передничек, пристегиваемый к ошейнику застежкой-липучкой, прикрывающий грудь и верхнюю часть передних ног. Непонятно, что дает желаемый эффект: предупреждающая жертву на большом расстоянии яркая раскраска ткани или то, что передник, путаясь под ногами, портит результативность прыжка. Опыт показал, что эффективность данного устройства высока, когда речь идет об охоте на птиц, а не на мелких млекопитающих. Это объясняется тем, что у пернатых цветовое восприятие даже лучше, чем у людей. Однако учтите: пока до конца не выяснено, как передник влияет на подвижность животных, и в связи с этим серьезно подумайте, крепить его или нет на тех, кто живет неподалеку от автомобильной трассы[76].

Другое предложение – ярко расцвеченный чехол на ошейник. Его принцип действия тот же: бросающиеся в глаза краски заранее предупреждают птиц, и у них остается время спастись[77].

Более сложные устройства во время написания этой книги представляли собой еще опытные образцы. Учить носить ошейник с цветным чехлом или коробочкой, издающей писк или моргающей вспышками света, надо так же, как с определителем местонахождения (десятая глава). А приучать к звукам и свету теми же методами, как к колокольчику на шее. Передник – задача сложнее, потому что он мотается на груди и путается в передних ногах. Убедить его носить будет совсем нелегко.

У меня неоднократно просили совета, надевать на кошку передник или не стоит. Поскольку своего опыта у меня не было, я принялась просматривать видео, и меня немного встревожило, насколько он стесняет движения животного и, следовательно, снижает безопасность и качество жизни. Чтобы дать ответ, я решила испытать передник на моих котах – ни Космос, ни Герби ничего антиохотничьего, за исключением колокольчиков на ошейниках, не носили.

Я приступила к занятиям в приятный солнечный день, когда коты спокойно нежились на лужайке. Начала с Космоса, в то время как Герби юркнул в тень. Так же, как поступала со всем новым, положила передник на некотором отдалении от кота, чтобы он его изучил. Он не проявил к нему никакого интереса: не обследовал и не испугался, поэтому я его подняла и протянула Космосу. Он его мельком обнюхал и стал кататься по траве, как все кошки, когда радуются солнцу. Поскольку он находился в состоянии релаксации, я решила, что это подходящее время для испытания. Космос давно был приучен к легко расстегивающемуся ошейнику с колокольчиком, к которому я раньше прикрепляла определяющие местоположение животного устройства, и я знала, что он не станет протестовать, если я прикреплю к его ошейнику что-нибудь еще. Я положила рядом с ним угощение, побуждая встать, что он немедленно проделал. Быстро, но осторожно подсунула под ошейник кусок неопрена и закрепила на липучку. Затем рассыпала на газоне еще шариков, и благодаря высоте травы Космосу потребовалось несколько секунд, чтобы их отыскать. Импровизированная игра в фуражира дала ему время привыкнуть к весу передника (совсем небольшому) и к ощущению его прикосновений. Они его ничуть не взволновали – сознание было занято поисками угощения.

Потом, используя вкусные кусочки, я поманила его на несколько шагов по газону. Космос обожает тренировочные игры и, собравшись позабавиться, словно не замечал присутствия передника, хотя лапы поднимал выше и четче, словно пытался через него перешагнуть. Удивительно, но его походка напомнила мне аллюр дрессированных пони! Но это продолжалось недолго – пару минут, прежде чем Космос осознал, что может шагать, как обычно, – передник лапам не помеха. Несколько раз поощрив за следование за приманкой, я дала ему поиграть с игрушкой на палочке, чтобы он почувствовал себя увереннее и двигался в переднике проворнее. Моменты игры я чередовала с моментами отдыха, чтобы убедиться: Космос больше не сомневается, что ношение передника вознаграждается, скажем, игрой, и он никак не ограничивает его свободы. Кот гонялся и прыгал на палочку – все в том же переднике. Несколько раз сцапал игрушку из перышек, наверное, хотел доказать, что его охотничьей забаве ничто не помеха! Я планировала снять с него передник после игры, но он убежал домой, прыгнул на диван и крепко уснул. И я оставила передник на нем. Обучение Герби проходило подобным образом, хотя он не с таким азартом гонялся за игрушкой на палочке. После этого мне стало ясно, что с надлежащей тренировкой кошка будет носить антиохотничий передник, но я бы не стала оставлять в нем моих котов без присмотра. Побоялась бы, что они за что-нибудь зацепятся и запутаются, или он будет мешать им продираться сквозь кусты. Поэтому, по мне, лучше направить усилия не на приобретения антиохотничьих приспособлений, а на переадресование хищнических инстинктов животного.

Учитывая мировую тенденцию развития заботы о животных, можно ожидать, что законодательство будет обращать все большее внимание на предоставление домашним питомцам права реализовывать свои естественные поведенческие модели. Хотя условия, в которых мы держим кошек в различных частях света, все быстрее отдаляются от тех, которые характерны для их родной среды обитания, ясное понимание мотивов их поведения наряду с хорошо разработанными методами обучения и творческий ум обеспечат нашим питомцам здоровую, счастливую жизнь.

Заключение

Тебе удалось.

Тебе удалось?

Нет, вы это сделали вдвоем.

Дрессировка кошки может быть – и должна быть – преобразующим опытом как для хозяина, так и для животного. Устоявшиеся отношения между человеком и зверем неизбежно основаны на обучении, но его большая часть проходит почти незаметно, как бы в виде фона, по мере того как каждая сторона меняет поведение, чтобы угодить другой. Приходит понимание, хотя, возможно, неосознанно, в какой час дня кот наиболее восприимчив к вниманию. А кот узнает, как вы ведете себя, если хотите уделить ему время.

«Магия» дрессировки возникает не от того, что в этом процессе есть нечто мистическое: все описанные в нашей книге упражнения основаны на той же методике, которой руководствуется кошка, когда изучает хозяйский дом и его окрестности. «Магия» проявляется там, где процесс становится прозрачным, потому что планируется, обдумывается и становится понятна связь между поощрением и изменением поведения. Человек становится свидетелем радостных моментов, когда кот внезапно «понимает», чего от него хотят. Но совсем не исключено, что на следующий день вас ждет разочарование оттого, что он забыл почти все, чему его учили, и нужно начинать уроки сначала. Вы становитесь восприимчивее к языку его тела и знаете, когда можно начинать занятия, а когда не стоит, какое дать задание сейчас, а какое отложить на завтра. Ваш кот со своей стороны узнает о вас гораздо больше, чем получилось бы при отношениях по принципу «не хочешь – как хочешь», которые, как считается (в основном неправильно), предпочитают кошки. Занятия вас сблизят, чего вы не добились бы никаким иным способом. И ваш кот, считая хозяина источником радости, будет видеть вас в гораздо более привлекательном свете, чем раньше.

Дрессированная кошка способна изумить тех, кто, представляя большинство, безапелляционно принимают «мудрость», что кошки вообще не поддаются дрессировке. Вот по телевизору показывают, как Лиз Бонин приходит в гости к Саре познакомиться с Космосом и Герби и легкомысленно вопрошает: «Как вы считаете, смогу я уговорить Космоса сесть? Наверное, ничего не получится». Но ведь получилось и с первой попытки. «Дамы и господа, это вам пример, – заявила в камеру Лиз, и при этом в ее голосе слышалось граничащее с восхищением удивление, – как должны слушаться хозяев животные». Еще вам предстоит порадоваться (особенно на людях) плодам своего труда, когда кошка подбегает на зов или спокойно идет на поводке, и над вами грубовато посмеиваются собачники, которые куда меньше вас понимают, как управляться со своими животными. Но и для тех кошек, которые не выходят из дома, занятия приносят реальную пользу. Особенно это чувствуется на приеме у ветеринара, когда вам завидуют в приемной, потому что только ваша кошка остается спокойной в то время, как остальные волнуются и дрожат от страха. Всё это поводы поделиться своим опытом с другими.

Воспитывая кошку, вы обретаете реальный шанс приобщиться к будущему отношений человека и животных. Кот будущего должен быть совсем не таким, как сегодняшний, и дрессировка – основной компонент этой перемены, перемены, которой не избежать, если кошки будут популярны и приняты всем обществом, а не только заядлыми кошатниками.

Наши знания о кошках за последние полвека претерпели кардинальные изменения. Память Джона об английских кошках восходит к пятидесятым годам прошлого столетия, когда их (кроме породистых) считали чем-то вроде расходного материала. Беспородные же размножались, как хотели, производя на свет котят больше, чем можно было пристроить в дома. Топить малышей стало печальным, но повсеместно принятым методом регулирования популяции. Если домашняя кошка пропадала, ее исчезновение объясняли проявлением независимого духа животного, и место ушедшей вскоре занимала другая – котенок или просто «подвернувшаяся» взрослая. Мало кому приходило в голову давать объявление о пропаже кошки, если только она не имела определенной денежной ценности.

В наши дни люди заводят кошек, надеясь, что их отношения будут продолжаться всю жизнь. И отношения эти в эмоциональном смысле намного глубже, чем шестьдесят лет назад. От кошек ждут почти того же, что от собак: верности, любви и преданности от рождения до могилы. Проблема в том, что большинство кошек вовсе не такие. Под шкурой (то есть генетически) они почти не отличаются от полунезависимых ловцов мышей, какими были их предки до начала двадцатого столетия. Это не их вина. Просто эволюция подобным образом не работает. Для естественного отбора требуется время – сотни поколений – и постоянная селективная избирательность. Пятидесяти поколений (учитывая, что самки рожают по достижении десяти месяцев, хотя многие – раньше) недостаточно. И непонятно, в каком направлении происходит отбор, поскольку беспородные особи сами выбирают себе партнеров. Никто не слышал, чтобы кошка интересовалась у кота, хорошо ли ладят с людьми его дети от других самок, как общаются с себе подобными и не охотятся ли на беззащитных существ. Каковы бы ни были критерии подбора партнера со стороны нестерилизованных самок и самцов (которые нам почти неизвестны), они далеки от только что перечисленных.

Домашние кошки, как правило, продукт естественного отбора (с оговоркой, что этот отбор осуществляется в среде, созданной в основном людьми), а не целенаправленного совершенствования породы. Оно будет, без сомнения, играть существенную роль в выведении кошки будущего, но, к сожалению, нынешние породистые, какими бы симпатичными ни казались, вряд ли станут ее основой.

Достоинства породы оценивают по внешнему виду, а не по поведению, и нет никаких свидетельств тому, что современные породистые кошки лучше приспособлены к городской жизни, чем бродячие. Всю историю селекционной работы с кошками совершенствовали их внешность, в то время как изменением внешности собак стали интересоваться всего около ста двадцати лет назад, а до этого обращали внимание только на рабочие качества животного. Для тех и для других концентрация на выставочных аспектах обернулась генетической катастрофой. Кошки в этом плане пострадали меньше, поскольку отбор осуществлялся не с такими крайностями, но спаривание близких родственников привело к возникновению генетических заболеваний и вырождению (хотя не в такой степени, как у собак)[78].

К счастью, у современных кошек в большой степени сохранилась генетическая вариабельность даже в одной местности, например в Лондоне или Лос-Анджелесе, где перемешиваются представители из разных концов света. Скрещивание полукровок и породистых с генами из других стран, например сиамских с Манхэттена с бруклинскими бродяжками, генерирует широкий спектр свойств, гораздо более разнообразных, чем могли бы получиться от родителей из одного региона. Нет оснований полагать, что от этого союза не родятся прекрасные, довольные жизнью котята. Но одни могут оказаться более приспособленными к жизни, чем другие, и именно они станут основой нового типа домашнего суперлюбимца, выведенного ради его поведения и характера, а не внешности, как сейчас (ведь каждый кот может выглядеть совершенно иначе, чем другой)[79].

Биологи близки к выделению генов, формирующих кошачью индивидуальность. Недавнее исследование сузило их число до тринадцати – тех, которые влияют на формирование структуры мозга и нервной системы животного. Подобные научные прорывы повышают вероятность того, что в ближайшие несколько лет появится возможность «читать» влияющие на характер конкретной особи гены, и выделять их будут из минимального объема ДНК с кончиков нескольких волосков животного. Это будет способствовать целенаправленной селекции породы путем отбора самых перспективных кандидатов. Сейчас же характер кошки в основном формирует опыт юного возраста, и трудно сказать, какую роль играют в этом гены, хотя, очевидно, большую[80].

Какой же будет эта новая порода? Учитывая трудные стороны современных домашних кошек, ее представители должны отличаться от нынешней среднестатистической особи в четырех аспектах:

1. Меньше конфликтовать с сородичами в своем доме и по соседству.

2. Больше доверять людям, в том числе незнакомым (но не до такой степени, чтобы ставить под угрозу собственную безопасность)[81].

3. Отказаться от охоты, если достаточно питания.

4. Терпимее относиться к изменениям в окружающей среде, где проживают и общаются с людьми.

Есть все основания полагать, что селекция поможет усилить все эти качества, тем более что уже современные кошки очень различаются по своему отношению к охоте, способности к общей адаптации и социализации с людьми и животными. Учитывая перспективу, к данному списку желательно добавить пятый пункт:

5. Простота обучения.

Абсолютно недопустимо, чтобы изменения в генетике позволяли нам пренебрегать ключевым значением детского опыта (социализации) для умения общаться с людьми. Какова бы ни была генетика, следует помнить, что большая часть индивидуальности является результатом совместных усилий генов и опыта. И хотя эта комбинация в будущем станет изменяться, обе ее составляющие останутся важными. Следовательно, обучение будет всегда играть значительную роль – как спонтанное, то есть в процессе повседневной жизни, так и более формальное, значение которого будет пропорционально возрастать.

Но это дела будущего. В ближайшее время единственно надежным способом изменения инстинктивных реакций животных останется обучение. Пока не изменится геном кошки, приблизившись к характеристикам домашнего животного, процесс следует повторять из поколения в поколение, потому что, хотя мать и влияет на котят, но когда они уходят от нее в восемь недель, их личности еще не сформированы. Не сформированы и в двенадцать-тринадцать недель, когда продают породистых животных. Но поскольку обучение следует строить так, чтобы оно служило забавой для обеих сторон, если даже начинать с нуля, оно будет в радость, а не вестись из-под палки и превратится в средство установления близких отношений со всеми кошками, которых человек берет в дом.

Последние полстолетия характеризовались зарождением и бурным ростом кошачьей ветеринарии (до этого, хотите верьте, хотите нет, кошек лечили, как маленьких собак). В результате сегодня кошки получают весь спектр медицинских услуг. Их болезни изучены как никогда. Появился широкий спектр специализированных вакцин, защищающих от недугов, от которых раньше погибали животные. Стерилизация избавила самок от тяжести ежегодного рождения и воспитания детенышей, а самцов – от конкуренции с более сильными соперниками, оберегающими от чужаков своих самок. Успехи ветеринарии укрепили надежды человека, что кошка – компаньон на всю жизнь, а не временный попутчик, как раньше.

Однако гораздо меньшего прогресса добилась ветеринария в понимании эмоциональных и психологических потребностей кошек. У нас имеются необходимые средства для поддержания их физического состояния, но субъективный кошачий опыт до сих пор загадка для владельцев и профессионалов. Мы надеемся, что в этой книге сумели показать, какие преимущества дает животным обучение в борьбе со стрессами повседневной жизни. Но не только поэтому оно способно сделать их жизнь лучше. Тренировки помогут привести в порядок нервную систему у тех, кому стрессы повредили настолько, что вызвали хронические недуги (больше материалов на эту тему можно найти в разделе «Дополнительная литература»).

Обучение также поможет исправить поведение, которое естественно для кошки, но нежелательно для хозяев (речь не идет о болезненных состояниях). Самые яркие примеры – охота на мышей, птиц и порча мебели. Как мы показали, животных можно переадресовать на другие, более приемлемые цели.

Обучаем мы кошек или нет, у этих животных пытливый ум, и они учатся сами всю свою жизнь, хотя самое гибкое поведение у них, когда они котята, но с возрастом оно становится все ровнее. Мы учим их не затем, чтобы отобрать свободу, а чтобы сделать их жизнь и отношения с нами как можно лучше. Мы в долгу перед кошками: они прошли большой путь, превращаясь в животных, которым нравится нас радовать. Обучение – лучший способ помочь им успешно завершить это путешествие.

Благодарности

Джон: Я благодарен Саре за то, что у нее возникла идея этой книги и она поделилась не только сутью дрессировки кошек, но своим пониманием применения научной теории в формировании характера животных, которые имеют несправедливую репутацию необучаемых. Также моя благодарность доктору Дебби Уэллс из Университета Куинс в Белфасте, которая пригласила меня рецензировать докторскую диссертацию Сары и таким образом нас познакомила. Хэлен Сейдж с Би-би-си, пригласившей нас с Сарой принять участие в передаче «Тайная жизнь кошки», где у нас между съемками родилась идея этой книги.

Хочу поблагодарить бывших и теперешних ученых коллег, помогавших мне в моих исследованиях и написании прошлой книги «Кошачий разум», где они перечислены поименно. И моих родных, давших мне время завершить еще одну книгу о кошках.

Сара: Я благодарна Джону за то, что он поверил в мою работу по дрессировке кошек и побудил изложить мысли на бумаге. За то, что сам принял участие в написании текста, который является и практическим руководством, как воспитывать кошек, и отчетом о том, с какими сложностями при этом можно столкнуться. Это именно тот случай, когда «две головы лучше одной»: писать в соавторстве с Джоном – познавательный процесс. Наши научные дискуссии расширили мои знания о кошках, и я с радостью делилась своими мыслями и обсуждала новые концепции.

Многие ученые, специалисты по поведению животных и дрессировщики собак помогли сформировать мои представления о воспитании кошек, приглашая «кошатницу» на свои лекции, практические занятия и дискуссии, что впоследствии мне было очень полезно. Среди них профессор Дэниэл Миллс, Хэлен Зульч, доктор Дебби Уэллс, доктор Оливер Бёрман, доктор Ханна Райт, Ширак Пател, Джессика Хардиман, Джо-Рози Хаффенден и Ханна Томпсон. Мне невероятно повезло обсуждать поведение кошек со многими специалистами, включая Вики Холлс, Сару Хит, Никки Треворров, доктора Лорен Финка, Рэчел Кинг, Наиму Касбауй, Клэр Бессан, доктора Энди Спаркса и доктора Рэчел Кейси. Разговоры с ними во многом определили мои современные взгляды. Я также очень благодарна людям по другую сторону Атлантики, пояснившим мне, что значит быть американской кошкой, среди них: Илона Родан, Майкл Дельгадо, Джули Хэтч, Тереза Депортер, Миранда Уоркман, Жаклин Мунера и Стив Дейл. Еще сотрудникам Международной благотворительной организации попечительства кошек, первой предложившей мне поделиться моими идеями, пригласившей в 2010 году на свою ежегодную конференцию и в дальнейшем продолжавшей меня поддерживать.

Мы с Джоном чрезвычайно благодарны Питеру Баумберу за его удивительное умение фотографировать кошек. Его понимание кошачьего поведения и мастерство фотографа гарантировали, что наши модели не только вели себя спокойно перед объективом, но и демонстрировали результаты дрессировки. Наши благодарности Эмме Шмит (владелице Бэтмена), Лизи Малаховски (владелице Шелдона) и благотворительной организации «Линк Арк» (в распоряжении которой был в то время Скиппи) за любезное разрешение фотографировать их животных.

Мы благодарим нашего агента Патрика Уалша из «Конвилл и Уалш» и его сотрудников и издателей из «Бейсик букс» Лару Хеймерт и Роджера Лабри за помощь в оформлении наших мыслей и придании им формы, которую, как мы надеемся, кошатники найдут и полезной, и занимательной.

Дополнительная литература

В книге Джона Cat Sense (New York: Basic Books, 2013) содержится материал об одомашнивании и поведении кошек, который будет хорошим дополнением к введениям в каждую из глав данной работы. Для тех, кто глубже интересуется вопросом, рекомендуем второе издание, написанное в соавторстве с Сарой Браун и Рэчел Кейси – The Behaviour of the Domestic Cat (Wallingford, UK: CAB International, 2012), а также три издания книги The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour, выпущенные профессорами Деннисом Тёрнером и Патриком Бейтсоном и напечатанные издательством Кембриджского университета в 1988, 2000 и 2013 годах.

Те, чей интерес по данному вопросу еще шире, могут обратиться к книгам Эндрю Китчнера The Natural History of the Wild Cats (Ithaca: Cornell University Press, 1997), Фионы и Мэла Санквист, The Wild Cat: Everything You Ever Wanted to Know About Cats (Chicago: University of Chicago Press, 2014).

Вопросы общей дрессировки животных освещаются в работах: Carrots and Sticks: Principles of Animal Training (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) проф. Пола Макгриви и проф. Боба Боакса – непревзойденная книга, но чем дальше, тем труднее ее найти; Джона М. Пирса, Animal Learning and Cognition: An Introduction, 3-е издание (New York: Routledge, 2008) – одна из лучших для студенческого уровня на данную тему.

Тем, кто собирается познакомить собаку с кошками или наоборот, будет полезна книга Сары Фишер и Мэри Миллер 100 Ways to Train the Perfect Dog (Newton Abbot, UK: David &Charles, 2010). В ней рассказывается, каким ключевым навыкам необходимо обучить собаку, чтобы она ужилась с кошкой.

Если вам нужен совет, как обращаться со своей кошкой, но вы не нашли его в нашей книге, нет ничего полезнее, чем проконсультироваться со знающим экспертом, хотя не во всех регионах сейчас имеются консультанты по бихевиористским проблемам. В некоторых странах есть профессиональные организации, где работают квалифицированные эксперты по вопросам поведения кошек (некоторые являются одновременно и ветеринарами). Например, в США есть Американское ветеринарное общество по изучению поведения животных (www: avsabonline.org) и Международная ассоциация консультантов по поведенческим проблемам животных (www: iaabc. org). Книги Сары Хит и Вики Холлс, включая Cat Detective: Solving the Mystery of Your Cat’s Behaviour (London: Bantam Books, 2006), и Пам Джонсон-Беннет тоже могут оказаться полезными. Международное общество кошачьей ветеринарии (ISFM) выпустило справочник под редакцией Сары Эллис и Энди Спаркса Guide to Feline Stress and Health: Managing Negative Emotions to Improve Feline Health and Wellbeing (Tisbury, UK: International Cat Care, 2016). В работе описываются отрицательные эмоции кошек, их причины и способы борьбы с ними.

Прекрасным знакомством с потребностями домашних кошек является книга Линды Кейс, в которой имеются главы о том, как обучаются эти животные и о проблемах в их поведении: The Cat: Its Behavior, Nutrition and Health (Ames: Iowa State Press, 2003). Жизнь кошек кратко описывается в издании The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour и более подробно в изданной Ирен Рохлиц The Welfare of Cats(Dordrecht, the Netherlands: Springer, 2007).

Об авторах

Джон Брэдшоу – директор-основатель Института антропологии Бристольского университета и автор бестселлеров «New York Times» «Cat Sense» и «Dog Sense». Живет в Саутгемптоне, Великобритания.

Сара Эллис – специалист по поведенческой психологии кошек Международной благотворительной организации International Cat Care и внештатный сотрудник Линкольнского университета. Живет в Уилтшире, Великобритания.

Отзывы о книге «Как воспитать вашу кошку»

«Джон Брэдшоу и Сара Эллис сбросили налет таинственности с процесса дрессировки кошек, тем самым сделав его доступным для каждого любителя этих животных – от профессионалов до простых владельцев домашних питомцев. Четкие инструкции обучения наряду с рассказами из реальной жизни раскрывают удивительный потенциал пушистых зверьков. Книгу должны прочитать все, кто любит кошек, стремится обеспечить им хорошую жизнь и установить со своими меньшими друзьями взаимопонимание».

Миранда К. Уоркман, старший преподаватель клинического отделения колледжа «Канисиус» по специальностям «поведение животных, экология и охрана окружающей среды»

«Обожаю эту книгу! Зачастую мы катастрофически недооцениваем способности наших домашних животных, а книга «Как воспитать вашу кошку» дает четкий положительный ответ на вопрос: «Может ли человек выдрессировать кошку?» Обучение не только решает поведенческие проблемы, оно укрепляет связи между людьми и животными. Книга поможет улучшить качество жизни животных и изменить наше представление о том, на что способны кошки».

Майкл Дельгадо, дипломированный консультант по вопросам поведения кошек, ученый и блогер

«Наконец перед нами всеобъемлющий взгляд на то, как квалифицированный дрессировщик может устранить или исправить то, что раздражает людей в поведении кошек. И в качестве бонуса еще одно качество книги – она и в самом деле очень интересна!»

Жаклин Мунера, дипломированный консультант по вопросам поведения кошек, соредактор иллюстрированного издания «О чем говорит ваша кошка?» ветеринарной клиники Пеллисипи

«Потрясающе! «Как воспитать вашу кошку» – спасение как для обычных хозяев животных, так и для профессионалов. Авторы разрушают общепринятый миф и показывают несостоятельность заблуждений, касающихся возможностей обучения кошачьих, и одновременно вооружают дрессировщика необходимыми знаниями, чтобы справиться с проблемами поощрения, мотивации и индивидуальных методик обучения. Я настоятельно рекомендую эту книгу всем моим клиентам».

Ингрид Джонсон, дипломированный консультант по вопросам поведения кошек, ветеринар

Сноски

1

Позицию по этому поводу Американской ассоциации ветеринаров можно узнать на -vs-guardianship.aspx.

(обратно)

2

Концепция развития семейства кошачьих была недавно пересмотрена на основе разницы ДНК видов и характера миграций. Подробнее см. в статье: Stephen O’Brien and Warren Johnson, The Evolution of Cats, Scientific American (July 2007), p. 68–75.

(обратно)

3

Больше подробностей о недавних предках домашних кошек и их одомашнивании можно найти в первой и второй главах книги: Cat Sense (см. в разделе «Дополнительная литература»), а также в статье: Carlos Driscoll, Juliet Clutton-Brock, Andrew Kitchener and Stephen O’Brien, The Taming of the Cat in the June 2009 issue of Scientific American, p. 56–63.

(обратно)

4

В главе седьмой Cats Together книги Cat Sense (см. в разделе «Дополнительная литература») содержится более подробный отчет о нашем понимании социальной жизни кошек. См. также главы пятую и шестую третьего издания The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour.

(обратно)

5

Трансформация кошки из охотника в спутника человека и объект обожания описана в книге: Jaromir Malek, The Cat in Ancient Egypt (London: British Museum Press, 1996).

(обратно)

6

Международная благотворительная организация попечительства кошек пополняет базу данных наследуемых нарушений здоровья пород в Великобритании. См.: http//icatcare.org/advice/cat-breeds/inherited-disorders-cats.

(обратно)

7

Уникальное строение тела представителей семейства кошачьих и его эволюция описаны в книге: Andrew Kitchener, The Natural History of the Wild Cats (см. в разделе «Дополнительная литература»).

(обратно)

8

Как и в случае с людьми, в питании кошек в последние годы наметилось известное «извращение вкуса». Научный взгляд на это изложен в бесплатном буклете: The WALTHAM Pocket Book of Essential Nutrition for Cats & Dogs. Можно скачать по адресу: http//-booklets/.

(обратно)

9

Эксперименты по установлению связи между игрой и охотой проводились Джоном и его коллегой доктором Сарой Холл и описаны в шестой главе книги Cat Sense (см. в разделе «Дополнительная литература»).

(обратно)

10

Смитсоновский институт опубликовал информацию о сравнительном хищничестве домашних и диких кошек: http//.

(обратно)

11

Более детально чувства кошек описаны в книгах Джона: The Behaviour of the Domestic Cat (глава 2) и Cat Sense (глава 5).

(обратно)

12

Информация о последних обсуждениях того, как эволюционировал человеческий мозг, приводится в книге: Robin Dunbar, Human Evolution (London: Pelican Books, 2014).

(обратно)

13

Некоторые ученые полагают, что у собак есть рудиментарное сознание, но собаки к нам гораздо более внимательны, чем кошки. Эта тема обсуждается в статье Александры Горовиц Theory of Mind in Dogs.Examining Method and Concept в журнале Learning and Behavior 39 (2011), p. 314–317.

(обратно)

14

Нейробиолог Грегори Бернс написал увлекательный отчет о том, как учил свою собаку Кэли сидеть в магнитно-резонансном томографе: How Dogs Love Us (Seattle: Lake Union, 2013).

(обратно)

15

Написано несколько достаточно исчерпывающих работ о том, как функционирует мозг, включая: Alexandra Horowitz, Inside of a Dog: What Dogs See, Smell and Know (New York: Basic Books, 2011) and in Defence of Dogs(New York: Plume, 2013).

(обратно)

16

Эффект рассматривания картинок с изображением котят описан в статьях: Yiroshi Nittono, Michico Fukushima, Akihiro Yano, Hiroki Moriya, The Power of Kawaii: Viewing Cute Images Promotes a Careful Behavior and Narrows Attentional Focus, PLoS ONE 7, no 9 (2012): e46362, doi:10.137/journal.pone.00463; Andrea Caria and colleague, Species-Specific Response to Human Infant Faces in the Premotor Cortex, Neuroimage 60 (2012): р. 884–893.

(обратно)

17

Вызванные стрессом поведенческие аномалии описаны ветеринаром доктором Рэчел Кейси в одиннадцатой и двенадцатой главах книги The Behaviour of the Domestic Cat (см. в разделе «Дополнительная литература»).

(обратно)

18

Чтение научной литературы по вопросу обучаемости животных может показаться делом запутанным. Самые доступные авторы – Макгриви и Боакс и Джон Пирс (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

19

В учебниках по теории формирования навыков у животных для этих процессов используется собственная терминология, например «позитивное подкрепление» и «негативное наказание» (последнее соответствует тому, что мы назвали последствием 2). Но многих это смущает, и мы решили обойтись без этих терминов.

(обратно)

20

Больше подробностей об этом эксперименте можно найти в шестой главе книги Джона Cat Sense.

(обратно)

21

О том, как и когда кормить кошек, подробнее смотрите в главе Джона и Криса Торна Feeding Behaviour в книге The Waltham Book of Dog and Cat Behaviour, ed. Chris Thorne (Oxford: Pergamon Press, 1992), p. 115–129.

(обратно)

22

В неопубликованном труде Сары и ее коллег рассказывается, как кошки играют с игрушками и палочками (во втором случае задействованы другие органы чувств) и как они стимулируют их к игре. Стало очевидно, что кошки преследуют игрушку независимо от того, какова она, если ее перемещают быстрым прямолинейным движением в сторону от животного, а не медленно и хаотично.

(обратно)

23

Сообщение в блоге содержит итоги эксперимента Сары по выяснению поведенческих реакций кошек, когда до разных частей их тела дотрагивались владельцы и незнакомые люди. См: -do-cats-like-to-be-stroked.html. Социальная значимость различных сигналов более подробно обсуждается в седьмой и восьмой главах книги Джона Cat Sense и главе Сары Браун и Джона Брэдшоу в третьем издании The Domestic Cat (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

24

Бихевиористские различия подробнее обсуждаются в главе Бенджамина Харта, Линет Харт и Лесли Лайонс в книге Domestic Cat (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

25

Происхождение индивидуальности кошачьих подробнее обсуждается в девятой главе книги Джона Брэдшоу Cat Sense и Майклом Мендлом и Робертом Наркортом в третьем издании книги The Domestic Cat (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

26

По поводу того, как предыдущий опыт, особенно негативный, может влиять на готовность кошки к обучению, см. главы Ирен Рохлиц Feline Welfare Issues и Джуди Стелы и Тони Бафингтона в книге The Domestic Cat (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

27

О взглядах относительно влияния контролируемости ситуации на качество жизни кошек можно прочитать: Deniel Mills, Ed., The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare (Wallingford: CAB International, 2010), p. 136–137.

(обратно)

28

Больше информации о десенсибилизации и контркондиционировании можно получить в книге Памелы Рейд Excel-erated Learning: Explaining in Plain English How Dogs Learn and How Best to Teach Them (Hertfortshire: James & Kenneth 1996), p. 150–152. Хотя название предполагает, что данная книга всецело о собаках, она представляет собой прекрасный обзор теории, применимой к кошкам.

(обратно)

29

Гарри – кот Сары, который до того как поселился у нее, жил в уличном вольере.

(обратно)

30

См.: .

(обратно)

31

Способы формирования связей между эмоцией и подкрепляющими стимулами описаны в статье Эдмунда Роллса Neural Basis of Emotions, International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2nded., vol. 7 (Oxford: Elsevier, 2015), p. 477–482.

(обратно)

32

Узнать больше о том, как кошки пользуются чувством обоняния и сошниково-носовым органом для получения информации об окружающей среде, можно в пятой главе книги Джона Cat Sense (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

33

Больше о Б. Ф. Скиннере, планировании подкрепляющих стимулов и деталях его книги можно узнать на сайте «Скиннер фаундейшн» – .

(обратно)

34

См.: Bonnie Beaver, Feline Behavior: A Guide for Veterenatians, 2nded. (St Louis, VO: Saunders, 2003), p. 68–69.

(обратно)

35

В восьмидесятых годах двадцатого столетия в лаборатории Эйлин Карш (университет Темпл в США) проводили исследования того, как влияет на котят разное обращение в различном возрасте. Тогда было установлено, как и в каком периоде жизни надо обращаться с животным, чтобы это имело самое положительное влияние на его будущее. Выводы исследований содержатся в главе Денниса Тёрнера «Отношения между человеком и котом» в третьем издании книги The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

36

Эти исследования опубликованы Сарой Эллис, Викторией Суинделл и Оливером Бёрманом в журнале Anthrozoцs под названием: Human Classification of Context-Related Vocalization Emitted by Familiar and Unfamiliar Domestic Cats: An Explorotary Study.

(обратно)

37

См примеч. 1 к этой главе.

(обратно)

38

Подробнее социальное поведение кошек обсуждается в восьмой главе книги Cat Sense (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

39

Области тела, на прикосновение к которым кошки реагируют самым положительным образом, недавно исследованы Сарой и ее коллегами и результаты опубликованы в журнале Applied Animal Science 173 (2016): p. 60–67 под названием The Influence of Body Region, Handler Familiarity and Order of Region Handled on the Domestic Cat’s Response to Being Stroked. Также можно прочитать в блоге: http//-do-cats-like-to-be-stroked.html.

(обратно)

40

Социальная структура свободно разгуливающих кошек подробнее обсуждается в восьмой главе книги Джона Cat Sense (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

41

См. примеч. 1 к четвертой главе.

(обратно)

42

В своей докторской диссертации Сандра Маккьюн показала, насколько положительное влияние имеет дружеское отношение отца на способность котят осваиваться с новыми предметами и людьми. Ее выводы изложены в главе Individuality in the Domestic Cat: Origins, Development and Stability в третьем издании книги The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

43

Указания (подготовленные Сарой и группой международных экспертов), как распределять в доме вещи кошки, чтобы оптимизировать ее жизнь, представлены совместно Американской ассоциацией практикующих ветеринаров и Международным обществом кошачьей ветеринарии и находятся по адресу: .

(обратно)

44

Больше информации о мире ощущений кошки можно найти в пятой главе книги Джона Cat Sense (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

45

Институт питания домашних животных приводит последние данные о популяции кошек и собак в США. Их можно найти по адресу: .

(обратно)

46

Естествоиспытатель Майк Томкис приводит графическую иллюстрацию того, насколько необучаемыми могут быть дикие кошки. Ее можно найти в книге My Wilderness Wildcats (London: Macdonald &Jane’s, London, 1977).

(обратно)

47

Как и в каком возрасте лучше знакомить кошку с собакой, стало предметом специального исследования: N. Feurstein and J. Terkel, Interrelationships of Dogs (Canis familiaris) and Cats (Felis catus) Living Under the Same Roof, Applied Animal Behaviour Science 113, no. 1 (2008): p. 150–165.

(обратно)

48

Более полную информацию о том, как обучать этим навыкам собаку, см.: Sarah Fisher and Marie Miller, 10 Ways to Train the Perfect Dog (Newton Abbot, UK: David & Charles, 2010).

(обратно)

49

По этому поводу см. главу Ирен Рохлиц Feline Welfare Issues в третьем издании книги The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

50

Обзор способности животных чуять страх по запаху содержится во введении к исследованию, могут ли люди ощущать по запаху страх другого человека. См.: Kerstin Ackerl, Michaela Atzmueller and Karl Grammer, The Sent of Fear, Neuroendocrinology Letters. Бесплатный доступ к статье в Сети по адресу: .

(обратно)

51

Покойный Пенни Бернштейн написал главу The Human-Cat Relationship в книге Ирен Рохлиц The Welfare of Cats (см. раздел «Дополнительная литература»), в которой перечисляются преимущества, которые дает человеку кошка. Кошкам обычно нравится, когда их гладят, однако исследования Даниэлы Миллс и ее коллег демонстрируют, что, если кошка вне дома и не в состоянии релаксации, поглаживание может стать источником стресса. Резюме этого исследования можно найти на веб-странице Университета Линкольна: .

(обратно)

52

Детальное описание развития котенка приводится в четвертой главе книги Джона Cat Sense (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

53

Подробнее о «запахах колонии», в том числе барсучьей, можно прочитать в пятой главе книги Джона The Behaviour of the Domestic Cat (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

54

Области тела, на прикосновение к которым кошки реагируют самым положительным образом, недавно исследованы Сарой и ее коллегами, и результаты опубликованы в журнале Applied Animal Science 173 (2016): p. 60–67 под названием The Influence of Body Region, Handler Familiarity and Order of Region Handled on the Domestic Cat’s Response to Being Stroked. Также можно прочитать в блоге: http//-do-cats-like-to-be-stroked.html.

(обратно)

55

У кошек широкий спектр способов борьбы со стрессом. Они подробно описаны в справочнике Международного общества кошачьей ветеринарии: Guide to Feline Stress and Health: Managing Negative Emotions to Improve Feline Health and Wellbeing (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

56

См. примеч. 1 к данной главе.

(обратно)

57

Изученные в канадском приюте поведенческие признаки подавленности можно найти в работе: N. Gourkow, A. LaVoy, G. A. Dean and C. J. Phillips, Associations of Behaviour with Secretory Immunoglobuline A and Cortisol in Domestic Cats During Their First Week in an Animal Shelter, Applied Animal Behaviour Science 150 (2014): p. 55–64. О влиянии хронического стресса на здоровье животных читайте: ISFM Guide to Feline Stress and Health: Managing Negative Emotions to Improve Feline Health and Wellbeing (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

58

Роль кортизола в состоянии стресса подробно описана в: ISFM Guide to Feline Stress and Health: Managing Negative Emotions to Improve Feline Health and Wellbeing (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

59

Пролить свет на эти отрицательные проявления может книга: Sarah Heat and Vicky Halls, Cat Detective (см. раздел «Дополнительная литература», а также сайт . Но если остаются сомнения, следует обратиться к ветеринару, который, если потребуется, назначит на прием к психологу. Взляд на проблему содержится в главе Бенджамина и Линет Харт Feline Behaviour Problems and Solution в третьем издании книги The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour (см. раздел «Дополнительная литература»). Детальное описание различных негативных эмоциональных состояний изложено во второй главе книги Stress and Pheromonatherapy in Small Clinical Behaviour (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2012), p. 37–68, авторы: Дэниэл Миллс, Майа Браем Дьюб и Хэлен Зульч.

(обратно)

60

Программа ветеринарной помощи «Во благо кошек» инициирована Международным обществом кошачьей ветеринарии, подразделением Международной благотворительной организации попечительства кошек. В США ее курирует Американская ассоциация практикующих ветеринаров. Цель программы – помочь ветеринарам сделать клиники комфортнее, чтобы они вызывали у животных меньше стресса и делали их посещения удобнее для них и для владельцев. Дополнительную информацию по этому поводу смотрите на сайте: .

(обратно)

61

Американская ассоциация практикующих ветеринаров и Международное общество кошачьей ветеринарии (подразделение Международной благотворительной организации попечительства кошек) совместно выпустили рекомендации по совершенствованию лечебной практики под названием Feline Friendly Handling, опубликованные в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery. Они не только помогут в домашнем обучении животного в плане подготовки визитов к ветеринару, но также познакомят его хозяина с уровнем ветеринарной практики, которому должны соответствовать в каждой клинике. Они доступны на странице: guidelines.jfms.com.

(обратно)

62

Американская ассоциация практикующих ветеринаров заявляет о поддержке содержания кошек исключительно в доме. Об этом говорится на веб-странице -statements/confinement-indoor-cat.

(обратно)

63

В десятой главе книги Джона Cat Sense обсуждается влияние кошек на окружающую фауну. В документальном фильме Би-би-си «Тайная жизнь кошек» Джон и Сара в течение недели ведут наблюдение за пятьюдесятью кошками с охотничьим поведением в условиях, где для них много добычи. Выяснилось, что жертв оказалось довольно мало – в среднем по две на кошку. Больше подробностей об этом фильме можно найти по адресу .

(обратно)

64

Более полное описание, каким образом бродячие кошки контролируют свою территорию, приводится в написанной Сарой Браун и Джоном Брэдшоу главе Communication in the Domestic Cat: Within – and Between – Speciesв третьем издании книги The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

65

Веб-сайт Министерства образования Австралии содержит информацию, что бродячие кошки наносят ущерб фауне их страны. См.: -species/feral-animal-australia/feral-cats.

(обратно)

66

Рекомендации относительно нужд кошек, включая обеспечение разнообразия окружающей среды для реализации специфических потребностей животного в ее изучении и охоте, были разработаны Международным обществом кошачьей ветеринарии и Американской ассоциацией практикующих ветеринаров. См.: .

(обратно)

67

Исследования Кати Карлстед и ее коллег доказывают, что если испытуемые кошки не способны контролировать события, они демонстрируют признаки поведенческого и физиологического стресса. См.: K. Carlstead, J. L. Brown and W. Strawn, Behavioral and Physiological Correlated of Stress in Laboratory Cats, Applied Animal Behaviour Science 38 (1993): p. 143–158.

(обратно)

68

ISFM Guide to Feline Stress and Health: Managing Negative Emotions to Improve Feline Health and Wellbeing (см. раздел «Дополнительная литература») предоставляет достаточно информации, как распознать и предотвратить у кошек стресс и в дальнейшем обращаться с ними.

(обратно)

69

Блог Сакраменто Лишуоркс «По обе стороны поводка» посвящен собакам, но в нем содержится важная информация об угнетенных состояниях, применимая к кошкам. См.: -of-training-frustration-bursts/.

(обратно)

70

Принятый в Великобритании в 2006 году Закон о защите животных требует от хозяина создания для питомца не только адекватных физиологических, но также психологических условий. С деталями закона можно ознакомиться по адресу: . Аналогичный американский закон см. на сайте Национальной сельскохозяйственной библиотеки Министерства сельского хозяйства: -and-professional-resourses/federal-laws.

(обратно)

71

Подробнее о том, какими сигналами пользуются кошки, чтобы выгнать соперников со своей территории, написано Сарой Браун и Джоном Брэдшоу в главе Communication in the Domestic Cat: Within – and Between-Speciesв третьем издании книги The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour (см. раздел «Дополнительная литература»). Орошение мочой может также производиться под действием стресса или страха. Если кот начинает распылять мочу, необходимо первым делом проконсультироваться с ветеринаром на предмет, нет ли у него заболеваний. Ветеринар может принять решение перенаправить вас за помощью к психологу. Еще больше информации по этой проблеме можно получить в рекомендациях Американской ассоциации практикующих ветеринаров, опубликованных в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery. Свободный доступ по адресу: .

(обратно)

72

Тема хирургического удаления когтей подробнее обсуждается в одиннадцатой главе книги Джона Cat Sense (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

73

В книге Джона Cat Sense десятая глава целиком посвящена взаимоотношению кошек с живой природой (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

74

О котовнике читайте на страницах 120–121 в книге Джона Cat Sense (см. раздел «Дополнительная литература»).

(обратно)

75

Так, например, свод правил для владельцев домашних животных, прилагаемых к изданному в 2006 году в Великобритании Закону о защите животных, констатирует, что перекармливание – серьезная проблема, способная повлечь за собой ненужные страдания животного. Хотя нарушение какого-нибудь правила из свода неравносильно нарушению статьи закона, если человек попадает под суд, это может свидетельствовать против него. Свод правил можно найти по адресу: -of-practice-for-the-welfare-of-cats.

(обратно)

76

Информация о кошачьих неопреновых передниках содержится по адресу: .

(обратно)

77

По поводу ярких птичьих отпугивателей см.: .

(обратно)

78

Международная благотворительная организация попечительства кошек ведет базу данных подобных нарушений (в основном в Великобритании): -breeds/inherited-disorders-cats.

(обратно)

79

Всемирный обзор найдете в работе Моники Липински с коллегами: The Ascent of Cat Breeds: Genetic Evaluation of Breeds and Worlwide Random-Bred Population, Genomics 91 (2008): p. 12–21.

(обратно)

80

Идентификация некоторых генов, которые влияют на работу нервной системы и могут играть роль в одомашнивании, описана Майклом Монтегю с коллегами в работе: Comparative Analysis of the Domestic Cat Genome Reveals Genatic Signatures Underlying Feline Biology and Domestication, Proceedins of the National Academy of Sciences of the USA 111 (2014).

(обратно)

81

Например, есть опасения, что особи с крайне выраженными признаками породы рэгдолл склонны к хромоте и не чувствуют, когда их поднимают, вследствие чего их могут намеренно или ненамеренно травмировать. Читайте об этом в газете «Санди экспресс» от 11 декабря 1994 года. Выдержку из материала можно найти по адресу: .

(обратно)

Оглавление

Предисловие Сары

Предисловие Джона

Терминология и структура книги

Введение. Зачем дрессировать кошку?

Глава 1 Каким образом обучаются кошки и как облегчить для них этот процесс?

Глава 2 Определение условий обучения вашей кошки

Глава 3 Наша философия дрессировки: развитие ключевых навыков

Глава 4 Как кошки приспосабливаются к жизни с чуждыми им существами (с нами!)

Глава 5 Кошки и другие кошки

Глава 6 Кошки и другие домашние животные

Глава 7 Кошки-затворники

Глава 8 Прикосновение: оскорбление или милость?

Глава 9 Убегать, отбиваться или замереть?

Глава 10 Кошки на просторе. Большой мир за порогом

Глава 11 Разодранные шторы и окровавленные трупы: менее приятные стороны кошачьего поведения

Благодарности

Дополнительная литература

Об авторах Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg