«Колли»

Л. Б. Обух Колли

ВВЕДЕНИЕ

Колли – распространенная порода пастушьих собак, выведенная в конце XVIII в. в Шотландии. Суровый климат горных пастбищ способствовал образованию у собак густой и длинной шерсти, сделал их более выносливыми и хорошо приспособленными к различным погодным условиям. Собака имеет хороший слух, острое зрение, достаточно развитое обоняние. Она доверчива, любит людей, хорошо дрессируется, может использоваться как охранник, имеет привлекательный вид. Все эти качества заинтересовали собаководов-любителей. Поэтому сегодня шотландские овчарки распространены далеко за пределами Шотландии.

В Россию колли были завезены в 1904 г. и использовались как санитарные собаки во время Русско-японской войны. В период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. они применялись для розыска мин, доставки грузов на передовую, вывоза с поля боя раненых, для установления связи. Колли показали хорошие результаты в защитно-караульной службе, в поисково-спасательных работах и в качестве поводырей слепых.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПОРОДЫ

Происхождение современной шотландской овчарки до настоящего времени точно не выяснено. Существует несколько разных гипотез возникновения породы. Согласно одной из них колли – это древняя порода собак шотландских кельтов. Она могла быть выведена скрещиванием со староанглийскими овчарками и борзыми собаками.

В I в. до н. э. в Британии уже существовали некрупные пастушьи собаки. Поэтому гипотеза о южном происхождении колли ставится под сомнение, поскольку она основана на том, что эти собаки попали в Северную Европу вместе с римскими завоевателями лишь в I в. до н. э.

Согласно другой гипотезе предки колли могли быть завезены в Шотландию из Исландии в XVII в. До прихода римских завоевателей Шотландию, или Каледонию, населяли племена кельтов. Можно допустить, что в Шотландию в разные исторические периоды могли быть завезены и собаки переселявшихся народов, таких как племена пиктов и скоттов.

Таким образом, невозможно точно установить предка современной шотландской овчарки. С уверенностью можно лишь сказать, что у колли, как, впрочем, и у других прямошерстных овчарок и лаек, был древний волкообразный предок. Пастушьи собаки были распространены в пограничной области между Англией и Шотландией в Хайленде. Эта область благодаря гористому рельефу могла использоваться лишь для разведения овец.

В те времена шотландские овчарки представляли собой собак среднего роста с густым шерстным покровом. Агрессия была им не свойственна, поскольку волки были истреблены на Британских островах довольно рано, и охрана стад от них не требовалась. Породные качества овчарок Шотландии – смелость, выносливость, бдительность и способность пробегать большие расстояния – сформировались благодаря тяжелой ежедневной работе в суровых климатических условиях.

В XIV в. впервые упомянул о колли поэт Дж. Чосер. По поводу возникновения названия породы существуют разные предположения. Возможно, что колли были названы в честь породы шотландских черноголовых овец, для охраны которых их применяли. А возможно, название связано с черным окрасом шотландских овчарок или овец, которых они пасли. Староанглийское слово «coll»или уэльсское «coly» означают «черный», а «coal» переводится как «каменный уголь».

В 1746 г. Шотландия после долгой борьбы за независимость окончательно вошла в состав Великобритании. Небольшие фермы были уничтожены, и на их месте появились крупные овцеводческие хозяйства. Следить за овцами и искать отбившихся от стада животных помогали специальные пастушьи собаки.

Джон Каюс упоминал о шотландских овчарках в 1570 г. в своей книге «Английские собаки». Позднее, в 1792 г., шотландская овчарка была подробно описана английским натуралистом Томасом Бевиком в его книге «История четвероногих». В 1800 – 1808 гг. сначала С. Эдвардс («Британская энциклопедия собак»), а позднее Бингли («Естественная история») упоминают в своих трудах длинношерстную собаку черного с белым или черного окраса.

Шотландская овчарка распространилась не только у себя на родине – в Шотландии, но и в Англии, а также в XIX в. – в овцеводческих хозяйствах Австралии и Новой Зеландии.

Судьба породы изменилась в 1860 г. Королева Виктория после посещения своей резиденции в Шотландии привезла колли в Виндзорский замок.

Наиболее эффектные экземпляры длинношерстных колли стали популярны в качестве компаньонов, а собаки, использовавшиеся для пастьбы овец, сохранили свой внешний вид практически не изменившимся. Длинношерстные собаки стали называться «колли», а простые рабочие собаки – «бордер-колли». В 1860 г. на выставке в графстве Бирмингем была впервые представлена порода колли. В 1871 г. на выставке был показан кобель рыжего окраса Олд Коки. Его использование в разведении заложило основу современным линиям породы. Сын Коки Скотт и его внук Дункан явились родоначальниками цветного окраса. В 1873 г. Трефойл стал другим родоначальником трехцветного окраса. Сын Трефойла Шарлемань был рыжего окраса. Победители первых выставок отличались от современных представителей породы более бедным шерстным покровом и не такими красивыми головами.

Рис. 1. Современный тип породы (Wiltshire Seraphic, соболиный окрас)

В конце XIX в. заводчики колли Аркрайт и Барлоу основали питомник «Ярдли», который оказал огромное влияние на развитие породы. М. Бракенбург внес существенный вклад в появление мраморного окраса у колли благодаря использованию в разведении кобеля мраморного окраса – Скотта.

Современный тип породы (рис. 1) формировался в течение очень длительного периода. Стандарт породы колли был составлен лишь в 1881 г. Колли стал более элегантным и приобрел длинную узкую голову благодаря добавлению крови русских псовых борзых. После войны 1914 – 1918 гг. в 1920-е гг. возрождением породы занялся питомник «Бьюла», а позднее английские питомники – «Ледипарк», «Роукби» и «Бреттонпарк».

В конце XIX – начале XX вв. колли были завезены в Америку и страны Европы. В США породный клуб был организован в 1886 г., в Англии – в 1870 г.

В 1904 г. первые шотландские овчарки были завезены в Россию. Колли использовались как санитарные собаки во время Русско-японской войны. Для розыска мин и доставки секретных донесений колли стали использовать во время Великой Отечественной войны. Благодаря хорошему обонянию этих собак использовали также в розыскной службе.

После съемок фильма «Лесси» колли как порода стала известна во всем мире.

Колли – добродушные и ласковые собаки, они вполне могут стать нянькой ребенку. Благодаря своему пастушьему инстинкту они будут охранять всех членов семьи. С посторонними шотландские овчарки стараются не контактировать, но в то же время и не проявляют агрессии. Они доброжелательно относятся к другим животным. Колли является универсальной породой, хорошо зарекомендовавшей себя в качестве охранной, пастушьей, розыскной собаки. Являясь великолепным компаньоном, колли также может использоваться во всех подвижных видах спорта с собакой, например в аджилити. Но прежде всего она замечательный спутник человека, его лучший друг и помощник.

ГЛАВА II. СТАНДАРТ ШОТЛАНДСКОЙ ОВЧАРКИ (КОЛЛИ)

Шотландская овчарка представлена двумя разновидностями собак. Это наиболее распространенный – длинношерстный колли и редко встречающийся – короткошерстный колли.

Стандарт длинношерстного колли

Достоинства. Привязчив, легко поддается любой дрессировке, любит детей, очень преданный.

Сложности. К незнакомым людям относится несколько настороженно.

Общая характеристика. Гармонично сложенная собака выше среднего роста, сухого крепкого типа конституции без признаков грубости. Породе присущи чувство собственного достоинства, изящество и элегантность. Характерен роскошный волосяной покров разнообразных окрасов (рис. 2).

Поведение. Спокойное, уверенное, доброжелательное.

Тип высшей нервной деятельности. Сильный, уравновешенный, подвижный. Все реакции поведения проявляются активно, выражены сильно. При преобладании активно-оборонительной реакции поведения и недоверчивости к посторонним людям у колли нет природной злобности.

Размеры. Высота в холке кобелей 56 – 61 см, сук – 51 – 56 см. Вес кобелей 20 – 29 кг, сук – 18 – 25 кг. В США сформировался свой более крупный тип колли: кобели – 61 – 66 см, суки – 56 – 61 см. Вес кобелей, соответственно, – 27,2 – 34 кг, сук – 22,7 – 29,5 кг. В СССР существовал еще более крупный тип колли: рост кобелей – 65 – 69 см, сук – 60 – 64 см. Это так называемый старый тип колли. Индекс формата – 108 – 110.

Рис. 2. Внешний вид колли (Wicani Dance Thru The Mist, мраморно-голубой окрас)

Движения. Легкие и мягкие, типична размашистая, стелющаяся рысь.

Голова. Длинная, сухая, узкая, при осмотре сбоку и спереди – в форме притупленного клина. Ни в коем случае не должна напоминать голову борзой. Затылочный бугор и надбровные дуги выражены слабо (рис. 3, 4).

Черепная часть. Череп сверху плоский, его ширина между ушами чуть меньше длины. Скулы плоские.

Переход ото лба к морде выражен слабо. Морда в виде притупленного клина с округлой спинкой носа. Длина морды равна длине черепной части (в среднем 14,5 см). Мочка носа крупная, черного цвета.

Прикус. Прикус ножницеобразный. Зубы крупные, в комплекте.

Глаза. Косо посажены, среднего размера, миндалевидной формы, темные, с типичным для породы «сладким», хитроватым выражением. У собак мраморного окраса глаза могут быть разного цвета, с голубыми вкраплениями или белесые.

Рис. 3. Голова колли – вид спереди (Lucky Star Chin Chin for Heathbell, трехцветный окрас)

Уши. Небольшие, умеренно широкие у основания, высоко поставлены и умеренно широко расставлены. Уши имеют форму равностороннего треугольника, на 2/3 ушная раковина приподнята на хряще, концы почти горизонтально на 1/3 свисают вперед, не касаясь внутренней поверхности уха.

Шея. Высоко поставлена, длинная, мускулистая, сухая, с красивым загривком.

Корпус. Холка выражена. Грудь глубокая. Спина прямая и крепкая, поясница короткая и слегка выпуклая, круп удлиненный, достаточно широкий и умеренно покатый.

Хвост. Саблевидный, опущен вниз, в движении поднимается выше.

Конечности. Сухие, параллельно поставленные. Лопатки длинные, косо поставленные. Плечелопаточный угол составляет 100°, пясти короткие, слегка наклонные. Углы задних конечностей хорошо выражены. Бедра умеренно длинные, голени длинные. Скакательные суставы расположены низко. Плюсны крепкие, слегка наклонно поставлены. Лапы овальной формы, крупные, сводистые, с прочными подушечками.

Волосяной покров. Волосяной покров густой, прямой или чуть волнистый, приподнят за счет густого мягкого подшерстка. Окончательно формируется лишь к 2 – 3 годам. На морде и передних сторонах конечностей шерсть короткая. Удлиненный украшающий волос развит на груди («воротник»), на голове («грива»), на задних сторонах конечностей выше скакательных суставов (очесы и «штаны») и на хвосте.

Окрас. Рыжий – от светло-золотистого до соболиного (цвета красного дерева), трехцветный – черный с подпалинами и белыми отметинами (триколор), мраморно-голубой – представляет смесь черных и серых пестрин с подпалообразными отметинами (блю-мерль). Белые отметины придают собакам этой породы больше привлекательности, они желательны при любом окрасе – на груди и шее – «воротник», на концах конечностей и хвосте, а также в виде проточины на голове и морде.

Черный окрас с белыми отметинами, но без подпалин был утерян потому, что не считался нарядным.

Рис. 4. Голова колли – вид сбоку (Wicani Dance Thru The Mist, мраморно-голубой окрас)

Американский тип колли

В США колли отличаются более высоким ростом, мощным костяком, у них отсутствует «сладкое выражение» морды. Они более темпераментны, обладают более свободными движениями.

В США окрас допускает любое сочетание цветов, включая 3 стандартных окраса (стандарт Великобритании), а также белый окрас с небольшими пятнами любого цвета на голове и на корпусе. Это могут быть черные или мраморные пятна с характерным подпалом, а также рыжие пятна.

В США допустим также рыже-мраморный окрас, при котором глаза могут быть разного цвета либо голубого.

При трехцветном окрасе не считается пороком белое или мраморное пятно на корпусе.

Стандарт короткошерстного колли

Короткошерстный колли – это мало распространенная порода, по характеру и внешнему виду походит на длинношерстную разновидность. Это идеальная собака для семьи, она очень неприхотлива, уход за ней несложен.

Эта разновидность колли известна с XVI в. как фермерская собака. Порода формировалась на севере Англии и называлась североанглийской пастушьей собакой. У собак чаще всего встречался голубой окрас. В начале XIX в. короткошерстные английские собаки довольно часто скрещивались с длинношерстными шотландскими. Потомки тех собак стали родоначальниками современных короткошерстных, или гладкошерстных, колли. В 1870 г. они были впервые показаны на выставке в Дарлингтоне. У короткошерстного колли, как и у длинношерстного, происхождение прослеживается вплоть до трехцветного кобеля по кличке Трефойл, появившегося на свет в 1873 г. С 1875 г. начали вестись племенные записи. До 1974 г. короткошерстные колли даже не имели в Великобритании своего стандарта.

Короткошерстного колли нечасто можно увидеть; она могла бы и вовсе исчезнуть, если бы не упорные усилия заводчиков породы.

Короткошерстный колли в России

Впервые российские (тогда еще советские) «коллисты» познакомились с гладкошерстными колли в конце 80-х гг. XX в. Это произошло на эстонских выставках, которые тогда собирали любителей колли со всех уголков Советского Союза. Гладкошерстные колли вызвали живой интерес у эстонских заводчиков, которые начали приобретать собак этой породы в Финляндии. Первой «советской» гладкошерстной колли стала чемпион Эстонии Gaatzigan Julie (владелец – питомник «Хейделиндс»). Потомки этой собаки и сегодня являются постоянными участниками прибалтийских выставок.

Другим питомником, который приобрел гладкошерстных колли, был один из самых успешных эстонских питомников, занимающихся разведением длинношерстных колли и шелти, – «Скандилайн». Здесь были получены всего 4 помета гладкошерстных колли (1993 – 1995 гг.).

Из каждого из этих пометов в Россию завозились щенки очень высокого качества, и именно они заложили основу современного российского поголовья «гладких».

Первыми гладкошерстными колли в России стали соболиные однопометники. Кобель уехал в Новосибирск, а сука – в Санкт-Петербург. Обе этих собаки успешно выставлялись в своих регионах и их дети были первыми «гладкими», родившимися в России.

Второй завоз щенков также был из питомника «Скандилайн», но в этот раз в Россию приехали уже 3 щенка: одна мраморная сука – в Саратов, другая – в Санкт-Петербург и триколорная сука – в Новосибирск.

Рис. 5. Внешний вид короткошерстного колли (Vesimiehen Nahka-Nasta, трехцветный окрас)

Но, к сожалению, спрос на щенков «гладких» в России не так велик, как на их длинношерстных собратьев. Энтузиастам этой породы с трудом удается найти заинтересованных хозяев и большинство щенков полученных и оставленных в России бывают потеряны для разведения и выставок.

Первым и наиболее успешным на сегодняшний момент питомником, занимающимся исключительно «гладкими» в России является питомник «Селбит» (Петербург). Собаки этого питомника очень известны во всем мире и щенки пользуются огромной популярностью. Префикс «Селбит» сейчас можно увидеть в родословных собак, имеющих титулы чемпион мира, интернациональный чемпион и чемпионы многих стран в Европе. Наверно, не будет преувеличением сказать, что гладкие колли из «Селбит» внесли заметный вклад в повышение уровня поголовья гладкошерстных колли во всем мире. Несомненно, что гладкошерстного колли в России ждет большое будущее. Это очень активная и в то же время очень интеллектуальная собака. Необыкновенно грациозная, элегантная и доброжелательная, она всегда приковывает внимание прохожих на улицах. Гладкошерстная колли – великолепный компаньон, и в то же время она способна постоять за себя и своего хозяина. Эта собака неприхотлива в уходе и идеально подходит для содержания в городских условиях. Гладкошерстная колли – отличная выставочная собака. Ее очень просто готовить к выставке (не требуется особой обработки шерсти). Она может выставляться круглый год вне зависимости от сроков линьки и остается абсолютно конкурентоспособной при квартирном содержании. Высокий качественный уровень, на котором сейчас находится порода в мире и в России, позволяет гладкошерстным колли побеждать на различных выставках любого уровня.

Выдержки из стандарта

Общий вид. Короткошерстный колли с первого взгляда завоевывает сердца своей исключительной «интеллигентностью», он очень чуток и живо реагирует на окружающее. Обладает красивой стойкой, впрочем, как и длинношерстный (рис. 5).

Движения. Благодаря безукоризненному сложению отличаются плавностью и грациозностью. И в то же время колли производит впечатление собаки, которой любая работа по плечу.

Размеры. Рост кобеля – 56 – 61 см, суки – 51 – 56 см. Вес кобеля – 20 – 29 кг, суки – 18 – 25 кг.

Голова. Строение головы у короткошерстного колли имеет существенное значение и должно рассматриваться в сравнении с размерами собаки. Голова напоминает довольно притупленный вытянутый клин. При любом окрасе мочка носа должна быть черной.

Хвост. Саблевидный, длинный, последний позвонок должен доставать до скакательных суставов. В покое держится опущенным со слегка загнутым концом. В движении может быть поднят, но не выше уровня спины.

Лапы. Овальные, на плотных подушечках. Пальцы сводистые, в комке, на задних лапах несколько более уплощенные.

Окрас. Для этой породы признаны 3 окраса: соболиный с белым, трехцветный (триколор) и мраморно-голубой (блю-мерль) (рис. 6).

Рис. 6. Короткошерстный колли соболиного окраса (Skandyline Astral Dream)

FCI признает длинношерстных и короткошерстных колли как одну породу. В едином стандарте короткошерстный колли отличается от длинношерстного только короткой прямой плотно прилегающей шерстью.

ГЛАВА III. ЩЕНОК КОЛЛИ В ДОМЕ

Выбор щенка

Чтобы выбрать щенка колли, необходимы знание стандарта, особенностей развития щенка в определенном возрасте, происхождения и, самое главное, опыт. В данном случае вам может помочь специалист или заводчик, которому вы доверяете.

Выбор щенка, которого в дальнейшем предполагается показывать на выставках, намного сложнее. Гораздо проще сделать выбор, если собака берется просто для души.

Щенки даже в одном помете редко бывают одинаковыми по своему качеству, и именно поэтому вам просто необходима помощь квалифицированного специалиста.

Помните, что щенка хорошего качества нельзя приобрести на рынке за небольшую цену. Скорее всего вы купите или помесь, или щенка со множеством недостатков, которые проявятся лишь при взрослении собаки, когда вы поймете, что участвовать в выставках вам не суждено.

При вязках с другими породами колли, как правило, передают свой окрас и типичные черты достаточно выраженно. Поэтому отличить такого щенка от чистокровного вы без надлежащего опыта просто не сможете. Необходимо также помнить, что, покупая щенка на рынке или у подозрительных продавцов, вы рискуете приобрести больную собаку, пораженную блохами, глистами, лишаями и прочим.

Как правило, такие «продавцы» экономят деньги на выращивании щенков и не делают им профилактических прививок, не дают вовремя глистогонных препаратов, а рацион кормления обычно беден витаминами и минеральными веществами. Все это вместе приводит к очень тяжелым последствиям, а, возможно, и к гибели щенка. Приобретение собаки должно быть продуманным. Все члены семьи должны дать свое согласие на появление щенка в доме, чтобы он не чувствовал себя отвергнутым или брошенным.

Самый важный вопрос, который вы услышите, придя к заводчику: «Для чего именно вам нужна собака?» Дороже всего стоят собаки, предназначенные для шоу-карьеры или участия в выставках. Заводчики очень тщательно выбирают хозяев для таких щенков, поскольку именно на них они возлагают самые большие надежды. Победы таких собак на выставках в дальнейшем могут прославить питомник и принести ему гораздо большую известность. Данные собаки наилучшего качества и потому могут оказать влияние на улучшение качеств породы в будущем.

В каждом помете бывают щенки среднего качества, по каким-либо причинам не имеющие перспектив в разведении или участии в выставках (например, из-за нестандартного окраса). Такие щенки часто проявляют выдающиеся способности в дрессировке или аджилити. Если вы не планируете участие в выставках, тогда будет лучше, если вы возьмете именно такую собаку, ведь она принесет ничуть не меньше радости и удовольствия от общения с ней. Требования к таким щенкам значительно ниже. Самое главное, чтобы щенок умел самостоятельно есть и был здоровым.

Перед тем как отправиться выбирать щенка, необходимо получить сведения о его родителях, их выставочных победах и титулах, посмотреть потомство (хотя бы по фотографиям) из предыдущих пометов.

Важно не совершить ошибку, купив первого попавшегося симпатягу-щенка. Спустя пару лет вы можете пожалеть об этом, но будет уже слишком поздно.

Перед покупкой щенка нужно навести справки о заводчиках, занимающихся разведением именно «вашей» породы, пообщаться с ними, посмотреть собак и обратить внимание на условия их содержания. Очень хорошо, если вы сможете посетить выставки собак, где можно будет увидеть собак от разных заводчиков в сравнении. Если вас что-то смущает или настораживает у увиденных щенков, лучше поискать другой помет. Родители щенков совсем не обязательно должны быть чемпионами. Даже великие чемпионы могут давать весьма посредственное потомство, тогда как собаки без громких титулов могут войти в историю как великие производители. Лучше всего брать перспективного щенка от родителей, принадлежащих к сильным породным линиям и имеющих известное потомство. Но даже в этом случае нет 100%-ной гарантии успеха!

При выборе щенка важно соблюдать ряд правил.

Забирать щенка от матери можно лишь в том случае, если он уже умеет есть основные виды кормов: каши, мясо и молочные продукты. Щенок колли в этом возрасте (5 – 7 недель) должен быть активным, игривым, иметь здоровые, не слезящиеся, глаза, у него не должно быть кожных (блох, вшей, власоедов) и внутренних паразитов (глистов). Щенок должен быть упитанным и иметь здоровый и густой шерстный покров. Истинный цвет глаз можно определить лишь в 7 – 8 недель. При всех окрасах, кроме мраморного, глаза должны быть темными. При мраморном окрасе глаза обычно полностью или частично голубого цвета.

Следует обратить внимание на состояние матери щенков. Она должна быть жизнерадостной, активной, ни в коем случае не истощенной, шерсть должна быть ухоженной.

Единственный признак, не вызывающий сомнений, это окрас. У колли встречаются 3 стандартных окраса: рыжий – от светло-золотистого до соболиного, трехцветный – черный с подпалинами и белыми отметинами (триколор), мраморно-голубой – представляет смесь черных и серых пестрин с подпалообразными отметинами (блю-мерль). Белые отметины придают собакам больше привлекательности, они желательны при любом варианте окраса. Белые пятна имеются на груди и шее («воротник»), на концах конечностей и хвосте, а также в виде проточины на голове и морде. Однако отметин на морде и других частях тела может и не быть.

Для выставочных собак недопустимы белые пятна на корпусе, а также превышение стандартных отметин 50 % общей площади тела. Такие щенки называются пегими, к участию в выставках не допускаются и могут быть лишь домашними любимцами.

При выборе пола щенка имеет значение лишь ваш личный вкус. Если вы не собираетесь заводить щенков, лучше возьмите кобеля. Они лучше обрастают шерстью, они более представительны, но, что не менее важно, и более самостоятельны.

Выставочный кобель должен как можно чаще участвовать в выставках, активно использоваться в разведении, что требует значительных денежных затрат.

Суки лучше обучаются различным видам дрессировки, они более покладисты и привязчивы. Шерстный покров у них менее обильный, а после рождения щенков они «раздеваются» почти догола. Выставлять сук часто вовсе необязательно, а зарабатывать высокий титул намного сложнее, так как шерсть сук гораздо чаще, чем у кобеля, бывает «не в форме».

Щенка колли лучше всего брать в семью в возрасте 6 – 12 недель. Это возраст социальной адаптации. В более старшем возрасте щенок уже может иметь определенные привычки, он должен быть привит от основных инфекционных болезней.

У щенка старше 6 недель уже можно определить темперамент. Если щенок лает без остановки, то в дальнейшем он может вырасти в достаточно истеричную собаку. При появлении постороннего щенки могут проявить робость, но любопытство все равно берет вверх. Если щенок при виде чужого человека забивается в угол и испуганно скулит, то скорее всего это будущий трус.

У щенка колли в 8-недельном возрасте должны быть:

1) крепкие, ровные конечности;

2) длинная с красивым поставом шея;

3) приблизительно квадратный формат;

4) обязательно ровная спина;

5) хвост должен опускаться ниже скакательного сустава;

6) уши, висящие вперед;

7) голова с нешироким, неглубоким и некруглым черепом, с хорошо заполненной округлой мордой (неузкой и неострой);

8) косо расположенные невыпуклые и неокруглые глаза;

9) хорошо развитая нижняя челюсть;

10) ножницеобразный прикус;

11) хорошо развитый шерстный покров.

У щенка после 1,5 месяцев должна быть щенячья карточка, подтверждающая его происхождение.

Вам следует сразу же отказаться от приобретения щенка, если заводчики отказываются показать мать или отца щенков и место, где их содержат. Придя к заводчику, обязательно сообщите ему о цели приобретения собаки – для выставки, племенного разведения, спорта с собакой или же просто в качестве домашнего любимца. Цена в зависимости от качества щенков также будет различной.

Помните, что расходы на приобретение щенка составляют лишь незначительную часть на его содержание в течение всей жизни. Вам необходимо принять во внимание финансовые затраты на прививки, полноценное кормление, поводки и ошейники, предметы ухода, оформление документов (родословной). Маленького щенка нужно кормить 3 – 4 раза в день, а после курса прививок часто выводить на улицу, чтобы приучить оправляться, где положено.

Уход за щенком

При приобретении щенка необходимо узнать у заводчика о проведении дегельминтизации и прививок. Если прививки не сделаны, то прежде нужно дать для профилактики глистогонное средство, а затем провести вакцинацию щенка в хорошей ветеринарной клинике. Сейчас очень распространены аденовирусные инфекции, коронавирусные инфекции, энтерит, поэтому с вакцинацией не следует затягивать. Ее можно начинать с 6 – 8 недель, если это разрешено в инструкции изготовителя.

Общий уход за щенком 1 – 3 месяцев заключается в поддержании чистоты шерсти, уходом за глазами, ушами и когтями (их необходимо регулярно подстригать). Нельзя гладить щенка по голове и ушам. У трехмесячного щенка ушки должны висеть вперед.

Щенок очень активен, поэтому следите, чтобы он не прыгал с высоты, чтобы избежать травмирования конечностей и переломов. Все предметы, которые щенок может проглотить или сжевать, следует убрать как можно дальше. В качестве игрушек можно использовать сырую морковь, картофель, яблоки и другие овощи и фрукты, предварительно вымытые.

Со щенком необходимо как можно больше общаться и играть, давая ему возможность отдохнуть, если он захочет. Если со щенком играют дети, вам нужно контролировать их действия и научить их правильно обращаться с собакой.

Помните, что только вы в дальнейшем ответственны за воспитание щенка. Все достижения вашей собаки, равно как и дурные привычки, будут зависеть только от вас.

Если вы берете еще совсем маленького щенка в дом (младше 1,5 месяцев), он может скулить, потому что будет чувствовать себя одиноко. Создайте ему уютное тихое место, побольше играйте с ним и успокаивайте. Возможно, ваша первая ночь будет бессонной, но она положит начало тесным взаимоотношениям. Не совершайте серьезной ошибки и не берите плачущего щенка в свою постель, если не намерены в дальнейшем разрешать собаке спать в вашей кровати.

Несмотря на развитый ум, собаки не различают того, что сегодня можно, а завтра нельзя. Разрешив однажды собаке спать в постели или что-то другое, вы уже не сможете легко убедить ее в обратном.

Ведь тем самым вы снимаете запрет с этих действий. Вам лучше всего сразу определить для себя, какие действия собаки недопустимы для вас, и не проявлять ненужной жалости.

Первыми навыками для щенка должны быть приучение к кличке и к своему месту. Обязательно поощряйте щенка за правильно выполненную команду игрой, словами или лакомством. Занятия не должны длиться более 15 мин, так как щенок в этом возрасте очень быстро устает и начинает отвлекаться.

Для выставочных щенков обязательно приучение к правильной стойке (на несколько секунд) с поощрением. В этом же возрасте постепенно нужно приучать щенка к расчесыванию, звуку фена и т. д.

Приучение щенка к чистоплотности

Щенок стремится выбрать определенное место для отправления естественных потребностей и постоянно возвращается к нему. В принципе, чтобы отучить от этих неприятностей, необходимо просто направить собаку в нужное место.

Для достижения этой цели необходимо сделать следующее:

1) когда вы находитесь дома, нужно постоянно наблюдать за собакой. Как только по поведению питомца вы заметите, что он хочет в туалет (обнюхивает пол, скулит, вертится на одном месте), сразу выводите его на улицу;

2) собаку следует выводить после того, как она проснулась, поела или после возвращения хозяина домой.

В случае проявления нечистоплотности можно наказать собаку только в том случае, если вы застали ее на месте преступления. Когда она уже сделала свои дела и отошла в сторону, наказывать ее бесполезно.

Иногда может создаваться впечатление, что наказание приносит успех. Но это не так. На самом деле собака не может понять, за что ее ругают. Поэтому лучше всего отказываться от запоздалого наказания.

Для наказания лучше всего использовать какой-нибудь звук. Например, захлопать в ладоши или уронить на пол тяжелый предмет.

Это прервет процесс испражнения, после чего собаку незамедлительно нужно будет вывести на улицу. Как только собака отправит свои потребности в нужном месте, обязательно похвалите ее и дайте лакомство.

Если вы оставляете собаку одну дома, необходимо сделать все возможное для того, чтобы нежелательное поведение не проявлялось.

Если вы сначала научили собаку справлять естественные потребности дома на бумагу, то один вид бумаги на полу может побудить ее сделать свои дела на нее, ведь раньше ее за это хвалили и давали лакомство. Поэтому перед обучением обязательно уберите бумагу, а на ее место положите подстилку или поставьте миску с водой.

Документы на щенка

При покупке щенка вам нужно будет получить определенные документы:

1) родословную, составленную в соответствии с требованиями Международной кинологической федерации;

2) сертификат или метрику на право владения щенком.

В сертификате, подтвержденном печатью, должны быть указаны:

1) дата рождения щенка и клички его родителей;

2) масть;

3) кличка;

4) регистрационный номер, вытатуированный в паху на внутренней стороне правой задней ноги;

5) адрес заводчика;

6) реквизиты клуба;

7) фамилия, имя, отчество и адрес покупателя.

Вам также необходимо знать, что, кроме получения всех этих документов, вы должны будете расписаться в акте осмотра щенка и получить инструкцию по его содержанию и воспитанию. Лишь при соблюдении всех этих условий вы можете рассчитывать на то, что приобретаете действительно здорового щенка от элитных производителей.

Тесты на определение характера щенка

При выборе щенка самое главное – не ошибиться и взять именно того, который вам нужен. В этом могут помочь современные методики тестирования характера щенка. Опытный заводчик, руководствуясь вашими предпочтениями, поможет сделать правильный выбор. В зависимости от темперамента щенок может в дальнейшем использоваться как выставочная, служебная собака или же в качестве домашнего любимца. Существуют различные варианты методик тестирования. Вы познакомитесь с теми, что хорошо зарекомендовали себя на практике.

Тесты Кемпбелла

Тест на общение

Поставьте щенка на пол и отойдите на некоторое расстояние (3 – 4 м). Встаньте на колени и позовите его, одновременно слегка хлопая в ладоши. Если щенок подошел, значит он вам доверяет.

А – подходит сразу, с высоко поднятым хвостом, покусывает ваши руки.

В – подходит медленнее, с поднятым хвостом, обнюхивает ваши руки.

С – подходит, но с опущенным хвостом.

Д – подходит с колебаниями.

Е – совсем не подходит.

Тест на способность следовать за человеком

Поставьте щенка на пол рядом с собой, отойдите в сторону обычным шагом, глядя на него. Если щенок не пошел за вами, это признак независимого характера. Если пошел – признак послушного характера.

А – следует за вами с поднятым хвостом, пытается схватить за ноги.

В – следует легко, с поднятым хвостом, подходит близко к ногам.

С – следует легко, но с опущенным хвостом.

Д – следует нерешительно, с опущенным хвостом.

Е – не следует или следует на расстоянии.

Тест на принуждение

Положите щенка на пол животом вверх, и, придерживая рукой грудь, осторожно покатайте его по полу в течение 30 с.

Если он не сопротивляется, значит, признает физическое превосходство хозяина.

В будущем он никогда не проявит агрессии по отношению к вам.

А – отчаянно сопротивляется, борется и кусается.

В – отчаянно сопротивляется, борется, но не кусается.

С – некоторое время сопротивляется, затем сдается.

Д – не шевелится, подчиняется давлению руки.

Тест на доминирующее положение (1-й вариант)

Положите щенка на пол, осторожно нажимая на голову, пригните ее к шее. Держите его в таком положении в течение 30 с.

Если он старается высвободиться, кусается и рычит, значит, ему не нравится, чтобы кто-то над ним доминировал.

Если он имеет независимый характер, то будет стараться ускользнуть.

Если он имеет послушный характер, то не будет проявлять никакой реакции.

Этот тест очень важен для определения того, насколько щенок будет уживчив с другими собаками.

А – вырывается, царапается, кусается, рычит.

В – вырывается, рычит, скулит.

С – борется какое-то время, затем смиряется с положением.

Д – не двигается, подчиняется.

Тест на доминирующее положение (2-й вариант)

Положите щенка на пол. Осторожно нажимая на основание шеи (холку), пригните щенка к полу. Держите щенка в таком положении в течение 30 с.

А – вырывается, скулит, царапается, рычит, кусается.

С – вырывается, скулит.

Д – оборачивается, чтобы лизнуть ваши руки.

Е – не реагирует.

Тест на боязнь высоты

Поднимите щенка с пола двумя руками, взяв его под живот, и держите в таком положении 30 с. Если он ведет себя спокойно, значит, он полностью вам доверяет.

А – энергично сопротивляется, кусается, рычит.

В – энергично сопротивляется.

С – сопротивляется, затем успокаивается, пытается лизнуть руки.

Д – не реагирует.

Результаты теста занесите в таблицу (табл. 1).

Таблица 1

Результаты тестирования

Расшифровка результатов

Много А и В – драчун, опасный для слабых собак. Нужна хорошая дрессировка, настойчивая, но не жестокая.

2 и более А и несколько В – агрессивная реакция. Будет хорошим сторожем. Подходит для спокойных и уравновешенных людей.

3 и более В – преданная собака с тенденцией доминировать над всеми. Хороша для участия в выставках и соревнованиях. Не рекомендуется такого щенка брать в семью с маленькими детьми.

Много В и нет А – независимый характер и необходимость много двигаться.

Преобладание буквы С говорит о послушном характере. Следовательно, собака будет прекрасным компаньоном. Рекомендуется для детей и пожилых людей.

3 и более С – собака легко приспосабливается к любой ситуации.

Буква Д говорит о том, что собака будет ходить за вами по пятам. Кричать на нее нельзя, так как у нее очень нежный характер. Если вам придется оставлять ее одну на несколько часов, то она будет чувствовать себя несчастной и одинокой.

2 и более Д – робкая покорная собака. Обращаться с ней надо с большой нежностью, чаще хвалить. Дрессировка – это обучение, а не работа для такой собаки. Если вся семья будет ее любить искренне, то собака будет доверять людям безгранично. Рекомендуется для детей, которых она не обидит. Но маленькие дети могут сами обидеть такую собаку!

Преобладание Е говорит о том, что собака боязлива, постоянно чего-то опасается. Такие собаки пытаются спрятаться при малейшем шорохе.

Тесты Г. Фишера и В. Волхард

Американцы Гейл Фишер и Венди Волхард в 1979 г. разработали свою систему тестирования. Тесты оказались очень полезными при выборе щенка, пригодного для выставок, дрессировки, охраны или в качестве домашнего любимца.

Тестирование щенка представляет собой ряд процедур, результаты которых помогают выяснить индивидуальные особенности характера собаки. Покупатель с их помощью может решить, какой именно щенок подойдет ему больше всего (в зависимости от целей приобретения).

Для того чтобы тесты оказались эффективными при выборе щенка, необходимо в первую очередь правильно их провести. Например, на результат тестов могут повлиять поза человека или выражение его лица. Оценка результатов теста проводится по 6-балльной шкале. Каждый тест оценивается отдельно. Во время процедуры тестирования необходимо записывать в таблицу результаты наблюдений и уровень активности щенка во время теста.

Собака, набравшая в большинстве тестов 1 балл, является агрессивной и обладает склонностью к доминированию, 2 балла – очень доминирующая, 3 балла – активная и немного доминирующая, 4 балла – покорная и старательная, 5 баллов – очень покорная и тихая, 6 баллов – независимая и мало привязанная к человеку.

Оценка темперамента показывает приспособляемость собаки к той или иной задаче, которую она будет выполнять в будущем. Таким образом, не бывает хорошего или плохого темперамента, а существует подходящий или неподходящий для вас.

Активный щенок с агрессивным характером подойдет тем, кому требуется собака для охраны дома или машины. Его нельзя брать людям с маленькими детьми.

Спокойная и выдержанная собака станет идеальным спутником пожилому человеку в неторопливых прогулках по лесу или парку.

Самостоятельные собаки обладают большим чувством собственного достоинства, смелостью и уверенностью. Из них вырастают прекрасные выставочные или рабочие собаки. В тесте такие собаки обычно набирают 2 – 3 балла. Доминирующие собаки стремятся стать лидерами во всем. Иногда доминирование достигает такой степени, что собака просто не подчиняется человеку. Предрасположенность к этому можно увидеть в результатах теста.

Покорная собака (4 балла), наоборот, с готовностью признает лидерство человека. Нет необходимости ее контролировать, для выполнения команды обычно хватает просьбы. Такая собака может быть хорошим защитником в доме даже при отсутствии контроля со стороны хозяина. Она отличный компаньон и любимец всей семьи.

Покорность нужно отличать от робости. Робкая собака пуглива и застенчива. В ситуации, когда покорная собака своей позой демонстрирует покорность и приниженность, робкая убежит или, загнанная в угол, будет кусаться от страха. Робкая собака наберет 5 баллов. Независимая собака (6 баллов) не нуждается в руководстве со стороны хозяина. Она самостоятельна и самоуверенна.

Механизм проведения тестирования

Разработано 9 отдельных тестов, способствующих определению особенностей характера щенка.

Щенки проходят тестирование в возрасте 49 дней. К этому времени они по уровню своего умственного развития достигают интеллекта взрослой собаки, но имеют минимальное количество жизненного опыта и условных рефлексов. Они еще не научились использовать приобретенные навыки, и ничто не может повлиять на результаты тестирования.

В этом возрасте темперамент щенка еще не подвергался каким-либо воздействиям извне. Позднее окружающая обстановка может повлиять на его реакции, и мы не сможем быть уверены, что правильно истолковали его поведение.

Тестирование проводится во время нормальной активности щенков. На проверку одного щенка потребуется около 15 мин. В большом помете, ожидая своей очереди, щенки будут играть, и это может утомить их. Усталость может оказать влияние на результаты теста, поэтому лучше дать щенкам возможность отдохнуть.

После еды щенки менее активны, поэтому тестирование проводится перед приемом пищи. Любые необычные перемены, такие как ухудшение самочувствия или посещение ветеринарного врача, могут повлиять на результаты тестирования.

Тестирование должен проводить только не знакомый щенкам человек. Заводчик может фиксировать в таблице результаты теста, но при этом он должен молчать, так как собака может реагировать на знакомый голос.

По этой же причине тестирование должно проводиться в незнакомом для щенков месте, чтобы можно было определить, как они будут чувствовать себя в незнакомой обстановке.

Для того чтобы исключить зрительные и слуховые раздражители, следует убрать из поля зрения щенка его мать, однопометников и другие возможные помехи. Лишние зрители при тестировании также нежелательны.

Для объективности тестирования удалите разноцветные ленточки и прочие знаки отличия щенков, чтобы проводящий тестирование человек не мог их распознать.

Тест 1. Тяготение к обществу

Перед проведением первого и второго тестов отметьте на полу место, куда заводчик будет приносить щенка. Отмерьте от этого места 4 шага и снова сделайте отметку на полу. Здесь будет находиться проверяющий.

Заводчик приносит каждого щенка на отмеченную территорию, держа обеими руками. Щенок, которого несли держа за загривок, может быть испуган во время теста, и это отразится на результатах.

Присядьте на корточки, чтобы быть ближе к щенку. Попытайтесь подозвать его к себе, похлопайте в ладоши, а когда он подойдет, погладьте и поощрите его.

Если щенок не хочет подходить, медленно приблизьтесь к нему, протяните ему ладони, позволяя обнюхать. Слегка погладьте малыша, ласково поговорите с ним. Этого часто бывает достаточно для внушения доверия робкому щенку. Это, конечно, не повлияет на результаты теста и будет считаться, что щенок не подошел совсем.

1 балл – щенок с готовностью подходит, виляя хвостом, прыгает, кусает за руки.

2 балла – уверенно подходит, виляя хвостом, просится на руки.

3 балла – уверенно подходит, виляя хвостом.

4 балла – уверенно подходит, хвост опущен.

5 баллов – подходит неуверенно, хвост опущен.

6 баллов – совсем не подходит.

Тест 2. Следование

Проводится сразу после первого теста и показывает потребность в обществе и готовность следовать за лидером. Медленно поднимитесь, удостоверьтесь, что щенок смотрит на вас, и уходите, похлопывая себя по ноге и призывая щенка следовать за вами.

1 балл – уверенно следует за вами у самых ног, хвост поднят, пытается укусить вас за ноги.

2 балла – уверенно следует за вами у самых ног, хвост поднят.

3 балла – уверенно следует за вами, хвост поднят.

4 балла – уверенно следует за вами, хвост опущен.

5 баллов – следует неохотно, хвост опущен.

6 баллов – отказывается идти за вами.

Тест 3. Удерживание

Для проведения теста опуститесь на колени рядом со щенком. Мягко переверните его на спину. Положите одну руку ему на грудь и удерживайте его в этом положении. Давление на грудь щенка должно быть таким, чтобы не дать ему возможности перевернуться. Все время наблюдайте за щенком, смотрите ему в глаза, если щенок смотрит на вас. Сохраняйте молчание и ведите себя нейтрально. Через 30 с щенка можно отпустить. Этот тест является одним из наиболее важных, так как показывает склонность щенка к доминированию или покорности и то, насколько он будет позволять человеку руководить собой. Чем больше доминирует щенок, тем больше опыта потребуется владельцу для его воспитания. Собака с крайне высокой степенью доминирования подойдет только человеку, который имеет активный опыт общения с такими собаками.

1 балл – активно вырывается, пытается укусить.

2 балла – активно вырывается.

3 балла – вырывается, пытается поймать ваш взгляд.

4 балла – вырывается, но затем успокаивается.

5 баллов – не пытается вырваться.

6 баллов – не пытается вырваться, но избегает смотреть на вас.

Тест 4. Социальное доминирование

Проводится сразу после предыдущего. Опуститесь на колени, посадите щенка на пол, развернув мордой к себе под углом 45°. Начинайте шлепать щенка ладонью от головы к хвосту. Приблизьте к нему лицо, чтобы он мог лизнуть вас, если захочет. Во время теста можете спокойно разговаривать с ним.

Этот тест показывает, насколько щенок способен признавать лидерство человека и его умение прощать. Злопамятный щенок вырастет в собаку, которая, выражая недовольство, будет дуться несколько дней после наказания, если сочтет, что оно несправедливо. Дрессировка такой собаки будет довольно сложна и потребует опыта.

1 балл – вскакивает, бьет лапами, кусается.

2 балла – вскакивает, бьет лапами.

3 балла – прижимается к вам и пытается лизнуть в лицо.

4 балла – поворачивает голову и облизывает руки.

5 баллов – переворачивается на спину и лижет руки.

6 баллов – уходит и не возвращается.

Тест 5. Доминирование при подъеме

Показывает реакцию щенка в ситуации, которую он не может контролировать. Поверните щенка мордой к себе, обхватите его руками в области ребер и поднимите над полом.

Сохраняя молчание, продержите щенка в этом положении 30 с. Щенок, который расслабится и не проявит напряжения или страха, вырастая, легко будет чувствовать себя в неконтролируемых им ситуациях, например при посещении ветеринарной клиники.

Напряженный или вырывающийся щенок вырастет в собаку, которая вряд ли легко позволит человеку доминировать над собой.

1 балл – активно вырывается, рычит, пытается укусить.

2 балла – активно вырывается.

3 балла – не вырывается, расслабляется.

4 балла – вырывается, пытается лизнуть.

5 баллов – не вырывается, лижет руки.

6 баллов – не вырывается и застывает.

Тест 6. Возвращение

Результаты теста покажут, сложно ли будет обучить собаку апортировке, и ее готовность выполнять команды. Сядьте на пол и посадите щенка между коленями спиной к себе. Привлеките внимание щенка, возьмите какой-либо небольшой предмет (скомкайте лист бумаги) и отбросьте его на несколько шагов в сторону. Пока щенок бежит за бумажкой, отойдите на пару шагов назад.

Вернувшегося к вам малыша щедро похвалите. Если щенок проявил готовность принести бумажку и возвращается к вам, этим он демонстрирует высокую степень послушания. Если он предпочел играть с бумажкой в одиночестве, это показывает его независимость, и для дрессировки такой собаки потребуется больше терпения и опыта.

1 балл – подбегает к предмету, хватает его и убегает прочь.

2 балла – подбегает к предмету, хватает его и остается на месте.

3 балла – подбегает к предмету, хватает его и приносит обратно.

4 балла – подбегает к предмету, но возвращается без него.

5 баллов – начинает двигаться в сторону предмета, но теряет к нему интерес.

6 баллов – не интересуется предметом и остается на месте.

Тест 7. Чувствительность

Тест дает представление о том, легко ли будет щенок переносить физические наказания, и показывает порог его чувствительности. Чувствительные собаки будут реагировать на малейшее одергивание поводка, малочувствительному щенку, возможно, понадобится что-то более серьезное.

Поместите щенка на пол перед собой. Положите его переднюю лапу себе на ладонь и пальцами другой руки сожмите перепонку на лапе между пальцами щенка. Считая до 10, постепенно увеличивайте силу сжатия, начиная с легкого, едва заметного до очень сильного. Как только щенок среагирует на боль, отпустите лапу.

Явной реакцией будут активное отдергивание лапы или попытка укусить за руку. Некоторым щенкам не нравится даже когда просто дотрагиваются до их лап, в этом случае проведите этот же тест, сжимая пальцами край уха щенка.

1 балл – реакция при счете 8 – 10.

2 балла – реакция при счете 6 – 7.

3 балла – реакция при счете 5 – 6.

4 балла – реакция при счете 2 – 4.

5 баллов – реакция при счете 1.

Тест 8. Чувствительность к звукам

Дает представление о реакции щенка на громкие или резкие звуки. Реакция испуга тесно связана с робостью, отсутствие реакции может указывать на глухоту.

Посадите щенка спиной к источнику звука. Ударьте металлической ложкой по миске или тарелке и проследите за поведением щенка. Если реакция не ясна, повторите тест еще раз.

1 балл – слышит звук и с лаем направляется к его источнику.

2 балла – слышит звук и начинает лаять.

3 балла – слышит звук, проявляет интерес и направляется к его источнику.

4 балла – слышит звук и оборачивается.

5 баллов – слышит звук, пугается и убегает.

6 баллов – игнорирует звук, не проявляет интереса.

Если щенок реагирует на звук и направляется в его сторону, это говорит о смелости и самоуверенности. Испуг говорит о высокой степени чувствительности, такой собаке не место в шумном доме или на выставках.

Тест 9. Зрительная чувствительность

Показывает реакцию щенка на незнакомый объект. Привяжите к краю полотенца веревку и положите его на пол перед щенком.

Подергайте за веревку, чтобы полотенце двигалось по полу в сторону от собаки. Проявленное любопытство и стремление настичь полотенце покажут самоуверенность щенка и его агрессивность.

1 балл – смотрит, нападает и кусает.

2 балла – смотрит, лает и виляет хвостом.

3 балла – смотрит с любопытством, пытается догнать.

4 балла – смотрит и лает, хвост опущен.

5 баллов – пугается и убегает прочь.

6 балов – не проявляет интереса.

Подсчет результатов

Определите, какое количество набранных баллов встречается в результатах чаще. Этот балл и будет конечным результатом.

Первые 5 тестов показывают степень совместимости щенка с человеком.

Щенки, набравшие преимущественно 1 балл в этих тестах, особенно в тесте «Социальное доминирование», который показывает степень доминирования и тенденции к агрессивности, могут подойти только очень опытным людям.

Такой щенок будет бороться с хозяином за место лидера и с возрастом могут возникнуть проблемы. Такая собака способна укусить. Она может быть использована в качестве сторожа или телохранителя.

Щенки, получившие 2 балла, – доминирующие, уверенные в себе, они также могут кусаться. Такой щенок в умелых руках может стать идеальной рабочей или выставочной собакой. При правильном воспитании он позволит человеку стать лидером и сохранит функции охранника. Как бы то ни было, с этим щенком неопытный, начинающий собаковод не справится.

Щенки, набравшие 3 балла, – прыгучие и активные собаки. Они прекрасно поддаются дрессировке и, если получат соответствующее воспитание, будут иметь прекрасные выставочные и рабочие перспективы. Они слишком самонадеянны и уверены в себе, чтобы подойти начинающему собаководу, не имеющему навыков в воспитании собак.

Щенки, набравшие 4 балла, – это собаки, про которых говорят «послушна от рождения» или «понимает с полуслова». Такой щенок вывернется наизнанку, чтобы угодить вам. Он легко дрессируется, хорошо ладит с детьми и идеально подходит на роль домашнего любимца. Он не чрезмерно самонадеян и имеет качества, необходимые для шоу-собаки.

Щенки, набравшие 5 баллов, недостаточно уверены в себе, они подойдут для спокойного дома и потребуют особого воспитания. Они не так легко будут приспосабливаться к переменам в окружающей обстановке.

Если собака имеет 5 баллов в тестах на чувствительность (прикосновение, звуковые и зрительные раздражители), она будет робкой и пугливой.

Щенки, набравшие 6 баллов, демонстрируют независимость и недостаточный интерес к людям. Вырастая, такая собака не будет нуждаться в любви и ласке человека.

Такие качества часто встречаются у некоторых охотничьих пород собак, но колли это обычно не свойственно.

Если результат получился смешанным и противоречивым, это может означать, что щенок плохо себя чувствовал в этот день. В таком случае проведите тестирование малыша на следующий день с другим человеком и в другой обстановке.

Иногда все щенки в помете практически не реагируют на человека и на окружающую обстановку. Причина этого в недостаточной социализации щенков, т. е. они не имели достаточного контакта с человеком и содержались на ограниченной территории, лишенной внешних раздражителей. В этом случае тестирование щенков имеет смысл проводить спустя некоторое время после начала социализации.

Возрастные периоды в жизни собаки

Период социализации

Лучше всего забирать щенка от матери в возрасте 8 недель, так как с этого момента начинается период социализации, длящийся от 4 до 8 недель. Формирование контакта с новым хозяином происходит очень легко, потому что щенок в этом возрасте наиболее активен, дружелюбен и готов к исследованию новой среды обитания с неистощимой энергией. Степень обучаемости наиболее высока именно в период социализации. Поэтому важно начать заниматься со щенком сразу же после его появления в вашем доме.

После того как щенок выучит свою кличку, надо начать обучение таким командам, как «ко мне», «место», «гуляй». Не отчаивайтесь, если поначалу у вашего питомца не все будет получаться. Самое главное – проявить терпение, и тогда все у вас получится!

Важно помнить, что раньше достижения щенком возраста 8 недель нельзя начинать обучение командам «сидеть», «лежать», «нельзя» и «фу», так как это может привести к нервным перегрузкам, а возможно, и к стрессу. Этого ни в коем случае нельзя допускать, так как можно оказать непоправимое воздействие на психику щенка.

Иногда, если щенок ведет себя неправильно, приходится его наказывать. Можно применить следующий прием: возьмите щенка за шкуру на загривке и прижмите его к полу.

Существует и другой способ: одной рукой возьмите щенка за шею, а другой обхватите и сожмите его морду сверху на 1 – 2 с, одновременно произнося команду «фу». Такое наказание имитирует поведение лидера собачьей стаи, поэтому является более результативным, чем физическое наказание.

Запомните: если вы будете бить своего щенка, то скорее всего из него вырастет трус, не способный защитить своего хозяина в случае опасности. Такая собака в сложной ситуации может просто убежать и не вернуться, так как побоится наказания хозяина. Не совершайте подобной ошибки при воспитании щенка, подумайте, кем он станет в дальнейшем!

В период социализации щенок обязательно должен общаться со сверстниками, ведь именно через общение он обучается спокойному и адекватному поведению с себе подобными. Без контакта с другими собаками ваш питомец может вырасти трусливым и агрессивным, у него также могут возникнуть проблемы в формировании адекватного полового поведения, что повлечет за собой множество проблем в будущем.

Период определения иерархии

В возрасте 13 – 16 недель щенок начинает проверять, кто в его семье («стае») главный. В более раннем возрасте он уже устанавливал свой ранг среди однопометников, теперь то же самое будет происходить и в вашей семье. Для щенка очень важно знать свое место, чтобы в дальнейшем не возникало разногласий с членами семьи. Это является естественным поведением для любого представителя семейства собачьих.

Во время игр щенок начнет огрызаться и кусать вас за руки для того, чтобы выяснить, кто сильнее. Так что приготовьтесь к царапинам на руках. В период установления иерархии собака должна уяснить, что вы, ее хозяин, лидер в семье. И какой бы ни была иерархия в вашей семье, собака обязательно должна стать на самую низшую ступень. Таким образом, все члены семьи должны стоять выше ее по рангу.

Если лидерства добиться не удастся, ваша собака может попытаться добиться равноправных отношений с вами. Этого также ни в коем случае нельзя допускать! Вам необходимо проявить твердость в воспитании, чтобы в будущем не возникало проблем, когда маленький милый щенок превратится в крупную и сильную собаку. Выяснять отношения на равных с таким «зверем» вам навряд ли удастся. Помните это, и не допускайте подобных ошибок! На прогулке вы должны соблюдать правила поведения. Если щенок пытается подойти к тому, что его заинтересовало, вам не следует допускать этого. Собака должна понять, что сделать это она сможет лишь с вашего разрешения. Если щенок будет огрызаться, хлопните его по спине и скажите строгим голосом: «Фу!» Приучайте щенка отдавать игрушки или косточки без возражений.

Период упорядоченности взаимоотношений

Примерно к возрасту 5 месяцев щенок должен, наконец, определить свое место в иерархии семьи и понять, что хозяин является абсолютным лидером.

В 5 – 6 месяцев собака должна четко освоить команды «сидеть», «лежать», «стоять», «ко мне». После этого дрессировку необходимо усложнить и начать проводить регулярные занятия, лучше всего на дрессировочной площадке, хотя вы можете обучить щенка основным командам и сами, нужно лишь много времени и терпения.

Необходимо уделить внимание и сексуальному развитию вашего питомца. Особенно это касается кобелей, которых в будущем планируется использовать в племенном разведении. Ведь, если хозяин будет неправильно вести себя с собакой, он может раз и навсегда погасить половой инстинкт.

Сексуальная активность, как правило, проявляется в наскакивании на ногу хозяина или на других щенков во время прогулок. Наказывать за это собаку нельзя, лучше всего просто отвлечь пса игрой.

Когда щенку исполнится 6 месяцев, вам следует определиться, по какой системе дрессировки вы будете заниматься с собакой (аджилити, защитно-караульная служба или др.).

Подростковый период

С 6 месяцев и до полового созревания щенок будет пытаться самоутвердиться и проявлять повышенную самостоятельность. Щенок может начать проявлять непослушание и отказываться подчиняться, хотя раньше с удовольствием выполнял команды. Для того чтобы подобное поведение не вошло в привычку, не позволяйте собаке своевольничать.

Если вы не уверены в реакции щенка на ваши команды, на прогулке лучше не спускайте его с поводка. Старайтесь избегать ситуаций, когда возникает необходимость наказывать щенка. Ваш щенок в будущем станет большой и сильной собакой, а потому должен беспрекословно подчиняться вам и быть управляемым.

Этот сложный период заканчивается с наступлением половой зрелости. У сук это происходит в 7 – 8 месяцев к началу первой течки. Кобель в этом же возрасте начинает помечать свою территорию. В этот же период происходит развитие инстинкта охраны и защиты. У кобеля окончательно формируются стереотип поведения и характер.

Если он проявит себя как лидер, вожак, то останется таким до конца своих дней. В этот период вы должны проявить максимальную строгость к вашему питомцу, чтобы он уяснил для себя, что лидером можете быть только вы. Ни в коем случае не позволяйте собаке победить в попытках отстоять свои права и не разрешайте собаке стать лидером по отношению к кому-либо из членов вашей семьи.

Период страха

В возрасте 6 – 11 месяцев у щенка может появиться нервозность и пугливость по отношению к незнакомым людям или предметам. Период страха может длиться несколько недель. Вам нужно лишь помочь собаке пережить его, успокаивая ее своим поведением. Каждый раз, когда щенок выказывает страх, давайте команду «стоять», а затем подойдите к незнакомому предмету или человеку (можете потрогать его), чтобы собака поняла, что он не опасен. Подзовите щенка, чтобы он сам мог убедиться в полной безопасности предмета. В период страха очень важно бережно относиться к собаке и успокаивать ее своим поведением для того, чтобы страх не перерос в трусость.

Переходный период

Окончательное формирование собаки как полноценного представителя породы происходит лишь в возрасте от 1 до 4 лет. Происходит полное развитие охранного и защитного инстинктов.

Очень часто после первой вязки кобель может попытаться установить свое лидерство снова. Он может начать драться с другими собаками, чтобы выяснить, кто же сильнее. Вам необходимо проявить твердость и доброжелательность по отношению к собаке, и ни в коем случае не жестокость. Агрессивное поведение поможет исправить регулярное посещение дрессировочной площадки или обращение за помощью к опытному дрессировщику.

ГЛАВА IV. КОРМЛЕНИЕ СОБАКИ

Основные сведения по кормлению

Собака так долго живет рядом с человеком, она так приспособилась к его привычкам, что для нее вполне подходит определение всеядного животного.

В принципе собака может есть то же, что и ее хозяева, однако поощрять ее любовь к сладкому не стоит, так как это очень вредно для здоровья.

Собаки нуждаются в жирах и углеводах как в энергетическом запасе организма, в белках – строительном материале тела, в воде и в минеральных солях и витаминах.

Щенок, которого вы только что купили, должен питаться согласно инструкции заводчика. Минимум 2 недели после приобретения щенка строго соблюдайте все указания заводчика вплоть до состава молока, если его нужно будет давать. Разлука с однопометниками и перемена обстановки – достаточно травмирующие для щенка обстоятельства, не стоит усугублять их еще и расстройством желудка от непривычной пищи.

Начиная с 3-недельного возраста щенкам нужно давать воду несколько раз в день, даже если они получают молоко. В дальнейшем собака должна иметь свободный доступ к воде в любое время суток. Самая удобная посуда, не вызывающая аллергии, – глиняная, поэтому лучше всего использовать именно ее.

Воду нужно менять несколько раз в день, 1 раз в сутки миски необходимо мыть, так как на ее дне оседает слизь. Собакам нельзя разрешать пить из луж или сосудов, стоящих под открытым небом, – они могут быть загрязнены грызунами и птицами, случайным попаданием ядовитых препаратов, а также заражены гельминтами.

Отлученный от матери щенок перестает нуждаться в молоке. Многие взрослые собаки перестают переваривать молочный сахар (лактозу) уже в раннем щенячьем возрасте, вследствие чего у них может начаться сильное расстройство пищеварения.

Нужные для собаки белки могут быть получены ею из любых мясных продуктов. Для маленьких щенков из постной говядины можно приготовить скобленку, которую дают им в виде мелких шариков, приучая после материнского молока к вкусу иной пищи, но как только они начнут есть самостоятельно, можно давать и жирное мясо.

Из мясных продуктов взрослые собаки обожают потроха, сырую, непромытую требуху, но разделка подобного мяса не очень приятна и может быть опасна для здоровья людей, особенно если это происходит на кухне, где готовят пищу для семьи. Все внутренности, которые скармливают собакам, лучше проваривать, а ножи и доски, употреблявшиеся при разделке, стерилизовать. Печень нужно давать в ограниченных количествах из-за ее послабляющего действия.

Можно давать собакам вареную нежирную баранину, мясо курицы и индейки, но свинину давать ни в коем случае нельзя. Сырая свинина является источником заражения так называемым ложным бешенством (болезнью Ауески). Это заболевание неизлечимо и заканчивается летальным исходом.

Вареная рыба и яйца, твердый сыр и готовые смеси на основе соевых бобов также являются ценными источниками белка. Потребность собаки в белках зависит от стадии ее развития и физической активности. Для взрослых собак, ведущих малоподвижный образ жизни, достаточно 18 % белка в рационе. Щенки в период бурного роста нуждаются в удвоенном количестве белков. Кормящая сука должна получать в 4 раза больше белков, чем в обычное время, чтобы возмещать потери белка с молоком.

Потребность в углеводах может удовлетворяться за счет черствого ржаного хлеба или специальной муки для собак – смеси ржаной и пшеничной муки грубого помола, прошедшей легкую тепловую обработку.

Многие собаки любят фрукты (яблоки, груши и др.) и овощи (картофель, огурцы, помидоры). Овощные пюре и отвары из-под овощей можно использовать в качестве соуса для придания вкуса готовым пищевым смесям.

Вытяжки из дрожжей, содержащие витамины группы В, являются полезной добавкой, но не всем собакам нравится их солоноватый привкус.

Собаки лучше всего чувствуют себя, когда получают пищу, к которой уже приспособилась бактериальная флора их пищеварительного тракта, для разнообразия достаточно прибавлять аппетитные кусочки фруктов и овощей.

Варианты кормления собак

Существует 2 варианта кормления щенков и взрослых собак – продуктами, приготовленными в домашних условиях и так называемыми готовыми продуктами – влажными и сухими специальными кормами.

Кормление продуктами, приготовленными в домашних условиях

При таком варианте кормления владелец собаки обязательно решает проблему закупки, хранения и приготовления еды.

Закупка

В подавляющем большинстве случаев владелец пытается решить неразрешимую задачу – купить для собаки дешевые и очень качественные продукты.

Очень часто по причине отсутствия лишних денежных средств владелец не считает уместным кормить собаку отборным мясом, овощами и фруктами, рыбой и крупами. Поэтому большинство владельцев собак останавливают свой выбор, как правило, на отходах скотобоен (желудках, костях и пр.). Это не лучший вариант, так как остается опасность получить зараженное мясо.

То же самое относится и к крупам с овощами и фруктами, которые часто приобретаются в сомнительных местах по низким ценам, что, конечно, говорит об их качестве. Но даже если владелец закупает дорогие качественные продукты, их нужно уметь правильно хранить.

Хранение и приготовление

Даже если вы купили качественные хорошие продукты и вам удалось их сохранить, то теперь надо правильно их приготовить. Вы должны будете смешать компоненты в нужных пропорциях, ведь переизбыток того или иного ингредиента в рационе может быть так же вреден, как и его недостаток. Запомните самое главное – нельзя давать собаке, особенно щенку:

1) сырую свинину и сало;

2) сырую речную рыбу;

3) рыбу с костями;

4) трубчатые кости;

5) горох и другие бобовые;

6) пшеницу;

7) ячневую крупу;

8) перловую крупу;

9) вареный и жареный картофель.

Полезные продукты

Многие продукты имеют особое питательное значение, другие же обладают лекарственными свойствами. Ниже перечислены наиболее полезные продукты питания.

Яблоки

Яблоки содержат химические элементы, которые, как выяснилось, убивают у животных раковые клетки. Кроме этого, они помогают бороться с инфекционными заболеваниями и стабилизируют содержание сахара в крови. Яблоки вполне можно использовать как вкусное лакомство для поощрения собак.

Ячмень

Зерна ячменя часто добавляют в корма для собак. Известно, что ячмень улучшает деятельность кишечника и, как предполагается, подавляет рост раковых клеток.

Брокколи

Брокколи препятствует развитию раковых заболеваний и остается богатым источником витаминов, в том числе и витамина А.

Морковь

Это источник витамина Р и других витаминов и минеральных веществ.

Бурые водоросли (ламинарии)

Ламинарии являются превосходной минеральной добавкой с высоким содержанием йода, кальция и фосфора, а также других минеральных веществ. Бурые водоросли стимулируют иммунную систему.

Дрожжи

Дрожжи являются известной пищевой добавкой. Во многих кормах для собак дрожжи входят в состав первых 5 ингредиентов.

Травяные добавки

Травы могут быть хорошими питательными добавками, средствами для профилактики и лечения ряда заболеваний. По поводу использования трав при лечении домашних животных высказываются различные мнения.

Одни специалисты безоговорочно признают исцеляющую силу трав, другие, напротив, сомневаются в этом. Вот травы, которые нашли наиболее широкое применение.

Люцерна

Растение содержит большое количество минеральных веществ, витаминов А, Е, К, D и группы В. Ее используют для снятия болей при артрите и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Красный клевер

Клевер стимулирует процессы заживления тканей и полезен для выздоравливающих и старых собак.

Одуванчик

Способствует выведению токсинов из организма.

Эхинацея

Это растение является сильным стимулятором иммунной системы. Укрепляет иммунитет.

Чеснок

Обладает антибактериальным, противогрибковым и антивирусным свойствами. Чеснок укрепляет иммунную систему и стимулирует работу внутренних органов, особенно печени и толстой кишки, способствует выделению из организма токсинов.

Женьшень

Женьшень укрепляет сердце, улучшает процессы мышления и стимулирует работу эндокринных желез. Растение часто используют в профилактических целях.

Шиповник (плоды)

Плоды шиповника содержат огромное количество витаминов А, С, Е, К и группы В.

Клюквенный сок

Клюквенный сок благотворно влияет на мочевыводящие пути, предотвращая развитие цистита. Доказано также, что он обладает сильными антивирусными свойствами.

Рыба

Рыба, особенно морская, является очень полезным продуктом питания для собак.

Употребление морской рыбы укрепляет иммунную систему, предупреждает раковые заболевания, помогает при заболевании почек и повышает умственные способности.

Полезные для организма собаки питательные вещества

Жиры

Жиры являются прежде всего источником энергии, придают шерсти блеск. В жирах содержатся жирорастворимые витамины – А, D, Е, К.

Рацион здоровой собаки может включать до 20 % жиров животного или растительного происхождения. Избыток жиров откладывается в виде подкожных жировых отложений и может вызвать ожирение.

Жировой баланс очень важен. Недостаток жировых отложений делает собаку слишком восприимчивой к перепадам температуры.

Углеводы

Углеводы способствуют выделению энергии и ассимиляции жиров. При избытке они откладываются в организме для дальнейшего использования. Больше всего углеводов содержится в растительных кормах.

Минеральные вещества

Минеральные вещества необходимы для полноценного роста и развития костной системы, питания и работы клеток нервной системы и др. Недостаточное поступление этих веществ в организм приводит к минеральному голоданию и возникновению различных заболеваний. Потребность собак в минеральных веществах и микроэлементах покрывается в основном за счет кормов, за исключением поваренной соли, которую нужно вводить дополнительно в рацион из расчета 10 – 20 г в сутки.

Кальций и фосфор необходимы для формирования костяка собаки, их требуется особенно много во время роста скелета в первый год жизни щенка. Эти элементы также влияют на развитие и крепость мышц, лактацию кормящих сук.

Кальций и фосфор должны не только присутствовать в пище собаки, но и находиться в правильном соотношении друг с другом, в противном случае у щенков наблюдаются деформация и повышенная хрупкость костей, искривление конечностей.

Для удовлетворения потребности собаки в этих элементах необходимо давать ей хрящи и мягкие кости, а также яичную скорлупу. Много кальция содержится также в молоке и кисломолочных продуктах.

Для нормального роста и здоровой нервной системы вашей собаке необходим калий.

Натрий и хлор влияют на аппетит и активность животного.

Магний предотвращает конвульсии и заболевания нервной системы.

При недостатке железа наблюдается быстрая утомляемость и анемия.

Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы, медь – для развития костей и мышц, она предотвращает анемию.

Кобальт и марганец влияют на развитие системы размножения и необходимы для нормального развития собаки.

Цинк также необходим для нормального развития и оказывает влияние на здоровье кожных покровов.

Помните, что избыток минеральных веществ так же опасен для здоровья собаки, как и их недостаток. Строго соблюдайте дозировки, рекомендованные ветеринарным врачом.

Вода

Вода участвует во всех физиологических процессах, происходящих в организме.

Уровень ее потребления зависит от возраста, физиологического состояния, типа кормления, состава корма и от индивидуальных особенностей животных.

В воде содержатся в растворенном виде различные химические вещества: соединения хлора, натрия, кальция, магния и других веществ. Качество воды, ее физические свойства и химический состав могут оказывать влияние на развитие различных незаразных болезней.

При использовании воды из открытых источников следует убедиться, что она не содержит токсинов и не заражена возбудителями инфекционных заболеваний. Если уверенности в этом нет, тогда не следует позволять собаке пить ее.

Дефицит и избыток минеральных веществ

Железо

Дефицит: слабость, запоры, анемия.

Избыток: не выявлен.

Йод

Дефицит: увеличение щитовидной железы, сухость кожи и шерстного покрова, снижение активности, замедленное развитие и рост, нарушения репродукции.

Избыток: не выявлен.

Калий

Дефицит: дыхательная недостаточность, остановка сердца, нервные расстройства, бессонница.

Избыток: не выявлен.

Кальций и фосфор

Дефицит: рахит, деформация костей, замедление развития и роста, раздражительность, депрессия.

Избыток: необходимо поддерживать баланс этих 2 минеральных веществ.

Магний

Дефицит: нейромышечное возбуждение или раздражение, тремор, депрессия.

Избыток: не выявлен.

Марганец

Дефицит: замедление или остановка развития и роста, нарушение репродукции, неправильное развитие костей, паралич, нарушение координации движений, слепота, глухота.

Избыток: не выявлен.

Медь

Дефицит: общая слабость, ослабленное дыхание, анемия, нарушения развития скелета, поражение кожи.

Избыток: токсический гепатит.

Селен

Дефицит: преждевременное старение, гибель щенков, поражение скелета и сердца.

Избыток: гепатит, нефрит.

Сера

Дефицит: нарушение или отставание в росте и развитии, апатия и повышенная утомляемость.

Избыток: не выявлен.

Хлориды

Дефицит: выпадение шерсти, расстройства пищеварения, нарушение сократительной способности мышц.

Избыток: не выявлен.

Цинк

Дефицит: замедление роста и полового созревания, диабет, кожные нарушения.

Избыток: минерал сравнительно нетоксичен, но опасные побочные эффекты вполне возможны.

Дефицит и избыток витаминов

Витамин А

Гиповитаминоз (недостаток витамина): нарушение зрения, замедление развития и роста, нарушение формирования шерстного покрова, диарея.

Гипервитаминоз (избыток витамина): тошнота, рвота, диарея, выпадение шерсти, деформация костей, кровотечения.

Витамины группы В

Гиповитаминоз: повышенная утомляемость, раздражительность, нервозность, выпадение шерсти, нарушения со стороны кожи.

Гипервитаминоз: избыточное поступление с пищей этих водорастворимых витаминов обычно выводится с мочой. В тяжелых случаях отмечаются нарушения нервной системы, крови или пищеварения.

Витамин С

Гиповитаминоз: нарушение лактации, одышка, опухание суставов, замедленное заживление ран, повреждения дентина.

Гипервитаминоз: диарея.

Исследования еще продолжаются и вызывают много споров. Однако считается, что избыток витамина выводится с мочой.

Витамин D

Гиповитаминоз: рахит, деформация костей, атрофия или гипотрофия мышц, нарушения зрения и нервной системы.

Гипервитаминоз: учащенное мочеиспускание, тошнота, рвота, мышечная слабость, кальцификация мышц, включая сердце.

Витамин Е

Гиповитаминоз: нарушения состава крови и кровотечения, падение уровня коллагена, разрушение аминокислот, снижение функции некоторых гормонов, снижение репродукции.

Гипервитаминоз: в целом этот витамин нетоксичен, хотя его избыток может вызвать повышение кровяного давления.

Витамин К

Гиповитаминоз: кровотечения, аборты.

Гипервитаминоз: практически не бывает, так как в целом сам витамин нетоксичен.

Источниками витаминов и минеральных веществ являются самые разнообразные продукты питания (табл. 2, 3).

Таблица 2

Источники витаминов

Таблица 3

Источники минеральных веществ

Кормление щенка

При кормлении щенка важно соблюдать одно простое правило: если он вылизывает пустую миску, следует увеличить количество пищи, если не доедает пищу, уменьшите ее количество.

Кормить щенка необходимо с подставки так, чтобы он «закладывал» мордочку в миску. Высоту подставки увеличивают соответственно росту щенка. Если кормить щенка с пола из обычной миски, это может спровоцировать высокозадость, развитие слабой спины, а также привести к подбору корма с земли во время прогулок. К этим же проблемам может привести и перекармливание щенков.

Щенка лучше всего кормить, разбивая прием пищи на порции:

1) до 3 месяцев – 5 – 6 раз в сутки;

2) до 5 месяцев – 3 – 4 раза в сутки;

3) до 8 месяцев – 3 раза в сутки;

4) до 12 месяцев – 2 раза в сутки с равными промежутками. Взрослую собаку следует кормить 1 – 2 раза в сутки.

При составлении рациона следует учитывать вес щенка, состояние его шерстного покрова, степень нагрузок, темперамент, условия содержания и др.

Если у вас достаточно времени и терпения для приготовления пищи для вашей собаки, тогда выбирайте этот вариант кормления. С помощью правильно составленного рациона вы сможете обеспечить собаку всеми необходимыми питательными, минеральными веществами и витаминами.

Кормление собак сухими кормами

В последнее время становится все более популярным кормление собак готовыми продуктами (сухими и консервированными кормами). Сухие корма – это натуральные продукты, прошедшие специальную обработку и смешанные в необходимых пропорциях. Они содержат все необходимые витамины и минеральные вещества. У консервированных кормов ограниченный срок хранения и стоят они дороже.

Специальная технология приготовления сухих кормов позволяет создать защитную оболочку, препятствующую окислению жирных кислот, витаминов и некоторых питательных веществ. В результате термообработки гранул корма все бактерии, кроме полезных, погибают.

Упаковка обладает защитными свойствами, так как изготовлена из плотного картона, проклеенного внутри полиэтиленом. Поэтому утверждения производителей о том, что корм может храниться около года (при соблюдении всех условий хранения даже дольше), абсолютно правдивы. Ни один западный производитель никогда не рискнет указать «неверный» состав на упаковке своего продукта. При тотальном контроле за качеством кормов со стороны всевозможных обществ защиты прав потребителей и животных такая «неточность» может стоить компании очень больших денег!

Все корма отличаются по качеству и по предназначению. Поэтому очень важно выбрать корм, который подходит именно вашей собаке. Прежде всего корма различаются по качеству или категории. Они делятся на экономичные и профессиональные.

Профессиональные корма отличаются от экономичных тем, что их основными и постоянными ингредиентами являются высококачественные мясные продукты (в экономичных – кукуруза, соя и др.); они имеют высокую биологическую и энергетическую ценность, а также легкую усвояемость (в отличие от недорогих экономичных). Главное различие кормов заключается в качестве исходных продуктов (ингредиентов).

Рассмотрим основные ингредиенты, входящие в состав сухих кормов.

Мясо

В кормах используется мускульное мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Оно включает мускульное мясо, язык, диафрагму, сердце или пищевод, кожу вместе с подкожно-жировой клетчаткой, сухожилиями, нервами и кровеносными сосудами.

Мясные субпродукты

Внутренности забитых на бойне животных – легкие, селезенка, почки, мозги, печень, кости, жировая ткань, частично обезжиренная при низкотемпературной обработке, желудок, кишечник, очищенный от содержимого.

Мясокостная мука

Получается так же, как и мясная, но с добавлением в нее перемолотых в муку костей.

Мясная мука

Мясная мука приготовляется из мяса животных, из которого вытоплен жир.

В ней не должно быть крови, кусков шкуры, рогов и копыт или содержимого желудка. В ней не должно быть неперевариваемых веществ.

Субпродукты из домашней птицы

Субпродукты представляют собой тщательно промытые потроха домашней птицы – головы, лапы и внутренние органы (сердце, легкие, печень, почки, желудок, кишечник).

Мука из субпродуктов домашней птицы

Мука готовится из сырых, тщательно промытых и обезжиренных потрохов домашней птицы.

Рыба

Для приготовления кормов используется мясо рыбы, ее обрезки с вытопленным или сохраненным жиром.

Мука из субпродуктов животных

Готовится из обезжиренных и тщательно промытых внутренностей животных. В ней не должно быть волос, рогов, копыт, кусочков кожи, содержимого желудка, а также посторонних включений.

Обезвоженные яйца

Целые высушенные яйца домашней птицы.

Желудочный сок животных

Используется в жидком или порошкообразном (высушенном) виде. Его получают в чистом виде, без контакта с другими тканями животного, для того чтобы он не подвергался воздействию ферментов.

В нем не должно быть волос, остатков рогов, копыт.

Говяжий жир

Вытапливается из говяжьего мяса.

Растительные ингредиенты

Муку из люцерны получают из размолотой люцерны.

Сухую сыворотку получают путем снятия верхнего слоя жидкости, отделившейся при свертывании молока.

Полученная и высушенная сыворотка должна содержать не менее 11 % белка и не менее 61 % лактозы.

В состав сухих кормов обычно включают ячмень (80 % высококачественного ячменя, не более 3 % сухих зерен, 6 % сопутствующих веществ, 20 % других зерновых или 10 % дикого овса).

Ячменная мука – мягкая мука из ячменя тонкого помола.

Жмых свеклы – высушенные отходы, получаемые при производстве сахара из сахарной свеклы.

Молотую кукурузу (кукурузную муку или кукурузные хлопья) получают после измельчения и размалывания цельных зерен кукурузы. В ней должно содержаться не более 4 % сопутствующих веществ.

Мука из кукурузной клейковины – субпродукт, получаемый при производстве кукурузного сиропа или патоки, а также высушенных остатков, отделенных от стеблей, проростков кукурузных зерен и патоки.

Рисовая сечка – измельченные зерна риса, оставшиеся после помола крупных зерен.

Коричневый рис – неочищенный рис, оставшийся после обмолота.

Соевая мука – субпродукт, оставшийся после приготовления соевого масла.

Молотые зерна сорго получают путем измельчения зерен сорго.

Отходы при изготовлении крупяных каш – субпродукт, получаемый при промышленном изготовлении каш из круп и содержащий остатки пищи.

Льняная мука – отходы, получаемые при производстве льняного масла, перемолотые в муку.

Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать следующее заключение. Частой ошибкой является постоянное кормление собак каким-либо одним продуктом, пусть даже и высокого качества (мясом, печенью, рыбой или молочными продуктами). Избыток протеинов в организме требует много энергии и ферментов для их расщепления и усвоения, что рано или поздно отрицательно сказывается на функциях печени, почек и пищеварительной системы и часто приводит к нарушениям обмена веществ. Питание однообразными продуктами быстро приводит к дефициту ряда питательных веществ в организме (витаминов, макро– и микроэлементов), нарушению ферментообразования, дисбактериозу, что вызывает нарушение обмена веществ вследствие неправильного питания.

Для того чтобы избежать этого, необходимо полноценное сбалансированное питание кормами классов супер премиум или премиум, которое гарантирует отличное здоровье и продолжительность жизни вашей собаки.

Выбор вида корма является сложной задачей в связи с их изобилием. Очень непросто ответить на вопрос, как правильно выбрать нужный корм.

Вам необходимо внимательно прочитать и осмыслить информацию, приведенную на упаковке. Информация считается полной, если она включает следующие пункты:

1) название продукта (часто оно включено в уникальный и известный логотип фирмы, разработанный для данной линии кормов);

2) отметку о назначении корма (требования к составу, пропорциям и количеству питательных веществ для собак и кошек различны; если корм предназначен для щенков, то это должно быть указано на упаковке);

3) указание веса корма без упаковки;

4) название и полный адрес производителя или расфасовщика (покупатель может при желании получить больше информации относительно купленного продукта или предъявить претензии по качеству корма). Эти данные предоставляют больше возможностей для контроля за качеством кормов. Если перед названием компании написано «Произведено», то это означает, что данная компания непосредственно производит данный корм и осуществляет собственный контроль за качеством ингредиентов, за всеми стадиями технологического процесса производства корма и за качеством конечного продукта. Если на упаковке написано «Произведено для...», то это означает, что данная компания не является производителем корма, а занимается лишь его рекламой и продажей;

5) отметку о соответствии состава корма различным стадиям развития собаки (ежедневная диета для взрослых собак, для щенков в период роста, для щенных и кормящих сук и т. д.). Потребность в питательных веществах и правильный баланс их пропорций отличаются в различные периоды жизни собаки. Диета должна быть составлена таким образом, чтобы полностью обеспечить организм всеми необходимыми ингредиентами в нужных пропорциях, что является залогом здоровья вашей собаки;

6) анализ состава корма, который показывает допустимый минимум белков и жиров и максимум влаги и клетчатки.

Если в предназначении данной диеты есть упоминание о содержании какого-либо отдельного вещества, то в таком случае содержание данного вещества обязательно должно быть указано в «гарантированном анализе»;

7) инструкцию по кормлению. Количество корма, необходимое именно вашей собаке, можно определить исходя из рекомендуемой нормы, которая впоследствии корректируется с учетом хорошего самочувствия и наилучшей физической формы;

8) перечень ингредиентов в нисходящей последовательности по уровню содержания. При этом не указываются их количество и качество.

Готовые сухие корма можно разделить на 3 группы:

1) высшая категория (суперпремиум);

2) первая категория (премиум);

3) непрофессиональные корма низкого качества.

Корма могут отличаться друг от друга по целому ряду показателей. Это следует учитывать при покупке. На лицевой стороне упаковки с кормом обязательно должен быть указан класс (категория) корма. Вам следует обязательно прочитать перечень ингредиентов на обратной или боковой стороне упаковки. Обязательно обратите внимание на последовательность перечисления компонентов, что поможет вам понять, какой из них является основным.

Для предотвращения окисления и прогоркания жиров, т. е. накопления токсических веществ и свободных радикалов производители кормов «стабилизируют» жиры, добавляя в них антиоксиданты (антиокислители). В качественных кормах, как правило, используются только природные (натуральные) антиоксиданты – витамины Е и С, экстракт розмарина.

Выбрав производителя сухого корма, вы должны определить, какой именно корм нужен вашему щенку. При этом определяющей является формула корма.

В состав любого корма входят десятки различных компонентов, каждый из которых определенным образом влияет на организм собаки, а все вместе они образуют систему сбалансированного питания.

Давая своей собаке тот или иной корм, вы фактически устанавливаете для нее строго определенную диету. Общий принцип, которого придерживаются все производителями сухих кормов, заключается в следующем. Перечень ингредиентов, входящих в состав корма, приводится в нисходящей последовательности по уровню содержания, при этом обычно не указывается количество и качество этих ингредиентов. Первым в списке указывается продукт, которого больше всего (по весу) в данном корме, вторым – тот, у которого вес на втором месте и т. д. Первыми в списке всегда указываются натуральные продукты – курица, говядина, пшеница, рис, рыба, а затем – витамины и другие полезные микроэлементы, удельный вес которых измеряется в десятых и сотых долях процента, однако их влияние на организм собаки крайне важно.

Вопрос цены и качества корма также не менее актуален. Диетологи компаний по разработке кормов для собак определили, сколько полезных веществ и в каких количествах должны получать собаки в пищу, и производители включили их в свой продукт. Под полезными веществами понимаются не только мясо, рис, овощи, но и витамины, минералы, специальные добавки. Реальная стоимость суточного кормления «дешевым» кормом будет гораздо больше, чем «дорогим». «Дорогого» корма в данном случае хватит на большее количество дней, а «дешевого» – на меньшее.

Многие владельцы животных убеждены, что кормление продуктами, приготовленными дома, обходится дешевле, чем покупка сухого корма. Однако это не так. Если же посчитать стоимость всех необходимых продуктов, добавить сюда стоимость витаминно-минеральных добавок, потерянное время, то картина будет прямо противоположной.

Просто психологически людям проще ежедневно расставаться с небольшой суммой денег, чем раз в месяц отдавать более крупную.

В любом случае выбор варианта кормления всегда остается за владельцем собаки. Нужно только помнить, что экстерьерные данные средней по качеству собаки можно частично исправить хорошим, сбалансированным питанием. Но значительно проще испортить собаку, скармливая ей корма среднего качества.

Количество пищи

Даже для собак одного размера или одной породы нельзя рекомендовать одинаковое количество пищи. Обмен веществ у них различный, поэтому на рационе, от которого одна собака может растолстеть, другая будет чувствовать себя отлично.

На потребность в пище оказывают влияние такие факторы, как степень активности собаки, температура окружающей среды (зима, лето), особенности обмена веществ. Рабочей пастушьей или охотничьей собаке, которая активно двигается, испытывая большие физические нагрузки, требуется на 50 – 60 % больше пищи, чем собаке, ведущей малоподвижный образ жизни.

Щенку потребуется больше пищи, чем взрослой собаке. Поэтому решать, сколько еды давать данной собаке, – дело ее хозяина. Собака, которую хорошо кормят, полна энергии и жизнерадостна, у нее блестящие шерсть и глаза.

В зависимости от внешних факторов потребность в пище может изменяться. Легче всего оценить рацион собаки в калориях. Растущему щенку требуется около 220 калорий в день на 1 кг веса тела, а малоподвижной старой собаке достаточно всего 55 калорий.

Опасная для собаки пища

Некоторая пища, которая безвредна для человека и для животных, может быть опасной для собак. При употреблении такой пищи собаки могут получить расстройство пищеварения, тяжело заболеть и даже умереть. Вот список основных продуктов, которые опасны для здоровья собаки.

Алкогольные напитки. Могут стать причиной интоксикации, комы и даже смерти.

Виноград и изюм. Содержат неизвестный токсин, представляющий опасность для почек.

Грибы. Могут содержать токсины, которые поражают различные системы органов, вызвать шок, и, возможно, смерть.

Детское питание. Может содержать луковый порошок, который является токсичным для собак.

Дрожжевое тесто. Может увеличиваться в объеме и выделять газы в пищеварительном тракте, причиняя боль, приводить к разрыву желудка или кишечника.

Жирная мясная обрезь. Может стать причиной панкреатита.

Заплесневелая, испорченная пища, мусор. Могут содержать разнообразные токсины, вызывающие рвоту и диарею, а также влиять на работу других органов.

Картофель, ревень, листья томатов, стебли картофеля и томатов. Содержат оксалаты, поражающие пищеварительную, нервную и мочевыводящую системы.

Конопля. Может подавлять нервную систему, вызывать рвоту и изменения сердечного ритма.

Кости рыбы, домашней птицы и др. Могут стать причиной закупорки или разрыва пищеварительного тракта.

Косточки персиков и слив. Могут стать причиной непроходимости кишечного тракта.

Кошачья еда. Содержит слишком много белков и жиров.

Лук и чеснок. Содержат вещества (диметилсульфоксиды и дисульфиды), которые представляют опасность для красных кровяных телец и вызывают анемию. Чеснок менее токсичен, чем лук.

Орехи. Содержат неизвестный токсин, который влияет на работу пищеварительного тракта, нервной системы и мышц.

Молоко и другие молочные продукты. Некоторые взрослые собаки не имеют достаточного количества фермента лактазы, расщепляющей содержащуюся в молоке лактозу. Это может привести к диарее. Молочные продукты, не содержащие лактозы, животным не вредны.

Мясо должно освобождаться от жира, кости давать в пищу не следует.

Печень (в большом количестве). Может стать причиной передозировки витамина А, которая оказывает вредное влияние на мышцы и кости.

Сладкая пища. Может привести к ожирению, проблемам с зубами и, возможно, сахарному диабету.

Соль. При употреблении в больших количествах может привести к нарушению баланса электролитов.

Сырые яйца. Содержат фермент (овидин), снижающий усвоение биотина (витамина Н), что может привести к проблемам с кожей и шерстью. Сырые яйца также могут содержать сальмонеллы.

Сырая рыба. Может стать причиной нехватки тиамина (витамина В1), что приводит к потере аппетита, приступам и, возможно, смерти. Обычно проявляется при регулярном кормлении сырой рыбой.

Табак. Содержит никотин, оказывающий вредное влияние на пищеварительную и нервную системы. Может привести к учащению сердечного ритма, коллапсу, коме и смерти.

Хмель. Неизвестный компонент приводит к удушью, учащению сердечного ритма, увеличению температуры тела и смерти.

Хурма. Семена могут стать причиной закупорки кишечника и энтерита.

Инородные предметы (шнурки, веревки). Могут создать непроходимость в пищеварительном тракте.

Шоколад, кофе, чай и другие кофеинсодержащие продукты. Содержат кофеин, диметилксантин или аминофиллин, являющиеся токсичными и оказывающими влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Экстракты цитрусовых масел. Могут вызвать рвоту.

ГЛАВА V. ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА ШОТЛАНДСКОЙ ОВЧАРКИ

Правила, которые нужно знать, приступая к дрессировке щенка

Никогда не приступайте к дрессировке щенка, если у вас плохое настроение. Щенок сразу же почувствует вашу нервозность, и это отразится на его обучении.

Если в ходе занятия у вас что-то не получается и вы начинаете злиться, прервите урок и займитесь чем-нибудь другим. Прервав занятие, вы не решите проблему, но и не усугубите ее.

Как бы ни велик был соблазн одернуть щенка за поводок или помочь ему совершить какое-либо действие, откажитесь от этого. Помните, что любое действие вызывает противодействие. Со щенком лучше обойтись без развивающих ненужное упрямство и подавленность методов.

Постарайтесь, чтобы щенок понимал, чего вы хотите от него.

Найдите подходящее вознаграждение – лакомство. Главное условие дрессировки заключается в том, чтобы щенок видел вознаграждение, которое он может получить, если будет выполнять команду. Если вид вознаграждения вызывает излишнее возбуждение, то вы не получите желаемого результата. Если интерес вообще отсутствует, лакомство просто не поможет. Вознаграждение должно быть достаточно привлекательным, чтобы удерживать все внимание щенка на его владельце без излишнего возбуждения, которое будет только отвлекать его.

Занятия должны быть короткими, но эффективными. Не следует заниматься со щенком более 5 – 10 мин подряд. Лучше делать это несколько раз в день.

Подавайте команды веселым голосом. Лишенный эмоций или очень тихий голос может быть уместен лишь при работе с уже обученной собакой. Щенок же на такой голос просто не будет реагировать. Ваш голос и поведение должны быть для щенка интереснее, чем то, что его окружает.

Самыми главными правилами успешной дрессировки являются терпение и желание понять друг друга.

Воспитание и дрессировка

Важнейшим этапом воспитательной дрессировки являются занятия на улице. Распространившаяся в последние годы тенденция выращивания щенков дома, лишающая их возможности с раннего возраста знакомиться с окружающим миром, наносит непоправимый вред их психике. При таком подходе к воспитанию не стоит даже надеяться, что собака будет обладать устойчивой нервной системой, хорошо проходить проверки поведения, станет надежным сторожем и защитником. Вместо того чтобы лишать щенка возможности общения, лучше подумать о профилактике опасных заболеваний и заранее подыскать немноголюдные места для прогулок и для воспитательной дрессировки вашего питомца.

Не следует забывать и о физическом развитии щенка. Здоровая, физически хорошо развитая собака – залог успешной учебно-дрессировочной деятельности. Физическая подготовка должна проводиться очень продуманно. Хозяин щенка должен знать, что если щенок, вернувшись с прогулки, ничем не интересуется, крепко и долго спит, неактивен после сна, то нагрузку необходимо уменьшить. Хорошим физическим упражнением на этом этапе подготовки являются легкий бег, прыжки, плавание, активные игры. Физическим нагрузкам всегда должна предшествовать разминка. Занятия должны быть непродолжительными и интересными для вашего щенка. Щенка нужно выгулять перед занятиями. Возможно, щенок на улице будет выполнять упражнения не так хорошо, как дома, из-за различных отвлекающих факторов. Неправильно думать, что он забыл все команды или просто не хочет выполнять ваши требования. Просто ранее выработанные навыки временно отошли на второй план, так как сильно изменились условия дрессировки. Вы должны проявлять сдержанность и спокойствие, подумать, как можно заинтересовать щенка.

Во время первых прогулок и для вас, и для вашего щенка возникает много неожиданных ситуаций: излишне активное поведение собаки, когда вы собираетесь с ней на прогулку; щенок изо всех сил тянет вас к выходу из дома, встреча с соседской кошкой, сидящей у подъезда; бурное приветствие соседей. Кроме того, щенок может испугаться случайного прохожего, или наоборот проявить по отношению к нему излишнюю агрессию. Не позволяйте собаке гоняться за бегущими людьми или лаять на них. Не разрешайте щенку гоняться за кошками, прыгать на людей. Лучший способ воспитания щенка – заранее предупреждать события. Например, предусмотрительно уступите дорогу идущему навстречу человеку, постепенно приучайте щенка спокойно реагировать на автомобиль, накажите щенка, начавшего преследовать кошку, приучайте его выгуливаться не у подъезда, а в отдаленном месте.

Если щенок громко лает, жует поводок, не всегда бывает полезно подавать запрещающие команды, одергивать и наказывать его. Такие действия чаще приводят к перевозбуждению, чем к спокойствию. В этом случае хорошо переключить внимание собаки, успокоить ее.

В процессе воспитания необходимо также прививать щенку некоторые навыки, которые позволят в дальнейшем успешно управлять собакой на расстоянии. Вначале приучите щенка двигаться на коротком поводке, потом на ослабленном поводке, с поводком, волочащимся по земле. Необходимо обращать внимание на то, чтобы передние лапы собаки всегда находились на уровне ног дрессировщика. Если щенок нарушает это требование, подайте команду «рядом» и подкрепите ее рывком поводка. Занятия должны быть непродолжительными. Хорошими помощниками в данном случае являются кусочек лакомства, апортировочный предмет или игрушка. Остановки с посадкой, повороты кругом, выполняемые в движении, приучат щенка следить за вашим движением.

Помните, что пока это еще воспитательная дрессировка, и не предъявляйте к своему воспитаннику слишком высоких требований. В период воспитательной дрессировки на улице необходимо продолжать осваивать команды «сидеть», «лежать» и «стоять» на небольшом расстоянии, лишив щенка возможности продвигаться к вам навстречу и самостоятельно менять положение. Продолжается и совершенствование выполнения команды «ко мне» не только с места, но и из свободного состояния.

В качестве стимула можно использовать кусочки лакомства, апортировочный предмет, игрушку. Когда щенок выполнит ваше требование, поиграйте с ним и обязательно угостите лакомством.

Преодоление с вашей помощью препятствий, похожих на барьер, также является неотъемлемой частью воспитательной дрессировки. Заставляя щенка выполнять эти упражнения, пусть и в игровой форме, вы воспитываете у него смелость и решительность. Обращайте внимание на то, чтобы щенок ничего не подбирал с земли. Это избавит его от желудочно-кишечных заболеваний. Но если вы не уследили и вовремя не подали запрещающую команду, то лучший способ забрать у щенка «добычу» – это поменяться с ним, предложив лакомство или игрушку. Формируя поведение собаки дома и на улице, обучая ее необходимым навыкам, помните, что в младшем возрасте воспитание и дрессировка тесно связаны между собой.

Различные системы дрессировки

В мире существует огромное множество систем дрессировки. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны. Дрессировка представляет собой обучение собаки некоторым дисциплинам, включающим набор упражнений, или навыков. По каждой из систем дрессировки имеется норматив – документ, регламентирующий прием испытаний по конкретному виду дрессировки, т. е. то, что должна уметь делать собака, пройдя курс обучения.

Существуют системы дрессировки, включающие одну дисциплину (ОКД, обидиенс (послушание), собака-компаньон (ВН), аджилити), и комплексные, состоящие из нескольких дисциплин (ЗКС, мондьоринг и др.). К российским системам дрессировки относятся ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС (защитно-караульная служба), УГС (управляемая городская собака) и др. К европейским системам дрессировки относятся: обидиенс (послушание), ВН (собака-компаньон), поисково-спасательная служба, аджилити и фристайл (танцы с собаками).

Управляемая городская собака (УГС)

Общие положения

Испытания по дисциплинарной дрессировке проводятся с целью проверки выработанности у собаки практических навыков, необходимых для управления ею в условиях города, ее адаптированности к этим условиям, а также оценки некоторых характеристик поведения, отражающих ее рабочие качества.

Условия испытаний

К испытаниям допускаются здоровые собаки всех пород, достигшие возраста 12 месяцев. Испытания должны проводиться в условиях города. Экспертная бригада непосредственно перед испытаниями определяет комбинацию ситуаций, в условиях которых будет действовать дрессировщик с собакой (встреча с незнакомым человеком, проход через группу свободно перемещающихся прохожих, пробегающие мимо люди, переход проезжей части улицы, остановившаяся машина, проезжающий велосипедист, трамвай, встреча с незнакомой собакой и т. п.). Организатор обязан обеспечить безопасность проведения испытаний.

Последовательность проверки навыков эксперт определяет непосредственно перед испытаниями и доводит условия проверки до дрессировщиков. Экспертиза начинается по прибытии на место испытаний и заканчивается после оглашения оценки. Во время испытаний при управлении собакой дрессировщик может использовать либо команды данного норматива, либо любые другие, аналогичные по смыслу. Один эксперт в течение дня имеет право проверить не более 10 собак.

Оценка

При выполнении упражнений баллов не начисляют, а оценивают выработанность навыков у собаки и четкость действий дрессировщика. После каждого упражнения эксперт объявляет результат: «зачет» или «незачет» (при этом разбираются ошибки, совершенные собакой и дрессировщиком). В целом испытания считаются успешными, если получены зачеты по всем упражнениям. После первого незачета дальнейшие испытания собаки прекращаются. Участники, успешно сдавшие испытания, получают диплом и жетон.

Обязанности участников испытаний

По сигналу эксперта участник с собакой выходит на исходную позицию и называет свою фамилию и кличку собаки. Перед началом испытания необходимо передать руководителю испытаний заполненный оценочный лист. Каждый участник обязан четко выполнять указания эксперта.

Каждое упражнение начинается и заканчивается основной стойкой участника (собака сидит у его левой ноги).

Участнику испытаний не разрешается:

1) использовать строгий ошейник;

2) оказывать на собаку механическое воздействие;

3) использовать лакомство;

4) грубо обращаться с собакой.

За нарушение правил проведения испытаний по решению эксперта участник может быть отстранен от проверки.

Проверка навыков

Обыск местности. Команда «ищи». Обыск производится на участке пересеченной местности размером 50 X 50 м, где удобно спрятать различные вещи. Границы участка обозначаются флажками. Для упражнения используются четыре предмета, на которые дрессировщик в течение 1 мин нанес свой запах.

По указанию эксперта дрессировщик уходит с собакой за укрытие, исключающее возможность наблюдать за размещением на участке предметов для поиска. Три из оставленных дрессировщиком предметов эксперт раскладывает на обозначенном участке на расстоянии 15 – 20 м один от другого и маскирует травой или снегом. Четвертая вещь кладется перед участком обыска для занюхивания.

Перед началом обыска дрессировщик сообщает эксперту, каким образом собака будет обозначать найденную вещь. После этого дрессировщик дает собаке занюхать оставленную вещь и подает команду на обыск участка «ищи». Во время обыска дрессировщик может двигаться по средней линии участка и направлять собаку на поиск командами (жестами).

При обнаружении собакой спрятанного предмета дрессировщик подбирает его и возвращается к средней линии участка. Не разрешается непосредственно нацеливать собаку на спрятанные предметы. После обнаружения собакой третьего предмета дрессировщик сообщает об окончании упражнения и предъявляет эксперту найденные вещи.

Собака должна в быстром темпе по зигзагообразной траектории обыскать участок, найти и обозначить три спрятанные вещи. На выполнение упражнения отводится 10 мин.

Движение собаки рядом с дрессировщиком. Команда «рядом». Перед началом упражнения эксперт знакомит дрессировщиков с маршрутом движения и применяемыми на нем отвлекающими факторами.

Маршрут должен включать повороты направо, налево и кругом, переход через улицу с остановкой перед проезжей частью и проход через группу незнакомых людей. Один из участков маршрута протяженностью не менее 15 шагов дрессировщик с собакой должен пробежать, а другой участок – пройти медленным шагом.

Подав команду «рядом», дрессировщик с собакой на провисшем поводке начинает движение по маршруту. Эксперт движется за ним на некотором расстоянии. В определенном экспертом месте маршрута дрессировщик отстегивает поводок и оставшуюся часть проходит с собакой без поводка. Дрессировщику разрешается подавать дополнительные команды «рядом» только при изменении направления и темпа движения.

Навык считается выработанным, если собака по командам дрессировщика на протяжении всего маршрута движется у его левой ноги независимо от направления и темпа движения, а при остановках самостоятельно садится. При этом отвлекающие факторы и применяемые тесты не выводят собаку из повиновения: она не удаляется более чем на 1 м от дрессировщика, выполняет его команды, не проявляет агрессии.

Посадка и укладка собаки. Команды «сидеть», «лежать». Эксперт знакомит участников с порядком и условиями проверки навыков и применяемыми раздражителями.

Посадка и укладка проверяются при движении собаки рядом с дрессировщиком или во время выгула. Участник по указанию эксперта подает собаке команду голосом, после чего отходит от собаки на расстояние не менее 15 м и останавливается.

Навык считается выработанным, если собака быстро принимает требуемое положение (дрессировщику разрешается подавать не более 2 команд) и не изменяет его до подачи другой команды. Выдержка при выполнении одного из навыков должна быть 1 мин, а другого 3 мин (по выбору участника). После начала упражнения собака не должна продвигаться более чем на 1 м.

По указанию эксперта дрессировщик подходит к собаке, становится справа от нее и принимает основную стойку.

Навыки посадки и укладки могут проверяться в сочетании с проверкой других навыков.

Подзыв собаки. Команда «ко мне». Эксперт определяет место выгула собаки и комбинацию отвлекающих факторов и применяемых тестов. Подойдя к месту выгула, участник предоставляет собаке свободное состояние, а сам продолжает движение. Через 2 – 3 мин по указанию эксперта дрессировщик останавливается и подзывает собаку. Для привлечения внимания собаки перед командой «ко мне» разрешается назвать кличку собаки. По команде эксперта собака берется на поводок. После этого подается команда «рядом», и дрессировщик с собакой подходит к эксперту.

Навык считается выработанным, если собака по команде дрессировщика быстро возвращается, садится перед ним (или слева от него) и дает взять себя на поводок. Собака должна, не отвлекаясь, подойти к дрессировщику в течение 15 с. Разрешается подавать не более 2 команд.

Отношение к наморднику. Отношение к наморднику может проверяться на любом из этапов испытаний. По указанию эксперта дрессировщик надевает собаке намордник и приступает к отработке очередного упражнения.

Навык считается выработанным, если собака спокойно относится к наморднику, не делает попыток его снять и не теряет управляемости, т. е. четко выполняет команды дрессировщика.

Показ зубов. По указанию эксперта дрессировщик подводит к нему собаку, усаживает ее и показывает прикус. Навык считается выработанным, если собака не сопротивляется при показе зубов и не проявляет агрессии по отношению к дрессировщику и эксперту.

Отношение к разбросанному корму. На любом из этапов испытаний на участке работы дрессировщика с собакой (или собаки без дрессировщика) может быть разбросан корм (кусочки мяса, колбасы или другого предпочитаемого собаками корма).

Навык считается выработанным, если собака не ест корм с земли. Применение запрещающих команд не допускается.

Отношение к выстрелу. Отношение собаки к выстрелу может проверяться на любом из этапов испытаний, за исключением показа зубов. На расстоянии 15 м от собаки производятся 3 выстрела с интервалом в 2 с. Навык считается выработанным, если собака не прекращает выполнения упражнения и не теряет управляемости.

Выдержка. По указанию эксперта дрессировщик с собакой на поводке идет по улице. Через некоторое время по команде эксперта дрессировщик останавливается, привязывает поводок собаки к какому-либо креплению и уходит на 2 мин в магазин, подъезд или отходит на расстояние 50 м и прячется за естественное укрытие.

Собака может находиться в любом положении. Во время отсутствия дрессировщика мимо привязанной собаки в 5 шагах от нее проходит человек с собакой на поводке.

Навык считается выработанным, если оставленная собака ведет себя спокойно, не натягивает поводок в попытке следовать за дрессировщиком и не проявляет агрессивности.

Оценка рабочих качеств

Параллельно с проверкой управляемости собаки в городских условиях эксперт оценивает ее рабочие качества. Главное внимание при этом уделяется оценке психической устойчивости, подчиняемости собаки и преобладающему типу поведения в городских или тестовых ситуациях, а также проверке выработанности навыков.

Оценивается также адаптированность собаки по отношению к незнакомым людям и другим условиям города. Положительную оценку по рабочим качествам не могут получить собаки:

1) с низкой психической устойчивостью (собака выполняет упражнения в угнетенном состоянии, граничащем с потерей управляемости);

2) в ходе испытаний проявляющие трусость (включая трусливо-злобное поведение с преобладанием трусости) или страх в какой-либо ситуации;

3) проявляющие страх или выраженную агрессию по отношению к дрессировщику.

По итогам испытаний собаки получают следующие оценки по рабочим качествам: удовлетворительно или неудовлетворительно. Эти оценки вносятся в диплом.

Общий курс дрессировки (ОКД)

Общие положения

Для допуска к испытаниям по ОКД все зарегистрированные собаки подвергаются тестированию: проверяются поведение в ринге, отношение к корму, отношение к выстрелу и др.

Собаки, которые не выдержали тест, снимаются с испытаний.

Последовательность, а также порядок выполнения навыков определяет главная судейская коллегия соревнований.

Спортсмен должен четко управлять собакой, команды подавать громко и своевременно, хвалить собаку должен только один раз по окончании каждого упражнения. В процессе подачи команд и жестов не должно быть задержек руки, кроме фиксации в крайних точках, но не более 5 с.

Во время демонстрации навыков спортсмен должен стоять на месте, корпус держать прямо, за исключением упражнений, в которых собакой управляют в движении, при этом все перемещения дрессировщика должны быть энергичными.

Всеми действиями спортсмена руководит судья, кроме случаев, когда в соответствии с положением отдельно взятых соревнований спортсмен обязан действовать самостоятельно.

Выдержка собаки по всем демонстрируемым навыкам должна занимать не более 10 с.

Навыки, проверяемые в ходе тестирования и испытаний по ОКД

Проверка поведения:

1) представление спортсмена судье, показ прикуса у собаки;

2) отношение к корму;

3) отношение собаки к выстрелу.

Проверка управляемости:

1) отношение собаки к наморднику и переход в свободное состояние;

2) движение собаки рядом со спортсменом;

3) посадка, укладка, стойка (проверяются в комплексе);

4) подход к спортсмену (проверяется на протяжении испытания);

5) возвращение собаки на место;

6) подача брошенного предмета;

7) прекращение нежелательных действий;

8) преодоление препятствий (штакетника, барьера, лестницы, бума).

Описание выполнения навыков

Судейство начинается с момента выхода спортсмена с собакой на ринг (собака в мягком ошейнике и на свободном поводке). Войдя в ринг, спортсмен должен остановиться в 3 м перед судьей для доклада о готовности к испытаниям. После доклада судья нормальным шагом приближается к спортсмену и здоровается с ним за руку. Собака должна вести себя нейтрально, за негативное поведение (испуг, агрессию) она снимается с испытаний.

Показ прикуса у собаки

По указанию судьи показать прикус спортсмен, не сходя с места, слегка поворачивает и наклоняет корпус в сторону собаки и показывает прикус у собаки при сомкнутых челюстях. Перед началом демонстрации прикуса допускается подача одной фиксирующей команды «сидеть». В процессе демонстрации навыка собака не должна сопротивляться, всякое воздействие на собаку штрафуется. Невыполнением навыка считается невозможность осмотреть прикус в течение 10 с.

Отношение к корму

После того как спортсмен выпрямился, закончив демонстрацию прикуса, судья бросает собаке 3 куска лакомства. Если собака отступает всеми четырьмя лапами назад от подбрасываемого корма без последующей агрессии или пытается убежать – это расценивается как пассивно-оборонительная реакция и спортсмен снимается с испытаний. Натяжение поводка при попытке собаки попятиться или потянуться за упавшим кормом влечет снятие спортсмена.

По указанию судьи отстегнуть поводок, начинать движение спортсмен движется в сторону участка с разбросанным на земле кормом. Приблизившись к границе участка, спортсмен, не останавливаясь, подает собаке команду «гуляй», проходит через участок с кормом, останавливается и подзывает собаку. По первой команде собака должна выполнить навык «подход к дрессировщику». Невыполнением навыка «отношение к корму» считается проявление пассивно-оборонительной реакции или взятие корма в пасть. Спортсмену запрещается воздействовать на собаку любым способом при проверке отношения к корму без указания судьи.

Отношение к выстрелу

Отношение собаки к выстрелу проверяется в процессе выполнения навыка «сидеть». По указанию судьи зафиксировать собаку в положении «сидеть» и отойти спортсмен оставляет собаку в заданном положении и отходит на линию расположения дрессировщика.

При фиксации собаки спортсмен имеет право использовать одну команду «рядом» для остановки и одну «сидеть» для фиксации в заданном положении. Изменения положения и повторные команды штрафуются. Выстрел производится судьей на расстоянии 15 м от собаки и вне пределов ее поля зрения.

Если собака после выстрела прекращает выполнение навыка, повторная команда на продолжение его выполнения подается спортсменом самостоятельно. Явная боязнь выстрела, невозобновление выполнения навыка по первой повторной команде спортсмена, уход собаки к спортсмену говорят о невыполнении навыка, что влечет снятие с испытаний.

Отношение собаки к наморднику, переход в свободное состояние

Нормативные команды, подаваемые в процессе демонстрации навыка, – команда голосом «сидеть», команда голосом «гуляй» и жест правой рукой, команда голосом «ко мне» и жест правой рукой. Судейство начинается с указания судьи надеть намордник. Допускается подача одной фиксирующей команды «сидеть». Спортсмен достает намордник и, не сходя с места, надевает на собаку. Собака не должна сопротивляться при надевании намордника. По указанию выгулять собаку спортсмен голосом и жестом переводит собаку в свободное состояние. Собака по первой команде «гуляй» должна изменить первоначальное положение, после этого по команде судьи спортсмен начинает движение в любом направлении. Если спортсмен, не дожидаясь указания судьи, начинает движение, он штрафуется. Если собака не принимает свободное состояние по первой команде, она штрафуется. По истечении 10 с с момента исполнения собакой команды «гуляй» судья дает указание подозвать собаку и снять намордник. Судейство навыка заканчивается после того, как спортсмен снял с собаки намордник.

Движение собаки рядом с дрессировщиком

Нормативная команда, подаваемая в процессе демонстрации навыка, – команда голосом «рядом». Команда подается перед началом движения, перед изменением темпа и направления движения, перед поворотами на месте и остановками. По команде судьи спортсмен с собакой без поводка начинает движение нормальным шагом в заданном направлении, при этом он обязан выполнить не менее 2 поворотов под прямым углом направо и налево, движение быстрым и медленным шагом, поворот кругом и остановку. Каждое изменение направления и темпа движения сопровождается прохождением дистанции длиной 5 м. После остановки спортсмен выполняет повороты на месте (направо, налево, кругом). По указанию судьи спортсмен четко поворачивается в ту или иную сторону на 1/4 круга, собака занимает положение у левой ноги параллельно с ним. Повороты кругом (1/2 круга) на месте и в движении выполняются спортсменом через правое плечо. Собака должна двигаться спокойно, рядом со спортсменом у его левой ноги (плечо собаки на уровне колена спортсмена). Иные действия собаки штрафуются. Навык считается невыполненным в случае отклонения собаки в любую сторону более чем на 2 м.

Посадка, укладка, стойка собаки

Нормативные команды и жесты, подаваемые в процессе демонстрации навыков:

1) команда голосом «сидеть», жест – правую руку одним движением поднять в сторону на уровень плеча, придав предплечью вертикальное положение ладонью вперед, а затем быстро опустить к бедру;

2) команда голосом «стоять», жест – правую руку, слегка согнутую в локте, одним быстрым движением поднять вперед на уровень пояса ладонью вверх, а затем опустить к бедру;

3) команда голосом «лежать», жест – прямую правую руку одним быстрым движением поднять вперед на уровень плеча ладонью вниз, а затем опустить к бедру.

По указанию судьи зафиксировать собаку на рубеже и отойти спортсмен с собакой в положении «рядом» подходит к дальней линии зоны квадрата, фиксирует собаку в заданном положении и отходит на линию расположения дрессировщика (на расстоянии 25 м от линии дрессировщика размечается квадрат размером 3 X 3 м, внутри проводятся еще 2 линии на расстоянии 1 м). При фиксации собаки на рубеже передние лапы должны быть внутри квадрата. Судейство навыков начинается с момента подачи спортсменом фиксирующей команды для перевода собаки в требуемое положение. Изменения положения и повторные команды штрафуются. В случае изменения собакой положения в процессе отхода спортсмен, дойдя до 25-метровой отметки, обязан вернуть ее в исходное положение в течение 10 с. С 25-метровой отметки по указанию судьи спортсмен голосом или жестом переводит собаку в требуемое положение. Собака должна по первой команде принимать требуемое положение, не изменять его до очередной команды и не продвигаться. Каждый навык выполняется дважды из разных положений. Продвижение собаки вперед более 3 м считается невыполнением навыка. Если в течение 10 с собака не выполнила команду, дрессировщик снимается с соревнований. В случае, если собака самостоятельно, без команды, изменила положение относительно требуемого, спортсмен повторными командами или жестами самостоятельно обязан вернуть ее в необходимое положение в течение 10 с. По указанию судьи подойти к собаке спортсмен быстрым шагом подходит к собаке. В случае изменения собакой положения при подходе возвращать ее в исходное состояние не требуется (она штрафуется).

Подход к дрессировщику. Возвращение на место

Нормативные команды в процессе демонстрации навыков: команда «ко мне» и команда «место».

Жест, соответствующий команде «ко мне», – прямую правую руку одним движением поднять в сторону на уровень плеча ладонью вниз, а затем опустить к бедру без хлопка.

Жест, соответствующий команде «место», – прямую правую руку одним движением поднять ладонью вниз на уровень плеча в сторону обозначенного места, а затем опустить к бедру.

Судейство навыков начинается с указания судьи положить собаку, обозначить место и отойти. После того как собака выполнила команду «лежать», спортсмен кладет перед ней вещь, подает команду «место» и отходит от собаки на 25-метровую отметку. В случае воздействия на собаку любым способом в процессе отхода и подхода к собаке спортсмен снимается с соревнований. В случае срыва выдержки собаки (отход далее 1 м от вещи) с момента отхода спортсмена и его остановки на 25-метровой отметке спортсмен снимается с соревнований. По указанию судьи подозвать собаку спортсмен, оставаясь на месте, подает команду или выполняет жест «ко мне» и остается на месте до выполнения собакой команды. Собака по первой команде в течение 10 с должна подойти к спортсмену и сесть у его левой ноги, обход спортсмена не обязателен. Если собака не подошла к спортсмену в течение 10 с, она штрафуется за медленное выполнение. Навык считается не выполненным, если собака не подошла к спортсмену в течение 30 с с момента подачи спортсменом первой команды «ко мне» по указанию судьи подозвать собаку. По указанию судьи послать собаку на место спортсмен голосом и жестом направляет ее на место. Собака по первой команде должна вернуться на место в течение 10 с, лечь в пределах 1 м от вещи и находиться там, не изменяя положения до окончания судейства навыка. По указанию судьи подойти к собаке спортсмен подходит к собаке. По указанию судьи посадить собаку, забрать предмет, обозначающий место, спортсмен подает команду «сидеть» и после выполнения собакой команды забирает вещь. Навык считается невыполненным и спортсмен снимается с соревнований, если собака не находится возле вещи до окончания судейства навыка, если собака не ложится в пределах 1 м от вещи в течение 30 с.

Подача предмета

Нормативные команды, подаваемые в процессе выполнения навыка:

1) команда «апорт» и жест – прямую правую руку ладонью вниз одним движением поднять на уровень плеча в сторону брошенного предмета, а затем опустить к бедру;

2) команда голосом «сидеть»;

3) команда голосом «дай».

По указанию судьи приготовить апорт спортсмен достает свой апорт, если иное не предусмотрено положением отдельно взятых соревнований, где используют один предмет определенного веса в форме гантели для всех участников, предоставленный устроителями соревнований. Судейство навыка начинается с момента подачи судьей указания бросать. Спортсмен подает собаке команду «сидеть» и бросает предмет вперед не менее чем на 10 м. После выдержки по указанию судьи посылать спортсмен командой «апорт» голосом и жестом посылает собаку за предметом. Собака по первой команде должна подбежать к предмету, взять его в пасть, а затем с предметом подбежать к спортсмену и сесть у его левой ноги или вплотную перед спортсменом. После выдержки по указанию судьи забирать спортсмен подает команду «дай» и забирает предмет рукой из пасти собаки. Собака по первой команде, без сопротивления должна отдать предмет. Навык считается невыполненным, если собака не подносит предмет в течение 30 с или бросает далее 1 м от спортсмена.

Прекращение нежелательных действий

Нормативная команда, применяемая в процессе демонстрации навыка, – команда голосом «фу». Этот навык проверяется запрещением продолжать демонстрацию навыка «подача предмета». При первом способе спортсмен по указанию судьи посылает собаку за брошенным предметом. После того как собака пробежит половину расстояния, спортсмен по указанию судьи подает команду «фу». Собака по первой команде должна прекратить движение в сторону апорта (остановиться или вернуться к дрессировщику). Если собака останавливается, спортсмен подает ей команду «ко мне». Если она пытается взять предмет в пасть, спортсмен обязан дать повторную команду «фу». Если собака не слушается, она снимается за невыполнение навыка. При втором способе спортсмен по указанию судьи переводит собаку в свободное состояние командой «гуляй», привлекает внимание собаки к предмету и отбрасывает от себя на 3 – 4 м. После того как собака взяла предмет в пасть, по указанию судьи спортсмен подает команду «фу». Собака по первой команде должна бросить предмет. Если она не бросила предмет в течение 5 с после повторной запрещающей команды, это расценивается как невыполнение навыка, и собака снимается с соревнований.

Преодоление препятствий

Нормативные команды, применяемые в процессе демонстрации навыка, – команды голосом на штакетник или легкоатлетический барьер и глухой забор – «барьер», на лестницу и бум – «вперед» и жест на все препятствия правой рукой. Жест, соответствующий этим командам, – прямую правую руку ладонью вниз одним быстрым движением поднять вперед на уровень плеча, а затем опустить на уровень бедра. Последовательность преодоления препятствий определяется главным судьей соревнований. По указанию судьи спортсмен с собакой в положении «рядом» подходит к препятствию и останавливается перед ним не далее 3 м. После небольшой выдержки спортсмен самостоятельно подает собаке команду или жест на преодоление препятствия. Глухой забор и легкоатлетический барьер собака преодолевает прыжком. На бум собака входит по трапу, проходит по буму и сходит по трапу с другой стороны. При преодолении лестницы собака поднимается по сходням с одной стороны и без задержки спускается с противоположной стороны. Если собака касается штакетника, зависает на барьере, останавливается или медленно двигается в процессе преодоления бума и лестницы, она штрафуется.

Если спортсмен при преодолении собакой препятствия опережает ее или оказывает механическую помощь в преодолении, он штрафуется.

Навык считается невыполненным, и собака снимается с соревнований в случае непреодоления одного из препятствий в течение 30 с после первой попытки.

Защитно-караульная служба (ЗКС)

Общие положения

Соревнования по защитно-караульной службе проводятся с целью проверки рабочих качеств собаки, определения лучших спортсменов для участия в соревнованиях всех уровней. Соревнования по защитно-караульной службе включают в себя 4 основных упражнения, таких как:

1) отношение к выстрелу;

2) выборка вещи, имеющей чужой запах;

3) охрана вещи;

4) задержание нарушителя.

Соревнования по защитно-караульной службе проводятся по 200-балльной системе и включают в себя оценку работы собаки (100 баллов) и оценку работы по управлению собакой дрессировщиком (100 баллов). Перед соревнованиями проводится комиссия, на которой осуществляется жеребьевка спортсменов.

Описание выполнения навыков

Отношение к выстрелу. Проверка навыка производится следующим образом: судья вызывает участников по стартовым номерам по 4 – 5 человек. Спортсмены с собаками располагаются на одной линии на расстоянии 3 – 4 м друг от друга. По команде судьи они фиксируют собак в одном из стандартных положений, определяемых судьей, и отходят от них на расстояние не менее 15 м. После 20-секундной выдержки судья производит выстрел из стартового пистолета на расстоянии 15 м от собак вне пределов их поля зрения. В случае, если собака после выстрела изменила первоначальное положение, она наказывается штрафом. Воздействие спортсмена на собаку дополнительными командами, нарушение указаний судьи наказываются штрафом. Уход собаки к спортсмену после произведенного выстрела или явная боязнь выстрела говорят о невыполнении навыка. При грубом обращении с собакой спортсмен снимается с соревнований.

Выборка вещи. Нормативные команды, подаваемые в процессе демонстрации навыка, – «нюхай» или «ищи» и жест правой рукой, команда голосом «дай». Нормативное время для выполнения навыка – 2 мин. Жест, соответствующий командам «нюхай» или «ищи» при посыле собаки на выборку, – произвольный, указывающий направление желаемого движения собаки. Команда голосом «ко мне», поданная спортсменом в процессе выполнения навыка, квалифицируется как нормативная.

Выборка чужой вещи производится из шести предметов, которые изготавливаются из дерева, не имеющего резкого самостоятельного запаха, одинаковые для всех участников и имеющие размеры: диаметр или стороны квадрата равными 5 – 6 см, и длину 15 – 20 см. три предмета должны иметь свой индивидуальный запах, а три предмета должны быть без запаха. Площадка, на которой проводится проверка навыка, должна иметь ровную поверхность, не имеющую растительности, и покрытие, не имеющее резкого самостоятельного запаха. Запах на предметы «наносится» судьями не менее 1 мин. Предметы раскладываются один за другим в зоне 5 м на расстоянии 50 см друг от друга и не ближе 1 м к границе зоны. Предмет для занюхивания кладется на расстоянии 3 м с узкой стороны коридора зоны выборки, для всех собак одинаково. Все собаки пускаются на выборку с этого места. Дрессировщик не может пересекать обозначенный рубеж, в противном случае он снимается с соревнований.

Каждый ассистент, наносящий запах на предметы, должен класть свой предмет в одно и то же место, чтобы запах, остающийся на земле, не мог помешать собаке при выполнении навыка. По вызову судьи спортсмен выходит на линию старта, расположенную в 3 м от исходного рубежа, на котором находится вещь для занюхивания. Начало выполнения навыка начинается с момента подачи судьей команды «к выборке приступить». По этому сигналу запускается секундомер, а спортсмен начинает демонстрацию навыка. После подачи судьей команды на выполнение навыка спортсмен с собакой выходит на исходный рубеж, дает собаке занюхать предмет и самостоятельно командой «нюхай» или «ищи» и жестом посылает собаку на выборку. Дача повторного занюхивания после посыла собаки на выборку запрещена. В противном случае спортсмен снимается с соревнований.

Собака по первой команде спортсмена должна войти в зону выборки, подойти к предметам и выбрать один с искомым запахом, взять его в пасть, подойти к дрессировщику, сесть перед ним и по команде «дай» отдать предмет ему в руки. Если собака не садится перед спортсменом, то это не наказывается штрафом. После входа собаки в зону выборки, пока хотя бы одна конечность собаки находится в зоне, спортсмену запрещается воздействовать на собаку любым способом, в противном случае спортсмен снимается с соревнований. Навык считается невыполненным, если собака не вынесла из зоны выборки искомый предмет и не поднесла его дрессировщику. Если в результате действий собаки в зоне выборки какой-либо предмет оказался вне зоны, он считается выбранным собакой, и далее определяется, подносит ли собака предмет к дрессировщику и насколько правильна выборка.

При выносе собакой предмета из зоны пересечением границы зоны считается момент, когда собака вышла из зоны двумя передними конечностями. Если в результате действий собаки в зоне выборки за пределами зоны оказалось более одного предмета, собака снимается с соревнований. Если в процессе демонстрации навыка собака вышла из зоны выборки, подошла к дрессировщику и повторно занюхала вещь, навык считается невыполненным. Если собака подошла к дрессировщику, но повторно вещь не занюхивала и спортсмен вновь направил ее в зону выборки, это не считается невыполнением навыка. Секундомер останавливается в момент, когда искомый предмет оказался в руках спортсмена. Если по истечении 2 мин собака не поднесла спортсмену искомый предмет, навык считается невыполненным. Судья обязан информировать спортсмена о времени через каждые 30 с, а в последние 30 с – через каждые 10 с.

Охрана вещи. В процессе демонстрации навыка проверяются следующие элементы:

1) отношение к спокойно проходящему человеку;

2) отношение к подбрасываемому корму;

3) отношение собаки к попытке взятия вещи при отвлечении другим человеком.

Нормативная команда – «охраняй». В зоне охраны обозначается сектор в соответствии с приведенной ниже схемой. Собака должна быть экипирована мягким кожаным ошейником или шлейкой любой конструкции, но они должны обеспечить безопасность работы ассистентов. Радиус сектора равен длине поводка и составляет 5 м. По указанию судьи положить собаку на охрану спортсмен пристегивает поводок к ошейнику собаки, укладывает собаку, возле ее локтя кладет вещь, после чего подает ей команду «охраняй», а сам уходит за линию привязи на расстояние 10 м в зону ожидания. С момента подачи судьей команды на укладку собаки спортсмену дается 1 мин для укладки собаки на охрану. Если дрессировщик не отходит от собаки по истечении 1 мин, судья подает команду отойти от собаки, и если по истечении 5 с спортсмен не начал отхода от собаки, он снимается с соревнований. С момента начала отхода спортсмена за линию привязи ему запрещается двигаться в сторону собаки, воздействовать на собаку любым способом, в противном случае он снимается с выполнения упражнения. Через 10 с после того как спортсмен занял место в зоне ожидания, судья подает сигнал ассистентам на начало проверки навыка. Зона работы ассистентов расположена на расстоянии 1,5 м от собаки и 2,5 м от привязи в правую и левую стороны. В начале проверки навыка ассистенты находятся на расстоянии 5 м от привязи.

По сигналу судьи один из ассистентов начинает движение и, не привлекая внимания собаки, проходит мимо нее. Проходя мимо собаки, ассистент подбрасывает ей несколько кусков лакомства. Ассистенту запрещается подбрасывать корм прямо в пасть собаке. Удалившись от собаки на 5 м, он разворачивается и начинает движение навстречу другому ассистенту, не привлекая внимания собаки, проходит мимо нее. Достигнув границы «зоны работы», ассистенты разворачиваются и идут навстречу друг другу. Встретившись на оси привязи, ассистенты разворачиваются и уходят по прямой от собаки на расстояние 5 м. После этого они поворачиваются и начинают двигаться в сторону собаки один за другим.

Сразу после того как первый ассистент достиг «зоны работы», он предпринимает попытку отвлечь внимание собаки и увести ее к одному из флангов «зоны работы», где останавливается, продолжая привлекать внимание собаки. Сразу после того как первый ассистент оказался в обозначенной зоне, второй ассистент пытается забрать вещь. При активной работе собаки по охране вещи судья через 20 с подает сигнал ассистентам прекратить проверку. Собака должна не отдать вещь, не облаивать и не нападать на спокойно проходящих ассистентов, не брать корм в пасть и не пересекать линию привязи в сторону дрессировщика.

Навык считается невыполненным, если любой из ассистентов забирает вещь, если собака пересекла линию привязи хотя бы двумя лапами или взяла корм в пасть. Судейство навыка «отказ от корма» продолжается до ухода дрессировщика с собакой с ринга.

Задержание. В процессе демонстрации навыка проверяются следующие элементы:

1) уверенность собаки, бесстрашие и желание борьбы;

2) отношение к выстрелу.

Жест, соответствующий команде «фас», – прямую правую руку (ладонью вниз) одним движением поднимают на уровень плеча в сторону желаемого движения собаки и опускают к бедру правой ноги. Команды «рядом», «фу», «дай» или «ко мне», подаваемые дрессировщиком в процессе демонстрации навыка, квалифицируются как нормативные.

Помощник судьи, выполняющий роль нарушителя, должен быть экипирован защитным рукавом, закрывающим всю руку от кисти до плеча, а также стеком. На ринге для проверки имеются следующие рубежи:

1) линия старта;

2) исходный рубеж, расположенный на расстоянии 10 м от линии старта;

3) зона нарушителя, расположенная на расстоянии 25 м от исходного рубежа.

Судейство навыка начинается с момента подачи судьей команды «на старт». По указанию судьи спортсмен с собакой без поводка выходит на линию старта и усаживает ее. По сигналу судьи из укрытия выходит «нарушитель» и ударами стека и голосом привлекает внимание собаки. Пройдя 10 м, он останавливается и стоит спокойно. Через 5 с после выхода «нарушителя» судья подает спортсмену команду отойти на исходный рубеж. Спортсмен с собакой по команде «рядом» выходит на исходный рубеж и останавливается. До подхода спортсмена к исходному рубежу ему разрешается подать не более двух команд «рядом» и одну фиксирующую команду «сидеть». Каждая дополнительная команда наказывается штрафом, за механическое воздействие на собаку при выполнении данного упражнения спортсмен снимается с соревнований. Как только спортсмен зафиксировал собаку по команде «сидеть», судья включает секундомер и фиксирует выдержку собаки в течение 15 с. По окончании времени выдержки судья подает команду «задержать». Это указание является сигналом дрессировщику к пуску собаки, а «нарушителю» – к побегу. Как только «нарушитель» совершает побег, спортсмен командой «фас» и жестом рукой посылает собаку на задержание. Собака должна преследовать «нарушителя» и произвести хватку за рукав с последующим удержанием. После пуска собаки ассистент, находящийся примерно в 15 м от условной линии движения собаки и в 12 – 15 м от исходного рубежа, производит выстрел из стартового пистолета в тот момент, когда собака пересекает 25-метровую отметку «зоны нарушителя». Выстрел из стартового пистолета является сигналом «нарушителю» к проведению контратаки. В момент пересечения собакой 25-метровой отметки «нарушитель» разворачивается и начинает контратаку. При этом он производит энергичные взмахи стеком над головой и издает угрожающие крики.

«Нарушителю» запрещается подавать нормативные команды. Собака, не обращая внимания на контратаку, должна произвести хватку за рукав. Сразу после хватки «нарушитель» опускает руку со стеком и прячет ее за спину. Если собака не производит хватку при поднятом стеке, «нарушитель» не опуская стека, продолжает атаковать собаку. Период удержания начинается с момента первой хватки и длится 15 с, до снятия спортсменом собаки с «нарушителя». В период удержания «нарушитель» пытается вырвать рукав из пасти собаки. Ему запрещается делать резкие или выкручивающие движения, которые могут вызвать у собаки болевые ощущения. Через 3 с с момента первой хватки «нарушитель» поднимает руку в защитном рукаве на уровень плеча. Если в этот момент собака срывается с рукава, она штрафуется за слабую хватку, кроме случая, когда прорвался защитный рукав. Указание судьи прекратить задержание следует через 15 с с момента первой хватки. До указания судьи прекратить задержание спортсмену запрещается пересекать линию исходного рубежа в сторону «нарушителя», каким-либо способом воздействовать на собаку, в противном случае спортсмен снимается с соревнований.

После указания судьи прекратить задержание спортсмен в течение 30 с обязан закончить выполнение упражнения, подбежав к собаке и сняв ее с рукава любым способом, не допуская грубого обращения. Команды, направленные на снятие собаки с рукава, подаются спортсменом на расстоянии не далее 5 м.

Навык считается законченным, когда хватка прекращена и спортсмен взял собаку за ошейник. Удержание собакой «нарушителя» менее 10 с (прекращение хватки без возобновления), отсутствие хватки говорит о невыполнении навыка.

Если собака оказалась за противоположной стороной линии старта или линии исходного рубежа до указания судьи «задержать», она наказывается штрафом за срыв выдержки, а спортсмен обязан вернуть собаку нормативными командами, не пересекая линии исходного рубежа.

Если собака не вернулась к спортсмену в течение 15 с или, не реагируя на команды, произвела хватку за рукав, спортсмен снимается с соревнований.

Собака-компаньон (ВН)

Общая информация

В данном тестировании могут участвовать все собаки, достигшие возраста 12 месяцев, независимо от породы и размера. Судья сам определяет, сдает дрессировщик этот тест или нет, так как баллы не учитываются.

Чтобы быть допущенным к разделу «В», участник теста должен выполнить не менее 70 % упражнений в разделе «А». Судья определяет, сдает или не сдает собака раздел «В».

По положениям о племенных выставках звание собаки-компаньона не является рабочим званием для племенных выставок.

Для сдачи ВН собака должна быть выдрессирована и выставлена непосредственно с владельцем или человеком, знакомым ей. Между испытаниями нет срока ожидания.

С 1 февраля 2002 г. допусковый возраст участников увеличился до 15 месяцев.

Раздел «А» – общее послушание

Упражнения выполняются на тренировочном поле или в естественных условиях. Максимальное количество баллов равно 60. Каждое упражнение начинается и заканчивается в позиции «рядом».

Упражнение «рядом» на поводке – 15 баллов. После команды «рядом» собака начинает движение с базовой позиции и должна продемонстрировать проход с желанием и заинтересованностью.

Вначале хэндлер проходит без остановок по прямой линии 40 – 50 шагов и делает левый внутренний разворот.

После 10 – 15 нормальных шагов хэндлер пробегает минимум 10 шагов. После этого он переходит на нормальный шаг, во время которого он должен продемонстрировать минимум 1 правый и 1 левый повороты, 1 левый внутренний разворот.

После разворота хэндлер должен пройти 5 шагов и остановиться. Во время остановки собака должна самостоятельно без вмешательства хэндлера сесть рядом с ним.

Хэндлеру разрешается использовать команду «рядом», только когда он начинает упражнение или когда меняет скорость прохода. Поводок должен быть в левой руке и свободно провисать.

Судья после этого направляет хэндлера с собакой пройти через группу из 4 и более человек, где он должен обойти 2 человек по фигуре «восьмерка» и остановиться хотя бы 1 раз внутри группы.

Баллы вычитают, если собака забегает вперед, отклоняется в сторону, отстает или если хэндлер нечетко выполняет повороты.

Упражнение «рядом без поводка» и демонстрация равнодушия к выстрелу – 15 баллов. По сигналу судьи хэндлер отстегивает поводок и вешает его через плечо. После этого он направляется в группу вместе со свободно идущей рядом собакой и демонстрирует остановку внутри группы.

После выхода из группы он занимает базовую позицию, после чего выполняет упражнение по образцу предыдущего упражнения.

Когда хэндлер и собака демонстрируют упражнение «рядом без поводка», производятся минимум 2 выстрела (но не тогда, когда хэндлер с собакой проходят через группу). При этом собака должна оставаться равнодушной к звуку выстрелов.

Если собака демонстрирует неуверенность и боязнь к выстрелам, то она немедленно снимается с испытаний. Если собака демонстрирует определенную агрессию к выстрелам, оставаясь при этом под контролем хэндлера, то это упражнение считается частично выполненным и происходит вычет баллов.

Полная сумма баллов засчитывается только той собаке, которая проявила себя абсолютно равнодушной к выстрелам.

Выстрелы должны быть произведены с 15 шагов с 5-секундным интервалом между 2 выстрелами. Рекомендуется использовать пистолет 6 – 9 мм калибра. Если собака убегает при выстрелах, то она снимается с испытаний. Если у судьи появляются сомнения, то ему разрешается произвести дополнительные выстрелы, чтобы протестировать собаку на них.

Выстрелы могут быть произведены только во время упражнения «рядом» и упражнения «лежать» при отвлекающих обстоятельствах.

Упражнение «сидеть» во время движения – 10 баллов. С базовой позиции хэндлер и собака начинают движение вперед по прямой линии. Пройдя как минимум 10 шагов, хэндлер дает команду голосом «сидеть». Собака немедленно должна быстро исполнить команду, а хэндлер, не изменяя скорости, проходит еще 30 шагов. Хэндлер останавливается и разворачивается лицом к собаке. По сигналу судьи он возвращается к собаке и занимает базовую позицию (собака сидит рядом с левой стороны от хэндлера).

До 5 баллов вычитается, если собака вместо команды «сидеть» ложится или встает.

Упражнение «лежать» во время движения и «ко мне» – 10 баллов. После команды «рядом» хэндлер и собака начинают движение вперед с базовой позиции (собака сидит с левой стороны от хэндлера).

Собака должна продемонстрировать проход рядом с желанием и заинтересованностью. Пройдя минимум 10 шагов, хэндлер дает команду «лежать».

Собака должна быстро исполнить команду, а хэндлер проходит еще 30 шагов по прямой линии, останавливается и разворачивается лицом к собаке. После знака судьи он подзывает собаку командой «ко мне». Собака при подходе должна проявить заинтересованность и быстроту исполнения команды. При этой команде собака должна подбежать и близко сесть прямо перед хэндлером.

По команде «рядом» собака должна быстро зафиксировать себя в базовой позиции (собака сидит с левой стороны от хэндлера).

До 5 баллов вычитается, если вместо команды «лежать» собака садится или останавливается в стоячем положении с учетом того, что вторая часть упражнения – команды «ко мне» и «рядом» – исполнена без ошибок.

Упражнение на выдержку «лежать» при отвлекающих обстоятельствах – 10 баллов. Перед тем как другой хэндлер с собакой готовятся начать упражнение по послушанию, первый хэндлер дает собаке команду «лежать» в месте, указанном судьей. После этого он отходит от собаки на 40 шагов, не оставляя рядом никакого предмета (поводок и др.).

Хэндлер должен спокойно стоять спиной к собаке.

Собака остается в лежачем положении до тех пор, пока другая собака не закончила четыре предыдущих упражнения. Затем по сигналу судьи хэндлер подходит к собаке и занимает базовую позицию, после чего дает собаке команду «сидеть». Хэндлер не должен двигаться, стоя в указанном месте, до тех пор пока судья не попросит его забрать собаку. Движения хэндлера, замаскированная помощь собаке, а также вставание собаки с лежачего положения рассматриваются судьей как ошибки и приводят к вычету баллов. Баллы вычитаются, если собака садится или встает с лежачего положения, при этом оставаясь в указанном месте.

Если собака отходит более чем на 3 м от назначенного места до того, как другая собака закончила второе из названных упражнение, то происходит частичный вычет баллов. До 3 баллов вычитается, если собака встает с места во время подхода хэндлера к собаке. Чтобы участник был допущен к разделу «В», требуется минимум 42 балла.

Раздел «В» – поведение собаки в городских условиях

Общая информация. Упражнения должны быть выполнены на открытом месте, где происходит дорожное движение. Присутствуют только судья с секретарем и участник с собакой.

Так как выполнение упражнений раздела «В» занимает больше времени, то максимальное количество собак, участвующих в ВН, может быть не более 15 в день. Несмотря на большое количество участников, упражнения не должны быть изменены.

В разделе «В» баллы не присуждаются. Общее впечатление судьи по поведению собаки в городских условиях является решающим фактором в определении, сдан ли этот раздел или нет.

Поведение собаки в городских условиях. По сигналу судьи хэндлер с собакой на поводке идут по улице или дороге. Судья следует за ними на определенной дистанции. Собака должна идти рядом с хэндлером (с левой стороны от дрессировщика, рядом с коленом). Она не должна отклоняться или забегать вперед, реагировать на движение машин, пешеходов и т. п. Мимо собаки пробегает человек и проезжает велосипедист. При этом она не должна обращать внимание людей на себя. Проход пешехода и проезд велосипедиста игнорируются собакой. После этих упражнений дрессировщик подходит к судье, пожимает ему руку и беседует с ним. Во время беседы собака может сидеть, лежать или стоять.

Поведение собаки в осложненных городских условиях. По сигналу судьи хэндлер вместе с собакой движутся сквозь сильный пешеходный поток. Во время прохода хэндлер должен дважды остановиться. Первый раз собака по команде садится, второй раз собака по команде ложится. Собака должна выполнить эти команды. Во время этого упражнения должны быть слышны различные городские шумы, такие как шум проходящего поезда, автомобилей, гудки, сирены и др.

Собака должна следовать за хэндлером и оставаться спокойной и собранной. Подходящими местами для этого упражнения могут быть железнодорожная станция, автобусная остановка и др.

Поведение собаки, оставленной одной. По сигналу судьи хэндлер вместе с собакой идут по дороге или по тротуару. Пройдя небольшое расстояние, хэндлер привязывает собаку к забору или столбу. После этого он прячется и находится вне поля зрения собаки в течение 2 мин. В это время другой хэндлер с собакой проходит по той же дороге мимо привязанной собаки на расстоянии 5 шагов от нее. Тестируемая собака должна оставаться спокойной и собранной (проходящая собака не должна быть агрессивной по отношению к другим собакам).

Поисково-спасательная служба

Общие положения

Минимальный допустимый возраст – 18 месяцев.

По поисково-спасательной службе проверяются навыки:

1) выборки чужой вещи;

2) поиска вещей «пострадавшего», поиска «пострадавшего», подачи голоса, раскапывания «пострадавшего» и его вещей.

Описание выполнения навыков

Выборка чужой вещи. Запах вещи должен соответствовать запаху «пострадавшего», которого в дальнейшем будет искать собака. Поиск вещей «пострадавшего» и поиск самого «пострадавшего» должен проходить с подачей голоса, раскапыванием «пострадавшего» и его вещей. Команды «ищи», «веди», направляющий жест рукой используются для указания направления поиска.

Поиск производится на участке пересеченной местности размером 70 X 70 м.

По возможности рекомендуется проводить испытания каждой собаки на разных участках или после обновления запаха спустя 30 мин.

Границы участка обозначаются вешками. Линия старта обязательно должна находиться против направления ветра.

По указанию судьи неизвестный собаке человек, выполняющий роль пострадавшего, заходит на участок с одной из боковых границ не ближе 20 м от линии старта и закапывает 2 своих вещи, ношеные не менее суток. Вещи закапываются на расстоянии 20 – 30 м друг от друга в снег на глубину 35 см или в грунт на глубину 20 см.

Снег (грунт) поверх зарытых вещей слегка утрамбовывается. Для контроля поиска на расстоянии 5 – 10 м от закопанных вещей делаются 2 ложные закопки (без вещей) и несколько петель следов с запахом другого человека.

Закопав вещи, «пострадавший» уходит в конец участка и прячется в укрытие (канаву, окоп и т. д.). Его присыпают снегом или маскируют ветками, хворостом, травой. Слой маскировки над «пострадавшим» должен быть не менее: 40 см (снег), 25 см (грунт). Поблизости делаются 2 – 3 ложных маскировки в виде кучи снега, ветвей и др. После этого второй помощник уходит с участка.

Во время подготовки участка дрессировщик с собакой находится в укрытии, исключающем видимость действий судей и помощников.

Получив сигнал от судьи, дрессировщик командой «ищи» и жестом посылает собаку на поиск. Сам дрессировщик следует в 10 – 15 м за собакой по средней линии участка с отклонениями вправо и влево не более 10 м в каждую сторону.

За дрессировщиком в 3 м следует судья. Если собака пытается выйти за границу участка, дрессировщик привлекает ее внимание командой «ищи» и немного изменяет направление поиска. Подзывать собаку к себе он может только с разрешения судьи.

Собака по команде «ищи» должна тщательным зигзагообразным поиском с расстояниями между параллелями 5 – 7 м обыскивать участок, не отвлекаясь на посторонние запахи и ложные закопки.

Она должна самостоятельно найти и раскопать вещь, оповестить об этом подачей голоса и подвести к ней дрессировщика. Затем дрессировщик командой «ищи» посылает собаку на новый поиск.

Во время поиска собака должна сделать несколько зигзагов, обнаружить верхним чутьем запах «пострадавшего», быстро подбежать к его местонахождению, раскопать его и оповестить дрессировщика лаем.

После этого она должна вернуться к дрессировщику, вновь подать голос и по его команде «веди» подвести на поводке к «пострадавшему». Дрессировщик, подойдя к «пострадавшему», освобождает его от маскировки и передает судье.

Собака не должна отвлекаться на посторонние запахи, проявлять злобу или трусость по отношению к «пострадавшему». Для улучшения качества поиска дрессировщик может в зависимости от обстановки проводить собаку по зигзагам на поводке или без поводка.

Навык считается невыполненным, если собака производит обыск более 10 мин.

Минимальные и штрафные баллы работы собак на испытаниях по поисково-спасательной службе (ПСС) проще всего посчитать по таблицам (табл. 4, 5).

Таблица 4

Минимальные баллы по ПСС (наивысшая оценка – 100 баллов)

Таблица 5

Штрафные баллы

Аджилити

Аджилити – это соревнования, доступные для собак всех пород и размеров. Суть соревнования – преодоление собаками различных препятствий, развитие их понятливости и ловкости. Эта образовательная и игровая деятельность представляет собой своеобразный вид спорта. Участники соревнований должны быть знакомы с элементами дрессировки и основами послушания.

На трассе устанавливаются препятствия, расположение которых определяет ее трудность и скорость прохождения. Дистанция должна быть пройдена собакой в пределах установленного времени, а препятствия должны быть преодолены в правильном порядке.

Основные требования

Площадка, требуемая для сооружения трассы, должна иметь размеры не менее 20 X 40 м. Если предусматривается установка 2 трасс, между ними должны быть перегородка или расстояние не менее 10 м.

Фактическая длина дистанции должна быть от 100 до 200 м. В зависимости от категории трудности от собаки требуется преодоление от 12 до 20 препятствий, включая не менее 7 прыжковых.

Максимальная высота прыжковых препятствий (сдвоенный барьер, стенка или виадук) составляет 0,5 м для стандарта (ростовая категория собак) и 0,3 м для мини (другая ростовая категория).

Прыжковая система (комбинированный прыжок: 2 или 3 препятствия считаются одним) имеет максимальное расстояние между составляющими 5 шагов (около 3,5 м). Преодоление каждого препятствия оценивается раздельно. Эти комбинированные прыжки могут состоять только из барьеров с планками. Расстояние между двумя следующими друг за другом препятствиями варьируется от 5 до 7 м.

Разметка трассы

Рисунок трассы должен включать не менее 2 перемен направления. Перед началом соревнований судья проверяет и измеряет препятствия в месте их расположения. Он должен проверить трассу и точно измерить ее длину.

Хорошо составленная трасса позволяет собаке легко и свободно двигаться. Задача состоит в получении правильного баланса между контролем за собакой, избегании ею ошибок на препятствиях и скоростью, с которой преодолевается трасса. Целесообразно часто менять рисунок трассы, очередность и расположение препятствий, чтобы избежать автоматизма у собак.

Проведение соревнований

Не разрешается тренировка на трассе. Перед началом соревнований хэндлеры могут пройти всю трассу без собак. Перед началом соревнований судья должен напомнить участникам особенности преодоления препятствий, а также сообщить им нормативное и максимальное время прохождения трассы.

Трасса считается законченной и время останавливается, когда собака пересекает линию финиша. Хэндлер берет ее на поводок и покидает место соревнований.

Препятствия (рис. 7):

1) барьер;

2) качели;

3) мягкий тоннель;

4) виадук (стенка);

5) забор;

6) шина (обруч);

7) стол;

8) слалом;

9) прыжок в длину;

10) бум;

11) жесткий тоннель;

12) прыжок через воду.

Примечание: препятствия не должны быть опасными для собак.

Барьеры

1. Простые.

Высота: стандарт – 55 – 65 см; мини – 30 – 40 см.

Минимальная ширина – 1,2 м.

Рис. 7. Препятствия, используемые на соревнованиях по аджилити: а – барьеры; б – стенка (виадук); в – забор; г – качели; д – мягкий тоннель; е – жесткий тоннель; ж – шина; з – стол; и – слалом; к – прыжок в длину; л – бум (мостик)

Барьеры могут быть выполнены из планок (металл или пластик нежелательны), могут быть сплошными, с отверстиями, щетками. Верхняя планка должна легко падать.

2. Сложные. 2 простых барьера ставятся рядом, образуя форму сдвоенного барьера (барьеры с планками). Планки устанавливаются с нарастанием высоты, первый выше второго на 20 – 25 см.

Задняя планка устанавливается на высоте: для стандарта – 55 – 65 см; для мини – 30 – 40 см.

Расстояние между составляющими не должно превышать: для стандарта – 55 см; для мини – 35 см.

Стенка

Высота: стандарт – 55 – 65 см; мини – 30 – 40 см.

Минимальная ширина – 1,2 м.

Толщина – около 20 см.

Панель может иметь 1 или 2 тоннелеобразных отверстия. На стенке должны быть, способные легко падать элементы.

Стол

Площадь: минимальная – 0,9 X 0,9 м, максимальная – 1,2 X 1,2 м.

Высота: стандарт – 60 см, мини – 35 см.

Стол должен быть устойчивым и с нескользкой поверхностью.

Бум

Высота: минимум – 1,2 м, максимум – 1,35 м.

Длина составляющих может быть минимум 3,6 м, максимум – 4,2 м. Доски должны иметь ширину 30 см.

Наклонные трапы должны иметь через равные интервалы (около 25 см) специальные планки, исключающие скольжение и облегчающие подъем и спуск. Каждый наклонный трап имеет окрашенную в иной цвет, чем остальная часть препятствия, контактную зону длиной 90 см от нижнего конца.

Качели

Длина досок может быть минимум 3,65 м, максимум – 4,25 м.

Ширина доски должна быть не более 30 см. Высота центральной оси от земли составляет 1/6 от длины доски.

Препятствие должно быть устойчивым, а поверхность доски – нескользкой. Для мини при необходимости устанавливается дополнительный балансировочный груз.

Забор

2 наклонные плоскости, имеющие A-образную форму.

Ширина: минимум – 90 см, в нижней части возможно расширение до 1,5 м.

Плоскости наверху соединяются:

на высоте 1,9 м и под углом 90° (стандарт);

плоскости должны быть более открытыми (покатыми) и «конек» на высоте 1,7 м (мини).

Каждая наклонная плоскость должна иметь через равные интервалы (около 25 см) специальные планки, исключающие скольжение и облегчающие подъем и спуск.

Место соединения плоскостей («конек») должно быть закрыто защитной резиновой полосой.

Слалом

Число шестов: 8, 10 или 12 с минимальной высотой 1 м. Расстояние между шестами: минимум 50 см, максимум 65 см.

Труба-тоннель

Диаметр – 60 см. Длина – 3 – 6 м.

Достаточно эластичный тоннель, чтобы сделать 1 или несколько изгибов.

Мягкий тоннель (складывающийся)

Имеет вход жесткой конструкции длиной 90 см, высотой 60 см и шириной от 60 до 65 см. Выход сделан из мягкого материала длиной от 3 м до 3,5 м. Диаметр выхода – от 60 до 65 см.

Шина (обруч)

Диаметр отверстия: минимум – 38 см, максимум – 60 см.

Высота центра отверстия над землей: стандарт – 80 см, мини – 55 см.

Внутренняя нижняя часть шины должна быть заполнена в целях безопасности. Шина должна быть регулируемой по высоте, закреплена цепями или тросами. Жесткое крепление не разрешается.

Прыжок в длину

3 – 5 отдельных элементов преодолеваются длинным прыжком.

Общая длина препятствия: для стандарта – минимум 1,2 м и максимум 1,5 м; для мини – минимум 60 см и максимум 75 см. Ширина элементов – минимум 1,2 м. Высота самого высокого элемента – 28 см, самого низкого – 15 см.

Верхняя панель каждого элемента имеет небольшой уклон и ширину 15 см. Угловые шесты с минимальной высотой приблизительно 1,2 м должны быть на всех 4 углах. Верхушки шестов должны быть в целях безопасности закрыты защитным колпачком. Нижние концы шестов не фиксируются и не скрепляются между собой.

Прыжок через «речку» (водяной прыжок)

Поверхность воды 1,2 x 0,75 м с максимальной глубиной 10 см.

Длина прыжка: стандарт – 1,2 м; мини – 0,75 м.

Это препятствие включает в себя также низкий барьер, состоящий из планок. Он всегда должен быть в начале препятствия. Высота такого барьера: стандарт – 40 см; мини – 20 см.

Угловые шесты такие же, как на прыжке в длину.

Старт и финиш

Системы «старт» и «финиш» должны быть установлены максимум в 1 м от первого и последнего препятствия. Кроме того, расстояние между шестами каждой установки рассматриваются как длина планок в барьерах + 50 см.

Судейство

Решения судьи окончательные и не оспариваются.

Общее положение

Цель соревнования – предоставить собаке возможность преодолеть трассу правильно и в нормативное время. Нормативное время определяет судья.

Аджилити – это соревнование в мастерстве, а не в скорости. При определении первенства преимущество получает собака, имеющая меньшее количество ошибок на трассе. Время принимается во внимание только в случае равенства суммы штрафных очков.

В случае полного равенства всех штрафных очков (ошибки на трассе плюс временной штраф) судья принимает решение о повторных забегах.

Ошибки

Штрафные очки начисляются в случаях:

1) ошибок и отказов (остановок) на дистанции;

2) ошибок за превышение нормативного времени при прохождении трассы.

Общие ошибки:

1) хэндлер не может проходить между стойками старта или финиша, в противном случае он будет оштрафован на 5 очков. Секундомер включается в тот момент, когда хэндлер проходит между стойками старта;

2) хэндлер, который умышленно дотрагивается до своей собаки, будет оштрафован на 5 очков;

3) хэндлер, который умышленно касается препятствий, будет оштрафован на 5 очков.

Любые ошибки на трассе оцениваются 5 штрафными очками.

Разрушения

Ошибка засчитывается при падении препятствия или его части, если это происходит до того, как собака правильно преодолела следующее препятствие.

Отказы

Остановка собаки перед препятствием или на трассе оценивается как отказ, если собака пробегает мимо препятствия или прыгает мимо него, если собака прыгает между рамой и шиной или проходит через прыжок в длину. Постановка лап в тоннель или засовывание в тоннель головы и возвращение назад также говорят об отказе.

Обязательная контактная зона

На заборе, буме и качелях собака должна коснуться контактной зоны как на подъеме, так и на спуске по крайней мере одной лапой. Некасание штрафуется по 5 очков каждое. Отказ должен быть исправлен, неисполнение приводит к дисквалификации. То же самое относится к слалому, где ошибка должна быть исправлена немедленно.

Другие ошибки: за разрушение или пропуск контактной зоны собака штрафуется, но продолжает бег.

Специфические ошибки на препятствиях

Снятие с соревнований в таких случаях, как:

1) неприемлемое отношение к судье;

2) грубое обращение с собакой;

3) превышение максимального времени (MB);

4) 3 отказа на дистанции;

5) преодоление препятствий с нарушением последовательности;

6) пропуск одного из препятствий;

7) преодоление препятствия в неправильном направлении;

8) преодоление хэндлером препятствия;

9) наличие у хэндлера чего-либо в руках;

10) возвращение собаки на старт после пересечения ею линии старта;

11) остановка на трассе;

12) наличие на собаке ошейника;

13) уход собаки с места соревнований или испражнение на него;

14) неподчинение собаки.

Снятие с соревнований означает, что собака дисквалифицирована и она вместе с хэндлером должна покинуть ринг как можно скорее. Снятие с соревнований должно быть четко показано судьей (например, при помощи свистка). Все непредвиденные случаи решаются судьей.

Квалификация, дипломы (сертификаты)

В соревнованиях по аджилити квалификационные оценки даются в зависимости от суммы штрафных баллов (табл. 6).

Таблица 6

Квалификационные оценки по аджилити

Сумма штрафных очков показывает все ошибки на препятствиях и за превышение нормативного времени.

Сертификат FCI по аджилити может быть присужден собакам, получившим 3 оценки «отлично» у 2 различных судей на соревнованиях по аджилити.

Общие условия допуска к соревнованиям

К официальным соревнованиям по аджилити, утвержденным и зарегистрированным FCI, с присуждением сертификатов FCI допускаются собаки всех пород в возрасте 15 месяцев и старше, имеющие родословные, признаваемые FCI. Они должны быть зарегистрированы клубом, входящим в Национальную кинологическую организацию (НКО), являющуюся членом FCI. Участники соревнований должны иметь книгу результатов (рабочую книжку) или лицензию, выданную НКО, в которой зарегистрированы результаты соревнований.

К неофициальным соревнованиям по аджилити допускаются собаки всех пород в возрасте 15 месяцев и старше, с родословными и без них. Они должны иметь татуировку и быть зарегистрированы клубом, имеющим отношение к НКО, являющейся членом FCI.

Не допускаются к участию в соревнованиях:

1) беременные суки;

2) пустующие суки;

3) больные собаки и собаки с увечьями.

Собаки, приехавшие из регионов, где имели место случаи заражения бешенством, должны иметь ветеринарный сертификат о вакцинации против бешенства.

Хэндлеры должны быть членами клуба, причастного к Национальной кинологической организации (НКО).

Зарубежные участники (хэндлеры и их собаки) должны предъявить документы, подтверждающие их членство в НКО, признанной FCI, а также подтверждение их участия в соревнованиях в собственной стране. Участники соревнований должны быть подобающе одеты. Грубое обращение с собакой немедленно пресекается, и виновный исключается из соревнований (дисквалифицируется). Это решение никак не зависит от какого-либо заявления или жалобы, поданной потом участником. Клуб-организатор вправе отказать в участии в соревновании.

Типы соревнований, категории и классы

Могут организовываться 2 типа соревнований:

1) официальные соревнования по аджилити, зарегистрированные FCI;

2) неофициальные соревнования по аджилити.

На соревнованиях приняты 2 категории:

1) категория «стандарт»: собаки выше 40 см в холке;

2) категория «мини»: собаки ниже 40 см в холке.

Примечание: собаки ниже 40 см в холке могут быть допущены к соревнованиям только в категории «мини». Собаки, рост которых приближается к пограничному (между мини и стандарт) должны представить официальный документ, подтверждающий измерения в холке.

Фристайл (танцы с собаками)

Кинологический фристайл – это вид дрессировки собак и своеобразный вид спорта.

В соревнованиях по фристайлу человек и собака демонстрируют спортивный танец под музыку. Соревнования являются открытыми для всех собак независимо от размера, породы и регистрации в кинологической организации.

Организация соревнований

Соревнования проводятся на огороженной площадке размером не менее 15 X 15 м и не более 30 X 30 м. Допускаются любые движения любой продолжительности, если это не представляет опасности для человека или собаки. Движения должны совершаться в такт музыке. Предпочтение отдается танцевальным движениям. Лакомства и игрушки на соревновательной площадке использовать нельзя.

В соревнованиях не могут принимать участие спортсмены старше 12 лет, а также щенки моложе 6 месяцев и суки в течке.

Музыкальное сопровождение

Стиль музыки для танца может быть любым. Музыка, выбранная для номера, должна демонстрировать взаимосвязь между человеком и собакой и подчеркивать индивидуальность собаки.

Музыкальное сопровождение может состоять из одного или нескольких музыкальных произведений. Длительность музыкальной композиции должна быть от 1,5 до 3,5 мин. Допускается использование музыки со словами, но она должна содержать ярко выраженный ритм и именно под него, а не под слова должен строиться танец.

Не должны использоваться в музыкальной композиции темы, связанные с насилием, расизмом и сексом. Не допускается использование религиозной музыки.

Костюмы и реквизит

Костюм спортсмена должен быть приемлемым для спортивных соревнований, удобным и соответствующим теме музыки.

Костюм собаки не является обязательным. Допускается костюм собаки, не сковывающий и не скрывающий ее естественных движений. Костюм должен быть чистым и в хорошем состоянии. Атрибутика и украшения должны соответствовать теме танцевальной композиции.

Допускается присутствие реквизита, соответствующего теме музыкальной композиции. В процессе выступления собака может носить и подносить реквизит. Не допускается использование в качестве реквизита строгих ошейников, удавок и намордников.

Проведение соревнований

Все спортсмены записываются на соревнование по собственной воле. Организаторы не несут ответственности за потерю, повреждение или «оскорбление» собаки, участника или имущества в ходе мероприятия. В случае отказа спортсмена от выступления устроители мероприятия сохраняют вступительный взнос как расход на организацию мероприятия.

Условия, продиктованные организаторами, но не предусмотренные в правилах, могут быть приведены в соответствие по согласованию с судьями.

Производится только 1 запись одной собаки на соревнования.

Участник может подать более 1 заявки для выступления с разными собаками.

Очередность выступления участников определяется с помощью жребия. Если 2 номера одного спортсмена, выступающего с 2 собаками, оказываются один за другим, устроители могут поменять порядковый номер одного из его выступлений. Затем порядок выступлений заносят в оценочные листы и программу.

Номер, который будет демонстрироваться на соревнованиях, может быть показан впервые или уже использован ранее в других соревнованиях.

Участник обязан предоставить на соревнования 2 копии звукозаписи своей музыкальной композиции. Музыкальная композиция должна быть записана в начале стороны «А» обычной аудиокассеты.

Кассета должна быть маркирована именем участника, порядковым номером выступления, названием композиции и перемотана на начало. Для композиций, записанных на CD-ROM, должен быть указан номер композиции.

Номер может быть начат на любом участке музыкальной композиции. Судейство должно начинаться с началом движения выступающих, а не в момент начала музыки.

В случае технического сбоя в музыкальном сопровождении по вине организаторов они обязаны обеспечить участнику возможность выступления без прерывания номера (в случае необходимости повторить его сначала).

Проверка музыки по желанию спортсмена может быть проведена перед началом соревнований.

Все выступающие могут забрать свои диски и кассеты после окончания соревнований.

Выступление должно быть начато после приглашения на старт. Для выхода на старт после объявления номера до начала выступления участнику предоставляется 2 мин.

Все участники должны убирать за своими собаками на соревновательной площадке и вне площадки.

Судейство соревнований

Судьи должны приглашаться организаторами из числа экспертов, имеющих специализацию по фристайлу.

Судья по музыкальному фристайлу должен отлично знать правила и демонстрировать беспристрастное судейство.

Судейская коллегия официальных соревнований должна включать не менее 5 человек, в том числе: главный судья, судья-хронометрист, 3 или более судей по исполнению программы.

Места для судей должны располагаться вдоль ринга, в стороне от публики.

Судейство должно проводиться открыто – по истечении 1 мин по окончании выступления судьи должны показать оценки номера.

Судьи не могут совещаться друг с другом или посторонними лицами до исполнения номера, в течение номера или во время оценки номера. Исключение составляет случай, когда один или несколько судей считают, что есть основания для дисквалификации спортсмена.

Судья не может судить членов своей семьи или ближайших родственников (мужа, жену, родителей, детей, братьев, сестер).

Спортсмен может обсудить свои оценки с судьями по окончании соревнований, но это никак не может повлиять на результат соревнований.

Судьи не могут обсуждать оценки одного спортсмена с другим спортсменом.

Спортсмен не может оспаривать решение судей.

Главный судья контролирует работу всех судей и гарантирует правильную публикацию окончательных оценок. Он регистрирует отклонения в оценках судей.

При повторяющихся значительных отклонениях в оценках, свидетельствующих о необъективности судьи, главный судья имеет право предупредить или заменить судью.

Каждый судья имеет право обсудить подход к судейству на соревнованиях с главным судьей до начала соревнований.

Любая проблема в судействе должна доводиться до сведения главного судьи.

Оценочная процедура

Программа, представленная спортсменом на соревнованиях по музыкальному фристайлу, оценивается по 3 критериям: технике исполнения, артистичности исполнения, общему впечатлению. Каждый из этих критериев оценивается максимум в 10 баллов.

При оценке техники исполнения основное внимание уделяется качеству работы собаки в представляемом номере.

При оценке артистичности исполнения определяющим фактором является работа самого спортсмена. Общее впечатление оценивается по качеству совместного исполнения номера.

Техника исполнения, артистичность и общее впечатление оцениваются по принципу негативного судейства: из начальной оценки «10 баллов» вычитаются баллы за допущенные ошибки.

Оценка за технику исполнения оглашается первой, оценка за артистизм – второй, оценка за общее впечатление – третьей.

Оценка по каждому критерию определяется как среднее арифметическое оценок всех судей. Общая оценка выступления является суммой оценок за технику, артистизм и общее впечатление.

Победителем соревнований считается спортсмен, получивший самую высокую оценку. В случае равенства оценок 2 спортсменов решение принимается в пользу участника с высшим баллом за общее впечатление. Если баллы за общее впечатление также равны, победителем считается спортсмен с более высокой оценкой за артистичность исполнения. Если же и эти оценки равны, то победитель выбирается решением судейской бригады.

Инструкции по судейству

Технически совершенная программа должна содержать разнообразные, четко и активно выполняемые собакой движения. Шкала оценок приведена в оценочном листе.

Артистичность спортсмена оценивается по хореографичности выступления и по презентации номера. Хореография оценивается по типу и стилю движений, выразительности спортсмена. Движения спортсмена должны полностью совпадать с характером выбранной музыки: стилем, ритмом, музыкальными фразами, изменением темпа, звуковыми эффектами и музыкальным размером. Презентация оценивается по способности привлекать внимание к себе и поддерживать контакт с публикой: глазами, выражением лица, искренними и естественными эмоциями. Шкала оценок приведена в оценочном листе.

При оценке общего впечатления от номера учитываются слаженность взаимодействия спортсмена и собаки в номере, дистанция на которой они работают, эффектное использование площадки, костюмы, развлекательное значение программы. Шкала оценок приведена в оценочном листе.

Дисквалификация

Участник может быть дисквалифицирован в случаях:

1) проявления недостойных манер в отношении судей, организаторов и публики;

2) неспортивного поведения по отношению к другим участникам;

3) жестокого обращения с собакой как на соревновательной площадке, так и за ее пределами (жестоким обращением считается избиение собаки поводком, руками или чем-либо еще, а также любое другое воздействие на собаку, вследствие которого собака испытывает очевидный страх перед выступающим с ней человеком);

4) оставление собакой соревновательной площадки до окончания выступления;

5) отправление собакой своих естественных потребностей на соревновательной площадке;

6) совершения собакой попытки укусить человека или другую собаку во время выступления;

7) слишком долгой или слишком короткой музыкальной композиции (длительность музыкальной композиции – от 1,5 до 3,5 мин);

8) использования во время выступления подкормки, игрушки, строгого ошейника, удавки, намордника.

Решение о дисквалификации участника принимается главным судьей соревнований по письменному представлению одного или нескольких судей. Дисквалификация действует только на текущих соревнованиях.

Призы и награды

Спортсменам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места выдаются грамоты и медали. Также по желанию организаторов победители и призеры награждаются кубками, лентами и другими призами.

Формы оценочных листов, используемых судьями на соревнованиях по фристайлу, включают в себя оценку артистичности, техники исполнения, создания общего впечатления от выступления (табл. 7, 8, 9).

Таблица 7

Оценочный лист № 1 – «Техника исполнения»

Таблица 8

Оценочный лист № 2 – «Артистичность исполнения»

Таблица 9

Оценочный лист № 3 – «Общее впечатление»

ГЛАВА VI. ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ

Перед тем как получать потомство от вашей собаки, вам необходимо как следует подумать: с какой целью вы будете это делать?

Если вы хотите повязать суку просто так, «для здоровья», то делать это совсем не обязательно. Вязки никак не влияют на профилактику новообразований в молочных железах, равно как и на характер и поведение собаки.

Если собака не имеет хорошей родословной или ее из-за каких-то недостатков просто нежелательно использовать в племенном разведении, то лучше не вязать ее. Если же вы все-таки решитесь на это, то вам следует оценить предстоящие затраты: расходы на вязку с племенным кобелем, покупку качественных продуктов питания и витаминов для будущей матери, устройство или продажу щенков. Если вы не готовы к этому, то от вязок лучше отказаться. Для того чтобы избежать нежелательной беременности, вам просто придется 2 – 3 раза в год на протяжении нескольких дней не спускать собаку с поводка.

В настоящее время в продаже есть различные средства, подавляющие влечение к противоположному полу, отбивающие запах течной суки и даже подавляющие течку (это гормональные препараты, и их безвредность для организма не доказана).

Половая зрелость

Половая зрелость у собак наступает гораздо раньше, чем завершается формирование организма, необходимое для воспроизведения здорового потомства. Суки достигают половой зрелости в 6 – 8-месячном возрасте, кобели – в 12 – 16 месяцев.

За собаками, особенно за сукой в период течки, необходимо тщательно следить, чтобы не допускать слишком раннего и нежелательного спаривания. Полностью физическое развитие у сук наступает лишь в возрасте 18 – 24 месяцев, а у кобелей – в возрасте 24 месяцев.

Для размножения лучше всего использовать сук в возрасте от 18 месяцев (в третьей течке) до 8 – 9 лет, кобелей – от 2 до 10 лет.

В течение года у суки происходят 2 течки с промежутком приблизительно в 6 месяцев, хотя для каждой собаки это индивидуально. Известны случаи, когда течка наступала лишь 1 раз в год или же происходила нерегулярно, через разные промежутки времени. Возможно, данная особенность передается по наследству от матери к дочери, хотя с полной уверенностью говорить об этом нельзя.

Каждый половой цикл заканчивается течкой, или пустовкой. Внешне это проявляется в том, что наружные половые органы собаки отекают и увеличиваются в размерах, из половой щели выделяется слизь, вначале кровянистая, на 8 – 10-й день красноватая, затем более светлая.

Эти выделения служат для передачи информации противоположному полу о готовности к размножению и распространяются на значительные расстояния. Собака в этой стадии течки из вялой и заторможенной превращается в игривую, легко возбудимую. Она начинает проявлять интерес к особям мужского пола. У суки также возможно увеличение размеров молочных желез, может даже отделяться молоко. В этот период ее необходимо выгуливать только на поводке и не допускать случайных вязок.

Вязка

Вязка собаки обычно проводится на 9 – 14-й день со дня начала течки. К вязке допускаются только здоровые животные, предварительно осмотренные ветеринарным врачом.

Существуют 2 способа вязки: вольная и ручная. В случае вольной вязки кобеля и суку оставляют вместе на какое-то время до получения желаемого результата. Этот способ используется, когда сука проявляет явный интерес к кобелю, а последний уже имеет некоторый опыт.

При ручной вязке животным необходимо оказать помощь. Ручная вязка применяется при спаривании молодой неопытной суки, которая при приближении кобеля ведет себя неспокойно, огрызается или пытается убежать. В таком случае на нее следует надеть намордник, чтобы она не покусала кобеля. Суку во время вязки необходимо ласково поглаживать, придерживая одной рукой за ошейник, а другой под живот.

Вязку собак лучше проводить утром, до кормления, предварительно хорошо их выгуляв.

До окончания склещивания (полового акта) запрещается насильно разнимать собак.

Контрольная вязка обычно проводится для гарантии оплодотворения суки через 1 – 2 дня после предыдущей.

Даты вязок отмечаются в «Календаре вязок и рождения щенков», по ним же определяют срок родов.

Беременность

После вязки сука требует к себе особенно внимательного отношения, так как для правильного развития и формирования плодов в организме матери требуется создание определенных условий. На здоровье будущих щенков могут отрицательно сказаться несбалансированность рациона питания матери, отсутствие в корме нужных витаминов, недостаточный моцион (прогулки) беременной суки, а также различные болезненные состояния.

Перед вязкой или спустя 10 – 15 дней после вязки суке следует дать глистогонное средство. Давать собаке противоглистные препараты после 30-го дня беременности не рекомендуется.

Большое внимание должно уделяться прогулкам беременной собаки – она должна гулять не менее 2 ч в день.

Начиная с 1-го дня вязки и до конца периода кормления щенков следует добавлять собаке в пищу глицерофосфат кальция, глюконат кальция или фосфорнокислый кальций (дозы подскажет ветеринарный врач).

При отсутствии минеральных солей необходимо давать собаке мясокостную или рыбокостную муку.

Беременность длится от 56 до 66 дней. Начиная с 30-го дня за собакой следует установить тщательное наблюдение, а от занятий на площадках и игр, связанных с резкими движениями, собаку следует освободить.

Что немаловажно, достоверных признаков беременности у собаки в первые 4 недели после вязки нет. Она может быть немного вялой, много пить и есть или же напротив, активной.

На 5-й неделе после вязки соски у суки набухают, приобретают бледно-розоватый цвет, начинает отделяться молозиво. Из влагалища наблюдаются слизистые выделения.

К 6-й неделе живот несколько увеличивается в размерах, собака начинает строить гнездо, но с уверенностью сказать, что наступила беременность, еще невозможно.

Только к 7 – 8 неделям можно прощупать шевеление плодов, что и является достоверным признаком беременности.

Владельцам повязанных сук следует постоянно контактировать с ветеринарным врачом, который не только будет наблюдать собаку, но и подскажет, какую помощь оказывать собаке и щенкам, если возникнет необходимость.

Ложная, или мнимая, беременность

Через 5 – 8 недель после окончания течки или в случае неудачной вязки (когда оплодотворение не наступило) у собаки могут увеличиться соски и появиться другие признаки настоящей беременности. Это так называемая ложная, или мнимая, беременность.

Собаки могут начать строить гнездо, становятся неспокойными, постоянно поскуливают, подкладывают под соски, из которых течет молоко, мягкие игрушки, напоминающие им щенков, и принимают позы кормящей матери. Выходят на улицу неохотно и после короткого выгула торопятся домой, бросаются к игрушечным «щенкам», обнюхивают и облизывают их.

Возможен и другой вариант, когда у собаки появляются все описанные симптомы, но молока нет.

Помощь собаке заключается в изменении рациона и даче ей успокаивающих средств. Из рациона следует полностью исключить молочные продукты. Сцеживать молоко из сосков нельзя.

Все игрушки, которые собака «усыновила», необходимо немедленно отобрать, чтобы не травмировать ее психику еще больше.

Консультация у ветеринарного специалиста обязательна. В тяжелых случаях врач может назначить собаке седативные или психотропные средства.

Но обычно состояние ложной беременности проходит самостоятельно, спустя 1 – 2 недели при условии соблюдения всех данных рекомендаций. Очень хорошо действует отвлекающий фактор – длительные, активные и частые прогулки в сочетании с подвижными играми. Это помогает собаке быстрее позабыть о своих проблемах.

Кормление собаки в период беременности

Во время беременности в процессе роста и развития будущего малыша наблюдаются не только внешние изменения в строении тела собаки, но происходит также и перестройка в обмене веществ. Начинают усиленно работать железы внутренней секреции.

Увеличивается количество крови (к концу беременности на 20 – 25 %), ведь необходимо питать развивающиеся плоды и отводить от них ненужные продукты обмена.

При беременности сердечно-сосудистая система работает в ускоренном режиме: учащается пульс, увеличивается количество дыхательных движений.

Процесс вынашивания плодов обычно протекает благоприятно. Хозяин должен обеспечить собаке хорошие условия содержания. Необходимо помнить, что в период беременности и вскармливания щенков изменяется режим прогулок и физических нагрузок, меняется рацион, возрастает потребность в органических и минеральных питательных веществах и витаминах.

В состав организма собаки входит не менее 75 химических элементов. Большинство из них содержится в продуктах питания собаки и, как правило, входит в состав из компонентов органического и неорганического происхождения. Важнейшими компонентами продуктов питания собаки являются белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода и витамины, которые служат строительным и энергетическим материалом, обеспечивая развитие и жизнедеятельность плодов, а также здоровое состояние самой собаки.

Белки – главная составная часть продуктов кормления собаки. Они содержатся во всех тканях живых и растительных организмов. В состав белков входят химические элементы: кислород, углерод, водород, азот и сера.

Многие белки содержат фосфор и железо. В пищеварительном тракте собаки белок, перевариваясь, распадается на простые вещества – аминокислоты.

Белки играют очень важную роль в процессе жизнедеятельности организма. Сгорая, белок выделяет тепловую энергию. Он является строительным материалом гормонов, ферментов, служит для роста и восстановления тканей.

Недостаток белка в пище может отрицательно повлиять на состояние здоровья матери щенков. При недостаточном потреблении белков у собаки наблюдается уменьшение размеров матки и яичников, беременность может прерваться. Возможно также развитие бесплодия.

Недостаток белков в рационе приводит к нарушению состава крови и различных физиологических процессов, в частности процесса обмена веществ, деятельности желез внутренней секреции и желудочно-кишечного тракта. Понижается и сопротивляемость организма различным заболеваниям.

Восполнить недостаток белков в организме можно, добавляя в пищу собаки мясо, молоко, творог, рыбу, пшеничные отруби, капусту, картофель, сою, зародыши зерен.

Жиры – это органические вещества, входящие в состав растительных и животных тканей. Основными компонентами жиров являются соединения глицерина, различные жирные кислоты, углевод, водород, кислород.

Полноценность жира определяется степенью его усвояемости и наличием в нем витаминов A, D, E и K, которые обеспечивают невосприимчивость организма к различным инфекциям.

Однако при избыточном накоплении жира в организме может наступить ослабление иммунной системы.

Жиры при сгорании дают в 2 – 3 раза больше тепла по сравнению с белками и углеводами и, следовательно, являются хорошим энергетическим материалом. Жиры оказывают благотворное влияние на функционирование нервной и эндокринной систем. Откладываясь под кожей, жир вместе с шерстным покровом уменьшает теплоотдачу, и животное, содержащееся на улице, легче переносит перепады температур.

Углеводы также не менее важны для организма собаки. В состав углеводов входят углерод, водород, кислород. В количественном отношении они составляют большую часть пищи собаки. Углеводы имеют энергетическое значение, используются для синтеза белков, жирных кислот и других необходимых для организма соединений.

В пищеварительном тракте под влиянием ферментов происходит расщепления углеводов на более простые соединения – моносахариды, которые из тонкого кишечника всасываются в кровь. Большая часть этих веществ поступает в печень и мышцы и служит для образования гликогена.

В случае необходимости гликоген разлагается на простые соединения и поступает в клетки и ткани. Когда углеводов в пище собаки достаточно, то организм расходует на процессы обмена меньше белков и жиров.

Несмотря на то что углеводный обмен при беременности меняется мало, организм собаки очень чувствителен к изменениям количества углеводов: при их недостатке печень отдает резервный гликоген, который является стимулятором работы нервной, мышечной и других тканей, а также является барьером, защищающим печень от действия токсических веществ.

Много углеводов содержится в молоке в виде молочного сахара – лактозы. К углеводам также относится клетчатка, т. е. вещество растительного происхождения. Ее много в овощах и зерновых продуктах. Клетчатка способствует образованию в кишечнике витаминов группы В.

Поступая в кишечник, клетчатка стимулирует его работу, является хорошим средством для профилактики запоров. При перекармливании собаки пищей, содержащей много клетчатки, у нее отмечаются поносы.

Вода

Обмен воды для нормального развития плода имеет большое значение, являясь главной составной частью тела собаки, плаценты и околоплодной жидкости. Вода играет большую роль в обмене веществ между матерью и плодом. В тканях новорожденного щенка содержится 82 % воды, в то время как у небеременных взрослых животных в тканях содержится всего 55 – 65 % воды.

Избыток жидкости приводит к ее усиленному выделению из организма, а вместе с водой выводится большое количество минеральных веществ, что является чрезвычайно опасным. При избытке жидкости у беременной собаки наблюдается чрезмерная перегрузка работы сердца и почек.

Минеральные вещества

Организм не может нормально функционировать без минеральных веществ, которые в период беременности очень важны для правильного формирования плода. Минеральные вещества входят в состав клеток, тканей, гормонов, ферментов, белка и являются составной частью скелета. Минеральные вещества делятся на макро– и микроэлементы.

Макроэлементы – это вещества, содержащиеся в организме в больших количествах. К ним относятся натрий, кальций, фосфор и др.

Вещества, содержащиеся в малых количествах, измеряющихся тысячными долями процента, называются микроэлементами (магний, железо, кобальт, марганец, медь, йод и др.).

Фосфор и кальций участвуют в обмене белков, жиров и углеводов, входят в состав костной ткани, гормонов. Они повышают активность ферментов и устойчивость организма к различным инфекционным заболеваниям.

Недостаток фосфора и кальция ведет к обеднению ими костной системы и сопровождается искривлением или хрупкостью костей, выпадением шерсти, нарушением целостности зубной эмали, изменением ее цвета.

В тяжелых случаях могут наблюдаться помутнение хрусталика глаза и судороги. Потребность в этих веществах при беременности возрастает в 3 – 4 раза. Кальциевый обмен тесно связан с обменом фосфора, а также с витамином А.

У собак, получавших с кормом недостаточное количество этих веществ, при родах наблюдаются задержка последа, рождение слабых, больных щенков.

Натрий и хлор содержатся во внеклеточной жидкости и в клетках тканей. Они находятся в организме в виде хлористого натрия (соли). Отсутствие в корме соли приводит к развитию мышечной слабости и извращению аппетита. При этом отмечаются учащенный ритм работы сердца и ослабление пульса.

Нарушается также нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта. При избыточном поступлении соли в организм нарушаются сердечно-сосудистая деятельность, функционирование почек.

При приготовлении пищи ее лучше немножко подсаливать. Много хлористого натрия содержится в мясе, рыбе и молоке, мало – в крупах и овощах.

Большое влияние на обмен веществ оказывают и микроэлементы. Например, магний участвует в построении тканей костей и зубов, в производстве белков и др.

Железо участвует в окислительно-восстановительном процессе обмена и формировании элементов крови. Недостаток железа в пище приводит к рождению ослабленного потомства.

Витамины являются активными биокатализаторами, входят в состав ферментов и гормонов.

При беременности потребность в витаминах возрастает в 2 – 3 раза. Если беременная собака не получает необходимых витаминов с кормом, то беременность и роды проходят у нее с большим нервно-физическим напряжением, чаще отмечаются патологии. Витамины способствуют нормальному обмену веществ, благоприятному течению беременности и развитию плодов.

Особенно важное значение при беременности имеют витамины А, С, D, Е и группы В. Многие витамины поступают в организм собаки с кормом, и лишь некоторые вырабатываются самим организмом (витамин А образуется в печени из каротина, витамин D – в подкожном слое под воздействием ультрафиолетового (солнечного) света.

С самого начала беременности начинается обмен витаминов между материнским организмом и плодами, что обеспечивает нормальное течение беременности, роды без осложнений и полноценное вскармливание щенков.

Роды

Роды – это физиологический процесс, возникающий в результате биологических изменений в организме беременного животного. Роды наступают по истечении определенного срока.

Подготовка к родам

Роды у собак, как правило, не бывают неожиданными. Обычно у собаки появляются признаки, которые можно рассматривать как предвестники родов, – отвислость живота, отказ от корма, беспокойство.

Перед родами наружные половые органы набухают, из них выделяется слизь. Увеличиваются размеры сосков и молочных желез, появляется молозиво.

Но у некоторых собак молозиво может появиться во время родов или сразу после них.

При первых признаках родов необходимо теплой водой с туалетным мылом вымыть наружные половые органы, живот, промежность, внутреннюю поверхность бедер и насухо протереть. Собакам с длинной густой шерстью хвост лучше забинтовать, чтобы не пачкалась шерсть.

За несколько дней до родов необходимо приготовить родильный ящик или что-то похожее. Он не должен находится на сквозняке или около отопительных приборов. Место для родов должно быть снабжено чистой подстилкой; оно должно быть достаточного размера, чтобы собака могла вытянуться, лежа на боку. Во время родов подстилки надо менять, следя за тем, чтобы собака и щенки все время лежали на сухой подстилке. К родам следует подготовить чистые марлевые салфетки, 5%-ную настойку йода, прокипяченные льняные нитки и ножницы, кипяченую горячую воду.

Обычно при родах соотношение величины плода и размеров родовых путей, их анатомическое строение благоприятствуют нормальному процессу родов, без осложнений.

Схватки – периодически повторяющиеся волнообразные сокращения гладкой мускулатуры матки – являются главной родовой силой. Во время схваток матка раскрывается и происходит дальнейшее выведение плода. Затем выводится и плацента (детское место).

В начале родов сокращения матки не очень сильные, но в дальнейшем они постепенно усиливаются. Затем мускулатура матки постепенно расслабляется, наступает пауза.

Во время одной из схваток отходят светлые околоплодные воды. Это нормальные явления. Если же околоплодные воды отходят задолго до начала родовой деятельности, то это говорит об осложнениях.

Потуги – сокращение мускулатуры матки с одновременным ритмичным сокращением мышц брюшной стенки и диафрагмы, появляются после раскрытия шейки матки и возникают непроизвольно. Они могут усиливаться или сдерживаться самой собакой. Таким образом, потуги и схватки создают благоприятные условия для выхода плода во внешнюю среду.

Рождение щенка и оказание ему помощи

При нормальных родах помощь собаке ограничивается наблюдением за родами и приемом новорожденных щенков. После рождения рот и нос щенка надо освободить от слизи и околоплодной жидкости, введя в рот марлевый тампон и тут же его вытащив.

Слизь и околоплодные воды, попавшие в ротовую полость, быстро впитываются в сухую марлю. Обработав ротовую полость, пуповину и обтерев щенка насухо, его следует отдать матери, которая его оближет, а затем подложить его к соску.

Необходимо тщательно следить, чтобы собака во время последующих схваток не придавила уже родившихся детенышей. Их лучше на время отсадить в коробку на подстилку с подложенной под нее теплой грелкой.

Уносить щенков от матери не следует, так как она должна их видеть и быть за них спокойна.

Уход за собакой в первые дни после родов

В первые дни после родов собака нуждается в особом уходе. Это объясняется тем, что организм матери, ослабленный беременностью и родами, подвержен различным заболеваниям. Собаку следует оберегать от переохлаждения.

Для предупреждения инфицирования половых органов и молочных желез необходимо поддерживать их чистоту, а промежность и молочные железы протирать бледно-розовым дезинфицирующим раствором перманганата калия (марганцовки) или раствором фурацилина.

В течение 1 – 2 недель после родов у собаки наблюдаются выделения, сначала серовато-слизистые, затем бесцветные. Если выделения становятся темно-зелеными с неприятным гнилостным запахом, необходимо срочно обратиться за помощью к ветеринару.

После родов собаку нельзя принуждать к длительным прогулкам. В первые недели инстинкт охраны щенков настолько силен, что собака боится оставить их даже на короткое время. Через 2 – 3 недели, когда собака немного успокоится, длительность прогулок можно увеличить.

Уход за новорожденными щенками

Организм новорожденного щенка характеризуется бурным ростом и развитием. Полноценное кормление является единственным источником получения всех необходимых щенку питательных веществ.

В первые дни жизни основным продуктом питания щенка служит молоко матери, которое содержит все необходимые вещества (макро-, микроэлементы, витамины и др.). Нельзя забывать, что полноценность молока матери зависит от качества ее рациона.

Если новорожденных щенков приходится вскармливать искусственно, нужно пользоваться готовой смесью, заменяющей собачье молоко, строго соблюдая инструкции.

Детские питательные сухие смеси для щенков непригодны. Содержание питательных веществ в них иное и срок годности невелик, а щенки нуждаются только в свежих продуктах.

Хорошая смесь для щенков, которую вы сможете самостоятельно приготовить, состоит из 800 мл цельного, неснятого коровьего молока с добавлением 200 мл сливок, 1 яичного желтка и 2 капель поливитаминов. Храните ее в холодильнике и подогревайте малыми дозами на водяной бане до температуры тела, скармливая каждые 2 ч в 1-ю неделю жизни щенков, если они совсем не получают материнского молока. Если же молоко у матери есть, подкармливайте смесью тех щенков, которым явно не хватает пищи. Молоко нужно давать из бутылочки с соской, подходящей по размеру для щенка.

В период выкармливания щенков надо внимательно следить за тем, чтобы более сильные щенки не оттесняли слабых. Слабых щенков следует подкладывать к наиболее «молочным» соскам.

Запомните несколько простых правил.

Сытые щенки спят, голодные – скулят и беспокоятся.

В возрасте 14 дней малыши открывают глаза. С этого момента следует начинать прикармливание (если у собаки мало молока, то раньше).

Прикармливать щенков (или искусственно вскармливать их) можно с любого возраста.

Прикармливать щенков вначале нужно 2 раза в день, после того как они пососут молоко матери, постепенно увеличивая число приемов пищи. Когда им исполнится 2 недели, их можно прикармливать до 5 – 6 раз в день.

Слепых или только что родившихся щенков при искусственном вскармливании кормят из бутылки с надетой на нее соской, предварительно проделав в ней отверстие, чтобы подогретое до температуры 38 °С молоко свободно капало через него. К 13 – 15-му дню щенков необходимо начать приучать есть из блюдечка.

Кормить каждого щенка лучше отдельно (сначала слабых), давая пищу до тех пор, пока щенок не начнет отказываться от нее (значит, он уже сыт). После этого щенка можно подложить к матери. Подросшим щенкам можно давать жидкие молочные каши из манной крупы, толокна, а с 14-го дня – белый хлеб с кипяченым молоком, нежирный мясной фарш, домашний творог.

По мере роста щенков молока у матери становится все меньше и меньше. Постепенно она начинает избегать их. Принуждать ее постоянно находиться около щенков не следует, так как при накоплении молока в молочных железах она сама их покормит.

На 10-й день щенкам следует аккуратно подстричь когти и заточить их пилкой во избежание царапания сосков матери во время кормления.

Молоко у собаки обычно исчезает через 40 – 45 дней после родов. К этому моменту щенки уже могут питаться самостоятельно, и их можно отделять от матери.

ГЛАВА VII. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Домашняя ветеринарная аптечка

Домашняя ветеринарная аптечка предназначена для хранения самых необходимых инструментов (термометра, пинцета и др.), а также перевязочных средств и медикаментов, при помощи которых можно оказать доврачебную помощь заболевшей собаке. Удобнее всего хранить собачью аптечку в специальном ящичке с несколькими отделениями. Содержимое аптечки необходимо регулярно пополнять годными к применению перевязочными материалами, медикаментами и инструментами взамен непригодных для использования.

Содержимое домашней ветеринарной аптечки должно включать:

1) медицинский термометр;

2) пинцет;

3) ножницы;

4) спринцовку;

5) глазные пипетки;

6) резиновый жгут;

7) бинты марлевые (широкий и узкий);

8) вату гигроскопичную;

9) марлю;

10) бумагу компрессную или целлофан;

11) индивидуальный перевязочный пакет;

12) 5%-ный спиртовой раствор йода;

13) бриллиантовую зелень;

14) перманганат калия (марганцовку);

Основные заболевания и их профилактика

15) борную кислоту;

16) 3%-ный борный спирт;

17) раствор перекиси водорода;

18) глазные капли;

19) касторовое масло;

20) жидкое вазелиновое масло;

21) cтрептоцид (в таблетках);

22) антибиотики (пенициллин, тетрациклин, стрептомицин и др.);

23) анальгин;

24) димедрол;

25) активированный уголь (порошок и таблетки);

26) соду пищевую;

27) соль поваренную;

28) крахмал.

Наличие в вашей ветеринарной аптечке необходимых средств оказания первой помощи поможет при лечении различных заболеваний и повреждений у собаки.

Способы введения лекарственных препаратов

Способы дачи собакам лекарственных препаратов можно разделить на добровольные и насильственные.

В первом случае лекарство дается собакам с пищей. Таким способом можно давать таблетки, порошки, жидкие лекарственные препараты в желатиновых капсулах и др. В мелко нарезанные кусочки мяса, фарша, сыра, творога или рыбы кладется целая или истолченная в порошок таблетка.

Если собака не ест или лекарство имеет неприятный вкус, то оно вводится в ротовую полость насильственным способом. В данном случае вам понадобится помощник. Лекарство дается следующим образом: хозяин обхватывает морду собаки руками и немного сжимает ее, а указательный и средний пальцы левой или правой руки вводит в рот – между щекой и зубами, оттягивая щеку кнаружи. В образовавшуюся щель помощник, приподняв рукой голову собаки, заливает лекарство (не больше 1 глотка за раз), предварительно смешав его с жидкостью. Залитую в рот жидкость собака обычно проглатывает. Затем процедуру повторяют до тех пор, пока собака не получит необходимую дозу лекарства.

Давать собаке таблетки и капсулы можно с помощью другого способа. Помощник должен зафиксировать голову собаки двумя руками, большими и указательными пальцами обеих рук сильно надавить на щеки между верхней и нижней челюстями, широко открывая пасть собаки, одновременно приподняв ее голову кверху. Владелец кладет лекарство на корень языка и удерживает пасть собаки в закрытом состоянии. Благодаря непроизвольному глотательному движению лекарство оказывается проглоченным.

Наружное применение лекарств

На кожу собаки лекарства могут наноситься в форме мазей, эмульсий, растворов и др. Наружное применение лекарственных препаратов рассчитано на их местное воздействие. Способы применения лекарств различны – это смазывания, втирания, присыпки, повязки на раны с лекарственными препаратами и др. Лекарственные препараты следует наносить только на чистую кожу, предварительно освобожденную от волосяного покрова. Инструмент, используемый для этих целей (например, стеклянная палочка), должен быть чистым. Руки до и после процедуры нужно вымыть с мылом.

Закапывание глазных капель и закладывание глазной мази

Глазные капли собаке вводят пипеткой. Перед каждым употреблением ее следует сначала промыть теплой водой и проверить, не разбит ли кончик. Глазные капли можно вводить в любом положении (когда собака сидит, стоит или лежит). Вам необходимо набрать лекарство в пипетку, затем пальцами левой руки оттянуть нижнее веко собаки и аккуратно закапать лекарство. Закапывать за веко лекарственное средство следует ближе к внутреннему углу глаза, после этого веко надо закрыть. Избыток лекарства, вытекший из глаза, удаляют ватным тампоном.

Глазная мазь закладывается специальной стеклянной лопаткой, которую перед употреблением надо вымыть и проверить на целостность. Помойте руки, левой рукой оттяните нижнее веко собаки. Широким плоским концом стеклянной лопатки с небольшим количеством мази наносят мазь на внутреннюю поверхность нижнего века. Верхнее и нижнее веко собаки нужно сомкнуть и слегка помассировать, чтобы мазь равномерно распределилась по глазному яблоку.

Как сделать собаке очистительную клизму

В случае отравления или запора собаке необходимо поставить очистительную клизму. Воду для клизмы надо брать кипяченую (25 – 30°С).

Перед постановкой клизмы наконечники груши или кружки Эсмарха кипятят, смазывают вазелиновым маслом, а из самих емкостей выпускают воздух. Клизму собакам ставят в положении лежа на боку. Наконечник вводится в прямую кишку очень плавно и медленно. Вода должна поступать медленно. Ее объем зависит от массы больной собаки.

Как вызвать рвоту

Для очищения желудка от ядов и мелких инородных предметов у собаки необходимо срочно вызвать рвоту. Самым простым и доступным средством для этого служит пищевая поваренная соль. Раствор поваренной соли готовится из расчета 1 ч. л. соли на 0,5 л теплой воды. Готовый раствор заливается собаке за щеку, а пасть удерживается в закрытом состоянии.

Другой способ вызывания рвоты у собаки также очень прост и удобен. Собаку следует отпаивать большим количеством обыкновенной воды. При избыточном поступлении воды в желудок происходит естественный акт рвоты.

Спринцевание кобелей и сук

Эта процедура может быть как лечебной, так и санитарно-гигиенической.

Влагалищные спринцевания сук применяются при воспалительных процессах влагалища и хронических воспалительных процессах матки. Спринцевание кобелей используется при воспалительных процессах препуция или полового члена.

Для спринцевания собак применяют различные лекарственные вещества в зависимости от назначения врача: марганцовокислый калий (раствор бледно-розового цвета), питьевую соду (1 ч. л. на 1 л воды) и др. Спринцевание проводится струей воды из резиновой груши, емкость которой зависит от размера собаки. Резиновую грушу перед каждым использованием необходимо кипятить. Вода для спринцевания подогревается до температуры тела собаки.

Спринцевание кобелей выполняется следующим образом: наконечник груши смазывается прокипяченным вазелиновым маслом и вводится на 0,5 см в отверстие препуция. Двумя пальцами левой руки кожная складка отверстия прижимается к наконечнику, после чего вводится жидкость (лекарственный раствор). Жидкость по мере ее накопления в препуциальном мешке начинает выделяться обратно, сначала мутная, гнойная, затем чище, без примеси гноя.

Спринцевание обычно проводят 1 раз в сутки бледно-розовым раствором марганцовки в течение 2 – 3 дней.

Спринцевание сук проводится в любом положении собак, а наконечник вводится во влагалище на 1 см. Владелец собаки должен помнить, что спринцевание не рекомендовано при течках, беременности и в период выкармливания щенков.

Не рекомендуется также проводить спринцевания, если нет полной уверенности в их необходимости, так как можно занести инфекцию, а частые спринцевания понижают естественную сопротивляемость слизистой оболочки половых органов в результате нарушения ее химической среды и бактериальной флоры.

Основные симптомы заболеваний

Сухой и горячий нос, тусклая шерсть, стремление спрятаться, грустный вид, непривычное беспокойство, беспричинный визг или вой, отсутствие аппетита, быстрая утомляемость, неоправданное стремление укусить человека – каждый из этих симптомов можно считать предупреждающим сигналом возможного заболевания.

Однако следует помнить, что большинство этих признаков могут оказаться свидетельством просто легкого недомогания. В любом случае вам желательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Инфекционные заболевания

В последнее время количество случаев заболевания собак инфекционными болезнями резко сократилось благодаря своевременной вакцинации.

Симптомы многих инфекционных заболеваний сходны между собой по клиническим проявлениям. Наиболее распространенными заболеваниями являются чума, бешенство, вирусный (инфекционный) гепатит, парвовирусный энтерит, лептоспироз.

Чума плотоядных – одно из наиболее распространенных, тяжелых инфекционных заболеваний. Несмотря на разработку и применение различных вакцин, чума встречается достаточно часто.

Чумой могут заболеть все собаки независимо от возраста и пола. Вирус выделяется больными животными в окружающую среду; заражение происходит в основном респираторным (воздушно-капельным) путем. Инкубационный период составляет примерно 5 дней. Клинические признаки зависят от длительности, тяжести заболевания, от того, какие органы и ткани поражены.

Чаще всего поражаются верхние дыхательные пути, что проявляется в виде слизистых выделений из носа, глаз, бронхита. Эти признаки зачастую бывают слабо выражены и остаются незамеченными.

Поражение пищеварительной системы заключается в диарее, которая может усиливаться по мере развития болезни. Фекалии у больных животных жидкие, слизистые, дурно пахнущие, иногда с примесью крови.

У больных животных также наблюдаются обезвоживание и потеря массы тела. В некоторых случаях на коже в области живота и внутренней поверхности бедер появляются пузырьки. При чуме возможны ухудшение зрения и даже слепота.

Нервные проявления обычно начинаются после 1 – 5 недель болезни, протекавшей с клиническими признаками поражения других органов. Однако нервные явления могут проявляться и позже и, наоборот, проявление болезни может начаться сразу с нервных симптомов. В большинстве случаев нервные явления при чуме прогрессируют. Наиболее частыми являются глубокая депрессия, конвульсии, параличи, судорожные подергивания мышц.

Бешенство. Симптомами заболевания бешенством являются угрюмость, раздражительность, пугливость, общее угнетенное состояние с отсутствием аппетита и одновременной склонностью грызть и с жадностью заглатывать несъедобные предметы (землю, камни), рвать зубами обувь, одежду и свою подстилку. Собака болезненно реагирует на свет, ее походка становится нетвердой, появляются беспричинная агрессивность, стремление укусить или, напротив, убежать и спрятаться, время от времени она издает странный лай с подвыванием. Бешенство неизлечимо, поэтому заболевшие животные должны быть усыплены, так как представляют большую опасность для окружающих.

Аденовироз – болезнь, протекающая как острая респираторная инфекция. Аденовирозу свойственны острое течение и, как правило, благоприятный исход. В клиническом проявлении наиболее типичны приступы кашля.

Парагрипп (параинфлюэнца) – респираторное заболевание собак. Парагрипп у собак (чаще болеют щенки) протекает как острое респираторное заболевание, сопровождающееся кратковременной лихорадкой, кашлем, одышкой, слизистыми выделениями из носа. Клинические признаки особенно выражены с 5-го по 10-й день после заражения. Исход болезни обычно благоприятный.

Парвовирусный энтерит («олимпийка») – заболевание, сопровождающееся поражением кишечника, иногда миокарда. У многих зараженных вирусом собак болезнь может протекать бессимптомно. При клинически выраженном течении признаки болезни проявляются на 5 – 7-й день после заражения. Чаще всего это признаки поражения кишечника.

У собак отмечаются отсутствие аппетита, повышение температуры тела, угнетение, частая рвота и диарея. Фекалии слизистые или водянистые, дурно пахнущие, нередко с примесью крови. Через 2 – 3 дня после проявления клинических признаков собаки часто погибают в результате обезвоживания, если своевременно не начать правильное лечение.

Инфекционный гепатит – заболевание собак, протекающее с поражением кровеносных сосудов, печени, почек, верхних дыхательных путей и нервной системы. Встречается главным образом у собак в возрасте до 2 лет, чаще у щенков.

Клиническое проявление болезни в особо тяжелых случаях выражено рвотой, кровоизлияниями в просвет кишечника, высокой температурой, болезненностью в области живота, возможны кровоизлияния в слизистой оболочке ротовой полости в области десен.

Видимые слизистые оболочки светлее обычного, но лишь в редких случаях они бывают желтушными. Характерными признаками являются острый тонзиллит и воспаление заглоточных (подчелюстных) лимфоузлов. Могут быть нервные явления неспецифического характера.

Инфекционный гепатит может привести к смертельному исходу в течение нескольких часов, правда, лишь в том случае, если заболевание протекало в сверхострой форме.

У больных животных может наблюдаться помутнение роговицы, обусловленное ее отеком. При выздоровлении помутнение обычно проходит самопроизвольно.

Лептоспироз – острое инфекционное заболевание собак и человека. Проявляется кратковременной лихорадкой, гастроэнтеритом, стоматитом, иногда желтухой и нервными расстройствами. Окончательный диагноз на все инфекционные заболевания может быть поставлен ветеринарным врачом только после подтверждения диагноза лабораторными исследованиями, что является одним из обязательных условий успешного лечения. Важно как можно раньше начать лечебные мероприятия, поэтому, заметив недомогание у собаки, вам стоит немедленно обратиться к ветеринарному врачу. А еще проще сделать вовремя все необходимые прививки.

Для того чтобы избежать возникновения опасных инфекционных заболеваний, необходимо сделать все необходимые прививки щенку, а затем повторять их взрослой собаке каждый год. Таким образом вы защитите себя и своего питомца от болезней.

Паразитарные заболевания

Гельминты – это паразитические черви, возбудители глистных заболеваний домашних и диких животных. Распространение гельминтов зависит от соблюдения санитарно-ветеринарных правил содержания домашних животных, а также от природных факторов. Заражение собак гельминтами встречается во всех широтах земного шара, но значительно чаще отмечается в южных районах, особенно в тропических и субтропических областях.

Гельминты могут поражать мозг, печень, легкие, пищеварительную систему, кроветворные органы, кожные покровы, органы зрения и другие ткани и системы органов собаки. Клиническое проявление болезней, вызванных гельминтами у собак, многообразно и зависит от количества в организме животного паразитов и от состояния здоровья собаки.

Собаки, содержащиеся в нормальных условиях, получающие полноценное кормление и витамины, заражаются гельминтами реже, чем животные, которые предоставлены сами себе. Особенно вредное воздействие паразиты оказывают на молодых собак и щенков. Собаки, зараженные гельминтами, отстают в росте и развитии, у них слабые задние конечности, шаткая походка, отмечаются поносы, запоры, экземы, судорожные припадки и др. Такие собаки чаще других заражаются различными инфекционными болезнями, так как защитная функция их организма ослаблена. Лечить собаку, больную одновременно инфекционными и глистными заболеваниями, намного тяжелее.

В зависимости от принадлежности паразита – возбудителя заболевания болезни, вызываемые ими, называют нематодозами (вызываются круглыми червями), цестодозами (вызываются ленточными червями), трематодозами (вызываются сосальщиками).

Паразитический образ жизни гельминтов объясняется наличием у них целого арсенала специальных приспособлений к организму своих хозяев: формы тела, присосок, хитиновых крючков и пр.

Основные принципы борьбы с гельминтозами основаны в первую очередь на их профилактике с помощью различных глистогонных средств. Легче не допустить возникновения заболевания, чем потом долго и мучительно лечить его.

Взятие кала для лабораторного исследования

Все собаки независимо от породы, пола и возраста должна 2 раза в год обследоваться на наличие гельминтов в организме. Заключение дается ветеринарной лабораторией после соответствующего исследования кала собаки.

Для того чтобы анализ кала был проведен эффективно, необходимо правильно собрать кал и доставить его в ветеринарную клинику.

Для сбора кала подготавливают небольшую чистую стеклянную баночку (например, из-под майонеза) с плотно закрывающейся крышкой. На баночку обязательно приклеивают этикетку с разборчиво написанной фамилией, адресом хозяина, кличкой собаки, ее породой, полом, возрастом, пишут месяц и дату сбора кала.

Для лабораторного исследования кал лучше всего собирать утром, во время первого выгула. Испражнения надо брать плоской деревянной палочкой в количестве не менее 50 г. Меньшее количество кала, особенно в летний период, быстро подсыхает, что вызывает затруднения при его исследовании. Собранный кал должен быть как можно быстрее доставлен в ветеринарную лабораторию. Если отправка предстоит на следующий день, то баночку с калом следует поместить в темное прохладное место.

Травмы и состояния, требующие неотложной помощи

Раны

Раной называют нарушение целостности тканей с повреждением кожного покрова или слизистой оболочки. Рана может быть глубокой или поверхностной. По виду предмета, которым нанесено ранение, и характеру повреждения тканей различают раны: резаные, укушенные, рваные, ушибленные, колотые, рубленые и огнестрельные. Каждая из них имеет свою особенность. Края резаных ран ровные, расходятся, сильно кровоточат. Эти раны образуются при порезах стеклом или острыми металлическими предметами. Укушенные, ушибленные и рваные раны кровоточат менее обильно, но они болезненнее резаных, заживают плохо, так как ткани краев таких ран теряют способность к заживлению. Колотые раны возникают от нанесения удара колющим предметом, они бывают плохо заметными из-за шерстного покрова собаки и обычно не дают больших наружных кровотечений. Однако колотые раны могут быть очень глубокими с повреждением глубоко лежащих тканей и органов.

Раны у собаки приводят к кровотечениям, через них легко может проникнуть любая инфекция. Обнаружив рану, необходимо остановить кровотечение, затем обезопасить пораженное место от внедрения микроорганизмов путем обработки раны и наложения повязки.

Обработка раны и наложение повязки проводятся следующим образом. Волосяной покров вокруг раны коротко выстригают ножницами или выбривают. Рану промывают раствором перекиси водорода, затем края смазывают настойкой йода, можно спиртом.

Если рана небольшая, ее можно смазать йодом и наложить бактерицидный лейкопластырь, а на резаную рану после соответствующей обработки поврежденной ткани можно нанести несколько капель клея БФ-2.

Для перевязки используется любой чистый перевязочный материал, но лучше всего применять стерильные салфетки и перевязочные пакеты. Салфетки нужно брать пинцетом за уголки. Если пинцета нет, их можно брать руками. Ту часть салфетки, которую вы накладываете на рану, нельзя трогать руками, она должна оставаться стерильной. Поверх салфетки кладется слой ваты и накладывается бинт, чтобы стерильная салфетка прочно удерживалась на ране.

Для наложения повязки можно использовать марлевые и матерчатые бинты. Если взять обычный платок, сложить с угла на угол и разрезать по сгибу, то получится косынка. Повязка из косынки позволяет хорошо удерживать перевязочный материал на голове, конечностях (при ранении пальцев и подушечек). На ровных участках тела лучше накладывать повязку из марлевого бинта. Бинтовать надо слева направо, причем каждый последующий виток бинта должен немного перекрывать предыдущий.

Кровотечения

Ранение или травма обычно сопровождаются большим или малым кровотечением. При повреждении капилляров или вен кровотечение, как правило, бывает незначительным; кровь темного цвета. При повреждении артерий кровь имеет ярко-красную окраску, выделяется обильно, толчкообразно, с большой силой.

Чтобы уменьшить кровопотерю, первую помощь необходимо оказать собаке на месте несчастного случая, а затем доставить ее в ветеринарное учреждение. При небольших венозных и капиллярных кровотечениях рана закупоривается образовавшимся кровяным сгустком, и кровотечение останавливается.

Но чаще всего пострадавшей собаке надо оказать помощь. Рану обрабатывают и накладывают тугую повязку. Если повязка обильно пропитывается кровью, поверх нее опять кладут марлю с ватой и бинтуют вторично. На эту повязку можно положить пузырь со льдом или снегом. От холода просвет сосудов уменьшается и кровотечение останавливается или становится менее обильным.

Если повреждена конечность собаки, то для уменьшения кровопотери животное можно положить на спину, чтобы лапа оказалась приподнятой. Витки бинта при бинтовании конечности должны идти снизу вверх, т. е. от пальцев к телу.

Если ранение конечности сопровождается сильным артериальным кровотечением, то выше ранения можно попробовать наложить жгут или закрутку из того, что есть под рукой (из ремня, платка). Жгут из резины накладывается в растянутом состоянии; закрутка из материи также накладывается выше места кровотечения (ремень или платок слабо завязывают, в образовавшуюся петлю вставляют деревянную палочку и закручивают). При правильном наложении жгута или закрутки кровотечение уменьшается и вскоре останавливается. Закрутку или жгут необходимо расслаблять через каждый час на 1 мин, предварительно пальцем прижав артерию немножко выше места кровотечения. Это делается для того, чтобы не возник паралич конечности.

Если кровотечение удалось остановить, то собаке можно дать (насильно) сладкий, крепко заваренный, охлажденный чай (или кофе). При значительной кровопотере для поддержания нормальной сердечной деятельности можно дать собаке кордиамин в каплях (5 – 25 капель в зависимости от размера собаки). Лекарство лучше смешать с чаем или кофе. При тяжелом состоянии собаки приток крови к внутренним органам и головному мозгу можно усилить также путем тугого бинтования конечностей животного, при этом собака должна лежать на спине с приподнятыми задними лапами.

При длительных кровотечениях, особенно при больших кровопотерях, состояние раненой собаки значительно ухудшается. Она становится вялой, слизистая ротовой полости – бледной, конечности и кончики ушей – холодными, дыхание и пульс учащаются, могут появиться судорожные подергивания мышц.

Состояние пострадавшей собаки зависит от ее возраста, общего состояния здоровья до ранения, количества потерянной крови, быстроты кровопотери. Тяжело переносят потерю крови щенки и молодые собаки, ослабленные перенесенными болезнями: чумой, гепатитом и др.

После оказания собаке необходимой помощи на дому ее надо срочно отправить в ветеринарную клинику или вызвать ветеринарного врача.

Ушибы

Ушибы сопровождаются различными подкожными кровоизлияниями, но целостность кожного покрова, как правило, не нарушается. От ушиба животное взвизгивает, на что вы сразу же должны обратить внимание. Область ушибленного места припухает, собака поскуливает; если ушиблена конечность, собака поджимает ее, старается не наступать на нее, облизывает место ушиба. На место ушиба необходимо приложить влажный холодный компресс или лед. Если ушиблена конечность, то животному предоставляют покой. Если собака находится в беспокойном состоянии, ей можно дать обезболивающее.

Сотрясение мозга

Сотрясение мозга у собаки возникает при ударах по голове либо при падении с высоты. При сотрясении мозга возможны его сдавливание и кровоизлияния, что приводит к нарушению его деятельности. Признаками сотрясения мозга являются потеря сознания (кратковременная или длительная), в дальнейшем со рвотой; шатающаяся походка; бледность слизистых оболочек. Собака вялая, не реагирует на команды и лакомства.

Потерявшую сознание собаку не следует тормошить, передвигать. Необходимо положить ее на бок, освободить от ошейника или намордника. При этом надо проследить, чтобы язык у собаки был высунут, так как при рвоте она может подавиться рвотными массами. На голову собаки надо положить холодный компресс – смоченную холодной водой, сложенную в несколько слоев ткань или пузырь со льдом. Если у собаки прекратилось дыхание, пропал пульс, не прослушивается сердце, надо срочно делать искусственное дыхание. Одновременно необходимо вызвать врача или отправить пострадавшее животное в ветеринарную клинику. Переносить собаку можно только на носилках или деревянных щитах, транспортировка должна быть максимально щадящей.

Переломы костей

Перелом кости – это нарушение ее целостности. Если при переломах костей кожный покров не нарушен, то такие переломы называют закрытыми. Если при переломах повреждаются мышцы и кожа, то такие переломы называют открытыми. Переломы могут быть полными (со смещением обломков костей или без их смещения) и неполными, т. е. в виде трещин.

Перелом костей черепа

Переломы костей черепа относятся к очень тяжелым повреждениям. Они возникают при автомобильных наездах, ударах по голове, при падении с высоты и сопровождаются нарушениями целостности кожных покровов, припухлостью, кровотечениями из носа, рта и ушей.

С собаки необходимо снять ошейник или намордник, обеспечить ей полный покой, на голову положить пузырь со льдом или снегом, холодный компресс. После этого собаке должна быть оказана срочная помощь в ветеринарной лечебнице.

Переломы позвоночника и костей таза

Эти травмы являются следствием автомобильных наездов и падений с высоты. При переломе позвоночника травмируются отдельные позвонки и сдавливается или разрывается спинной мозг. Переломы тазовых костей могут сопровождаться разрывом мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, матки или прямой кишки.

Собаки с повреждениями позвоночника и таза лежат, так как не могут подняться. Конечности вялые, парализованные. Наблюдаются непроизвольное мочеиспускание, дефекация. Для перелома костей таза также характерно непроизвольное вытекание крови из половых органов и прямой кишки. Животные с такими повреждениями часто находятся без сознания или в шоковом состоянии.

Для оказания помощи собаке вам необходимо взять небольшой лист фанеры, деревянный щит или носилки, уложить на них собаку и в таком виде транспортировать ее в ветеринарную клинику. Следует помнить, что травмы, сопровождающиеся переломами позвоночника и костей таза, относятся к очень тяжелым. Лечение их сложное, и прогноз, как правило, неблагоприятный.

Травмы хвоста

Травматическое повреждение хвоста собаки – достаточно частое явление, особенно в городе, где хвост легко могут отдавить. Клинические признаки зависят от характера травмы. При покусах в области хвоста наблюдается кровотечение, собака усиленно зализывает это место. Помощь заключается в обработке раны 3%-ным раствором перекиси водорода или настойкой йода с наложением тугой бинтовой повязки, препятствующей кровотечению. Последующий ветеринарный осмотр специалиста обязателен, так как возможны различные воспалительные процессы, предупредить их возникновение может только врач. При сдавливании хвоста дверью собака взвизгивает, испуганно поджимает хвост, дрожит от боли, начинает лизать больное место. Место травмы быстро опухает.

Помощь заключается в осмотре травмированного участка хвоста. Если при легком ощупывании хвоста (закрытое повреждение) не чувствуется движения обломков хвостовых позвонков, то особенно беспокоиться не следует – он заживет. При наличии ссадин их надо смазать настойкой йода и дать собаке обезболивающие средства (анальгин, пирамидон). Через 2 – 3 дня болевые ощущения исчезнут, собака начнет вилять хвостом. При переломе хвоста необходима срочная ветеринарная помощь. Но прежде чем собаку везти к ветеринару, ей следует дать обезболивающее средство, наложить на сломанный хвост легкую шину и закрепить ее с помощью повязки, и только после этого доставить животное в ветеринарное учреждение.

Переломы ребер

Ушиб грудной клетки или перелом ребер (одного или нескольких), как правило, являются следствием автомобильных наездов или сильных ушибов.

Собака с такими повреждениями беспокойна, скулит, дышит поверхностно и учащенно, стоит.

При желании лечь скулит, но, как только ляжет, тут же снова поднимается, так как сильно болит грудная клетка. Необходимая помощь заключается в наложении щадящей повязки на грудную клетку. В качестве повязки можно использовать платок, бинт, полотенце или др. Для снятия болей надо дать обезболивающее.

Переломы костей конечностей

К переломам конечностей обычно приводят сильный ушиб или падение. Открытый перелом кости, при котором нарушена целостность кожи, сначала обрабатывается так же, как рана, а затем уже на место перелома накладывается шина. Перелом кости, в том числе бедренной, легко диагностируется: поврежденная конечность «висит», в области перелома, если он закрытый, появляется гематома – кровяная опухоль, образовавшаяся при значительном кровоизлиянии. Первая помощь состоит в наложении шинной повязки на травмированную конечность собаки.

При переломах бедренной кости шины накладываются следующим образом: одна – на наружную поверхность задней конечности, другая – на внутреннюю. Они крепко прибинтовываются или привязываются с помощью подручных средств. В качестве шины можно использовать лубок, фанеру, толстый картон, палку. Наложенная шина защищает мягкие ткани от повреждения обломками костей, создает покой сломанной кости, избавляя собаку от боли. Если шина неровная, шероховатая, то ее следует обернуть тканью, подложить вату и после этого прибинтовать к конечности. Для снятия у собаки болей ей можно дать обезболивающие средства. Гипсовые повязки при переломах конечностей удовлетворительных результатов не дают. Оказав собаке первую помощь, ее необходимо срочно доставить в ветлечебницу для дальнейшего лечения.

Травматические повреждения суставов

Ушиб

Ушиб сустава возникает при ударе во время бега, игры либо вследствие автомобильных наездов. Собака взвизгивает, поджимает ушибленную конечность. Область сустава припухает.

Для оказания первой помощи собаке следует дать болеутоляющие средства (например, анальгин), создать полный покой, на область поврежденного сустава положить холодный компресс и обратиться к ветеринарному врачу.

Вывих

Вывих суставов сопровождается растяжением и разрывом связок. Из-за резкой боли собака воет и скулит. Конечность приподнята, форма вывихнутого сустава резко изменена. Собаке необходимо дать болеутоляющие средства, положить на место вывиха холодный компресс или пузырь со льдом и срочно доставить ее в ближайшее ветеринарное учреждение, при этом больная лапа должна находиться в щадящем положении (зафиксирована).

Ранение

Ранение сустава возникает при различных травматических повреждениях острыми или режущими предметами, зубами других собак, стеклом, проволокой и др. При этом из сустава вытекает кровь или суставная жидкость, окрашенная кровью.

Первая помощь заключается в смазывании краев раны настойкой йода и наложении повязки. Ранение сустава – очень серьезное повреждение, поэтому необходимо как можно быстрее доставить собаку к врачу.

Растяжение связок

Этот вид травматического повреждения сустава встречается чаще у молодых собак и возникает обычно при быстром беге или резкой остановке, а также при слишком больших физических нагрузках. Собака начинает поджимать больную конечность при ходьбе или беге, а если и наступает на нее, то сильно хромает. В области сустава отмечается болезненная и припухлость. Первая помощь заключается в предоставлении собаке покоя и наложении щадящей повязки. Бинт надо смочить, так как, высыхая, он туго стянет область сустава и обеспечит ему необходимый покой. Для уменьшения болезненности собаке следует дать болеутоляющие препараты и положить на область поврежденного сустава холодный компресс. После оказания первой помощи нужно обратиться к ветеринару.

Поражение электрическим током (электротравма)

Действию электрического тока чаще всего подвергаются щенки при прокусывании проводов. Электрический ток различного напряжения воздействует в первую очередь на центральную нервную систему собаки, парализуя дыхание и сердечную деятельность.

При возникновении короткого замыкания возможны ожоги. У собаки, получившей электротравму, могут отмечаться судорожные подергивания различных групп мышц тела, бледная или синюшная окраска кожи, нарушение ритма дыхания или даже его остановка.

Сердечно-сосудистая деятельность также нарушается: пульс замедляется, его трудно прощупать и сосчитать. Исход может быть неблагоприятным.

Необходимо срочно прекратить воздействие тока на собаку. Если провод оголен и выключить ток невозможно, надо оттащить собаку от провода или отдернуть его. При этом за животное нельзя браться голыми руками, так как оно находится под напряжением. Надо воспользоваться любым предметом, не проводящим электричества.

Если собака находится без сознания, следует провести искусственное дыхание, непрямой (закрытый) массаж сердца, т. е. ритмичное сдавливание грудной клетки в области сердца с частотой 50 – 60 раз в минуту, и срочно доставить ее к ветеринарному врачу. Если пострадавшая собака находится в сознании, ее успокаивают, дают анальгин, пирамидон, отпаивают теплым питьем и срочно доставляют к врачу для дальнейшего лечения. Только специалист может проводить дальнейшее лечение.

Обморожение

Длительное воздействие низкой температуры на тело животного вызывает отморожение носа, кончиков ушей или конечностей.

Различают 4 степени отморожения: I степень – побледнение кожного покрова в результате нарушения кровообращения; II степень – после согревания собаки или ее нахождения в течение некоторого времени в теплом помещении на кожных покровах появляются пузырьки, наполненные кровянистой жидкостью.

III и IV степени отморожения встречаются редко и сопровождаются омертвением тканей и конечностей. Для оказания первой помощи отмороженный участок обтирают спиртом, раствором марганцовокислого калия, на конечность или ухо можно положить согревающую повязку с ватой. Собаке необходимо дать покой, согреть ее, напоить свежезаваренным сладким теплым чаем.

Ожоги

Животное может получить ожог как от открытого огня, так и от воздействия кипятка, щелочей и кислот. Различают 3 степени ожога: I степень – покраснения кожного покрова, припухлость и болезненность в месте ожога (проходит через 2 – 3 дня); II степень – образование на кожном покрове пузырей, выпадение шерсти (выздоровление наступает лишь через 7 – 10 дней); III степень – глубокие ожоги; IV степень – обугливание обожженного участка ткани (заживление очень длительное). Ожоги могут сопровождаться рвотой, судорогами и повышением температуры тела.

Первая помощь заключается в прекращении действия поражающих факторов. Если на пострадавшем животном тлеет шерсть, его необходимо облить водой или накинуть на него плотную ткань, чтобы прекратить доступ кислорода к месту горения. Если животное подверглось воздействию химических веществ, обожженный участок тела надо облить водой или нейтрализующим раствором. При этом надо помнить, что кислоты нейтрализуют растворами щелочей, например содой (1 ч. л. на стакан воды), а щелочи нейтрализуют слабыми растворами кислот, например уксусом (1 ч. л. на стакан воды). Если причиной ожога стала негашеная известь, место ожога необходимо залить растительным, оливковым или другим маслом, выстричь шерсть, а также удалить крупинки извести с соседних участков.

Оказывать помощь при ожоге от высоких температур можно различными методами: если обожжена конечность, то ее нужно поместить в холодную воду на 20 мин или направить на нее струю холодной воды. Можно использовать темно-красный раствор марганцовокислого калия, спирт, в котором смачивают тампон и прикладывают его к месту ожога. Пострадавшую собаку необходимо напоить сладким чаем, кофе, затем обратиться в ветеринарную лечебницу.

Укусы

Укусы других собак

Первая помощь заключается в обработке раны раствором перекиси водорода, смазывании ее настойкой йода и наложении повязки.

После этого следует обратиться в ветеринарную клинику. Если вашу собаку укусила бродячая собака или кошка, то вы должны проверить, не больны ли данные животные бешенством. Собак, имеющих хозяев, следует подвергнуть 10-дневному врачебному наблюдению с целью выявления у них бешенства.

Укусы змей

Змеи кусают собак довольно редко. Рана от укуса змеи представляет собой 2 точки. Найти их крайне сложно, особенно у собаки с густым шерстным покровом. Эти точки следует искать в тех местах, где появились опухоль и краснота. Пострадавшая собака обеспокоена, дрожит, у нее могут возникнуть понос, рвота, нарушение глотания. При укусе в лапу собака обычно приподнимает и лижет ее. Яд змей всасывается очень быстро, все симптомы отравления появляются немедленно и быстро нарастают. Животное может впасть в бессознательное состояние и погибнуть.

Помощь при змеином укусе заключается во введении в организм собаки специфических противозмеиных сывороток.

Если пострадала лапа, следует немедленно чуть выше места укуса на 30 – 40 мин наложить жгут и постараться выдавить из ранки как можно больше крови. Чтобы замедлить всасывание яда, к ранке надо прикладывать примочки из холодной воды, уксуса. Пострадавшую собаку следует обильно поить сладким крепким теплым чаем или кофе с добавлением небольшого количества вина. Оказав первую помощь, надо как можно скорее доставить пострадавшую собаку в ближайший ветеринарный пункт.

Ужаливания пчел, ос и шмелей

Большой опасности для здоровья собаки единичные ужаливания не представляют. Пчелы, осы или шмели обычно жалят в нос или в верхнюю губу. В момент ужаливания собака визжит от боли. Место ужаливания быстро отекает. Собака трет это место лапами, трется мордой о траву, землю, стараясь освободиться от жала. Возможна рвота.

Необходимо удалить жало, на пораженное место приложить на 20 – 30 мин кусочек ваты или бинта, смоченный в спирте, перекиси водорода, темно-красном растворе марганцовокислого калия, смазать йодом, затем приложить холодный компресс.

Укусы комаров

Комары чаще всего нападают на гладкошерстных собак. Они распространены повсеместно и являются переносчиками различных вирусных и паразитарных заболеваний человека и животных. Комары нападают на собак в течение суток, но более активны они в сумерки. При массовом нападении комаров собаки беспокоятся, расчесывают себя. Меры помощи заключаются в применении инсектицидных средств, отпугивающих средств – репеллентов, специальных ошейников.

Нарушение дыхания

При нарушении процесса дыхания у собаки резко изменяется состав крови, что неизбежно ведет к изменению функции жизненно важных органов и может закончиться смертью животного.

У взрослых собак нарушение процесса дыхания может быть вызвано различными причинами:

1) поражением центра дыхания ядами, поступившими в организм животного из окружающей среды: при вдыхании отравляющих веществ, угарного и веселящего газов, при попадании ядов через пищеварительный тракт, слизистые и кожные покровы;

2) резким снижением деятельности дыхательного центра вследствие расстройства мозгового кровообращения собаки в результате травматического шока, солнечного и теплового удара;

3) механическими препятствиями для доступа воздуха в дыхательные пути собаки: удушением ошейником, поводком, сужением или закупоркой просвета трахеи инородным телом и другим, наличием в дыхательных путях жидкости.

Неотложная помощь заключается в устранении причины, возбуждении функции дыхательного центра, предоставлении животному возможности вдыхать кислород. При отравлении через дыхательные пути необходимо срочно перенести пострадавшее животное на чистый воздух или в хорошо проветриваемую комнату. С собаки необходимо снять ошейник, намордник и прочее снаряжение.

При отравлении собаки через пищеварительный тракт ей следует дать соответствующие противоядия и очистить кишечник с помощью клизмы.

Если собака захлебнулась в водоеме, то сначала необходимо освободить полость глотки и дыхательные пути от грязи или ила. В случае попадания в дыхательные пути постороннего предмета попытаться извлечь его, надавливая под глотку пальцами обеих рук.

Обморок

Обмороком называется внезапная потеря сознания у собаки вследствие недостаточного наполнения кровью сосудов головного мозга. К обмороку могут привести боли от полученных травм, обильная кровопотеря, утомление при транспортировке, голод, стрессовые нагрузки.

При обмороке собаку тошнит, она падает, слизистые оболочки бледнеют, пульс слабый, дыхание еле уловимое, поверхностное, конечности холодные. На кличку и команды собака не реагирует.

Для оказания первой помощи с собаки следует снять все, что стесняет дыхание: намордник или ошейник. На голову надо положить пузырь со льдом или просто поливать водой голову и тело собаки. Животное следует уложить так, чтобы задняя часть тела была выше головы и передних конечностей, обеспечить доступ свежего воздуха – благодаря этому усилится приток крови к головному мозгу, и обморок пройдет. Когда собака придет в сознание, надо дать ей холодной воды. Если она не в состоянии пить самостоятельно, надо заливать воду небольшими порциями за щеку. Собаке следует предоставить покой, напоить свежезаваренным, остуженным, но не холодным сладким чаем. Кормить ее можно не ранее чем через 1 ч после восстановления нормального состояния.

Солнечный и тепловой удары

Солнечному и тепловому ударам подвержены собаки любых возрастов, пола и окраса. Особенно часто страдают щенки. Если не оказать своевременной помощи, то возникнут серьезные осложнения, которые могут закончиться смертью животного. Перегревание и тепловой удар являются следствием нарушения в организме собаки процесса терморегуляции – соотношения между образованием и отдачей тепла. Предпосылками этому являются высокая окружающая температура воздуха, его высокая влажность, перекорм животного или физическое переутомление.

Тепловой удар проявляется следующим образом: собака падает, дыхание нарушается, отмечаются рвота и понос. Сердечная деятельность резко ослабевает, температура повышается до 40 – 42°С.

Собака может потерять сознание. При солнечном ударе, вызванном прямыми солнечными лучами, перегревания тела животного может и не быть, однако картина поражения такая же, как и при тепловом ударе.

Первая помощь должна быть оказана как можно скорее. Собаку необходимо перенести в тень или прохладное помещение, положить на ровное место, снять ошейник или намордник. Тело животного нужно обмыть холодной водой или обернуть влажной простыней, смоченной в холодной воде. На голову следует положить пузырь со льдом или компресс из холодной воды. Если собака находится в сознании, ее нужно напоить холодной водой.

Если она потеряла сознание и дыхание нарушилось, надо сделать искусственное дыхание и принять срочные меры для доставки животного в ветеринарную клинику.

Отравления

При попадании в организм собаки различных ядов возникают отравления. Яды могут поступать в организм желудочно-кишечный тракт, органы дыхания и кожу. Очень часто причиной отравления становится небрежность людей, что приводит к доступности ядовитых веществ для животных.

Если яд, вызвавший отравление, известен владельцу, то лечение окажется намного более эффективным. При этом лечение должно быть начато как можно раньше, при появлении первых симптомов отравления. Тяжесть отравления и результат лечения будут зависеть от количества принятого яда и степени его токсичности.

Первую помощь пострадавшему животному необходимо оказать как можно быстрее. Если яд попал через желудочно-кишечный тракт, то у собаки надо вызвать рвоту и промыть ей желудок. Для этого можно использовать поваренную соль (1 ч. л. соли на 0,5 л воды) или просто отпоить собаку большим количеством воды.

Рвоту нельзя вызывать лишь в случае, если животное вялое, слабое, ему трудно глотать или у него судороги, если нарушена сердечная деятельность, а также при отравлении концентрированными кислотами или щелочами. При отравлении собаки кислотой ей дают выпить большое количество молока, а при отравлении щелочью дают фруктовый сок или раствор уксуса (на 250 мл 30 мл 9%-ного уксуса). После того как желудок будет очищен с помощью рвоты, собаке следует дать активированный уголь.

Несколько таблеток измельчают в порошок, смешивают с водой (1 таблетка на 10 мл воды) и выдают собаке. Активированный уголь очень хорошо абсорбирует еще не всосавшийся яд. Через 30 мин животному надо дать глауберову соль или английскую соль – 1 ч. л. на 5 кг веса. Концентрацию раствора доводят до 8 % теплой водой.

Если же у владельца нет указанных медикаментов, собаке необходимо дать внутрь молоко, разведенный в воде белок яйца или крахмальный кисель.

Для того чтобы ускорить выведение яда почками, собаке можно ввести подкожно или внутривенно 5%-ный раствор глюкозы или 0,9%-ный раствор хлорида натрия. Все эти мероприятия должны проводиться только ветеринарным врачом или под его контролем.

Существует и другой способ попадания яда в организм – через кожу. При этом необходимо выстричь участки шерсти с ядом или вымыть шерсть с мылом. Водорастворимые яды можно смыть большим количеством теплой воды. Жирорастворимые яды удаляют большим количеством растительного или жидкого минерального масла.

Едкие вещества необходимо смывать с кожи в течение 10 мин проточной водой.

При отравлении бензином, различными моющими средствами, антифризом, зоокумарином и другими ядовитыми веществами следует оказать собаке первую помощь и немедленно обратиться к ветеринару для того, чтобы избежать осложнений, а возможно, и смертельного исхода.

ГЛАВА VIII. ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКАМ И УЧАСТИЕ В НИХ

При подготовке собаки к выставке огромное значение имеет ее внешний облик.

Колли должна выглядеть очень ухоженной, с красивой, блестящей шерстью, производить впечатление уверенной в себе, изящной и красивой собаки.

Уход за шерстью колли

Две разновидности колли – длинно– и короткошерстная – требуют совершенно разного ухода за шерстью при подготовке ее к выставкам.

У длинношерстного колли шерсть пышная, прямая, приподнятая густым плотным подшерстком.

У короткошерстного – короткая, плотно прилегающая, густая шерсть. Шерстный покров является основным породным признаком при отличии собак этих пород (2 разновидности породы).

Короткошерстный колли

Будет ошибкой думать, что собака короткошерстной породы потребует меньших усилий в уходе за шерстью, чем длинношерстная. Ее короткая, плотная и довольно густая шерсть без регулярной чистки щеткой будет свободно осыпаться круглый год, особенно в период линьки.

Для ухода за такой шерстью вам потребуются следующие инструменты:

1) щетка из натуральной щетины;

2) резиновая скребница;

3) замшевая рукавица;

4) хороший шампунь, лучше профессиональный, специально предназначенный для собак короткошерстных пород;

5) ланолиновый кондиционер для шерсти, норковое масло;

6) детская присыпка или тальк;

7) ножницы для подравнивания шерсти.

Поскольку колли относится к достаточно крупным породам, его удобнее будет чистить на полу. Сначала собаку необходимо почистить скребницей – в первую очередь голову, затем спину, бока и хвост.

Скребница очень хорошо помогает удалять отмершие волоски. После этого собаку энергично чистят щеткой из натуральной щетины.

Если собаку только что искупали, то на шерсть лучше нанести норковое масло или ланолиновый кондиционер. Масло тщательно распределяют по поверхности шерсти щеткой, затем шерсть протирают замшевой рукавицей до появления блеска.

Купать короткошерстных собак не рекомендуется чаще чем 1 раз в месяц, за исключением подготовки собаки к выставке или если она сильно испачкалась. Для мытья лучше использовать шампунь, хотя, если кожа и шерсть в хорошем состоянии, это не обязательно.

Для собак с белыми участками на шерстном покрове можно использовать специальный отбеливающий шампунь.

После прогулок, особенно в дождливую погоду, необходимо вымыть лапы и живот собаки теплой водой без мыла или протереть их влажной тряпочкой, после чего обсушить полотенцем.

У выставочных собак нужно удалять лишние торчащие волоски в местах стыков роста волос – на шее, задних сторонах ног и хвосте (рис. 8). Следов стрижки или выщипывания ни в коем случае не должно быть заметно.

Рис. 8. Места стыков роста волос, требующие дополнительной обработки

После правильно проведенного ухода за шерстью собака становится по-настоящему элегантной и красивой (рис. 9)

Таким образом, уход за короткошерстным колли не потребует большого количества инвентаря и займет совсем немного вашего времени. Самое главное, чтобы он проводился регулярно. Начинать необходимо с ежедневных процедур чистки шерсти щенка, которые затем можно будет сделать более редкими и проводить их по мере необходимости.

Рис. 9. Короткошерстный колли мраморно-голубого окраса (Skandyline be my Dream)

Длинношерстный колли

Лицевая часть головы, лапы, уши, наружные и внутренние стороны передних и задних конечностей покрыты короткой, густой, плотно прилегающей шерстью, тогда как на остальных частях тела шерсть длинная и пышная. Грубые осевые волоски и мягкий подшерсток должны быть абсолютно прямыми. Остевая шерсть на шее, плечах и спине очень пышная, вертикально приподнятая благодаря густому плотному подшерстку. Она не разделяется на пробор, а равномерно распределяется во все стороны. Шерсть наибольшей длины растет под горлом, на передней стороне груди и на хвосте собаки. Передние конечности с задней стороны от локтя до пясти покрыты длинными красивыми очесами, «штаны» на задних конечностях должны доходить до скакательных суставов.

Шерсть длинношерстного колли является его главным украшением, но требует более сложного и кропотливого ухода по сравнению с короткошерстным.

Для поддержания шерсти в отличном состоянии ее необходимо чистить щеткой и регулярно расчесывать. Ни в коем случае нельзя допускать сваливания подшерстка в колтуны, но и слишком часто расчесывать тоже нельзя. Ваша собака в результате этого может заметно полысеть.

Если за шерстным покровом правильно ухаживать и поддерживать его в хорошем состоянии, то густой, плотный, укороченный подшерсток будет надежно удерживать отмершие волоски, которые необходимо лишь регулярно удалять с помощью вычесывания. Поэтому шерсти от таких собак в вашем доме почти не будет.

Для ухода за собаками с таким типом шерстного покрова вам понадобятся следующие инструменты (рис. 10):

1) расчески с частыми и более редкими зубьями;

2) проволочная щетка-пуходерка;

3) массажная щетка с металлическими зубьями на резиновой подушке;

4) щетка из натуральной щетины;

5) шампунь;

6) тальк или детская присыпка;

7) ланолиновый кондиционер для шерсти;

8) ножницы.

Рис. 10. Инструменты для ухода за шерстью собаки: а – щетка из натуральной щетины; б – массажная упругая щетка с металлическими зубьями; в – проволочная щетка-пуходерка; г – металлическая расческа; д – филировочные ножницы

Мыть собак этой породы слишком часто не нужно, только при подготовке к выставке, в случае сильного загрязнения и во время линьки.

Для ежедневного ухода и поддержания чистоты шерсти достаточно пройтись щеткой из натуральной щетины против и по направлению роста волос, а после каждой прогулки обязательно вымыть лапы и вытереть их досуха.

Перед тем как полностью вымыть собаку, ее просто необходимо полностью расчесать во избежание спутывания шерсти в колтуны.

Расчесывать собаку начинают с головы и заканчивают хвостом, тщательно удаляя все спутанные шерстинки. После этого всю процедуру повторяют, прочесывая шерсть в разных направлениях проволочной щеткой-пуходеркой.

Шерсть колли необходимо начинать прочесывать снизу вверх, придерживая одной рукой верхний слой шерсти, постепенно продвигаясь от нижних слоев шерсти к верхним.

Особое внимание следует уделить мягкой и нежной шерсти за ушами, очень тщательно прочесывая ее, чтобы она не свалялась в колтуны. Длинную шерсть, растущую на животе и на внутренней стороне бедер, надо выстричь ножницами или машинкой, как и шерсть вокруг анального отверстия и свисающую шерсть у основания хвоста.

Очень аккуратно, чтобы не было заметно следов стрижки, убирают лишние торчащие пучки шерсти вокруг лап для придания им более изящной формы. Таким же образом удаляют лишнюю шерсть на задней части пясти и плюсны до скакательного сустава. В ушных раковинах лишнюю шерсть удаляют выщипыванием пальцами. У колли необходимо правильно оформить шерсть на концах ушей – уши должны как бы утопать в пышной шерсти, шерсть на кончиках ушей следует прощипать пальцами, оставляя только короткие волоски. В результате собака выглядит более настороженной.

После того как шерсть полностью прочесана, можно приступать к мытью собаки. Шерсть тщательно смачивают водой так, чтобы она промокла до корней волос, затем равномерно наносят шампунь (для удобства можно использовать простую губку). После этого шерсть тщательно прополаскивают, чтобы не оставалось следов грязи или шампуня.

Для облегчения дальнейшего расчесывания и придания шерсти объема и блеска на нее можно нанести кондиционер с ланолином. Собаке нужно дать хорошо отряхнуться, затем ее протирают махровым полотенцем и высушивают феном (струей теплого воздуха), одновременно укладывая шерсть в нужном направлении массажной щеткой.

После того как шерсть окончательно высохнет, всю процедуру расчесывания повторяют еще раз.

Для того чтобы шерсть не желтела, ее пересыпают тальком или детской присыпкой. Обработку шерсти тальком следует проводить постоянно, а не только после мытья, иначе собака будет «щеголять» желтоватой шерстью на морде и на кончиках лап. После прогулки под дождем или мокрым снегом шерсть обязательно надо высушить феном и обработать тальком.

Рис. 11. Расчесывание собаки (стрелками показано направление, в котором следует укладывать шерсть)

Для ежедневного ухода за шерстью достаточно пользоваться массажной щеткой, расчесывая собаку в разных направлениях, а затем распушая шерсть. Направление правильной укладки шерсти хорошо видно на рисунке (рис. 11).

В период линьки, особенно у сук, собаку надо расчесывать особенно тщательно. Но даже в этом случае важно соблюдать меру, не удаляя подшерсток без необходимости.

Рис. 12. Длинношерстный колли соболиного окраса (Abbeywater Faberge at Evad)

Очень удобно и практично использовать щетку из натуральной щетины, освобождая с ее помощью шерсть от песка, частичек прилипшей грязи и пыли.

Помните, что собаки с такой длинной шерстью хорошо чувствуют себя как летом, так и зимой.

Для поддержания шерстного покрова в подобающем состоянии собаку, содержащуюся в слишком теплом помещении, следует обеспечить длительными и более частыми прогулками. Это поможет линьке оставаться сезонной, избавляя нас от круглогодичного наличия волос в квартире.

У длинношерстного колли совершенно уникальная шерсть (рис. 12).

Благодаря своей структуре и необыкновенной длине она является превосходным материалом для различных вязаных изделий.

Правила проведения выставок

По своему статусу выставки бывают официальными (сертификатными) и неофициальными (несертификатными). На сертификатных выставках собака в случае победы может быть удостоена официального сертификата, на основании которого ей может быть официально присвоен титул чемпиона. Сертификатные выставки включают в себя интернациональные (международные) выставки уровня CACIB и национальные (региональные) уровня САС.

На интернациональных выставках все победители взрослых классов (открытого, рабочего и чемпионов) удостаиваются сертификатов САС (кандидат в национальные чемпионы), а лучший кобель и лучшая сука – сертификатов CACIB (кандидат в интерчемпионы).

На национальных выставках сертификаты САС получают все победители взрослых классов, а на региональных сертификатных выставках – только лучший кобель и лучшая сука породы.

Интернациональные выставки уровня CACIB проводятся в соответствии с календарным планом FCI – Международной кинологической федерации, членами которой являются десятки стран мира.

Сертификат CACIB вступает в силу только после официального подтверждения FCI. Подтверждения данного сертификата не получают собаки, имеющие титул интерчемпиона, а также собаки с непризнаваемой FCI или неполной (менее 3 колен) родословной.

Подтверждение получает собака, заслужившая титул RCACIB. Этот титул присваивается собаке, занявшей в сравнении на лучшего кобеля или лучшую суку породы 2-е место, при условии, если она, по мнению эксперта, по всем своим качествам вполне соответствует уровню, необходимому для присвоения сертификата CACIB, и в случае отсутствия первой собаки была бы его удостоена. Собака, получившая 4 сертификата CACIB в период более года у 3 различных экспертов, а также для рабочих пород (охотничьих и служебных) – 2 сертификата CACIB у 2 различных экспертов за тот же период, при наличии необходимых рабочих дипломов может быть удостоена титула интерчемпиона.

Сертификатные национальные и региональные выставки уровня САС проводятся под патронажем и в соответствии с календарным планом РКФ (Российской кинологической федерации).

Собака, получившая 4 сертификата САС за период более года у 3 различных экспертов, или собака рабочей породы, получившая 2 сертификата САС у 2 различных экспертов за тот же период и имеющая при этом необходимые дипломы по рабочим качествам, может быть удостоена титула чемпиона России.

С некоторыми странами (Белоруссией, Финляндией) у России имеется взаимная договоренность по присуждению титулов. Если собака, уже имеющая титул чемпиона в одной из этих стран, получает сертификат САС в другой, то ей сразу же присваивается титул чемпиона данной страны.

На 2 главных всепородных интернациональных выставках, проводимых в Москве, – «Евразии» и «России», кроме уже упоминавшихся сертификатов, можно получить сертификат Чемпиона РКФ. Он выдается лучшему кобелю и лучшей суке породы. При присвоении титула чемпиона России данный сертификат приравнивается к двум сертификатам САС.

На все сертификатные выставки уровней САС и CACIB ведется только предварительная запись собак, которая обычно заканчивается за месяц, а на интернациональные выставки – за 2 месяца до их начала.

К открытию выставки обязательно выпускается каталог, где указаны все собаки, записанные на нее. Сертификатная выставка – это серьезное официальное мероприятие, требующее длительной подготовки.

Несертификатные выставки, выводки и племенные смотры проводятся местными организациями без согласования с вышестоящими инстанциями. На указанных выставках не разыгрываются официальные сертификаты, однако полученная здесь выставочная оценка дает право на обмен щенячьей карточки на родословную, а также на участие собаки в племенном разведении.

По своей специализации выставки бывают всепородными и монопородными (специализированными). Во всепородных выставках могут участвовать все признаваемые официально породы собак. Монопородные выставки специализируются на какой-либо одной породе собак или на группе родственных пород (спаниели, таксы).

В финале всепородной выставки обычно предусмотрены конкурсы «Бэст ин груп» и «Бэст ин шоу», где лучшие представители пород состязаются между собой за право называться лучшей собакой выставки. Достигнуть этого могут только самые лучшие собаки.

Монопородная выставка характеризуется тем, что на нее приглашают авторитетного по данной породе эксперта. На выставке также присутствуют все ведущие кинологи и заводчики данной породы, участвуют все лучшие собаки, экспонируемые опытными хэндлерами. Победа на специализированной выставке является предметом особой гордости для любого владельца или заводчика породы.

В Москве в конце февраля проходит главная всепородная выставка – «Евразия», на которой представлены лучшие собаки всех пород. Экспертизу проводят эксперты из разных стран мира. Конкуренция здесь очень велика, а победу завоевать достаточно сложно.

Главная всепородная выставка мира – Всемирная выставка – ежегодно проводится одной из стран – членов FCI. Только на ней собака может получить титул чемпион мира.

Главная специализированная выставка России проводится 1 раз в год национальным клубом по породе. Всероссийская выставка собирает всех ведущих специалистов по породе. Участие в такой престижной выставке – очень серьезное испытание для собаки и ее хэндлера.

Главная специализированная выставка мира организуется 1 раз в год интернациональным союзом данной породы и проводится в одной из стран – членов данного союза или на родине породы.

Это самая главная и самая почетная выставка для собаки любой породы. На нее съезжаются ведущие специалисты по породе со всего мира, здесь представлены самые известные собаки. Победители этой выставки становятся знаменитыми на весь мир.

Огромным авторитетом во многих породах пользуются также главная всепородная выставка Великобритании «Крафт» и главная всепородная выставка США в Вестминстере.

На выставках все собаки делятся на классы в зависимости от половой принадлежности, возраста, предыдущих побед на выставках и в рабочих испытаниях.

Беби-класс (3 – 6 месяцев). Это первая возможность для щенка выйти в выставочный ринг. Лучший из щенков получает титул. Победитель беби-класса участвует в сравнении с лучшим из класса щенков. Беби-класс не предусмотрен регламентом некоторых выставок.

Класс щенков (6 – 9 месяцев). Эксперт выносит по поводу каждого щенка прогноз перспективности, а победитель удостаивается титула победителя класса щенков, который состязается с победителем беби-класса за титул лучшего щенка. С участниками более старших классов представители классов беби и щенков не конкурируют. На крупных выставках класс щенков, как правило, не предусмотрен.

Класс юниоров (9 – 18 месяцев). Собаки получают взрослые выставочные оценки. Победители классов становятся юными победителями, а лучший из них – лучшим юниором породы. Официальные сертификаты САС и CACIB юниорам не присуждаются.

На многих крупных выставках проходит шоу юниоров, где собаки состязаются за звание лучшего юниора выставки. С собаками более старших классов юниоры не состязаются.

Открытый класс (15 месяцев – 8 лет). Участвовать могут все собаки независимо от наличия у них каких-либо дипломов.

Рабочий класс (15 месяцев – 8 лет). Только для собак служебных и охотничьих пород, имеющих дипломы по рабочим качествам.

Класс чемпионов (15 месяцев – 8 лет). Участвовать могут только собаки, обладающие необходимыми выставочными титулами. За право обладания сертификатами САС и CACIB, титулом лучшего представителя породы и за право защищать честь своей породы на главном конкурсе выставки – «Бэст ин шоу» – состязаются только участники взрослых классов. Класс юниоров заканчивается в 18 месяцев, а классы взрослых собак начинаются с 15 месяцев. Таким образом, с 15 до 18 месяцев владелец должен самостоятельно решать, в какой из них записать свою собаку в зависимости от того, большая ли ожидается конкуренция.

Класс ветеранов является одним из наиболее почетных классов. Участники класса, как правило, уже имеют титулы. Победитель класса становится лучшим ветераном. На некоторых крупных выставках проходят шоу ветеранов. Даже после 8 лет собака может быть записана в обычные взрослые классы и бороться за официальные сертификаты.

Большинство сертификатных и несертификатных выставок в странах – членах FCI проходит в соответствии с определенным регламентом. Порядок деления на классы на выставках, организуемых странами, не являющимися членами FCI, например в Великобритании и США, значительно отличается от обычных.

Постарайтесь использовать с наибольшей отдачей период, пока собака находится в наилучшей форме (от 1,5 до 4 лет).

Юниор-хэндлинг

Многие крупные выставки включают в свои программы соревнования по юниорскому хэндлингу, где в умении экспонировать собак в выставочном ринге состязаются дети. Эти соревнования помогают подготовить будущих хэндлеров к участию в более серьезных выставках, дают им необходимый опыт, учат быть ответственными.

В состязаниях могут участвовать дети в возрасте от 9 до 17 лет, но обычно их делят на 2 группы: от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. На состязаниях эксперт оценивает прежде всего, насколько хорошо подготовлена собака и как ее экспонирует хэндлер. Хэндлер должен продемонстрировать свою интеллигентность, правильность выбора одежды, умение показывать собаку индивидуально и в группе, быстро и грамотно показывать зубы собаки, экспонировать ее в движении.

Хэндлер должен уметь безошибочно продемонстрировать все варианты движения. Иногда эксперт просит участников поменяться собаками. В этом случае участник должен убедить эксперта в своем умении мгновенно находить контакт с незнакомой собакой, увидеть ее достоинства и недостатки и уверенно проэкспонировать.

Чтобы легко входить с собакой в контакт, хэндлер должен знать психологию собаки, а чтобы определить ее достоинства и недостатки, он должен знать стандарт породы. Так как хэндлер не знает, какой породы ему достанется собака, то он должен хорошо знать стандарты всех пород, с которыми может столкнуться в ринге.

Эксперт в ходе состязания оценивает в первую очередь подготовленность собак и работу хэндлера, а не их экстерьерные данные. Участники конкурса должны владеть практическими навыками и большими теоретическими познаниями. Поэтому для их обучения организуются специальные курсы. В школе юного хэндлера дети под руководством кинологов-профессионалов изучают экстерьер и психологию собаки, знакомятся с различными породами, изучают теоретические и практические основы хэндлинга, обмениваются личным опытом.

Школа юного хэндлера была впервые открыта в Москве в 1994 г. благодаря содействию РКФ, спонсорской поддержке «Педигри» и деятельности инициативной группы, возглавляемой экспертами РКФ. Сейчас школы юного хэндлера появились и в других городах России.

Ежегодно на выставке «Крафт», проводимой в Бирмингеме (Великобритания), проводится чемпионат мира по юниор-хэндлингу. Каждая страна имеет право представить здесь только 1 участника. В 1998 г. Россия впервые приняла участие в этом чемпионате, заняв почетное 2-е место.

Конкурс питомников

Большинство крупных выставок включают в свою программу конкурс питомников. По нормативам РКФ группа, представляющая питомник, должна состоять не менее чем из 3 собак одной породы, 1 породного варианта по величине, окрасу и разновидности шерсти, участвовавших в данной выставке и получивших оценку не ниже «хорошо», имеющих одну заводскую приставку, зарегистрированную в FCI, необязательно принадлежащих одному владельцу.

Группа оценивается в соответствии с качеством и однотипностью представленных собак, поэтому она должна представлять собой единое целое. Подбирать собак в группу надо очень тщательно, учитывая не только породность, но и однотипность с другими представляющими группу собаками. По возможности однотипной должна быть и выставочная экипировка собак.

От хэндлеров участие в данном конкурсе требует большого мастерства, так как показывать собак необходимо максимально эффектно и синхронно. Группа должна быть единой и целостной. Экспонировать группу должно минимальное количество хэндлеров, необходимое для показа представленных собак. Опытный хэндлер может показывать нескольких собак и один, если они идеально подготовлены.

Экспонируя многочисленную группу или группу крупных собак, необходимо учитывать размеры и форму ринга, а также количество находящихся там участников. Даже если в ринге свободно, растягивать по нему группу не следует, так как это не создает эффекта единства группы. Собак лучше построить более компактно, но так, чтобы продемонстрировать достоинства каждой из них. Если в ринге тесно, то собак следует построить максимально компактно. Неправильное несинхронизированное экспонирование группы крупных собак в тесном ринге выглядит неинтересно и создает эффект беспорядка.

Конкурс производителей

По нормативам РКФ группу производителя представляет сам производитель и не менее 4 его детей минимально от 2 различных партнеров.

Все представленные собаки должны быть участниками данной выставки и получить оценку не ниже «хорошо»; необязательно могут принадлежать одному владельцу или иметь одну заводскую приставку.

Оценка производится в соответствии с качеством и однотипностью производителя и его потомков. Чем лучше производитель передает свой породный тип, свои внешние достоинства и чем более он узнаваем в своих потомках, тем выше будет его оценка. Подбирать собак в группу следует очень тщательно. Самым главным является не многочисленность группы, а ее качество и однотипность. Производитель должен идти всегда впереди своей группы.

Конкурс пар

По нормативам РКФ в конкурсе пар могут принимать участие разнополые собаки, участвовавшие в данной выставке, являющиеся представителями одной породы, одной породной разновидности по величине, окрасу и структуре шерсти и принадлежащие одному владельцу, необязательно имеющие одну заводскую приставку. Оценка этого конкурса производится в соответствии с качеством представленных собак и их однотипностью. Если пара состоит из разнополых собак, то особое значение имеет выраженность полового диморфизма. В породах, обладающих морфологически ярко выраженным половым диморфизмом, кобель заметно крупнее и массивнее суки. Сука обладает меньшим ростом, менее массивным костяком и мускулатурой, имеет «женственный» облик. При взгляде на пару издалека не должно возникать сомнений, кто кобель, а кто сука. Но при всех различиях представленные кобель и сука непременно должны обладать одним породным типом и как можно более сходным окрасом.

Если в паре представлены однополые собаки, то они должны быть очень похожи. Пару собак в ринг чаще всего выводит один хэндлер. Собаки выполняют все действия в безукоризненной синхронности, что требует высокого мастерства. Выводя пару в ринг, более крупную собаку надо разместить ближе к своей ноге, а более мелкую – со стороны эксперта, иначе более крупная собака будет закрывать своим телом другую и мешать эксперту рассматривать ее.

Конкурс «Бэст ин шоу»

Каждая крупная выставка заканчивается конкурсом «Бэст ин шоу». Экспертизу здесь проводит самый компетентный и опытный из экспертов выставки. В конкурсе принимают участие только лучшие представители породы – по 1 представителю от каждой породы.

На самых крупных выставках, где представлено множество разных пород, этому конкурсу предшествует конкурс «Бэст ин груп», где все породы разделены на 10 групп. В ринг «Бэст ин шоу» выходит только 1 собака от каждой группы. Победа в этом конкурсе является очень почетной.

Собаку к выходу в ринг «Бэст ин шоу» надо готовить очень тщательно. После окончания выступления в рингах своей породы собаке необходимо дать отдохнуть, выгулять ее, расчесать шерсть. Одежда хэндлера должна выглядеть безукоризненно.

В таком просторном ринге в глаза бросаются прежде всего общие контуры собаки, поэтому их следует подчеркнуть. Для собаки надо выбрать оптимальный темп движения, так как выступление должно выглядеть красиво и динамично, без малейших ошибок.

С первого шага по рингу собака должна привлечь к себе внимание экспертов и зрителей, поэтому перед выходом в ринг ее следует подбодрить, поправить на ней экипировку и сосредоточиться на победе.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы растет интерес к шотландской овчарке не только среди заводчиков-профессионалов, но и среди простых любителей домашних животных. Жизнерадостность, добрый нрав, внешняя привлекательность, высокая способность практически к любым видам дрессировок дают возможность использовать собак этой породы в пастушьей, защитно-караульной службе, поисково-спасательных работах.

При этом колли всегда остаются великолепными собаками-компаньонами, понимающими вас с полуслова, скрашивающими минуты одиночества, отлично ладящими с детьми, помогая воспитывать в них доброту, понимание и безграничную любовь к окружающему миру. Но, чтобы из маленького несмышленого щенка выросла умная и здоровая собака, надо приложить немало усилий, терпения и любви.

Думаю, что сведения о кормлении, дрессировке и лечении помогут вам в воспитании своих домашних любимцев и подарят вам ощущение теплоты и полного взаимопонимания.

В заключение хочется сказать огромное спасибо за оказанную поддержку заводчику колли и шелти – Сорокиной Ирине Александровне, которая предоставила материал по гладкошерстным колли и разрешила использовать в книге фотографии своих собак, победителей многих выставок не только в России, но и за ее пределами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кремер Е. М., Фельдхоф М. Колли и шелти: Стандарты, содержание, разведение, профилактика заболеваний. Пер. с немецкого М. Степкина. М.: Центрполиграф, 2001.

2. Гавриш В. Г., Калюжный И. И., Убираев С. П. Собака в доме. Саратов: ИИЦ ГКПО «Заволжье»,1991.

3. Собаки. СПб.: ООО Издательский дом Кристалл, 2002.

4. Кубышко О. В. Немецкая овчарка. Мужество, благородство, интеллект / Изд-е 2-е, перераб. и доп. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

5. Зыкина О. В. Немецкая овчарка. М.: Вече, 2003.

6. Новиков В. Л. Как сделать вашу собаку чемпионом. Хэндлинг. Секреты мастерства. М.: ООО Аквариум БУК, 2003.

7. Донская Т. К., Нарусбаева М. А. Болезни собак. М.: Эксмо, 2002.

8. Гриценко В. В. Современная дрессировка. Навыки послушания. М.: ООО Компания Дельта М, 2002.

9. Мищиха О. В. Секреты собачьей красоты: Советы по содержанию и уходу за шерстью. М.: «Ступень, 1995.

10. Коннова Е. В. Как правильно кормить вашу собаку от рождения до старости. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

11. Корнеев Л. А., Колотило А. С, Сидорова С. Ю. и др. Похитители наших сердец. Днепропетровск: Радуга, 1993.

12. Фишер Дж. О чем думает ваша собака / пер. с английского Л. Войтюк. М.: Азбука, 1999.

13. Друг. Журнал для тех кто любит собак. Издательский дом «Друг». № 6 (124) июнь 2004.

14. Друг. Журнал для тех кто любит собак. Издательский дом «Друг». № 2 (132) февраль 2005.

Использованы материалы следующих сайтов:

1.

2.

3.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПОРОДЫ

ГЛАВА II. СТАНДАРТ ШОТЛАНДСКОЙ ОВЧАРКИ (КОЛЛИ)

  Стандарт длинношерстного колли

  Американский тип колли

  Стандарт короткошерстного колли

    Короткошерстный колли в России

    Выдержки из стандарта

ГЛАВА III. ЩЕНОК КОЛЛИ В ДОМЕ

  Выбор щенка

  Уход за щенком

  Приучение щенка к чистоплотности

  Документы на щенка

  Тесты на определение характера щенка

    Тесты Кемпбелла

    Тесты Г. Фишера и В. Волхард

  Возрастные периоды в жизни собаки

    Период социализации

    Период определения иерархии

    Период упорядоченности взаимоотношений

    Подростковый период

    Период страха

    Переходный период

ГЛАВА IV. КОРМЛЕНИЕ СОБАКИ

  Основные сведения по кормлению

  Варианты кормления собак

    Кормление продуктами, приготовленными в домашних условиях

    Полезные для организма собаки питательные вещества

    Дефицит и избыток минеральных веществ

    Дефицит и избыток витаминов

    Кормление щенка

    Кормление собак сухими кормами

  Количество пищи

  Опасная для собаки пища

ГЛАВА V. ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА ШОТЛАНДСКОЙ ОВЧАРКИ

  Правила, которые нужно знать, приступая к дрессировке щенка

  Воспитание и дрессировка

  Различные системы дрессировки

    Управляемая городская собака (УГС)

    Общий курс дрессировки (ОКД)

    Защитно-караульная служба (ЗКС)

    Собака-компаньон (ВН)

    Поисково-спасательная служба

    Аджилити

    Фристайл (танцы с собаками)

ГЛАВА VI. ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ

  Половая зрелость

  Вязка

  Беременность

  Ложная, или мнимая, беременность

  Кормление собаки в период беременности

  Роды

    Подготовка к родам

    Рождение щенка и оказание ему помощи

  Уход за собакой в первые дни после родов

  Уход за новорожденными щенками

ГЛАВА VII. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

  Домашняя ветеринарная аптечка

  Основные заболевания и их профилактика

  Способы введения лекарственных препаратов

    Наружное применение лекарств

    Закапывание глазных капель и закладывание глазной мази

    Как сделать собаке очистительную клизму

    Как вызвать рвоту

    Спринцевание кобелей и сук

  Основные симптомы заболеваний

  Инфекционные заболевания

  Паразитарные заболевания

    Взятие кала для лабораторного исследования

  Травмы и состояния, требующие неотложной помощи

    Раны

    Кровотечения

    Ушибы

    Переломы костей

    Травматические повреждения суставов

    Поражение электрическим током (электротравма)

    Обморожение

    Ожоги

    Укусы

    Нарушение дыхания

    Обморок

    Солнечный и тепловой удары

    Отравления

ГЛАВА VIII. ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКАМ И УЧАСТИЕ В НИХ

  Уход за шерстью колли

    Короткошерстный колли

    Длинношерстный колли

  Правила проведения выставок

  Юниор-хэндлинг

  Конкурс питомников

  Конкурс производителей

  Конкурс пар

  Конкурс «Бэст ин шоу»

  НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Реклама на сайте