«Перевоспитание собак»

В. В. Гриценко Перевоспитание собак

Нежелательное поведение

Прежде чем начать подробно разбираться в механизмах появления нежелательного поведения, надо определить, что же это такое. Если вы будете четко представлять себе суть «плохого» поведения, то может оказаться, что ваши претензии к собаке совсем не обоснованны. Как говорят, понять – простить.

Некоторые особенности поведения генетически предопределены и специфичны для каждого вида животных. Собаки ведут себя, как собаки, а не как коровы или овцы. И нам следует учитывать видоспецифичное поведение. Человек, заводящий собаку, должен быть готов к тому, что может столкнуться с ярко выраженным инстинктом охоты, агрессией, проявляющейся по отношению к людям во время игры, или иерархической агрессией по отношению к членам семьи. Обгрызание мебели, копрофагия, агрессивные отношения между кобелями, повышенная потребность в движении – все это особенности вполне нормального поведения собаки.

Специфика поведения может определяться и породой. Например, если лайка не ведет себя, как пудель, то это же очень хорошо. Сотни лет люди добивались этого! Много разочарований ждет того, кто будет пытаться сделать из лайки собаку—компаньона.

Несоответствие нормальному видоспецифичному поведению считается патологией. В этом случае говорят об отклоняющемся (девиантном) поведении.

Не забывайте и о нормальном половом поведении. Кобели почти всегда озабочены решением половых вопросов. Суки часто после окончания течки переживают состояние ложной беременности, в связи с чем устраивают норы, «усыновляют игрушки» и т. п.

Очень часто причиной аномального поведения (т. е. не соответствующего физиологическим или психологическим параметрам) выступают различного рода заболевания. Например, полифагия (поедание несъедобных предметов) может быть вызвана паразитарным заболеванием, а частое мочеиспускание, в том числе и в квартире, – воспалением мочевого пузыря.

Но мы с вами будем говорить о нежелательном поведении, т. е. о таком, проявление которого нас не устраивает по каким—либо причинам. Это уже более широкий термин, который объединяет девиантное (аномальное) поведение и то поведение, которое по субъективным причинам может быть отнесено к «плохому». Например, видо—специфическое поведение может быть чрезвычайно выражено с нашей точки зрения или по мнению людей, которые нас окружают. Это может быть лай сторожевой собаки или повышенная территориальная агрессивность. К нежелательным мы отнесем и те формы поведения, которые представляют опасность для окружающих, т. е. асоциальное поведение или конфликтное, если оно приводит к конфликтной ситуации. Нежелательным может быть и неадекватное (с точки зрения человека) поведение, например нанесение запаховых меток кобелями в помещении. Поведение, которое просто не нравится конкретному человеку, тоже можно назвать нежелательным. Мне нередко приходилось слышать, например, такие слова: «Мне не нравится, что моя собака ласкова к посторонним». Для тех, кто такое говорит, это проблема.

Как формируется плохое поведение и почему с ним трудно бороться

Дрессируя животное, мы сами создаем у него нужную нам потребность и сами же предлагаем путь к ее удовлетворению. Например, чтобы научить собаку посадке, мы можем воспользоваться ее желанием есть (пищевой потребностью). Для этого мы часто не кормим собаку перед дрессировкой, чтобы повысить ее пищевую потребность, а затем предлагаем собаке сесть по определенной команде для того, чтобы получить кусочек пищи, т. е. удовлетворить пищевую потребность. Удовлетворение имеющейся потребности в дрессировке называется подкреплением. Факт удовлетворения потребности (подкрепление) воспринимается собакой положительно и способствует закреплению в памяти действия, которое привело к нему. В результате многократного повторения действие заучивается животным, легко вызывается командой и воспроизводится независимо от окружающих условий, т. е. становится навыком.

Но потребности возникают у наших собак и в наше отсутствие. Например, когда собака остается одна и испытывает потребность в пище, она начинает сама искать пути удовлетворения голода. И если вы не очень тщательно убрали пищу, то собака непременно доберется до нее и удовлетворит свой аппетит. Одновременно данный положительный результат становится подкреплением тому способу, с помощью которого собака достала пищу. Новый способ пищедобывания записывается в ее память и при необходимости будет воспроизводиться снова и снова. То же касается и изжеванной обуви. Скучая, щенок пытается удовлетворить потребность в новой информации (она очень выражена у молодых животных) и находит башмак, приятно пахнущий хозяином. Сколько удовольствия и радости получит щенок, расправляясь с ним, а как быстро летит время за интересным занятием! Стоит 2–3 раза не убрать обувь – и навык готов. Теперь щенок будет сознательно искать башмаки и заниматься уже привычным для него и интересным делом, чтобы скоротать время.

Но бывает и по—другому. Предположим, покупая щенка, вы уже знаете, что собака—попрошайка – это нехорошо. И не подкармливаете щенка у стола. Но ваши дети, жена или родители считают, что вы слишком строги к такому очаровательному крохе и иногда в ваше отсутствие дают ему кусочки. Таким образом щенок получает подкрепление своему попрошайничеству, и это поведение закрепляется. Весь фокус в том, что навык можно выработать, подкрепляя даже каждую третью попытку, – это называется вариабельным, или вероятностным, подкреплением. А навыки, выработанные с применением вариабельного подкрепления, погасить очень трудно по сравнению с теми, для которых применяли постоянное подкрепление.

Любая из существующих в природе потребностей, не будучи удовлетворенной, может стать причиной нежелательного поведения наших собак, если мы не поможем удовлетворить ее или не подскажем правильного пути для ее удовлетворения.

Устранить нежелательное поведение, в основе которого лежит неудовлетворенная потребность, легче, чем избавиться от немотивированного поведения. А такое встречается и у людей, и у собак. Поэтому следует помнить, что, кроме навыков, существуют еще и привычки. Приобретаются и закрепляются они так же, как и навыки, в результате многократных повторений, но если последние нужны для достижения какой—либо цели, то привычные движения выполняются ради себя самих. Когда собаке делать нечего, а основные ее потребности вы удовлетворили и оставили одну, тогда и формируются привычки. Повторяясь, они становятся необходимым атрибутом свободного времени собаки (вспомните свои привычки и то, как вы раздражаетесь, когда вам мешают совершить привычное действие). Вот поэтому вам остается одно – начать формирование у своей собаки других привычек, что требует длительного времени.

Почему так трудно бороться с плохим поведением? Прежде всего потому, что, с точки зрения собаки, оно целесообразно, поскольку приводит к удовлетворению потребности и в связи с этим, а часто и по другим причинам вызывает положительные эмоции. А потребность в положительных эмоциях – одна из ведущих у живых организмов. В опытах со вживленными в «центр удовольствия» мозга электродами крысы научались нажимать на рычаг, вызывая положительные ощущения, и это занятие становилось для них единственным. Они доставляли себе удовольствие по несколько тысяч раз в час, отказываясь от пищи и воды, что в конце концов приводило их к гибели.

Собаке же чаще предлагаются, например, в классической дрессировке, навыки поведения, связанные в основном с отрицательным подкреплением, что, естественно, вызывает у нее желание самой формировать свое поведение.

Распространено мнение, будто животные начинают обучаться довольно поздно. На самом деле это не так.

Как показали исследования, причинно—следственные (условные) рефлексы образуются у щенков сразу же после рождения, буквально с первой минуты жизни. Вначале формируются обонятельные и тактильные рефлексы, а затем, по мере созревания и остальных анализаторов, другие. Так что, когда мы обычно приступаем к воспитанию своего щенка, у него уже есть в запасе несколько дюжин отработанных навыков и привычек. По этому поводу позволю себе привести описание одного опыта.

У собаки был выработан и закреплен сначала один навык добывания пищи, а затем в этих же условиях другой, но равнозначный, после чего ей предложили свободу выбора в достижении цели. Вы считаете, что она выбрала последний? Как раз наоборот: оказалось, что первое запоминается лучше, чем последующее.

Другая причина, по которой отрицательное поведение вырабатывается быстро, а устраняется с трудом, заключается в том, что научение у молодых животных происходит по типу так называемого запечатления (импринтинга), которое характеризуется чрезвычайной быстротой и фиксацией результатов в памяти, причем надолго.

И последнее. Когда формируется навык или привычка, в центральной нервной системе образуется некая система или совокупность нейронов, связанных между собой. Чем чаще повторяется действие, тем стабильнее и устойчивее становится соответствующая этому действию совокупность нейронов. И не существует в мире ластика, с помощью которого можно было бы стереть с лица земли эти нейроны.

Таким образом, перевоспитание требует настойчивости, последовательности, терпения и упрямства, если хотите. Нужно быть готовым к серьезной борьбе с нежелательным поведением и не надеяться на быстрый успех.

Причины нежелательного поведения

Ранее шел разговор о биологических, первичных причинах «хорошего» и «плохого» поведения. Но ведь известно, что не все собаки хулиганят. Почему? Думаю, что в большей части наших проблем виноваты мы сами, и одна из причин этого кроется в нашем отношении к собаке.

Пытаясь разобраться во взаимоотношениях «человек—собака» c помощью специально разработанной для этого анкеты, я опросил 212 владельцев собак – 97 мужчин и 115 женщин. Опрошенные имели собак следующих пород: лайка, немецкая овчарка, ротвейлер, кавказская овчарка, бернская овчарка, черный терьер, доберман, боксер, английский бульдог, дог, французский бульдог, английский сеттер, эрдельтерьер, тайган, колли, миттельшнауцер, ризеншнауцер, английский кокер—спаниель, московская сторожевая, лабрадор, такса, аргентинский дог, восточноевропейская овчарка, среднеазиатская овчарка, чау—чау, цвергш—науцер, тойтерьер, американский стаффордширтерьер, ньюфаундленд, фокстерьер, американский кокер—спаниель, пудель. Участвовали в опросе также и владельцы беспородных собак и метисов, а 13 владельцев имели двух и более собак разных пород.

Но прежде, чем рассматривать результаты опроса, следует познакомиться с понятием «антропоморфизм».

Под антропоморфизмом понимается следующее:

– представление о наличии у животных психических свойств и способностей, присущих в действительности только человеку;

– приписывание специфических свойств человека тому, кто или что им не является;

– перенесение присущих человеку психических свойств на явления природы (на животных, предметы).

Мы на самом деле очеловечиваем собак, а следовательно:

– воспринимаем их поведение не так, как надо;

– навязываем им неадекватные их природе формы поведения;

– общаемся на непонятном им языке;

– используя «человеческие» методы и способы воспитания и дрессировки, неэффективно или неправильно формируем их поведение.

Что нам нравится в собаках

Вопрос этот далеко не случаен. Все дело в том, что мы хотим видеть в наших собаках то, что нам нравится.

И вполне сознательно положительно подкрепляем (например, хвалим) понравившиеся нам особенности поведения, развивая и закрепляя их в собаке. Поэтому то, что нам нравится, выражается в собаке все ярче и ярче и повторяется все чаще и чаще.

А нравится нам, таким непохожим, в собаке очень разное. Ниже приведен перечень качеств, которые владельцы собак хотели бы видеть в своих питомцах, и количество владельцев, отметивших те или иные качества.

Качества, которые владельцы собак хотели бы видеть в своих питомцах:

– верность, сообразительность, дисциплинированность, смелость, ум, любовь к владельцу, решительность, послушание, мужество, интеллект, чуткость, умение слушать, любовь к членам семьи, самоотверженность, веселость, неподкупность, благородство, спокойствие – 92–99,1 %;

– юмор, индивидуальность, терпимость, самоуважение, способность сострадать, интеллигентность, незлопамятность – 83,5—89,6 %;

– великодушие, аристократизм – 71,7—76,9 %;

– гордость, осторожность, настойчивость, неумение обманывать – 62,3—67,9 %;

– непосредственность, эмоциональность 56,1—59,0 %;

– хитрость – 42,5 %;

– независимость, агрессивность к посторонним – 34,4– 37,7 %;

– дружелюбие ко всем, возбудимость, умение обманывать – 20,8—23,6 %;

– настырность, наивность, наглость, ревность, холе—ричность – 11,3—17,9 %;

– флегматичность, упрямство, агрессивность к собакам, злопамятность, глупость, нелюбовь к членам семьи, эгоизм – 1,9–9,9 %;

– непослушность, попрошайничество – 0,5 %;

– пустобрехство, трусость – 0 %.

Подавляющему большинству владельцев нравятся свойства, делающие собаку удобным и неконфликтным социальным партнером. Но среди нас есть те, кому нравится потенциальная или реальная конфликтность своих собак, как интравертная (направленная внутрь семьи), так и экстравертная (по отношению к посторонним собакам и людям).

Например, гордость в собаке нравится 67,9 % владельцев. Однако следует помнить, что гордость, помимо всего прочего, трактуется и как «высокомерие, чрезвычайно высокое мнение о себе, спесь». Хитрость нравится 42,5 % владельцев, но ведь хитрый – это еще и «изворотливый, скрывающий свои истинные намерения, идущий обманными путями». Среди свойств собак, которые можно назвать критическими, нам нравятся самоуважение (86,3 %), настойчивость (64,2), независимость (37,7), агрессивность к посторонним (34,4), умение обманывать (20,8), настырность (17,9), наглость (15,6), ревность (15,1 %), упрямство (9,0), агрессивность к собакам (8,5), злопамятность (3,3), нелюбовь к членам семьи (2,4 %). Недооценка негативных сторон этих свойств собачьего характера может служить первой причиной наличия «проблемных» собак.

С чем мы миримся в собаках

Мириться – это значит махнуть рукой, пустить на самотек, привыкнуть к чему—либо, не видя в этом чего—то необычного или принципиального. Это значит, по большому счету, позволять собаке делать что—то без особой похвалы с нашей стороны. Вроде бы подкрепления здесь нет. Но поскольку собака совершает действия, удовлетворяя имеющуюся у нее потребность, то подкрепление действию существует, и часто более мощное, чем наша похвала. Поэтому то, с чем мы миримся, закрепляется! Учтите это. Ниже приведен перечень свойств, с которыми владельцы собак готовы смириться, и количество владельцев, отметивших те или иные свойства:

– ревность – 49,5 %;

– возбудимость, хитрость, независимость, упрямство, настырность, наивность, умение обманывать – 37,3—31,1 %;

– холеричность, эмоциональность, наглость, флегматичность, дружелюбие ко всем, осторожность, непосредственность, агрессивность к посторонним, агрессивность к собакам, эгоизм, неумение обманывать – 29,7—20,3 %;

– настойчивость, злопамятность, гордость, попрошайничество, глупость, великодушие, аристократизм – 19,8—11,3 %;

– самоуважение, непослушность, терпимость, интеллигентность, незлопамятность, способность сострадать, индивидуальность, пустобрехство – 9,4–6,1 %;

– нелюбовь к членам семьи, спокойствие, трусость, юмор – 5,2 %;

– любовь к членам семьи, благородство, веселость, послушание, самоотверженность, умение слушать, интеллект, любовь к владельцу, неподкупность, решительность – 3,8–1,4 %;

– мужество, ум, чуткость, верность – 0,9–0,5 %;

– дисциплинированность, сообразительность – 0 %.

Обратим внимание на то, как мы относимся к тем свойствам собачьего характера, которые принадлежат к «группе риска». С ревностью мирятся 49,5 % владельцев (48,5 % мужчин и жен 50,4 %), с хитростью – 37,9 (соответственно 36,1 и 34,8), независимостью – 36,3 (38,1 и 34,8), упрямством – 34,9 (30,9 и 32,2), настырностью – 34,4 (33,0 и 35,7), наглостью – 28,3 (23,7 и 32,2),

с агрессивностью к посторонним – 22,6 (22,7 и 22,6), агрессивностью к собакам – 22,2 (21,6 и 22,6), эгоизмом – 20,8 (19,6 и 21,7), злопамятностью —

19,3 (23,7 и 15,7), с гордостью – 18,9 (19,6 и 18,3), с непослушностью – 9,0 (7,2 и 10,4) и с нелюбовью к членам семьи – 5,2 (мужчин и женщин Поровну – 5,2 %).

Вам больше нравятся люди или собаки

Лучше было бы этот вопрос и не задавать! Распределение голосов мужчин и женщин, ответивших на этот вопрос, показано в таблице 1.

Таблица 1

Как видно из данных таблицы, «человеку с собакой» больше нравятся четвероногие друзья, причем женщины обижены на людей больше, чем мужчины.

Почему наши собаки невоспитанны

А с чего им быть воспитанными? Мы ведь только декларируем, что нам нравятся дисциплинированность и послушание – именно на эти качества указали 98,6 % мужчин и 97,2 % женщин. Однако немало владельцев, которым нравятся в своих питомцах свойства, противоречащие дисциплинированности и послушанию, или которые мирятся с ними: наглость – это свойство нравится 15,6 % опрошенных (15,5 % мужчин и 14,8 % женщин), а мирятся с ним уже 28,3 % (23,7 и 32,2), настырность – соответственно 17,9 (21,6 и 14,8) и 35,5 (33,3 и 37,3), упрямство – 9,0 (12,4 и 6,1) и 34,9 (30,9 и 38,3), независимость – 37,7 (39,2 и 36,5) и 36,3 % (38,1 и 34,8), умение обманывать – 20,8 (18,6 и 21,7) и 31,1 (29,9 и 32,2), хитрость – 42,5 (41,2 и 42,6) и 37,0 (36,1 и 38,3 %).

Женщинам меньше, чем мужчинам, нравятся «негативные» свойства собачьего характера, но они легче мирятся с ними.

Почему наши собаки кусают людей на улицах

А почему бы и не кусать, если агрессивность к посторонним, как выяснилось в ходе опроса, нравится 34,4 % владельцев собак (41,2 мужчин и 28,7 % женщин), а мирятся с ней 22,6 % (22,7 и 22,6 %). А если учесть непослушание наших собак и то, что владельцам собак больше нравятся именно собаки, а не люди, то просто удивляешься, почему они еще так мало кусают законопослушных граждан. Тем более что дружелюбие по отношению ко всем нравится только 23,6 % владельцев (17,5 % мужчин и 28,7 % женщин), не нравится 49,5 (56,7 и 43,5), а мирятся с этим «недостойным поведением» 25,0 % (23,7 и 26,1 %).

Почему наши собаки дерутся друг с другом

Во—первых, потому что они непослушны, и нам трудно предотвратить назревающий конфликт, а во—вторых, потому что агрессивность к собакам хоть и нравится только 8,5 % владельцев (9,3 % мужчин и 7,8 % женщин), а мирятся с ней уже 22,2 % (21,6 и 22,6 %). Это достаточно много для того, чтобы понять, почему собачьи бои – такое распространенное явление.

Почему существуют внутрисемейные проблемы с нашими собаками

Казалось бы, у нас в семьях с собаками все должно быть хорошо: любовь к членам семьи нравится 94,3 % опрошенных, мирятся с ней 3,8 % и не по душе она только 1,4 % владельцам собак. Но в то же время нелюбовь к членам семьи нравится 2,4 %, а мирятся с ней 5,2 % опрошенных. Но это прямые вопросы, и, по сути дела, для опрашиваемого они звучат еще и так: «Ты плохой или хороший?». Нормы морали и этики не позволяют нам быть до конца откровенными. Подсознательно они заставляют нас отвечать так, как это принято в обществе (социальной группе и т. д.). Почему я так считаю? Потому что, например, ревность не нравится только 34,9 % владельцев собак, нравится 15,1 и мирятся с ней 49,5 % опрошенных. Разве владельцы собак не знают, что собачья ревность – это разновидность иерархической агрессии? А ревность по отношению к членам семьи в разной степени выраженности встречается в 50 % семей, имеющих собак.

Одна из причин проблем кроется и в том, что только 40,6 % владельцев считают своих четвероногих питомцев собаками, а потому и позволяют им очень многое, в том числе и то, что провоцирует вооруженные (зубами) конфликты. Например, мы позволяем собакам быть гордыми: гордость нравится 67,9 % и мирятся с ней 18,9 % владельцев. Однако понятие «гордость» имеет два значения: это чувство собственного достоинства, самоуважения и в то же время высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе, спесь.

Самоуважение – это свойство нравится 86,3 % владельцев и мирятся с этим 9,4 %, злопамятность – соответственно 3,3 и 21,8, эгоизм – 3,6 и 19,3 % опрошенных. Наглость, настырность, упрямство и независимость наших собак тоже вносят свою лепту в провоцирование внутрисемейных конфликтов (о них было сказано выше).

Огромное значение в появлении нежелательного поведения имеет наша кинологическая малограмотность. Она проявляется в незнании этиологических особенностей собаки как вида, что часто приводит к неправильному выращиванию и содержанию, а также в незнании особенностей, присущих породе (отсюда и неправильный выбор пород), незнании основ воспитания и дрессировки и довольно часто в безответственном отношении к факту наличия собаки.

Безответственно мы относимся порой и к приобретению собаки – это показал опрос. На вопрос «Что вы учитывали при выборе собаки?» владельцы собак ответили по—разному. Ниже приведены данные о распределении количества владельцев собак, которые при выборе собак учитывали то или иное условие (признак):

– особенности породы – 44,4 %;

– только собственный вкус – 43,4 %;

– целевое назначение породы – 29,3 %;

– опыт в содержании собак – 23,2 %;

– наличие свободного времени – 16,2 %;

– экономические возможности – 15,1 %;

– состав семьи – 13,1 %;

– квартирные условия – 12,1 %;

– престижность породы – 4,0 %;

– модность породы – 3,0 %.

Почти каждый опрошенный учитывал больше чем одно условие (признак), а 9 % – три условия.

А несерьезное отношение почти к любому из указанных условий является причиной серьезных проблем.

Не зная особенностей породы и ее целевого назначения, мы, по сути, покупаем кота в мешке, т. е. неправильно выбираем породу. Если мы в качестве своей первой собаки решаем завести кавказскую овчарку, то через год—полтора можем столкнуться с проблемой неподчинения и агрессии к себе или членам своей семьи, или, справедливо полагая, что лайка – «самая умная», приобретаем щенка лайки, на, огорчению, обнаруживаем, что он нас игнорирует и часто просто убегает на недельную прогулку.

Недостаток опыта в содержании собак – основная причина возникновения нежелательного поведения, особенно это касается крупных, физически сильных собак служебных и бойцовских пород. Такие собаки стремятся занять лидирующее положение в семье и склонны к агрессивному разрешению конфликтов даже с членами семьи. Необходимо вовремя заметить эти признаки у своей собаки и предотвратить их развитие. А лучше заранее направленно формировать поведение щенка.

К сожалению, кинологическую грамотность наших владельцев на «отлично» не оценишь – это тоже выяснилось в ходе опроса. Ниже приведены данные о распределении количества владельцев, указавших на тот или иной признак, мешающий выращиванию и воспитанию собаки, причем каждый владелец отметил два и почти половина опрошенных – три признака:

– нехватка ветеринарных знаний – 51,5 %;

– отсутствие практических навыков воспитания – 48,5 %;

– отсутствие времени – 36,4 %;

– недостаток терпения – 33,3 %. Нехватка знаний:

– о поведении собак – 30,3 %;

– о кормлении собак – 23,2 %;

– нехватка денег – 15,1 %;

– нехватка знаний о содержании собак – 14,1 %;

– ничто не мешало содержать и воспитывать собаку – 1,1 %.

Согласитесь, мы с вами воспитанными не родились. Таковыми нас сделали множество людей, которые тратили на это неблагодарное занятие время, прилагали усилия и обладали терпением. Так же обстоит дело и с собаками. И если вы жалеете или не обладаете временем и терпением или не хотите или не можете прилагать усилия, будьте готовы встретиться с проблемами в поведении своей собаки. Дело в том, что еще одной причиной нежелательного поведения наших собак служит неправильное воспитание (или полное его отсутствие).

Не верьте, если вам говорят, что собаки каких—то пород не нуждаются в воспитании. Таких нет! Не верьте и тому, кто утверждает, что он без особых усилий воспитал идеальную собаку. Скорее всего, он приукрашивает, а, может быть, речь здесь идет о бессознательном (неосознаваемом или неосознанном) воспитании, в чем не отдает себе отчета такой хозяин собаки. Неосознанное воспитание – это звучит, конечно, заманчиво. Но оно бывает эффективным только при наличии опыта. Да, действительно, подавляющее большинство родителей не имеют педагогического образования и не выделяют специально 2–3 ч в день на воспитание своих детей. Они просто живут со своими детьми, общаются с ними и сотрудничают. И ничего, достаточно хорошо воспитывают своих детей (за небольшим исключением). Но родители обладают опытом – их самих воспитывали и они постоянно воспитываются в процессе взаимодействия с другими людьми, а кроме того, обладают знаниями норм поведения человека в обществе. Для людей может быть этого и достаточно. Но если в вашей семье растет собака, этого мало. Собака – существо особое, ей нужно специальное воспитание!

В ходе опроса 99 владельцам взрослых собак был задан вопрос: «Если бы у вас была возможность вернуться назад во времени, чему бы вы уделяли больше внимания?» Ниже приведены данные о распределении количества опрошенных, назвавших тот или иной признак, причем каждый опрошенный назвал два и почти половина – три признака:

– воспитание – 55,6 %;

– воспитательная дрессировка – 48,5 %;

– физическая подготовка – 34,3 %;

– здоровье собаки – 30,3 %;

– кормление – 19,2 %;

– ветеринарные требования – 15,1 %.

При опросе были получены и данные о распределении количества владельцев, отвечавших на такой вопрос: «Если бы вы могли вернуться назад во времени, как бы вы стали воспитывать своего щенка?»:

– более внимательно – 50,5 %;

– гораздо требовательнее – 32,3 %;

– немного жестче – 20,2 %;

– точно так же – 20,2 %;

– мягче – 15,1 %;

– менее требовательно – 1,0 %.

Из общего количества опрошенных (99 человек) 39 % отметили больше чем одно условие воспитания.

Неправильное воспитание как причина будущего плохого поведения может проявляться в закреплении дурных привычек в поведении, причем как в доме, так и на улице. Это прежде всего агрессия к членам семьи, прыжки на хозяина и других людей, приставание на улице к прохожим, подбирание пищи с земли, невыполнение команды «Ко мне!» и другие проступки собаки.

А неаккуратность? Вспомните, все ли ценные для вас вещи вы прятали вне пределов досягаемости щенка, уходя на работу? А не играли ли вы ненароком со щенком, используя предметы обихода? И не смеялись ли вы над тем, как забавно треплет щенок вашу брючину? Или над тем, как он подпрыгивает, радостно встречая вас? А не шлепали ли вы щенка, когда он, съев селедочную голову, наконец подходил к вам? То есть, не подкрепляли ли вы бессознательно неправильное поведение? Бывает ведь еще и так: щенок, гуляющий без поводка, погнался за кошкой и загнал ее на дерево. Вы, желая наказать его за преследование кошки, подзываете и шлепаете. При этом вы считаете, что поступили правильно, а между тем щенок понял лишь то, что после веселой погони за кошкой не подходи к хозяину – попадет по первое число.

Неправильное выращивание и содержание собаки заключается прежде всего в том, что мы недооцениваем потребность щенков и молодых собак в физической нагрузке. Собака после прогулки должна быть уставшей. Отсутствие или недостаточность физической нагрузки – основная причина того, что наши собаки портят мебель, полы, обои и обувь. Не менее важны, впрочем, отсутствие или недостаток внимания, уделяемого собаке, недостаток общения с ней, выражающиеся в том, что ее часто и надолго оставляют наедине с собой. Мы забываем, что собака – существо стайное. Одиночество вызывает стресс, особенно у щенка или молодой собаки, а стресс вызывает страх. В лучшем случае собака испытывает скуку. Пытаясь отвлечься или развлечься, она ничего не находит в квартире, кроме предметов человеческого обихода. Часто начинает и хулиганить, если решит, что вы уделяете ей мало внимания.

Чрезмерные лай, скуление или вой – это проявление страха или соответствующего эмоционального состояния, а не плохого поведения. Интенсивность и продолжительность лая прямо пропорциональны степени возбуждения собаки.

Неправильное кормление заставляет собаку искать недостающее на помойках или выгрызать дыры в стенах. Больная собака может отличаться извращенным аппетитом и поедать все, что ей попадается. Часто такое случается, если у нее, например, воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтерит, колит), хотя это может свидетельствовать и о наличии глистов.

Иногда причиной «неправильного» поведения может быть физиологическое состояние собаки. Например, беременные суки или суки в состоянии ложной щенности порой роют норы в креслах и диванах, состояние голода заставляет собак воровать и клянчить, а смена зубов, сопровождающаяся зудом десен, характеризуется повышенной разрушительной активностью.

Особенности возрастного периода собаки тоже могут быть причиной вашего недовольства. Подрастающему щенку необходимо познавать мир хотя бы для того, чтобы определить съедобность или другую пригодность вещей. Вспомните привычку детей разбирать подаренные им игрушки на части. У щенка, как известно, рук нет, и для познания мира он использует зубы и лапы. Щенку также положено играть, потому что игра для него – дело серьезное. В игре он осваивает формы поведения, которые могут понадобиться в будущем: приемы борьбы, охоты и т. д. Кроме того, игра – это и физиче—ская тренировка. К тому же играют, как известно, с партнерами или предметами.

В ходе опроса мы обратились к тем, кто уже вырастил собаку, с вопросом «Что должен знать начинающий владелец?». Данные о распределении количества опрошенных, отметивших то или иное, приведены ниже:

– способы и методы воспитательной дрессировки – 72,7 %;

– способы оказания первичной ветеринарной помощи – 69,7 %;

– поведение собак – 68,7 %;

– особенности кормления – 66,7 %;

– инфекционные болезни – 52,5 %;

– физиологию собаки – 51,5 %;

– особенности гигиены содержания – 42,4 %;

– методы и способы лечения собак – 42,4 %;

– инвазионные болезни – 38,4 %;

– основы высшей нервной деятельности – 36,4 %;

– анатомию собаки – 34,3 %;

– где, что и по какой цене купить для собаки – 33,3 %.

Иногда нежелательное поведение появляется как следствие направленного (осознанного) неправильного воспитания. Например, владелец, желая вырастить из щенка караульную собаку, сознательно подкрепляет его любое агрессивное действие – в игре с собой, по отношению к незнакомым людям и собакам, т. е. сознательно формирует повышенную общую агрессивность, не подозревая, что, сформировавшись, она легко может выплеснуться и на членов его семьи. Так что, как говорится, не зная броду, не суйся в воду.

Методы коррекции поведения

Прежде чем говорить о борьбе с конкретными формами нежелательного поведения, следует коснуться общих методов коррекции поведения. В дальнейшем, при анализе какой—либо ситуации, при необходимости можно будет просто сослаться на соответствующий раздел. Если же вы столкнетесь с формой поведения, не описанной в этой книге, то, зная методы коррекции, сможете самостоятельно назначить «курс лечения».

Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения

По своему содержанию этот метод является направленным правильным воспитанием собаки, и хотя книга посвящена не воспитанию, а перевоспитанию, мы все—таки упомянем и о нем.

Известно, что наши собаки начинают накапливать опыт, и плохой, и хороший, сразу после того, как появились на свет. Наша задача – предложить им хорошие формы поведения, до того как они сами займутся своим воспитанием.

Воспитание проявляется в навыках социального поведения. Быть воспитанным – значит уметь хорошо себя вести (в семье, на улице, в коллективе, по отношению к окружающему миру). Если говорить о социальном аспекте воспитания, то в человеческом обществе собаке приходится выполнять такие роли:

– член семьи человека;

– член общества людей;

– член общества других животных;

– партнер в паре: человек (хозяин) – собака;

– биологическое существо в мире физической стимуляции;

– сторож, защитник, компаньон, охотник и т. д. (специальные функции собаки).

Собака должна себя вести адекватно по отношению к членам семьи, к прохожим на улице и людям в автобусе, по отношению к другим животным. То же можно сказать о ее отношении к владельцу в процессе дрессировки или кинологу при выполнении специальных функций. Для эффективного управления собакой и успешного выполнения возложенной на нее работы необходимо, чтобы она адекватно реагировала и на небиологические факторы окружающей среды. Правда, это уже реализация психофизиологической стороны воспитания, что требует особого рассмотрения. Пока же подчеркну, что первая задача воспитания – адекватная социализация собаки.

Согласно «Краткому психологическому словарю», под социализацией понимают «процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности». Проще говоря, социализация – это обучение совместно жить и действовать. Во время социализации собака обучается определению, распознанию и запоминанию возможных социальных партнеров и правилам взаимодействия с ними. Отсутствие социализации, неполная или неправильная социализация приводят к развитию настороженности по отношению к человеку и животным или боязни их и служат основой для формирования нежелательного поведения: трусости, повышенной тревожности, осторожности, фобий по отношению к некоторым типам людей или видам животных, а отсюда – к появлению трудностей в управлении собакой, ее дрессировке и использовании. Иногда у собаки, напротив, может развивиться повышенная агрессивность.

Как и человек, собака относится к незрелорождающим—ся видам. Дозревание нервной системы, окончательное ее морфологическое и физиологическое формирование происходят уже в процессе раннего онтогенеза (раннего развития) и при активном участии факторов внешней среды. Так задумала природа, предполагая некий оптимальный уровень взаимодействия молодого организма с окружающей средой. Если этот уровень искажается, например организм испытывает недостаток сенсорной стимуляции, процесс формирования нервной системы нарушается. В условиях сенсорной изоляции мозг атрофируется, и, наоборот, развивается выше средних возможностей при гиперстимулировании шумом, запахами, вкусовыми и зрительными раздражителями, аффективными воздействиями и т. п. Известен так называемый «синдром питомника, а сейчас мы уже можем говорить и о синдроме квартиры».

Ранняя сенсорная депривация (депривация – лишение, отсутствие чего—либо) может проявляться в условиях ограниченного содержания (в питомнике, квартире), однообразной внешней среды, при пониженной двигательной активности, невысоком уровне социальных контактов (в той или иной степени выраженная социальная изоляция). Все эти факторы вызывают в дальнейшем недостатки поведения, которые не всегда можно устранить.

Ранняя сенсорная депривация приводит к следующим последствиям разной степени выраженности:

– морфологические изменения центральной нервной системы, которые выражаются в уменьшении объема серого вещества мозга (у животных, выращенных в обогащенной среде, напротив, отмечается увеличение тела нервных клеток, количества дендритных шипиков и синапсов, новых отростков аксонов и увеличение диаметра капилляров мозга);

– торможение формирования (созревания) анализаторов, что в дальнейшем приводит к ухудшению научения с их использованием;

– сохранение «рефлекса настороженности»;

– замедление угасания ориентировочно—исследовательского поведения и привыкания к новой обстановке;

– ухудшение сенсорно—моторной координации животных, что выражается в трудности освоения двигательных навыков;

– активация нервных образований отрицательного подкрепления, в результате чего животные стремятся исключить его даже за счет отказа от получения положительного подкрепления;

– снижение стрессоустойчивости и ухудшение состояния конституционального (естественного) иммунитета.

Таким образом, вторая составляющая воспитания (психофизиологическая) – обеспечение адекватного дозревания (формирования) центральной нервной системы собаки.

Применительно к животному не принято говорить о характере, чаще используют понятие «темперамент», под которым подразумевается совокупность психических свойств индивида со стороны его динамических особенностей (интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний), характеризующих степень активности и эмоциональности и проявляющихся в отношении животного к окружающей действительности, в силе его чувств и поведении.

Как только рождается животное, генетически наследуемые им свойства начинают взаимодействовать с окружающей средой и в процессе такого взаимодействия изменяются. Изменяются они не до бесконечности, а в рамках генетически предопределенной вариации признака и в совокупности определяют темперамент животного. Свойства организма наиболее пластичны до его полового созревания. Это не значит, что после этого свойства темперамента остаются неизменными, но во взрослом состоянии изменения уже не столь значительны.

Темперамент может формироваться и без участия человека и даже вопреки его желанию, так как это биологически закономерный процесс. Задача человека – сформировать темперамент с заданными свойствами (в рамках генетической вариации данного животного), которые определяются целью использования собаки.

Таким образом, воспитание – это еще и формирование темперамента.

Вообразите идеальную собаку (образ такой собаки достаточно индивидуален), представьте, как она должна себя вести в той или иной ситуации, и научите этому щенка. Тогда ему не нужно будет придумывать свои способы удовлетворения потребностей и разрешения ситуаций.

Покупая щенка, сделайте так, чтобы примерно до 6–8 мес он не оставался дома один. Это можно устроить, если выстроить в ряд отпуска взрослых и каникулы подрастающих членов семьи. Тогда щенок будет расти под обязательным надзором, и вы будете иметь возможность вовремя пресечь нежелательное его поведение, не дав ему закрепиться до навыка.

Очень легко избежать многих неприятностей, если нового члена семьи приобрести весной и вывезти на все лето на дачу. Таким образом, вы спасете городскую квартиру от разрушения и щенку будет легче привыкнуть не пачкать в помещении. Когда такой возможности нет, необходимо приобрести, придумать и изготовить множество игрушек и как можно чаще играть ими со щенком, чтобы отработать до навыка его взаимодействие с определенными предметами. Тогда он чаще будет обращаться именно к ним и оставит в покое предметы обихода. Но пока щенок мал, убирайте все, что может привлечь его внимание, за—пределы его досягаемости.

Приучите щенка есть только по команде и только из миски – вы избавитесь от многих будущих проблем: попрошайничества и принятия еды от посторонних лиц, а также поедания пищи с земли. И команда подхода к хозяину, и привязанность к нему формируются легко и на всю жизнь, если начать работать над ними, когда собаке исполнится 2 мес. Чем позже, тем труднее.

В первые месяцы жизни щенка выводите его гулять только на поводке. Постоянный контроль позволит направить его поведение в нужное русло и контролировать в дальнейшем. Не оставляйте щенка без внимания, постоянно играйте с ним, не давая ему времени и возможности совершить неблаговидные поступки. После прогулки щенок должен быть очень уставшим, тогда домой он придет отдыхать, его двигательная и разрушительная активность будут значительно снижены.

Обучается щенок легко и быстро. К тому же физически он настолько слаб, что с ним нетрудно справиться, поэтому не откладывайте дрессировку, научите его ходить рядом с вами на поводке и не тянуть вас на лестнице и во время прогулки. Не ждите, пока ваш дог, ротвейлер или кавказская овчарка станут сильнее вас. То же касается и борьбы с иерархической (внутрисемейной) агрессией.

Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения

Суть этого метода – устранение физической возможности совершения неугодного вам поведения. Например, собака в глухом наморднике не подберет пищу с земли, не будет много лаять, не укусит человека или другую собаку и не причинит вред домашним животным. Намордник помешает ей испортить мебель, обувь, провода и электронику, когда она остается в квартире одна, но, конечно, при условии, что не сможет снять намордник.

Такого же эффекта можно достичь, если содержать собаку в клетке, посадить ее на привязь, оставлять в комнате, лишенной ценных вещей, или убрать подальше все то, что не предназначается для ее зубов.

Чтобы собака не убегала, ее водят на поводке, прогуливают на огороженном участке. Можно привязать к ошейнику увесистую палку, которая мешает собаке бегать (так иногда поступают охотники).

Чтобы собака не воровала продукты, их нужно убирать подальше, а чтобы не залезала на диваны и кровати, на время своего отсутствия положите на них стулья. Иначе говоря, если вам не нравится какие—либо действия вашей собаки, сделайте так, чтобы она не смогла их совершить. Конечно, этот способ ничему не учит и ни от чего не отучает. К его достоинствам можно отнести лишь то, что он очень оперативен. Применив его, вы получите достаточно много времени, чтобы подумать над тем, что же делать дальше.

Способ устранения возможности совершения нежелательного поведения не устраняет потребности (мотивации), лежащей в его основе, и не предлагает освоить другую форму поведения. Но он не допускает повторений плохого поведения, а значит препятствует его закреплению. Если же хозяин собаки очень постоянен и настойчив в применении этого способа, то он может помочь благополучно миновать многие нежелательные для человека формы поведения собаки, характерны для периода ее детства. Пока вы держите щенка на привязи, не давая ему возможности съесть вашу обувь, он вырастет, и это его желание пропадет само собой. Но содержать щенка на привязи опасно тем, что он может запутаться, а в туалетной комнате на кафельном полу – простудиться. Пожалуй, лучший выход в такой ситуации – поддержание порядка в квартире. Если же вам просто лень убирать обувь, придется приобрести для собаки клетку.

Метод 3. Наказание

Мы очень часто пользуемся словом «наказание», подразумевая под ним неприятные и болевые воздействия на

собаку. Отмечу, что тем самым мы запутываем еще больше и так запутанное дело воспитания и дрессировки. Кстати, нам трудно бывает согласиться с утверждением, что наказание нельзя использовать, воспитывая и дрессируя, что оно малоэффективно и что существуют другие, более гуманные и действенные способы, например отрицательное подкрепление.

Так что же такое наказание

Для собаки – это неприятные или болевые воздействия, которые мы совершаем уже после ненужного нам или неправильного, с нашей точки зрения, ее поведения, т. е. между проступком пса и нашими воздействиями проходит какое—то время. Это главный принцип действия наказания (схема 1). Если же неприятное воздействие с нашей стороны совершается сразу по окончании нежелательного поведения или во время него, то это уже отрицательное подкрепление (схема 2).

Схема 2. Принцип действия отрицательного подкрепления

Особенность наказания – его неизбежность. Как бы ни вела себя провинившаяся собака после проступка, мы считаем, что ее следует наказать, и наказываем. Например, мы приходим вечером домой и обнаруживаем в квартире страшный беспорядок и радостно встречающего нас щенка. С точки зрения «среднестатистического» хозяина собаки, мы должны его наказать, что и делаем. Это неизбежное наказание, т. к. с момента проступка прошло немало времени (впрочем, оно бесполезно, в чем вы сами убедитесь со временем). Одновременно оно служит и отрицательным подкреплением ритуала встречи щенка: позже вы заметите, что он перестает радоваться вашему приходу и все чаще принимает позу подчинения (стыдится устроенного им беспорядка, но продолжает безобразничать с вашей точки зрения).

Еще пример. Ваша собака что—то подобрала на улице и, тщательно пережевывая это что—то, подходит к вам, выполняя команду «Ко мне!». Вы, естественно, дерете аки сидорову козу. Это наказание за подбор пищи (бесполезное, сами знаете), но одновременно и отрицательное подкрепление подхода к вам. Ваши действия приводят к тому, что собака перестает в такие моменты подходить к вам, а спокойно доедает подобранное в стороне.

Может сложиться и такая ситуация. Вам не нравится, что собака забирается на диван, и вы бы хотели исправить данное поведение. Вы входите в комнату и застаете ее на диване со счастливым выражением на морде. Желая дать понять собаке, что она не права и что вам не нравится такое поведение, вы ее шлепаете. Со временем она начинает понимать вот что: когда она лежит на диване, ваше появление и угрожающие слова служат сигналом к быстрому спрыгиванию с дивана, чтобы избежать шлепка. Другими словами, при помощи отрицательного подкрепления вы учите собаку быстро спрыгивать с дивана. А ваши шлепки – это наказание к тому самому залеза—нию на диван, с которым вы собрались бороться. Со временем вы убедитесь, что воспитательное значение этого наказания ничтожно.

Почему наказание чаще всего бездейственно

Потому что, во—первых, потребность уже удовлетворена и нежелательное действие уже получило положительное подкрепление. А во—вторых, потому что воздействие как следствие очень отдалено от причины (проступка). Представьте себе, вы наказываете собаку через час после того, как она съела ваши тапочки. В течение этого часа она совершила с десяток безобидных поступков. Как же ей понять, какое именно действие привело к неблагоприятным последствиям? Природа заставляет ее связывать последствия с последним по времени действием, что она и делает.

Американский ученый Б. Скиннер, один из основоположников оперантного научения, показал, что результат, для того чтобы стать подкреплением какому—либо действию, должен следовать за ним в тчение 10 с. Подчеркну, что это правило работает в естественной среде, когда животное может совершать в секунду массу самых разнообразных нужных и ненужных действий. И. П. Павлову в его знаменитой «башне молчания» удавалось вырабатывать условные рефлексы при отставлении подкрепления до 30 мин и более от условного раздражителя. Такие рефлексы были названы отставленными условными, но оказалось, что они вырабатываются с трудом или вообще не вырабатываются. С точки зрения отечественной физиологии высшей нервной деятельности наказание можно определить как далеко отставленное отрицательное подкрепление.

Наказание не учит, не сообщает животному информацию о том, какое поведение правильное. Собака, которую вы наказываете за съеденные тапочки, ничего не может понять, потому что в течение последнего часа она не ела никакой обуви (и вам бы порадоваться этому). И еще: наказание чаще всего учит тому, как не попадаться, а не тому, как правильно себя вести. Очень трудно для человека, а для животного практически невозможно, изменить будущее поведение, чтобы потом избежать его последствий. Поэтому лучше присмотритесь к себе – чаще всего, наказывая собаку, вы просто даете выход своим эмоциям и своим обидам на нее.

Наказание опасно тем, что, как замечает К. Прайор, оно служит мощным подкреплением наказывающему. Если при помощи наказания нам удалось исправить (а это случается) поведение, то бессознательно мы все чаще и чаще начинаем прибегать к нему. А избыток отрицательных воздействий на молодое животное приводит к тому, что у него пропадает всякое желание воспитываться и дрессироваться, оно вырастает зашуганным и робким.

Наказание может помочь, когда оно не очень далеко отставлено от нежелательного действия и очень сильное или неожиданное и непривычное и если поведение, с которым вы боретесь, не очень закрепилось у собаки.

Метод 4. Отрицательное подкрепление

Вопрос о подкреплении, как ни странно, довольно запутанный. В отечественной школе физиологов подкреплением считают все безусловные (непосредственные) воздействия на животное, которые следуют после условного сигнала (например команды). Безусловные воздействия – это и предложение собаке пищи, воды, и наш окрик, это и оглаживание, и шлепок, в общем, все, что собака непосредственно может воспринять. В случае наличия подкрепления условный рефлекс называют положительным (подкрепляемым), а отрицательным, или тормозным (не—подкрепляемым), – в случае отсутствия безусловного воздействия. При таком подходе болевые воздействия на собаку можно считать подкреплением, положительным для того действия, которое мы вырабатываем, например, движение собаки рядом с собой. Действие, которое вырабатывается при помощи боли, вызывает у собаки оборонительный положительный рефлекс. Собака совершает нужные нам действия, уходя от боли, предотвращая ее, т. е. обороняется.

В оперантной дрессировке подкреплением считается любое воздействие, увеличивающее или уменьшающее вероятность повторения в будущем поведения, предшествующего воздействию. В таком случае положительным подкреплением считается воздействие, которое увеличивает вероятность предшествующего ему действия в будущем. Другими словами, животное всегда стремится к получению положительного подкрепления, поскольку этот момент всегда положительно эмоционален. И, наоборот, животное стремится избежать отрицательного подкрепления, т. к. оно вызывает отрицательные (негативные) эмоции и снижает вероятность повторения в будущем поведения, приводящего к такому состоянию. Неудовлетворение потребности считается в оперантной дрессировке мощным отрицательным подкреплением.

По мнению К. Прайор, отрицательное подкрепление – это любое неприятное событие или ощущение, действие которого можно прекратить или избежать, изменив поведение. Отрицательное подкрепление, как и положительное, – одна из составляющих самого поведения, поэтому на него можно повлиять только изменением поведения, и в этом его отличие от наказания.

Для того чтобы наверняка понять отличие отрицательного подкрепления от наказания, вернемся к примеру, упомянутому ранее. Ваша собака часто залезает на диван. Вам это не нравится и вы отучаете ее следующим образом: как только застаете на диване, тут же ее ругаете и задаете трепку. Как правило, агрессивное поведение хозяина прекращается сразу же, как только собака спрыгивает с дивана. Если следовать вашей логике, то благодаря примененным мерам воздействия собака должна сообразить, что лазать на диван ей нельзя. Ничего подобного! Собака считает, что грубый резкий окрик хозяина означает: скорей слезай, чтобы избежать трепки.

Однако многие собаки довольно быстро понимают, что появление хозяина, когда они лежат на диване, приводит к резкому окрику, и если с дивана не слезть, то схлопочешь. В результате ретируются сразу, как только увидят хозяина на пороге комнаты. Третьи идут еще дальше, они связывают наличие хозяина в квартире с его агрессивным поведением во время «диванного положения» и в его присутствии ведут себя как паиньки. Когда же хозяина нет, все собаки ведут себя одинаково – «диванолюби—во». Почему? Да потому что неприятное для собаки воздействие (ругань, шлепки) выступает подкреплением (отрицательным или положительным, – это еще вопрос) ее действия (спрыгивания с дивана) и наказанием по отношению к залезанию на диван. Таким педагогическим воздействием вы обучаете собаку быстро спрыгивать с него по команде (в данном случае это комплексный раздражитель – ваш вид и осуждающий крик).

Как же отучить собаку залезать на диван? Нужно придумать нечто такое, что делало бы неприятным именно это действие. Например, можно поставить на диван заряженные мышеловки. Одного добермана, который со всего размаха шлепался на диван, отучили так: разложили на диване остриями вверх шиферные кнопки и прикрыли их покрывалом. Для отучения оказалось достаточным одного прыжка. Более того, бедняга начинал активно сопротивляться при попытке затащить его на диван.

Отрицательное подкрепление – очень эффективный способ формирования поведения, но не лучший. Проследите за собой, в общении и с людьми, и со своими собаками мы в основном пользуемся именно им. Нам почему—то кажется, что хорошее поведение – это норма. Так и должно быть, и что уж тут радоваться и хвалить? Поэтому и не замечаем, а что самое плохое, и не подкрепляем положительно нужное нам поведение. Мы его как будто не видим, а обращаем внимание только на огрехи, за что и ругаем собаку. Но слишком частое применение отрицательного подкрепления приводит, особенно у щенков, к появлению робости, неуверенности в себе, тревожности и отбивает охоту от самого процесса дрессировки. Потому что собака начинает понимать: ее новый навык увеличивает возможность дополнительного получения отрицательного подкрепления, которого она, естественно, стремится избежать. Кстати, классическая дрессировка и называется классической, потому что строится в основном на отрицательном подкреплении. Например, команда «Сидеть!» свидетельствует о возможных неприятных, а то и болевых воздействиях на область крестца, и чтобы их избежать, необходимо сесть.

Чему учит команда «Фу!»

А ничему, потому что это даже не команда! И собаки, понимая это, реагируют на это звукосочетание как бог на душу положит. Одни, а их подавляющее большинство, просто игнорируют крики хозяина, другие, хотя и понимают, о чем идет речь, но свое дело доделывают. Потом такие собаки либо приползут на брюхе с виноватым видом, либо будут долго изводить хозяина, делая вид, что собираются убежать от него навсегда. Но некоторые на самом деле панически боятся этого слова.

Почему это «Фу!» не команда? Как известно, команда (разрешающий, запускающий, санкционирующий, вызывающий поведенческий акт, стимул или раздражитель) дает информацию собаке о чем—то конкретном, что необходимо в данный момент сделать. А буквосочетание «Фу!» – это просто сигнал—предвестник боли или других неприятностей. Звуковой сигнал, предшествующий натуральному отрицательному подкреплению, приобретает его свойства и становится условным отрицательным подкреплением. Но чтобы сигнал был для собаки значимым, т. е., чтобы она обратила на него внимание и учла последствия, он должен сопровождаться достаточно сильным натуральным отрицательным подкреплением – болью. Следует еще добавить, что «Фу!» – это универсальное условное отрицательное подкрепление, хотя бы потому что мы пытаемся использовать его во всех случаях хулиганского поведения наших собак. К тому же функцию этого подкрепления со временем начинают приобретать и другие специфические слова и интонации, которые мы обычно употребляем, шлепая собаку.

При использовании условного отрицательного подкрепления возникают свои проблемы, недаром появился даже термин «зафукивание». С одной стороны, сигнал «Фу!» подкрепляется недостаточно сильно (не превышает порога болевой чувствительности собаки) и потому не становится значимым. С другой, произносится так часто, а подкрепляется так редко, что быстро теряет свое значение. С третьей, самой печальной стороны, подкрепление бывает нередко чрезмерной силы, и собака начинает бояться как сигнала, так и человека, подавшего его. А печаль в том, что, добившись значимости сигнала, мы даем тем самым прекрасный рычаг управления нашей собакой посторонним людям. Потому что это «Фу!» знают теперь все – от бессознательных младенцев до сверхсознательных старушек. Конечно, несложно сделать сигнал «Фу!» синонимом команды «Фас!», но при этом возможны неприятные последствия.

В то же время при помощи условного отрицательного подкрепления бывает очень трудно от чего—нибудь отучить собаку. Например, сигнал «Фу!» не отучит ее подбирать пищу с земли, он научит ее не делать этого, только когда будет подан. А если сигнал не подан значит, можно? Так оно и бывает.

Если возникает необходимость управления собакой на расстоянии, когда она без поводка, эффективней будет подать какую—нибудь отработанную до навыка команду («Ко мне!», «Стоять!» или «Сидеть!») – это помогает чаще. Если собака отвлекается при работе, достаточно повторить рабочую исполнительную команду и при необходимости подкрепить ее.

Используя как натуральное, так и условное отрицательное подкрепление, вы должны помнить о его силе. Отрицательное подкрепление только тогда принесет пользу, когда оно будет значимым для собаки. Например, на шлепок газетой щенок кавказской овчарки не обратит внимания, и нежелательное его поведение не угаснет. В то же время это подкрепление не должно быть и чрезмерным, потому что удар тока электрического ошейника чрезмерной силы для того же щенка овчарки может привести к появлению панической реакции, срыву нервной системы и трусости на всю оставшуюся жизнь. Ваши воздействия должны быть такой силы, чтобы собака стремилась их избежать, но не впадала в панику.

Применяя отрицательное подкрепление, следует научиться прекращать его сразу же, как только поведение собаки улучшится (изменится) хоть немножко, и обязательно давать возможность животному компенсировать наличие отрицательных эмоций получением положительного подкрепления.

Метод 5. Угашение

Угашением принято называть снижение выраженности какой—либо реакции или действия животного, уменьшение вероятности или кратности его появления, а то и полного исчезновения в результате устранения того, что его подкрепляет. В принципе, этот метод – один из вариантов метода отрицательного подкрепления.

Впервые явление угашения было замечено в лаборатории И. П. Павлова. Оказалось, что если перестать подкармливать собаку, у которой ранее был выработан пищевой условный рефлекс на звонок, т. е. ту собаку, которая до этого всегда получала пищу после звонка, количество слюны, выделяемое ею, будет снижаться и через некоторое время совсем прекратится. Для собаки звонок перестанет быть сигналом скорого получения пищи и потеряет свое «пищевое» значение. Позже аналогичные случаи угашения были обнаружены не только у лабораторных животных.

Можно сказать проще: если животное перестает получать то, ради чего совершает какое—то действие, оно со временем не будет совершать его, а попробует воспользоваться другим способом. По определению К. Прайор, «поведение, которое не приводит ни к каким результатам – ни к хорошим, ни к плохим, а именно ни к каким, – скорее всего затухнет».

Угашение поведенческих реакций представляет собой очень распространенное явление в природе и имеет важное биологическое значение, т. к. способствует устранению тех условных рефлексов и навыков, которые стали уже бесполезными и ненужными. Представьте себе, что было бы, если бы все образовавшиеся в разное время условные рефлексы, переставшие соответствовать новым условиям, оставались на всю жизнь. Мы с вами так бы и колотились в стену, где раньше была дверь, а не стали бы искать обходных путей или не научились бы перелезать через нее. Другими словами, и мы с вами, и наши собаки достаточно умны, чтобы не заниматься бесполезными делами. Поэтому смысл этого метода борьбы с нежелательным поведением заключается в том, чтобы сделать это поведение бессмысленным для собаки, т. е. лишить его самого важного – результата, который и служит подкреплением этого поведения.

Например, ваша собака привыкла заходить в кухню, зная, что на столе всегда что—нибудь да остается. При этом для обследования стола она может научиться забираться на табурет или запрыгивать на стол, т. е. приобретет соответствующие пищедобывательные навыки. Чтобы сделать бессмысленным такое поведение, надо просто ничего и никогда не оставлять на столе. Другой пример. Вы уже выработали у своей собаки понимание того, что если семья садиться за стол или за него садятся гости, то для удовлетворения своего аппетита нужно поближе сесть и жалобно глядеть. Если это не помогает, нужно порычать, поскулить или полаять, а то и лапу положить на колени. Именно такое поведение вы или ваши гости подкрепляли кусочками. Следовательно, чтобы отучить собаку от этого, нужно всего лишь ничего и никогда не давать собаке, когда вы сидите за столом, и научить тому же ваших гостей.

Отучение собаки от нежелательных действий по этому методу требует времени и тренировки. Время собаке нужно для того, чтобы убедиться в бессмысленности своего поведения и отличить случайность от закономерности. Дело в том, что поведение собаки, как и наше, характеризуется еще и стабильностью. Природа и в этом права: если мы в случае неудачи будем сразу менять свое поведение, то никогда ничего не добьемся. Так и собака, она должна убедиться в постоянстве новых условий. Вы должны не один, а, скорее всего, много раз дать ей понять, что ее поведение уже ни к чему не приводит.

Чтобы отучить собаку брать пищу у посторонних людей, можно воспользоваться методом угашения. Это совсем несложно для вас и небольно для собаки. Достаточно попросить своих знакомых предлагать собаке пищу на открытой ладони, но, предлагая, никогда не давать ее, вовремя сжимая кулак. При этом больно собаке делать не нужно. Не сразу, но собаки начинают понимать, что пищу, лежащую на чужой ладони, съесть нельзя, и теряют к ней интерес.

Нежелательное поведение угасает тем легче и быстрее, чем раньше мы замечаем нехорошее поведение и чем раньше начинаем применять метод угашения. У возбудимых животных правильное поведение вырабатывается труднее и медленнее, чем у более спокойных.

Процесс угашения протекает неравномерно – нежелательное поведение проявляется то чаще, то реже. Особенно заметно это явление выражено при угасании двигательных поведенческих актов. Скорость угашения находится в обратной зависимости от биологической значимости подкрепления, т. е. от того, насколько важен для собаки результат предосудительного поведения. Сытая собака легче отучается брать кусочки от чужих людей, а голодная довольно долго будет повторять попытки выхватить пищу из ладони.

«Сюрприз» метода угашения – это когда исчезнувшее, казалось бы, поведение через некоторое время восстанавливается. Если вы допустили ошибку или кто—то без вашего ведома хотя бы один раз подкормил собаку, которая уже перестала брать корм из чужих ладоней, угасшее поведение восстанавливается очень быстро, часто надолго, а иногда и навсегда, причем восстанавливается тем быстрее, чем было прочнее и привычнее ранее и чем слабее было заторможено, т. е. чем меньше времени вы отучали собаку от нежелательных действий. Отмечу еще, что только что сформировавшееся нежелательное поведение может не восстановиться после угашения.

Успех при использовании метода угашения сильно зависит от первоначального режима подкрепления: если во время выработки нежелательного поведения и в течение какого—то времени, пока вы не боретесь с ним, режим подкрепления таков, что переход к условиям угашения не очень заметен, то оно будет происходить довольно медленно. Например, вы следите за поведением собаки, и, когда вы дома, не подкрепляется ее нежелательное поведение, но ваши домочадцы позволяют ей хулиганить или собака продолжает хулиганить, когда вас нет дома. Создается ситуация, типичная для вариабельного (вероятностного) подкрепления. В таком случае собака уже готова к тому, что успех ее поведения достигается не каждый раз, и поэтому надо просто подождать соответствующих условий, а не отказываться от неблаговидных действий совсем.

Основное достоинство метода угашения – возможность обойтись без болевых воздействий на собаку, а это очень важно для щенка, молодой собаки или собаки со слабой нервной системой.

Особенности метода угашения можно рассматривать и как правила:

– угасание тренируется;

– нежелательное поведение исчезает не сразу, а постепенно, причем тем быстрее, чем чаще создаются условия, при которых его проявления не подкрепляются;

– угасшая реакция может восстановиться сама по себе;

– если угасшее поведение подкреплять, оно вновь восстанавится;

– повторное угашение поведения дает больше гарантий, что оно не проявится в будущем.

Метод 6. Привыкание

Привыканием называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько—нибудь важной информации для организма. Кстати, привыкание считается формой научения, которое иногда еще называют негативным научением.

Особенностью такой формы приобретения опыта является не освоение новых поведенческих реакций, а утрата или ослабление уже имеющихся. Биологическое значение заключается в том, что для выживания или улучшения условий существования животное должно уметь различать существенные (например опасные) и несущественные для него раздражители, подавляя реакции на несущественные и правильно реагируя на опасные.

О привыкании чаще вспоминают, когда собака чего—нибудь боится, например автомобилей, поездов, громкого шума, других сильных и необычных раздражителей, или продолжительно лает на звук шагов соседей по лестничной площадке. Знание свойств привыкания поможет вам вырастить хорошую собаку и не допустить ошибок, особенно в ранний период, когда щенку 2–4 мес и он всего боится.

Животное может привыкнуть к любым раздражающим воздействиям, с которыми ежедневно встречается (зрительным, слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым), и не отвечать на них ориентировочной или оборонительной реакциями. Развитие привыкания характеризуется несколькими закономерностями, которыми можно пользоваться как правилами при использовании этого метода коррекции поведения:

1. Повторяющиеся раздражители приводят к снижению величины исходной реакции (появление безразличия).

2. Прекращение применения данных раздражителей приводит к постепенному восстановлению ответной реакции.

3. Привыкание развивается быстрее и имеет большую прочность после повторяющихся серий применения раздражителей и прекращения их применения до восстановления ответной реакции.

4. Скорость развития и степень выраженности привыкания находятся в прямой зависимости от частоты предъявления раздражителя.

5. Привыкание наступает быстрее при меньшей силе раздражителя. Сильные раздражители могут либо совсем не вызывать привыкания, либо приводить к извращению реакции.

6. Привыкание к одному раздражителю может облегчить восприятие других близких по характеру раздражителей.

7. Предъявление другого сильного раздражителя может приводить к отмене привыкания. Например, наказание собаки может привести к восстановлению боязни выстрела.

После выработки привыкания к раздражителю он все же продолжает восприниматься животным, в этом легко убедиться, если несколько усилить или ослабить его – он тотчас вызовет ответную реакцию.

Привыкание очень схоже с процессом угашения. Вполне вероятно, что в основе этих процессов лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин «привыкание» употребляют по отношению к врожденным реакциям, а «угашение» – к приобретенным. При этом уместно привести еще одно определение: «Привыкание – это процесс постепенного ослабления врожденной реакции в результате повторных применений раздражителя, не сопровождаемых подкреплением». Одним из примеров привыкания может служить угашение ориентировочной реакции у животных на любое изменение окружающей среды.

Скорость образования привыкания и степень его выраженности зависит от специфичности раздражителя, его новизны, силы, состояния организма и предшествующего опыта животного. Если раздражитель болевой, незнакомый и достаточно сильный, начальная реакция может не перейти в исследовательскую, а завершиться оборонительной. Такое состояние обычно называют страхом или трусостью.

Считают, что степень новизны обратно пропорциональна частоте появления похожих раздражителей, степени давности (имеется в виду время, прошедшее между появлением похожих раздражителей), степени сходства раздражителей. Различают также новизну абсолютную (раздражитель никогда не встречался животному) и относительную (необычное сочетание знакомых животному раздражителей).

Степень новизны зависит также от степени неожиданности раздражителя, которая определяется тем, насколько действующий раздражитель отличается от ожидаемого. Повторение же раздражителей приводит к снижению степени новизны и угашению ориентировочной реакции. Считается, что для возникновения ориентировочной реакции неожиданность имеет большее значение, чем семантическая новизна. Сильнейшую реакцию можно получить и на хорошо знакомый раздражитель, неожиданно появившийся там, где его восприятие не прогнозировалось.

Известно, что животные предпочитают раздражители умеренной интенсивности и избегают слишком сильных, новых и необычных. Чем непривычнее и сложнее обстановка, тем чаще проявляются неуверенность, робость и даже реакция избегания, т. е. нежелание животного находиться в данной обстановке, неповиновение, побег. Животное убегает до тех пор, пока ему не удается выйти из сферы действия раздражителя. Если же раздражитель не болевой, а убегать некуда, животное может постепенно привыкнуть к нему. Он перестает вызывать страх, оборонительное поведение животного ослабевает и сменяется исследовательским. Реакция бегства, возникающая в ответ на неожиданное появление незнакомого раздражителя, при последующем повторном его воздействии ослабевает гораздо быстрее возникающей одновременно с этим ориентировочной реакции, хотя в дальнейшем прогрессивно снижается и последняя.

При воздействии какого—либо вызывающего страх раздражителя и невозможности скрыться от него у животного вырабатывается привыкание к этому раздражителю. Предъявление такого раздражителя животному и лишение его возможности избежать его воздействия получило название избыточного предъявления.

Метод 7. Ориентировочное торможение

Под торможением принято понимать снижение выраженности или исчезновение какой—либо реакции или действия животного, т. е. если мы заставили исчезнуть или измениться что—нибудь в поведении наших собак, можем смело говорить, что мы затормозили реакцию. Термин этот пришел из физиологических лабораторий, как и метод ориентировочного торможения.

При изучении условно—рефлекторной деятельности было замечено, что начавшаяся или текущая деятельность животного прекращается или значительно изменяется при действии раздражителей, вызывающих ориентировочную реакцию. Если же посторонний раздражитель начинает действовать до начала или одновременно с действием условного раздражителя, то условный рефлекс может и вовсе не проявиться.

Как правило, разнообразные новые или необычные раздражители внешнего мира приводят к появлению сложных реакций, направленных на лучшее их восприятие, необходимое для анализа биологического значения этих раздражителей для животного. Это называют ориентировочной реакций, а иногда отвлечением. Другими словами, если мы и наши собаки слышим или видим что—нибудь очень новое или необычное, то прекращаем заниматься тем, чем так увлеченно занимались до этого, чтобы выяснить, что это там такое происходит и чем это может нам грозить.

Длительность ориентировочной реакции и ее выраженность зависит от силы раздражителя и его необычности (новизны), а также от индивидуальных особенностей собаки. Поэтому в одних случаях прекращенная деятельность восстанавливается почти сразу же, после прекращения действия постороннего раздражителя, а в других может отсутствовать от нескольких часов до нескольких лет.

Для прекращения нежелательного поведения можно использовать в качестве раздражителей звуки (хлопок в ладоши, выстрел из детского пистолета, звон строгого ошейника, а также звон металлической банки из—под кофе, набитой гайками, возглас, крик и т. п.), зрительные и световые эффекты от предмета (внезапно упавшего перед мордой собаки или фотографическую вспышку), тактильные (неожиданное касание собаки брошенным ошейником или дробью, выпущенной из рогатки) и все, что вы можете придумать, лишь бы это было необычным для собаки.

Впервые в дрессировке метательную цепь стал использовать известный немецкий дрессировщик XIX в. К. Мост, его пользуются и до сих пор. В 1984 г. английский дрессировщик и зоопсихолог Д. Фишер соединил несколько медных пластин (дисков) и создал прибор, издающий необычный, с точки зрения собаки, звук, вызывающий у нее выраженное ориентировочное торможение. Использование этого прибора, получившего название метода дисков, сейчас очень распространено на Западе.

Как уже говорилось, очень важна сила раздражителя. С одной стороны, может случиться так, что собака не обратит никакого внимания на него и будет продолжать заниматься неблагопристойным делом. Но, с другой стороны, хлопок в ладоши, например, приведет в смятение карликового пуделя, а выстрел из детского пугача не вызовет никаких эмоций у московской сторожевой. И даже представители одной породы могут по—разному реагировать на ваши воздействия. Поэтому сначала изучите особенности своей собаки. Момент подачи тормозного раздражителя также играет большую роль. Гораздо эффективней подавать его тогда, когда собака только готовится совершить проступок, а не во время него.

Метод ориентировочного торможения может быть полезен во многих случаях. Например, ваша собака подошла к помойке и потянулась к большой и аппетитной, с ее точки зрения, кости. Вот тут—то самое время бросить как можно ближе к ней жестяную банку с гайками, строгий ошейник или включить автомобильную сирену. Если собака беспричинно бросается на прохожих, попробуйте попасть ей в бок брошенным строгим ошейником – боль небольшая, но неожиданность сыграет свою роль.

Нежелательное поведение после одного урока может и не исчезнуть, а при повторении старайтесь применять другие раздражители, иначе к постоянно применяемым собака привыкнет.

Метод 8. Выработка несовместимого поведения

Смысл этого метода заключается в том, что вам ни с чем и ни с кем не нужно бороться, ваша задача чисто дрессировочная, просто нужно выработать у собаки еще один навык, выполнение которого не позволяло бы ей совершать нежелательный поступок. Сделать это нетрудно, т. к. давно замечено, что присутствовать одновременно в двух местах физически невозможно, как и совершать два одинаково сложных действия.

К. Прайор считает этот метод одним из изящных и первым из позитивных. Думаю, другой рекламы и не надо.

Он предлагает бороться с собакой—попрошайкой так: «…выставлять собаку из столовой или запереть в другой комнате на время еды. Но можно устранить попрошайничество выработкой несовместимого поведения – например обучить собаку лежать на пороге столовой, пока люди едят. Первым делом вы обучаете собаку ложиться, постепенно добиваясь того, чтобы это поведение управлялось стимулами. Затем вы можете сделать так, чтобы собака во время вашей еды выполняла команду «ложись», укладываясь вдали от стола. Вы подкрепляете это поведение пищей, когда тарелки пусты. Отойти и лечь несовместимо с попрошайничеством у стола; собака физически не может быть одновременно в двух местах, и поэтому попрошайничество угаснет».

Но пойдем еще дальше. Предположим, что ваша собака:

– скулит и лает от возбуждения, когда спускается по лестнице;

– громко лает на прогулке;

– сама драк с собаками не затевает, но не прощает вольностей, и поэтому драки случаются часто;

– охотится за кошками;

– может при случае подобрать что—нибудь особо ценное с земли;

– может взять пищу у посторонних;

– даже когда просто бежит по улице, ни на кого не обращая внимания, заставляет прохожих делать испуганный вид и подхватывать на руки детей.

С каждым из перечисленных недостатков можно бороться, используя какой—нибудь свой особенный метод, но тогда методов понадобиться столько, сколько у собаки недостатков. И времени на борьбу уйдет немало. А ведь можно обойтись и одним методом. Для этого достаточно научить вашу собаку выходить на прогулку только с ап—портировочным предметом в пасти и носить его всю прогулку, т. е. воспользоваться методом выработки несовместимого поведения. На самом деле, как лаять, когда рот закрыт? Как подобрать пищу с земли, если для этого надо выплюнуть аппортировочный предмет, а это строго воспрещается? Да и прохожие, видя идущую им навстречу собаку с веселой игрушкой в пасти, не только не паникуют, а совсем напротив, улыбаются и часто говорят: «Ах, какая умная собака!».

Мой миттельшнауцер всегда чрезвычайно возбуждался, когда мы шли на прогулку, что выражалось в повизгивании, подлаивании, а то и в подвывании. Это, конечно, нарушало покой соседей, да и мне не нравилось. Используя описываемый метод, я научил собаку выносить на улицу и носить во время прогулки в пасти предмет. И это оказалось несовместимым с «оперными номерами». Позднее я убедился, что обязательность аппортировки исключает подбирание пищи с земли, взятие пищи у посторонних, снижает количество драк и позволяет ходить по улицам без намордника. Миттельшнауцеру было уже около 4 лет, когда я научил его обязательной аппортировке, до этого достаточно «наломав дров» со всякого рода оту—чениями. Но когда у меня появился щенок немецкой овчарки, я приучил его с 2–месячного возраста гулять только с игрушкой во рту. А когда он стал взрослым, мы гуляли с ним уже по центру Москвы без поводка, и никаких проблем у нас не возникало. Однако и этот метод не лишен недостатков. Мне становилось очень обидно, когда моя собака вынуждена была отражать атаку, так и не выпуская предмета из пасти.

Итак, выработка несовместимого поведения – один из лучших способов борьбы с собакой, но он требует фантазии для изобретения нового навыка, времени и настойчивости от хозяина по его формированию. А если уж говорить о недостатках, то, как говорят, и на солнце есть пятна.

Метод 9. Связь поведения с определенным сигналом

Причиной любого поведения является, как уже было сказано, потребность. Если мы, например, голодны, нам необходимо сходить в магазин, открыть холодильник, что—то разогреть, что—то нарезать. А если мы голодны, но находимся в учебной аудитории или в зрительном зале?

Значит, наша пищевая потребность может и не проявиться, если нет условий для ее удовлетворения. Короче, мы, как, впрочем, и наши собаки, не совершаем жевательных движений, пока нечего жевать.

Ученые, занимающиеся поведением, называют информацию, которая сигнализирует о возможности удовлетворения потребности, стимулами. Часто ими становятся наши команды, которыми мы пользуемся при дрессировке. Вспомните: для того, чтобы собака легче научилась, например, посадке, мы сначала создаем у нее пищевую потребность. Потом объясняем, что она может получить пищу, если выполнит команду и сядет. Вначале собака лучше слушается, когда голодна. Но со временем, после многократных тренировок она начинает прекрасно слушаться и не будучи голодной, т. е. наша команда—стимул приобрела причинное влияние на собаку. Вот на этой удивительной особенности научения и основывается метод, о котором мы будем говорить. В опе—рантной дрессировке это называется подведением поведения под стимульный контроль. К. Прайор считает, что в ситуации, когда человек или животное обучены совершать действие в ответ на определенный ключевой (главный) стимул, поведение начинает подчиняться этому стимулу, а если этот сигнал не подается, то поведение начинает угасать.

Этот метод можно использовать для того, чтобы избавиться от любого типа нежелательного поведения, сделав так, чтобы требуемые действия собака выполняла только по сигналу, а со временем надо и вовсе отменить его. Для примера обращусь к ситуации, которую описала К. Прай—ор, тем более, что в ней участвует Дебора Скиннер, дочь Б. Ф. Скиннера, одного из основоположников оперант—ной дрессировки. Итак, у Деборы «была маленькая собачка, которая, когда ее выпускали гулять, начинала лаять и скулить под дверью, вместо того, чтобы идти по своим делам. Дебора сделала небольшой картонный диск, одна сторона которого была окрашена в белый, другая – в черный цвет, и повесила его на дверную ручку снаружи. Когда круг был повернут белой стороной, собаку сразу же впускали. Собака быстро обучилась не утруждать себя понапрасну, просясь в дом при черном сигнале. Когда

Дебора находила, что собачка пробыла на улице положенное время, она приоткрывала дверь, переворачивала сигнальный круг, а затем впускала собачку, как только та попросится.

Если собака надоедливо лает на улице, попробуйте обучить ее команде «Голос!» и очень хорошо закрепить данное поведение. Недели две—три почаще заставляйте собаку лаять по команде, положительно подкрепляя ее лай и ругая ее, если она даже едва заметно будет взлаивает без команды. Постепенно уменьшайте количество голосовых команд.

Этот метод может быть полезен и в случае если ваша собака бросается на всех прохожих без разбора. Обратитесь на ближайшую дрессировочную площадку и отдрес—сируйте собаку по защитно—караульному курсу (ЗКС), ИПО или по курсу «собака—телохранитель». Она быстро поймет, в каких ситуациях ее поведение подкрепляется положительно, и станет гораздо безразличней к прохожим.

Описанный метод хорош тем, что при его использовании нежелательное поведение собаке не запрещается (это иногда и невозможно сделать), а просто ей предлагается подождать с ним и тогда получить не трепку, а похвалу и поощрение. А собаки, как и мы, тоже избегают отрицательного и стремятся к положительному.

Метод 10. Подкрепление отсутствия нежелательного поведения

Этот метод полезен для тех, кто не хочет утруждать себя придумыванием изощренных способов борьбы с собачкой, как бы она себя ни вела, и вообще не хочет бороться. Можете и не бороться. Одно время мне пришлось содержать в своей квартире чужую собаку – полуторагодовалую суку лабрадора. Она была невоспитанна (с моей точки зрения) и отличалась неуемной энергией и повышенной грызущей активностью. Для начала она сгрызла кроссовку. Но когда я узнал, что она еще и лазает на кровать, то решил позволить ей это (по сути, подкрепил это поведение) прежде всего потому, что часто отсутствовал дома и не мог использовать другие методы, чтобы исправить ее поведение. И все получилось прекрасно – собака целыми днями нежилась на кровати, предпочитая это занятие всем остальным.

Ваша задача – не наказывать собаку за плохое поведение, а, дождавшись его окончания, после небольшой паузы как можно более положительно, эмоционально и радостно похвалить собаку за отсутствие нежелательного поведения. В этом суть данного метода.

Например, вы впервые приходите с собакой к магазину и привязываете ее в шагах десяти от двери, говорите ей что—нибудь и направляетесь в магазин, войти в который вам, однако, не дает собачий вопль. В обычной ситуации хозяин ведет себя так: возвращаясь к собаке, шлепает ее и пытается снова войти в магазин. Все повторяется еще и еще раз, иногда до тех пор пока хозяин не плюнет в сердцах и не отведет собаку домой. Почему? Потому, что собака прежде всего понимает: «Ага, мой вопль вернул любимого хозяина ко мне!». Ваши шлепки, как правило, бывают несильными и функции отрицательного подкрепления не выполняют, а потому бесполезны. А как нужно? Нужно, не обращая внимания на собачьи вопли, войти в магазин, но оставаться недалеко от двери. Как только собака перестанет вопить, а рано или поздно она обязательно устроит перерыв, подождите еще секунду, выйдите к ней и похвалите как следует. Потом еще раз, еще и еще, постепенно увеличивая период от прекращения воплей до вашего возвращения.

Этот метод очень хорош, если собака лает, воет и скулит, когда вы останавливаетесь поговорить со знакомыми, когда привязываете ее на дачном участке, когда приучаете ее жить в конуре, в вольере, сарае или во дворе или когда оставляете ее одну в квартире, уходя на работу. Пес быстро смекнет, что именно его молчание возвращает драгоценного хозяина.

Этот же метод может пригодиться, когда собака надоедливо клянчит у стола. Если не обращать внимания на ее «околостольные» ужимки, рано или поздно она где—нибудь ляжет. Вот тогда подойдите к ней и дайте ей кусочек. Конечно, собака тут же решит, что вернулись старые добрые времена, можно опять клянчить, и вернется к столу. Подождите, пока она снова не отчается и не отойдет, а через 5—10 с (и в этом случае важно постепенно увеличивать паузу) подойдите к ней и похвалите.

Этот метод наиболее любим собаками, ведь их только хвалят.

Метод 11. Устранение мотивации

Вернемся к тому, что поведение обуславливается какой—либо потребностью, которую необходимо удовлетворить. Но потребность – понятие физиологическое, а психологическим ее эквивалентом является мотивация – осознанное желание что—либо сделать. Уже говорилось о том, что устранить плохое поведение можно, устранив его причину. Например, поедание кала свидетельствует прежде всего о неправильном кормлении собаки. О том же говорит и подбирание пищи, особенно несвежей, с земли. Видимо, что—то в предложенном рационе не устраивает собаку и она пытается компенсировать это за счет пищевых и околопищевых продуктов. Поэтому, прежде чем применять какие—либо методы борьбы с данным поведением, удовлетворите потребность собаки в недостающих питательных веществах. Но физиологические изменения в организме происходят медленно, и после того как вы сменили рацион, собака еще продолжает бегать к помойкам и рыскать по кустам. Именно теперь вам поможет метод смены потребности – создайте у собаки игровую мотивацию. Играйте с ней всю прогулку во все известные вам игры и придумывайте новые. У нее просто не останется времени на другое. Постепенно сформируется новая мотивация для прогулки: если раньше собака рассматривала выход на улицу как возможность найти недостающее, то теперь это станет для нее возможностью наиграться с любимым хозяином. А играть любят все собаки.

Еще пример. Уходя на работу и наскоро выгуляв щенка, вы оставляете его одного с неудовлетворенной потребностью в физической активности и познавательной деятельности. Немного поспав, чтобы переварить пищу, поскольку перед уходом вы его покормили, он просыпается и приступает к удовлетворению проснувшихся вместе с ним потребностей (мотиваций). Последствия этого вы и обнаруживаете вечером. Попробуйте прогулять щенка до усталости и оставить ему какое—нибудь необычное, интересное для него и упругое для его зубов занятие. При этом вы, с одной стороны, удовлетворите его потребность в физической активности, а с другой, с помощью новых необычных игрушек вызовете новую потребность – исследовательскую, которая часто переходит в игровую.

Разрушительная активность щенка может быть вызвана и страхом одиночества. Эту мотивацию устранить сложнее, но можно заменить ее на исследовательскую или имитировать присутствие людей, оставляя включенным радио, а можно завести еще одного щенка, котенка или морскую свинку.

Способ устранения мотивации нежелательного поведения – один из самых лучших. Он позволяет справиться с проблемами, не наказывая щенка.

Метод 12. Просто дрессировка

Это еще один метод. Если вы просто отдрессируете щенка по любому существующему курсу послушания, вы предотвратите тем самым развитие многих форм нежелательного поведения. Можете пойти на дрессировочную площадку и со взрослой собакой, у которой уже наблюдаются проявления нежелательного поведения. В этом случае вы вдвое облегчите себе задачу по коррекции ее поведения. Почему? Потому что во время дрессировки происходит следующее:

– устанавливаются и корректируются иерархические взаимоотношения;

– собака усваивает желательные формы поведения и может для удовлетворения возникших у нее потребностей воспользоваться именно ими;

– собакой становится легче управлять;

– собака начинает осознавать, что положительно подкрепляется лишь разрешенное человеком (зависимое от человека) поведение;

– вы обучаетесь практическим навыкам дрессировки и постигаете законы формирования поведения.

Существует четыре способа стать владельцем дрессированной собаки. Первый способ заключается в том, что вы отдаете собаку опытному дрессировщику и через месяц получаете свое сокровище уже воспитанным. При втором способе собака остается с вами, но 2–3 раза в неделю приходящий инструктор—дрессировщик объясняет ей правила хорошего тона.

Особенность первого способа в том, что после 1–2 мес счастливой жизни вы обнаруживаете на противоположном конце поводка вовсе не собаку, а «разбитое корыто». А успех второго способа зависит от того, насколько эффективно вы разрушаете то, что успевает вложить в собаку инструктор.

Все это происходит потому, что вы так и не узнали, как правильно управлять поведением собаки, она плохо понимает вас и потому слушается, как иностранца. Вы не умеете и не знаете что, как и когда подкреплять положительно или отрицательно, чтобы сохранить нужное поведение и не допустить или устранить нежелательное. А поэтому, занимаетесь антидрессировкой. Если же у вас достаточно физически сильная собака, то вы обязательно столкнетесь с проблемой иерархических взаимоотношений, которые устанавливаются и в процессе дрессировки. Иногда случается, что собака начинает считать своим хозяином не вас, а инструктора.

В том случае, если полностью исключена возможность участия членов вашей семьи в дрессировочном процессе, можно попробовать сгладить острые углы, но для этого надо все—таки найти время и провести несколько занятий вместе с инструктором.

Можно поступить и по другому. Найдите инструктора—репетитора, который сначала потренирует вас, а потом вы отдрессируете свою собаку, но в его присутствии. Это третий способ, имеющий только один недостаток – на каждого владельца инструкторов не напасешься. Четвертый способ заключается в том, что вы со своей собакой приходите на ближайшую дрессировочную площадку и занимаетесь под руководством инструктора—дрессировщика по существующим курсам.

На дрессировочной площадке обучаются не собаки, обучаются их владельцы. За время курса владельцы не только узнают методы и способы формирования поведения, но, самое главное, осваивают их практически, дрессируя своих собак. И ценность последних двух способов не только в том, что владелец приобретает возможность управлять поведением и поддерживать работоспособность своей собаки, но и в том, что в случае необходимости он сможет сам выработать у своей собаки новый навык, новую форму поведения. Ведь дрессировка – это взаимоотношения с собакой уже на качественно новом, интеллектуальном уровне, а не то что прежде, когда надо было просто покормить, погулять, брюхо почесать и «сделать козу». За это время происходит формирование отношений сотрудничества, вырабатывается своеобразный, понятный обоим язык слов, интонаций, мимических и пантомимических жестов и движений, происходит становление взаимоотношений собаки и других членов семьи. Вся ваша семья вместе с собакой становится за этот период настоящей маленькой, но очень симпатичной стаей, где каждый имеет свое место с соответствующими правами и обязанностями.

Как правило, длительность курсов послушания составляет около 4 мес. Если учесть, что средняя продолжительность жизни собаки 15–16 лет, то, согласитесь, стоит потратить 4 мес на то, чтобы прожить оставшееся время счастливо.

Метод 13. Ветеринарный

Некоторые формы нежелательного поведения являются следствием заболеваний или связаны с физиологическим состоянием животного. В первом случае, вылечив животное, вы избавитесь от нежелательного поведения, а во втором, корректируя физиологический статус, можете контролировать поведение. Например, такие формы поведения, как чрезмерная агрессивность кобелей, маркировка территории, бродяжничество, гиперсексуальность кобелей зависят от уровня мужских половых гормонов. Поэтому в таких случаях часто помогает кастрация, снижающая уровень андрогенов. При различных фобиях (страхах) могут оказаться полезными транквилизаторы.

Только не занимайтесь самолечением! Если у вас есть подозрение, что хулиганство собаки связано с ее здоровьем, покажите ее ветеринарному врачу. Даже если вы окажетесь не правы, совет специалиста не повредит.

Нежелательные формы агрессивного поведения

Под агрессивным поведением понимают специфическое сочетание демонстративных и физических действий животных, направленных на представителей либо своего вида (внутривидовая агрессия), либо другого (межвидовая агрессия).

Под демонстративными действиями подразумевают вокализацию (рычание, лай), мимические реакции (оскал, постав ушей, положение головы, взгляд) и пантомимические реакции (положение тела, положение хвоста, соответствующие ситуации движения телом и хвостом). Физические действия – это непосредственное нападение собаки и нанесение ею укусов. Степень выраженности агрессивного поведения варьируется от слабой (оскалива—ние или порыкивание) до максимально сильной (атака с укусами).

Биологическое значение агрессивного поведения заключается в сохранении и поддержании жизни организма. Каким образом? Путем борьбы за удовлетворение тех самых потребностей, о которых мы уже говорили. Например, лежит собака себе на брюхе и обгладывает удивительно вкусный мосол, как вдруг появляется некто, претендующий на него же. Но если отдать мосол, сам останешься голодным, а быть голодным – это значит быть слабым, значит завтра не догнать того, кто может съесть злополучный мосол. Угроза неудовлетворения потребности вызывает состояние фрустрации (психического конфликта), которая и включает агрессивное поведение.

В связи с этим различают агрессию игрового, пищевого, полового, оборонительного, охотничьего, территориального, иерархического и родительского поведения. Оно генетически связано с удовлетворением соответствующих потребностей. Особо выделяют условную, или инструментальную, агрессию, которую можно выработать на основе любой наследственной формы агрессивного поведения.

Различают также истинное и мнимое агрессивное поведение. Считается, что истинное агрессивное поведение возникает между хищником и жертвой. Именно в этой ситуации у собаки есть цель нанести обездвиживающие жертву укусы и, разрывая на части, съесть ее. Проявление агрессивного поведения к животным своего вида относится к мнимой, или ритуализированной агрессии. Здесь главная цель – напугать и отстоять свои интересы. Травмирование и смертельный исход при этом носят случайный характер.

Ведущую роль в выраженности агрессивного поведения играет наследственность. Например, такие породы как кавказская, среднеазиатская и южнорусская овчарки, до—берманн, акита и ротвейлеры потенциально более агрессивны, чем золотистые ретриверы и лабрадоры. Охотничьи терьеры были выведены специально для убийства небольших зверей, и они тоже склонны к частой демонстрации агрессивного поведения.

Неудачное близкородственное разведение (инбридинг) может привести к появлению неустойчивых темперамента и гормонального статуса, что выражается в склонности к агрессивному поведению у кобелей, а также у сук, находящихся в течке, в состоянии ложной беременности или имеющих щенков.

Частота проявлений и формы выраженности агрессивного поведения зависят также от условий воспитания и содержания. Условия жизни, характеризующиеся недостаточной социализацией (недостаток общения с возможными социальными партнерами), чрезмерными наказаниями, драками с собаками, неправильной и неоправданной похвалой владельцев, недостатком общения с людьми, незащищенностью от нападок невоспитанных детей, гиподинамией, как правило, увеличивают названные показатели. Лишь правильные воспитание и дрессировка могут собаку любой породы сделать прекрасным членом семьи.

Иерархическая агрессия

Собака – близкий родственник волков, койотов и шакалов, при скрещивании с ними она дает жизнеспособное потомство. И это главное, что надо учитывать при ее воспитании.

К какой бы породы ни была собака, она имеет те же самые инстинкты поведения, что и ее родственники. В дикой природе собаки живут стаями по принципу доминирования—подчинения.

Доминирующее животное, или доминант, имеет исключительные права на пищу, безопасное и удобное место отдыха, на внимание течной суки. Более того, она имеет право первым удрать в случае опасности и при этом не будет считаться трусом. Но самое главное – доминирующее животное может управлять поведением подчиненных ему животных. Тех, кто подчинен доминанту, называют субдоминантами. У них значительно меньше прав.

Во главе любой стаи стоит лидер – главный доминант. Как правило, это животное среднего возраста, физически сильное, в драках доказавшее свое превосходство. Лидер обладает всеми правами доминирующего животного. Он регламентирует агрессивное поведение стаи по отношению к чужакам и внутри стаи, решает, когда нужно начинать драку, и нетерпим к дракам между членами стаи. В последнем случае он всегда помогает более слабому животному. Лидер может физически наказывать субдоминантов, и те принимают это как должное. Агрессивное поведение, направленное на регулирование внутристайных взаимоотношений, получило название иерархической агрессии.

Иногда в стае есть вожак. Вожаком может быть старое, опытное животное, которое обычно большую часть времени отдает воспитанию молодняка. Но в ситуациях опасных, новых или нестандартных вожак может повести за собой стаю и руководить ею. Когда ситуация разрешается, лидер снова занимает свой трон.

Реальные взаимоотношения в стае очень динамичны и определяются многими факторами. Иногда одно и то же животное может вести себя и как доминант, и как субдоминант. Так бывает, например, когда приходится защищать любимую косточку.

Иерархические взаимоотношения чрезвычайно важны для организации совместного поведения, а оно у стайных животных достаточно сложное (оборонительное, охотничье, территориальное и т. п.). Успех такого поведения, а следовательно, выживание стаи и каждого из ее членов, зависит от четкой координации действий членов стаи, что и обеспечивается ее иерархической структурой.

За многие годы исторического развития рода собачьих это полезное свойство закрепилось генетически и стало потребностью. Наличие иерархической структуры в сообществах животных дало человеку возможность управлять их поведением в любом возрасте.

В собаке заложена и готовность подчиняться, и способность управлять поведением стаи, т. е. быть лидером, у которого больше льгот и прав.

Место животного в стае определяется его физической силой, агрессивностью, особенностями нервной системы, полом, возрастом. На ранг подрастающих щенков может оказывать влияние ранг их родителей. Совсем же молодые щенки находятся вне иерархической структуры, по крайней мере им прощается очень многое. Предполагается, что снисходительное отношение взрослых животных к щенкам вызвано, с одной стороны, «щенячьим» запахом, а с другой, их специфическими позами подчинения – опрокидыванием на спину, облизыванием брылей взрослых животных, поджатые хвост и зад, опущенные уши. Щенки очень старательно демонстрируют позу подчинения, подчеркивая свой социальный статус неприкосновенности, но называется это почему—то щенячьей трусостью.

Иерархические взаимоотношения в семье разные – от демократиче—ских (просьба), до жестких (подзатыльник). Причем язык взаимоотношений людей очень понятен для собаки: угрожающая интонация и крик – это рычание, шлепки – укусы, нотация – поза подчинения и т. д. Поэтому собака легко вписывается в человеческую семью и в скором времени начинает активно участвовать в изменении иерархических отношений.

Если пустить построение новой иерархической структуры на самотек, собака может добраться до вершины социальной лестницы. Высокий социальный ранг собаки чреват тем, что управлять ею становится проблематично – как известно, доминирующее животное не подчиняется субдоминантам. Более того, собака будет пытаться управлять поведением двуногих членов семьи—стаи и, естественно, не без применения клыков.

Послушание собаки в семье, отсутствие агрессивных конфликтов и, в целом, удовлетворенность собакой определяются многими причинами: породными особенностями и свойствами высшей нервной деятельности собаки, составом семьи и уровнем взаимоотношений членов семьи между собой и собакой. Но особенно важно раннее воспитание собаки, во время которого и формируются ее иерархические взаимоотношения с членами семьи. Напомню, что не формироваться они не могут, и если вы не придаете этому должного внимания, собака возьмет инициативу в свои лапы, а то и в зубы.

«Внутрисемейная» иерархическая агрессия, с одной стороны, объясняется, вероятно, существованием в популяции собак, склонных к доминированию, а с другой, безответственным отношением человека к выбору породы, и к дрессировке собаки. В таблице 2 приведены данные опроса, свидетельствующие о наличии «внутрисемейной» (иерархической) агрессии некоторых пород собак.

Таблица 2

Доминирующие собаки могут быть прекрасными членами семьи. Зоопсихологи считают, что они увереннее в себе и интеллектуальнее собак, занимающих средние и низшие ступени в иерархической структуре. Они могут хорошо себя вести и с детьми, и незнакомыми людьми. Все будет прекрасно до тех пор, пока их интересы не вступят в конфликт с интересами других членов семьи—стаи или пока кто—нибудь не заставит их делать то, чего они не хотят делать. В таких ситуациях самая замечательная собака начинает рычать и кусаться. Субдоминант не имеет права управлять поведением доминанта!

В настоящей стае не каждая конфликтная ситуация завершается дракой. Для того чтобы поставить субдоминанта на место, достаточно специфической позы, косого взгляда или рычания. Если вдруг найдется глупая собака, которой захочется погрызть любимую кость лидера или занять его спальное место, лидер быстро напомнит ей, кто она такая, жестким, пристальным взглядом или рычанием. Если собака глупа настолько, что не обращает внимания на эти признаки недовольства, лидер доказывает ее неправоту зубами. Такое поведение очень естественно для собак, оно инстинктивное. В человеческой семье так себя не ведут, конечно, но если мы будем лучше понимать своих собак, количество конфликтов может быть снижено.

В конфликтных ситуациях доминантные собаки выглядят уверенными в себе. Они стоят прямо, во весь рост, подняв уши, высоко держат хвост и слегка покачивают им из стороны в сторону. Смотрят прямо, угрожающе и издают низкое рычание, сопровождаемое оскалом, кладут лапу на плечо другой собаки, наступают на ноги людям, отталкивают детей, проходя в дверь. Доминантные собаки не ждут внимания, а настаивают на нем. Они не просят, а требуют пойти на улицу, желают повышенной заботы, защищают территорию, где спят, и настороженно прекращают есть, когда к ним приближаются. Многие из них плохо подчиняются командам. Часто кобели задирают лапу на все, что угодно, даже дома и даже если недавно были выгуляны.

Ваша собака может быть лидером в вашей семье или доминантной по отношению к другим членам семьи, если она:

– спит в кровати вместе с хозяином;

– не позволяет другим членам семьи войти в спальню;

– рычит около еды или охраняет игрушки;

– не позволяет взять из пасти игрушку;

– первой проходит в двери;

– тащит вас на поводке туда, куда нужно ей;

– заставляет играть с ней, несмотря на то что вы заняты;

– агрессивна к посторонним людям и собакам;

– агрессивна к некоторым вашим знакомым;

– «ревнует» хозяина к другим членам семьи;

– плохо подчиняется или не подчиняется командам;

– проявляет агрессию при попытках заставить что—нибудь сделать;

– проявляет агрессию при попытках помешать сделать то, что она хочет, или при попытках расчесать ее, постричь, вымыть или вытереть ей лапы;

– настойчиво попрошайничает у стола;

– убегает от вас на прогулке и плохо подходит на подзыв.

Территориальная агрессия

Воспринимая семью человека как свою стаю, собака «особачивает» свои взаимоотношения и с ее членами, и с посторонними, причем взаимоотношения с чужими определяются прежде всего территориальностью.

Территориальность – свойство и потребность собачьих родственников занимать ограниченную территорию – предполагает своеобразное территориальное поведение, направленное на сохранение площади территории, ме—ченье ее границ и недопущение посторонних животных своего вида. Представитель своего вида (они, как правило, изгоняются хозяином).

Территории, занятые разными стаями, отграничиваются друг от друга буферными зонами – ничейным пространством (схема 3). Встреча животных из разных стай в буферной зоне в большинстве случаев заканчивается мирно. Обнюхав друг друга и обменявшись информацией, гордые и довольные собой, они расходятся на свои территории. Существует закономерность: чем дальше от собственной территории находится животное, тем оно менее агрессивно. Например, цепные собаки, охраняющие двор, в котором они выросли, редко бывают агрессивными за его пределами.

Схема 3. Выраженность территориальной агрессии

Члены стаи по периметру своей территории вывешивают «пахучие флаги» – очень тщательно метят границу капельками мочи или калом и регулярно обновляют ее.

Для собаки, живущей в городе, ее территорией могут быть квартира, лестничная клетка, лестница, двор и место ее постоянного выгула, а для той, что живет на приусадебном участке, – двор.

Территориальная агрессия характеризуется повышенной агрессивностью к посторонним людям и собакам. Иногда ее ошибочно называют спонтанной агрессией, так как она проявляется без видимых причин и какой—либо активности со стороны «мишени».

Оборонительная (защитная) агрессия

Для целей самозащиты природа предусмотрела несколько форм оборонительного поведения, например пассивно—оборонительную реакцию: когда чувствуешь опасность, ложись в ямку, прикинься ветошью, может и пронесет! При активно—оборонительной реакции мы просто уходим из сферы действия опасного раздражителя. Нет, мы не трусим, но по некоторым причинам у нас нет желания именно сейчас вступать в непосредственный контакт с опасностью. Но опасности можно избежать, уничтожив ее, – в этом смысл агрессивно—оборонительной реакции.

Какую форму оборонительного поведения выбрать, определяется несколькими причинами. Конечно, прежде всего, наследственностью. В одинаково конфликтной ситуации служебные собаки, например, в отличие от декоративных, чаще выбирают агрессивно—оборонительный путь.

Частота проявления агрессивно—оборонительной реакции и ее выраженности зависит от воспитания и дрессировки. Именно во время воспитания закладываются представления об опасности по отношению к живым объектам в процессе социализации, а по отношению к факторам неживой природы – благодаря импринтингу. А во время дрессировки собаку обучают бороться и побеждать. Если собаку выращивали и содержали изолированно, да еще и «травили», то она может все живое, незнакомое ей, рассматривать как врагов и вести себя по отношению к ним соответственно своему опыту.

Собаки со слабой нервной системой могут вести себя трусливо—агрессивно. Они всегда преувеличивают реальную опасность и очень боятся. Такая собака демонстрирует позу подчинения: уши обращены назад, голова опущена, она избегает прямого взгляда, старается казаться меньше, прячет хвост между ногами, часто мочится, лижет руки и переворачивается на спину, подставляя живот. Собака не любит, чтобы ее касались руками, например, во время ветеринарных процедур, боится, когда касаются ее лап, не любит ласк и шарахается от протянутой руки. Она кусает от страха, защищаясь, кусает, когда попадает в безвыходное положение (с ее точки зрения) или когда человек поворачивается к ней спиной и уходит.

Собаки, которых воспитывают женщины, могут быть агрессивными к мужчинам. Кстати, это называется неполной социализацией.

Оборонительная агрессия может инициироваться болью. В этом случае боль вызывает инстинктивную оборонительную реакцию. Например, если мы не можем прекратить боль, отдернув руку, то отталкиваем то, что служит источником боли. В сходной ситуации собаки ведут себя так же.

Оборонительная агрессия может возникнуть не только в результате самообороны. Часто собаки защищают членов своей стаи, т. е. нас, братьев своих больших. Замечено также, что чем ближе находится собака к владельцу, тем ее реакция более агрессивна (собаки еще больше, чем люди, смелеют в группе своих собратьев – это эффект группы), особенно если владелец взволнован. По мере удаления от владельца агрессия таких собак резко уменьшается.

Половая агрессия

К этому виду агрессивного поведения относится агрессия кобелей к кобелям и сук к сукам. И проявляется она, как правило, после полового созревания собак. Почему это происходит? Вероятно, все дело в половой конкуренции. Чтобы увеличить свой шанс оставить потомство (а это главная задача всех живых существ), надо уменьшить число возможных конкурентов. Особенно агрессивны собаки во время «свадеб».

Собаки прекрасно отдают себе отчет в физических возможностях своего противника и редко сразу же бросаются в драку. Кстати, большинство встреч кобелей заканчивается только демонстрацией угроз. При этом доминирующие в своих стаях особи нарочито медленно кружатся, широко расставляют и выпрямляют ноги, поднимают уши, направляя их вперед. Шерсть на холке встает у них дыбом, голова высоко поднята, глядят они прямо и пристально, оскаливаются, рычат на низких тонах и демонстративно метят ближайшее подходящее место. Если владельцы при этом уходят от собак, то и собаки расходятся, догоняя их. Драка может начаться, если один из владельцев попытается ее предотвратить (!). Приближение союзника придаст сил одной из собак: «Ну, сейчас мы тебе вдвоем устроим!» Драку легко может начать и собака, имеющая за плечами опыт побед.

Считается, что этот вид агрессии контролируется уровнем половых гормонов, поэтому снизить половое агрессивное поведение можно путем кастрации собаки.

На практике нелюбовь собак друг к другу представляет собой совокупность территориальной, иерархической и половой агрессивных реакций и в разной степени выраженности она характерна для всех пород собак. В таблице 3 приведены данные об агрессии собак разных пород к чужим собакам.

Таблица 3

Игровая агрессия

Игра для собак больше, чем времяпрепровождение. Во время игры они обучаются тому, что понадобится в отдаленном будущем: отражать нападение, побеждать противника, догонять жертву, отстаивать пищу и т. п. Поскольку игра – это моделирование удовлетворения соответствующих потребностей, она может сопровождаться и моделированием соответствующей агрессивной реакции. Ведь ее тоже нужно тренировать, чтобы эффективно использовать, когда возникнет в ней реальная потребность. Но во время игр собаки делают далеко идущие выводы: по их исходам корректируют иерархические отношения. Если в играх один из партнеров постоянно выигрывает, самооценка его возрастает, особенно в силовых играх.

Игровая агрессия может продолжаться в собственнической агрессии, которая проявляется в охране игровых предметов. Поэтому будьте осторожны, играя с собакой, тем более, что игровая агрессия очень легко становится инструментальной.

Инструментальная (приобретенная, условная) агрессия

Собака, удовлетворяющая какую—либо свою потребность при помощи агрессивного поведения, легко запоминает такой способ достижения цели и при случае воспроизводит его снова. Этот эффект достигается обычно по законам научения и сознательно используется для дрессировки собак по защитным видам службы. Но такого же результата можно достичь, и не желая того, бессознательно. Например, вы расчесываете собаку, и она, естественно, сопротивляется, рычит и даже щелкает зубами. Вы хоть и не тщательно, но уже достаточно расчесали шерсть и думаете: «Ну и ладно. На сегодня хватит, раз тебе не нравится». И оставляете собаку в покое, считая, что поступили разумно. Собака же считает, что вы перестали ее донимать только потому, что она рычала и щелкала зубами. В следующий раз вы уже столкнетесь с инструментальной агрессией, которой, не желая того, научили собаку.

Еще пример: собака лежит на диване, и ваш ребенок пытается ее согнать. Она, конечно, сопротивляется, ворчит. Вы, проходя мимо (причем уже утомленные этой постоянной возней ребенка с собакой), строго просите оставить собаку в покое. Покой восстановлен, но вы уже заложили первый кирпичик в пирамиду агрессивного ее поведения.

Если собака удовлетворит не одну, а две—три потребности таким образом, то она может воспользоваться этим успешным способом решения проблем и в других случаях. Мне рассказывали удивительный случай, как две старушки воспитали из ирландского сеттера настоящего монстра. Эта собака поняла, что лучший способ добиться жизненных благ – агрессия. Среди ночи она начинала кусать старушек, чтобы они вывели ее на улицу. Кусала их, когда хотела играть или есть, более того, запрещала им есть в ее присутствии – нападала и отбирала пищу.

Коррекция нежелательного агрессивного поведения

Агрессивное поведение стаи и ее членов зависит от многих условий, но прежде всего от лидера стаи. Лидер решает, когда начинать атаку на чужака, контролирует иерархическую агрессию – прекращает драки и наказывает задир. Он подает пример поведения и управляет поведением членов стаи. Поэтому стать и быть лидером стаи или хотя бы доминантом по отношению к собаке – верный способ если не исключить, то значительно снизить вероятность агрессивного поведения собаки.

Коррекция иерархического поведения

При любых формах нежелательного агрессивного поведения, независимо от возраста собаки и ее породы, вы должны выдрессировать ее по какому—либо курсу послушания. И делать это, во избежание всяческих недоразумений, необходимо под руководством инструктора по дрессировке. Если вы уже дрессировали собаку в ее юном возрасте, необходимо повторить все заново. Дрессировка – лучший способ коррекции иерархических взаимоотношений и повышения управляемости поведением собаки. Одновременно с дрессировкой необходимо внести серьезные изменения и в образ жизни вашей семьи.

Как сделать так, чтобы собака перестала быть лидером в семье и доминантом по отношению к ее членам? Это можно сделать по—разному. Как известно, в естественных условиях иерархические отношения устанавливаются и перестраиваются благодаря иерархической агрессии – в результате драк. Но поскольку мы, люди, разумные существа, оставим естественный способ на крайний случай, тем более что он может быть небезопасен прежде всего для нас. Обратимся к интеллекту. Снизить социальный ранг собаки можно путем лишения ее прав лидера и доминанта. Напоминаю, что в семье лидерство собаки проявляется в том, что она:

– регламентирует поведение членов семьи, т. е. командует ими;

– ведет за собой на прогулках, т. е. тащит на поводке;

– занимает самое комфортное место отдыха;

– ест первой (все остальные в порядке живой очереди) и только из отдельной миски;

– требует постоянного внимания;

– всегда побеждает;

– может иметь имущество, которым никому не разрешает пользоваться, но при этом пользуется чужим имуществом.

В большинстве случаев внутрисемейное агрессивное поведение – это проявление или иерархической, или инструментальной агрессии. Как уже упоминалось, агрессивное поведение повторяется, если приводит к положительным для собаки последствиям. Докажите ей, что это не так. Одновременно с процессом дрессировки убедите собаку, что жизненные блага, которые она получала раньше просто так или добивалась агрессивным поведением, могут быть доступны только при условии ее подчинения.

Каждый раз, когда вы хотите что—нибудь дать собаке или сделать для нее приятное, или как только собака захочет чего—нибудь (поесть, прогуляться, поиграть, приласкаться или просто требует внимания), дайте ей какую—нибудь команду, например «Сидеть!». Отдавайте ее как приказ, помня, что лидер – вы. Когда собака выполнит команду, похвалите ее и только после паузы дайте ей то, что она хочет, тогда это будет выглядеть как положительное подкрепление подчинению. Если собака отказывается сидеть, отойдите от нее и перестаньте обращать на нее внимание. Непослушание не должно приводить к положительному результату для собаки.

Заставляйте собаку сесть или лечь, прежде чем поставите перед ней миску с кормом, то же она должна делать перед дверью, прежде чем вы вместе отправитесь на прогулку, перед вами, прежде чем вы начнете с ней играть или дадите ей игрушку. Кормите собаку только тогда, когда она подчиняется. Я не призываю вас перестать ее кормить, а предлагаю лишь рычаги управления собакой. Отсыпьте суточную дозу корма, поставьте туда, где собака не сможет его достать, и скармливайте ей пищу только после выполнения ваших команд. Если она выполнит команду – горсть корма, если нет – подождите, когда проголодается. Так должны вести себя все члены семьи, к которым собака проявляет агрессию.

Помните: тиранов делают рабы, а не рабов тираны! Перестаньте обращать на собаку внимание, перестаньте просто так ласкать ее или играть с ней. Делайте это, только когда сочтете нужным. Ваши действия будут непредсказуемы для собаки. Если она пристает к вам с игрой, сначала посадите или положите ее и лишь после этого уделите ей внимание. Но играя с собакой или лаская ее, не ложитесь и не становитесь на колени – это тоже признак субдоминантности (подчинения). Старайтесь находиться всегда выше собаки в прямом и переносном смысле этого слова.

Не давайте собаке шанса стать победителем! Прекратите с ней все силовые игры. Найдите новые формы игр: прячьтесь и предлагайте собаке найти вас (или членов семьи), разыскивайте предметы и игрушки, займитесь фрисби (игрой с «летающей тарелкой») и т. п. Помните: начинаете и заканчиваете игру вы, а не собака. Прекращайте игру, прежде чем она надоест собаке.

Пока щенок мал, не позволяйте ему становиться хозяином игрушек. Пусть каждый член семьи в любое время забирает у него игрушку, а через 10–15 с снова предлагает ему поиграть с ней. Если щенок рычит, встряхните его за шиворот и отругайте. От взрослой собаки спрячьте все игрушки и доставайте по одной, только когда сочтете это нужным.

Определите место собаки в вашей квартире и положите туда ее подстилку – она не должна спать в «собственном» кресле, на диване, кровати или в спальне. Ваша спальня – это ваше логово, логово лидера. Собака—лидер, спящая в вашем логове, начинает считать себя равной вам. Приобретите клетку и посадите туда своего четвероногого лидера – это один из лучших способов его перевоспитания. Собака в ней должна спать, есть и оставаться там, если вы хотите, чтобы она успокоилась, или напомнить ей, что она собака.

Предположим, что во время обеда вся ваша семья собралась за обеденным столом – большой общественной миской, к которой имеют доступ все, в том числе и собака. Но собака имеет собственную миску, из которой никто не ест, кроме нее. Естественно, пес возомнит о себе невесть что! Необходимо сломать этот стереотип. Вот простые правила, которые могут вам помочь: не допускайте собаку на кухню, никогда не кормите и не подкармливайте ее со стола, не позволяйте собаке находиться на кухне, сначала едят люди, потом собака, во время еды людей собака должна находиться на своем месте или в клетке.

Всегда ведите себя как лидер стаи. Сами определяйте время прогулок и сделайте их немного непредсказуемыми. Пока идет процесс коррекции поведения, гуляйте с собакой только на поводке. Первым проходите в двери, и пусть собака спускается по лестнице позади вас. Вы ведете стаю! Заставляйте собаку идти туда, куда хотите идти вы.

Не пренебрегайте всеми этими советами, даже если они кажутся вам мелочами. Такие изменения в жизни собаки постепенно приведут к изменению ее мировоззрения, а это как раз то, что нам нужно. Если ваша собака готова отстаивать свои интересы с помощью агрессии, она будет драться с ожесточением и после одной битвы не сдастся. Поэтому, пока не произошли серьезные изменения в поведении собаки, избегайте ситуаций, которые могут привести к открытому конфликту. Если она рычит на вас, когда вы сгоняете ее со своей кровати, просто держите дверь в спальню закрытой.

Собаки кусают членов своей стаи не только в результате агрессии. Укусы как одна из форм общения могут быть результатом воспитанной вами формы поведения. Для щенков кусаться очень естественно, тем более во время смены зубов, когда чешутся десны. И многие владельцы и домочадцы не находят ничего плохого в том, что щеночек прихватывает своими слабенькими челюстями руки или ноги, более того, они сами предлагают щенку такие игры. Но, повторяясь, такое поведение становится привычным (как при дрессировке!), и у щенка формируется понятие: хочешь пообщаться или поиграть – иди и кусай. В этой ситуации докажите собаке, что общаться с домочадцами можно только посредством игрушек. Просто играйте с собакой. Если она пытается укусить вас, тут же переориентируйте ее поведение на игрушку. Только так.

Если вы будете последовательны в своих действиях и требовательны к собаке, через некоторое время (очень разное для разных собак) вы станете лидером. Но это не означает, что вы останетесь им навсегда. В естественной среде обитания собачьего племени лидер может постареть, заболеть, пострадать в результате борьбы с врагами. И это ваша собака знает. Поэтому время от времени она будет проверять крепость ваших позиций. Так что будьте начеку!

Способы решения некоторых проблем

Собака сопротивляется, рычит или кусает вас или членов семьи при попытках заставить что—либо сделать или помешать что—либо сделать?

Возможные причины такого поведения собаки:

– она обладает высоким иерархическим статусом;

– у нее выработана инструментальная агрессия;

– она испытывала неприятные или болевые ощущения при вашем воздействии на нее (возможна оборонительная агрессия);

– вы мешали ей сделать что—нибудь (может проявиться переадресованная агрессия).

Способы коррекции поведения

Самый простой способ (им, кстати, пользуются очень многие) – устранение мотивации (см. метод 11), т. е. вы просто избегаете конфликтных ситуаций и мирно сосуществуете с собакой.

Если собака при манипуляциях с ней ограничивается только сопротивлением или рычанием, будьте тверже и просто заставьте ее подчиниться, но если она в таких ситуациях уже привыкла атаковать, еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»).

Во избежание укусов перед какими—либо манипуляциями или в ситуациях, ведущих к конфликту, надевайте на собаку намордник (см. метод 2), но прежде научите ее спокойно относиться к нему.

Приучение собаки к наморднику

Особое внимание уделите выбору намордника. Лучше приобрести намордник из достаточно толстой кожи, которая хорошо сохраняет форму, и в то же время эластична. Металлические намордники хороши на вид, но опасны при ударах собаки головой обо что—нибудь. Если вероятность нанесения укусов велика, приобретите глухой (не из полосок, а из лоскутов кожи) намордник.

Намордник должен стать для собаки предвестником каких—то важных и приятных событий, тогда она будет относиться к нему спокойно.

Собаке всегда нравится прогулка, ласка, пища, игра с другими собаками. Нужно сделать так, чтобы то, что ей очень нравится, она получала только с надетым намордником. Если использовать в качестве положительного подкрепления прогулку, выходите на улицу только с ним. Для начала, надев намордник, быстро спуститесь во двор и сразу снимите его с собаки. Постепенно увеличивайте время ношения намордника и несколько раз за прогулку надевайте и снимайте его. Если собака активно пытается снять намордник, а угрожающая интонация и отвлекающие рывки поводком или команды «Рядом!», «Сидеть!» или «Лежать!» не помогают, снимите с нее намордник и отругайте ее, но после этого снова наденьте и как можно более радостно похвалите собаку. Можно снять намордник и тотчас же вернуться домой или в подъезд. Постояв там 2–3 мин, скомандуйте «Гулять!», наденьте собаке намордник и выйдите во двор. После утомительных занятий по дрессировке отпускайте ее на перерыв только в наморднике. То же касается и игры с другими собаками.

Если у вашей собаки уже отработан до автоматизма какой—либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его исполнительной командой. И по мере усвоения ею каких—либо общедисциплинарных навыков приучайте к наморднику.

Если ваша собака обожает внимание и ласку, дождитесь, когда она очень захочет этого, наденьте на нее намордник и вволю потискайте. Но сняв его, тут же перестаньте обращать на собаку внимание. Постепенно увеличивайте паузы между надеванием намордника и началом ваших ласк. Со временем интенсивность ласк уменьшайте, а продолжительность тисканья увеличивайте.

Пожалуй, самое трудное при приучении собаки к наморднику – процесс его надевания. Если собака не очень агрессивна, просто действуйте смелее и тверже, но если есть опасность быть покусанным, сделайте вот что. Не покормите собаку в течение дня, после чего превратите намордник в миску. Кладите в него по кусочку и скормите так собаке завтрак или ужин. Думаю, двух—трех таких кормлений будет достаточно. В очередной раз сделайте только вид, что кладете кусочек в намордник, но не кладите его. После того как собака сунет морду в намордник и ничего там не найдет, дайте ей кусочек с руки. Потом на секунду (не больше!) наденьте на собаку намордник и тотчас же дайте кусочек. Постепенно увеличивайте время нахождения собаки в наморднике. Можно подкармливать ее через намордник, постепенно увеличивая паузы между подкормками. Когда вы увидите, что собака спокойна в наморднике 2–3 мин, снимите его и поставьте перед ней миску с горстью корма. Повторите это 2–3 раза. На этом этапе ваша задача – сформировать у собаки понятие: прежде чем поесть, нужно посидеть в наморднике. При этом прекратите подкармливать собаку в наморднике, но увеличивайте время до подачи ей миски.

Для более эффективного приучения собаки к наморднику можно использовать одновременно все упражнения, описанные выше.

Когда приучите собаку к наморднику, постарайтесь, чтобы она как можно чаще и подолгу находилась в нем. Если вы будете надевать его только перед неприятными для нее манипуляциями, то рискуете сформировать связь: «Надели намордник, сейчас в уши полезут, щипать начнут и т. п. Во всем виноват намордник!». Не давайте собаке выявить такую закономерность.

Если не помогают вышеописанные приемы приучения к наморднику, вам остается использовать более жесткие способы с применением удавки или электрошокового ошейника. Но для этого обратитесь к инструктору по дрессировке.

Собака реагирует агрессивно, когда во время прогулки ее пытаются отдернуть от пищевых продуктов, мешают погнаться за кошкой или подраться с чужой собакой

Для того чтобы перевоспитать собаку, приобретите черенок для лопаты и отрежьте от него кусок около 1,5 м. Ближе к одному из его концов просверлите отверстие и с помощью надежного шелкового шнура или металлической проволоки закрепите карабин. У вас получиться твердый поводок, с которым, может быть, гулять и не очень удобно, но зато удобно управлять собакой, оставаясь в целости и сохранности. Если при этом вы замените обычный ошейник на удавку, то сможете потребовать от собаки большего, например садиться по команде при появлении собаки или кошки.

С помощью такого твердого поводка вы легко удержите на расстоянии агрессивно настроенную собаку. Даже если она и будет кусать черенок, ее зубам ничего не грозит.

Собака сопротивляется при осмотре, расчесывании, стрижке, обработке глаз, ушей, лап и ран

Многие собаки не любят, когда им осматривают глаза, уши или подушечки лап, когда расчесывают, вычесывают колтуны или стригут. Некоторые просто вырываются, убегают и прячутся, другие рычат, а есть и такие, которые кусают. Часто такое же поведение собаки демонстрируют по отношению к ветеринарному врачу.

В общем догадаться нетрудно, почему они это делают. Ветеринарные или гигиенические процедуры часто приводят к болевым или неприятным ощущениям.

Сначала нужно научить собаку терпеливо относиться к тому, что вы просто касаетесь (не более того) ее частей тела. Если вы докажете ей, что это важно прежде всего для нее (!), полдела будет сделано.

Выберите время, когда ваша собака будет в хорошем настроении (многие собаки испытывают такое состояние, после того как отобедали и устроились подремать). Присядьте рядом с собакой и начните ее поглаживать. Говорите ей ласковые слова. Оглаживайте всю поверхность тела. Попробуйте немного повернуть собаку и снова огладить. Касайтесь и тех мест, которые в другой ситуации собака оберегает.

Оглаживая собаку, все чаще возвращайтесь к особо важным для нее местам и все дольше их массируйте. Но не торопитесь! Докажите собаке, что эта процедура – условие получения удовольствия.

Если вы на самом деле хотите исправить положение, найдите время для таких упражнений. Собакам очень нравится, когда их гладят, но особенно им нравится внимание со стороны лидера стаи. Это и будет положительным подкреплением контакта вашей ладони с теми местами, которые вам (или врачу) понадобится осмотреть при необходимости.

Некоторые собаки уже через неделю такого «лечения» сами начинают подходить к владельцу и протягивать столь оберегаемую ранее лапу: «Ну давай, тискай!».

Если вы каждый день «утюжили» собаку ладонями, через недельку попробуйте взять в руки щетку. Она должна быть мягкой. И снова – не торопитесь! Оглаживая собаку, время от времени проводите в разных местах щеткой и снова оглаживайте собаку, не забывая во время процедуры ласково разговаривать с ней. Цель этого мероприятия – доказать собаке, что появление щетки в ваших руках – сигнал к началу неземного блаженства. Пользуясь доверчивостью собаки, с каждым сеансом все дольше и дольше орудуйте щеткой. Точно так же приучают собаку и к расческе.

Если во время оглажи—вания собака попытается встать, не давайте ей этого сделать. Начинайте интенсивно, с некоторым давлением оглаживать ей шею, не позволяя поднять голову (собака—то встает сначала головой). Повторяйте, но уже твердым голосом «Лежать!», а второй рукой почесывайте живот или оглаживайте те места, массаж которых доставляет собаке наибольшее удовольствие. Еще с минуту тискайте собаку и отпустите какой—нибудь командой. От занятия к занятию постепенно увеличивайте время оглаживания, доказывая собаке, что вы управляете ее поведением.

Некоторые собаки очень не любят тримминговочные столы. Вернее, не столько столы, сколько связанные с ними манипуляции. При виде стола собака думает: «Сейчас схватят, поставят и будут больно расчесывать, стричь и щипать!». Поэтому первая задача владельца «столобояз—ненной» собаки – разбить этот стереотип. Для этого как можно чаще ставьте собаку на стол и хвалите, гладьте,

массируйте, тискайте, подкармливайте и кормите ее. Сделайте стол самым приятным для нее местом. Если вы этого добьетесь, приучите собаку, стоящую на столе, спокойно относиться к щетке и расческе, и уж после этого берите в руки ножницы или машинку. И здесь не торопитесь. Несколько занятий просто щелкайте ножницами или держите работающую машинку рядом с собакой. Но будьте настойчивы, последовательно и упрямо увеличивайте сеансы и все более тщательнее расчесывайте и стригите собаку.

Если собака рычит или щелкает зубами, не сдавайтесь – прикрикните на нее, после чего еще немного порасчесывайте и отпустите. Но минут через двадцать повторите процедуру.

Естественно, для собак главная задача – остаться живой и здоровой. Если соблюдены эти условия, все остальное приложится. Поэтому когда происходит нечто необычное, надо выяснить, что же это в себе таит. На этой реакции основан метод коррекции поведения с помощью ориентировочного торможения (см. метод 7). При этом как только собака проявит агрессивное поведение, вы или ваш помощник (им может быть член семьи) должны воспроизвести какой—нибудь необычный звук: грохот, звук автомобильной сирены, сильный визг, звук выстрела (например, из детского пистолета) и т. п. Если вы будете последовательны и изобретательны, собака со временем поймет, что ее агрессивное поведение служит сигналом к появлению чего—то необычного, а это нравится очень немногим собакам.

Использование отрицательного подкрепления (см. метод 4) заключается в том, что агрессивное поведение собаки приводит к неприятным для нее последствиям – отрицательным эмоциям, связанным с дискомфортным состоянием, неприятным или болевым ощущениям.

Если говорить о дискомфортном состоянии и отрицательных эмоциях, то во многих случаях помогает обычная вода. Держите под рукой детский водяной пистолет, бытовой распылитель воды, клизму, большой пластиковый шприц или просто стакан с водой. При любом проявлении агрессии брызгайте водой в морду собаке, стараясь попасть в нос или глаза. Если обычная вода не помогает, можно добавить на стакан воды чайную ложку лимонного сока (но ничего другого!). В запущенном случае рекомендуют пользоваться каким—либо дезодорантом, но тогда брызгайте в нос и рот.

Что касается болевых ощущений, то молодых и некрупных собак победить нетрудно – их просто нужно приподнять над землей за шиворот на строгом ошейнике или на удавке. Подождите, пока пройдет приступ агрессии, опустите собаку, похвалите и снова воспроизведите ситуацию, которая ранее привела к агрессивной реакции. И так до тех пор, пока агрессия не исчезнет. Если собака уже вас победила и вы ее боитесь, если она физически сильнее вас, обратитесь за помощью к инструктору—дрессировщику. Давать заочные советы в такой ситуации просто опасно.

В некоторых случаях может быть полезной выработка несовместимого поведения (см. метод 8), например когда собака проявляет агрессию при попытках согнать ее с дивана. При этом подразумевается, что кусать вас и выполнять какую—либо деятельность одновременно невозможно. Отведите собаке определенное место в квартире. Перейдите на 5–6–разовое кормление без увеличения объема пищи и кормите собаку только после того, как она придет и посидит (или полежит) на своем месте. Но для этого необходимо научить ее приходить на свое место и оставаться там.

Обучение собаки навыку возвращения на место

С учетом того, что ваша собака может себя вести агрессивно по отношению к вам, отрабатывать этот навык следует не совсем обычным способом.

Когда вы определите собаке ее место, позаботьтесь о том, чтобы была возможность привязать поводок, а лучше накинуть петлю поводка на что—нибудь. Например на крюк. Сделайте «домашний» поводок длиной около 1 м (он может быть веревочным) и приступайте к сле

дующему: кормите собаку только после команды «Место!» и только на месте; когда собака начнет с охотой прибегать на место по команде, фиксируйте ее при помощи поводка и работайте над выдержкой – приносите миску все позже и позже; между кормлениями можно делать то же самое, поощряя собаку на месте чем—нибудь вкусненьким.

Можно поступить иначе, руководствуясь указаниями, приведенными ниже.

1. Собаку держит на поводке один из членов семьи в 3–5 шагах от места. Вы на глазах собаки выкладываете на место несколько кусочков лакомой пищи. Затем по команде «Место!» собаке позволяют подойти или подводят к месту и дают возможность съесть лакомство. Пока она увлечена пищей, ее фиксируют поводком и начинают работать с выдержкой. После подачи фиксирующей команды «Место!» (интонация повелительная!) от собаки отходят буквально на 2 с, тут же возвращаются и поощряют ее лакомством. Совершив 2–3 таких подхода к собаке, ее отпускают. Через полчаса упражнение можно повторить.

2. Постепенно увеличивают расстояние до места и время нахождения собаки на месте. Приучают ее возвращаться на место из разных уголков квартиры.

3. На этом этапе лакомство на место выкладывают уже незаметно для собаки, но оно должно быть там до ее подхода.

4. После 5–7 уроков лакомство перестают выкладывать на место, но всегда имеют под рукой, например в кармане. Собаку подкармливают с руки после того, как она подошла к месту. Если она не хочет садиться или ложиться на месте, фиксируют ее поводком и подкармливают. Одновременно увеличивают время выдержки на месте. Если собака принимает какую—нибудь позу, ее хвалят и после этого.

5. Собаке на поводке позволяют (по команде) залезть на диван и тут же дают команду «Место!». Приводят на место, кормят, работают над выдержкой. Упражнения повторяют.

Действуйте поводком осторожно, чтобы не вызвать агрессивной реакции собаки, но настойчиво.

Когда собака научится приходить на место, у вас отпадет необходимость непосредственного воздействия на нее, и таким образом вы сможете избежать прямой конфронтации. Отправляйте ее на место, когда она лежит поперек прохода, в спальне, болтается на кухне и т. п.

Если ваша агрессивная собака – кобель, то снизить агрессию поможет кастрация (см. метод 13). Считается, что стерилизация сук в аналогичных случаях бесполезна. В прогнозируемых ситуациях показано применение анальгетиков или транквилизаторов. Но использование любых лекарственных препаратов, снижающих возбудимость, агрессивность или болевую чувствительность собак, следует проводить только по рекомендации и под наблюдением ветеринарного врача.

Собака агрессивна к юным членам семьи

Возможные причины такой агрессии перечислены ниже.

Собака обладает более высоким иерархическим статусом, чем юные члены семьи

Как правило, дети имеют невысокий социальный ранг в семье и часто находятся ниже собак в иерархической структуре семьи—стаи. Это выражается в том, что собаки ведут себя агрессивно, когда дети приближаются к ним в момент сна, пытаются погладить их или навязать игру. «Ревность» собаки, которая проявляется при попытке ребенка вмешаться в игру взрослых или при игре ребенка с лидером стаи, может быть как результатом иерархической агрессии, так и конкурентной борьбой за внимание (а это достаточно ограниченный ресурс) доминирующего члена стаи.

С точки зрения собаки, маленький ребенок – это щенок и должен вести себя соответственно своей социальной роли – роли ребенка – типичного субдоминанта. Он должен лебезить, слушаться и выказывать всяческое уважение старшим. Однако дети ведут себя с точностью наоборот. И очень часто ребенок воспринимается собакой как нахальное молодое животное, которое следует поставить на место.

Подросток же в глазах собаки может представлять реальную опасность в борьбе за высокий иерархический статус или уже незаслуженно обладает им. Почему незаслуженно? Да потому, что физически он слабее собаки и совсем не знает законов стаи.

У собаки выработана инструментальная агрессия

Выработка инструментальной агрессии возможна в результате бессознательного подкрепления со стороны взрослых членов семьи. Например, при появлении ребенка собака начинает рычать. В связи с этим ее пытаются успокоить лаской, оглаживая или подкармливая при этом. Со временем ребенок становится предвестником положительных последствий для собаки, но при условии агрессивного поведения с ее стороны. Возможна и другая ситуация. Собака лежит на ковре, а к ней ползет ребенок. Собака зарычала, так, на всякий случай. Родители убирают ребенка, в результате чего у собаки крепнет мнение: хочешь, чтобы тебе не мешали – рычи!

Часто инструментальная агрессия вырабатывается во время силовых игр с ребенком.

Контакты с юными членами семьи приводят (или приводили) к неприятным или болевым ощущениям (возможна оборонительная агрессия)

Дети часто, сознательно или бессознательно, причиняют собаке боль или неприятные ощущения: тянут за хвост, дергают за шерсть, лапы, тыкают пальцами в глаза, устраивают пиротехнические взрывы или наносят удары. Подростки могут чрезмерно «наказывать» собаку в процессе ее воспитания или дрессировки.

Обычно собака, имеющая печальный опыт общения с ребенком, пытается избежать тесного и продолжительного контакта. При приближении ребенка или при попытках общения собака встает и уходит, пытаясь найти безопасное место. Она может проявить агрессию, если ее не оставляют в покое или отрезают пути к отступлению.

Болевые (аверсивные) воздействия на собаку вызывают инстинктивную оборонительную реакцию. Почти как у нас: если мы не можем избавиться от боли, отдергивая руку, то мы отталкиваем источник болевых ощущений.

Отсутствие социального опыта (ограниченная или неполная социализация)

Здесь имеется в виду опыт общения с детьми. В этом случае ребенок воспринимается как необычное явление, а все необычное легко вызывает как ориентировочное, так и оборонительное поведение.

На самом деле, с одной стороны, назойливое, шумное, крикливое и чрезвычайно активное поведение детей может рассматриваться собакой как опасное или, в лучшем случае, как непристойное, а с другой стороны, собака просто может не знать, как себя вести с таким непредсказуемым существом.

Сознательно или бессознательно сформированная норма поведения с социальными партнерами

Если, воспитывая щенка, ему позволяли во время игр прихватывать человека за края одежды, руки или ноги, со временем это становится обычной нормой его взаимодействия с социальными партнерами и легко воспроизводится во время игр или для привлечения внимания. Однако довольно часто на собаку воздействуют физически (при наказании), чтобы разрешить конфликт. Но если мы будем постоянно шлепать собаку, когда она в чем—нибудь провинилась или не подчиняется, мы обучим ее этой форме разрешения конфликта. И тогда ничего удивительного не будет в том, что она сама воспользуется этим способом.

Переадресованная агрессия

Когда у нас не получается то, чего мы страстно и долгое время добивались, мы, конечно же, не испытываем положительных эмоций. Но нам необходима компенсация. И очень часто мы облегчаем свое состояние, переадресуя свою агрессию (раздражительность, занудство, мелочность, придирчивость и т. п.) по отношению к членам семьи. Точно так же поступает и наша собака. Она прекрасно отдает себе отчет в том, что рычать на вас и на вашего ребенка – две большие разницы. В первом случае рискуешь получить по уху, но во втором – успех обеспечен.

Возможна конкурентная агрессия за обладание ограниченными ресурсами

Нужных и важных вещей всегда недостает. Поэтому их надо охранять или за них нужно бороться. Кости, игрушки, местечко рядом с хозяином, его ласка и внимание, место в кресле или на диване – все это ограничено в количестве и по площади.

Часто собаки «уважают» право первенства и собственничества. Держишь в руке игрушку – она твоя. Бросил на пол – ничья. Сидишь в кресле – твое кресло. Ушел – общее. Отобрали игрушку – грабеж, значит, надо защищать. Сгоняешь с кресла – а как же право первенства?! Вот и конфликт!

Если говорить о внимании, то часто события развиваются по такому сценарию. Вы весело играете с собакой или тискаете ее. В этот момент из соседней комнаты появляется проснувшийся ребенок и требует своей доли внимания. Вы оставляете собаку, может быть, даже отталкиваете ее и начинаете заниматься ребенком. Наверняка у собаки образуется вот такая причинно—следственная связь: появление ребенка означает лишение положительных эмоций. А потребность в положительных ощущениях относится к группе жизненно важных потребностей, их неудовлетворение может привести к смерти. Следовательно, ребенка как причину несчастий надо нейтрализовать. Например, напугать, чтобы он больше здесь не появлялся.

Коррекция поведения

Обязательно еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»). Повышение управляемости собаки, ее безусловная подчиняе—мость – это гарантия избежать конфликтов.

Но одно дело коррекция иерархических отношений взрослых и собаки, а другое – повышение иерархического статуса ребенка. Если у вас уже достаточно подросший (от 8 лет и старше) ребенок, докажите собаке, что он тоже имеет право управлять ее поведением. Для этого станьте на какое—то время инструктором—дрессировщиком.

Возьмите собаку на поводок, а ребенка за руку и найдите для занятий спокойное место. На первом этапе сами держите собаку на поводке. Она должна находиться слева от ребенка, а вы – слева от собаки и немного сзади. Пусть ребенок подает знакомые собаке команды четким, громким и уверенным голосом. Если она не подчиняется, вы молча, но решительно заставляйте ее выполнять команды ребенка. Желательно не только не говорить никаких слов, но и не смотреть в глаза собаки – вас просто нет. Но ребенок должен не только командовать, но и поощрять собаку. Вы ее заставляете, а ребенок хвалит, оглаживает собаку, говорит ей ласковые слова и дает лакомство. Отработайте таким образом все команды послушания.

Когда собака начнет в таких условиях подчиняться ребенку, переходите к следующему этапу. Передайте короткий поводок ребенку, а себе пристегните удлиненный легкий – это может быть веревка. Предоставьте ребенку большую самостоятельность, а сами держитесь в 3–5 м в стороне. Если собака не будет подчиняться, вы должны рвануть за поводок, а если она и после этого не подчинится, быстро и молча приблизьтесь к ней и заставьте выполнить команду.

На третьем этапе вам уже не нужен поводок, просто находитесь невдалеке и в случае необходимости корректируйте поведение собаки.

Необходимо то же проделать и в квартире.

Если ребенок маленький, то вы как лидер стаи имеете право, во—первых, доказать собаке, что при взаимоотношении с другими членами семьи агрессивное поведение ни в коем случае не допустимо, т. е. вам необходимо скорректировать сложившуюся форму поведения. Во—вторых, вы должны дать ей понять, что ребенок – это «табу» в этом случае можно использовать отрицательное подкрепление. В зависимости от запущенности ситуации, особенностей собаки и ваших с ней взаимоотношений отрицательным подкреплением может быть угрожающий окрик, рывок поводком, ультразвуковой удар или болевое воздействие (см. метод 4).

Моделируйте ситуации: грубовато играйте с собакой, делайте с ней то, что может сделать ребенок (схватите за ухо, лапу, хвост, за шкуру и т. п.). Но не очень—то сильно терроризируйте ее, особенно в начале занятий. При любых признаках агрессивной реакции применяйте отрицательное подкрепление и снова продолжайте «играть». Если собака ведет себя правильно, обязательно похвалите ее.

По отношению к ребенку любые формы агрессивного поведения должны быть «наказуемы». Не оставляйте это без внимания! Как минимум, прикрикните на собаку. На период коррекции поведения желательно, чтобы она находилась в квартире на коротком поводке и в удавке. Так вы быстро и легко сможете доказать собаке, что она не права. Если говорить об ориентировочном торможении (см. метод 4), то, применяя его, будьте осторожны – можно напугать ребенка.

Более щадящий режим коррекции поведения заключается в применении методов 8 и 10 (выработка несовместимого поведения и подкрепление отсутствия нежелательного). При этом вы не только настойчиво доказываете собаке, что общаться и играть с человеком можно только посредством игрушек и брать в пасть только игрушки, но и тут же прекращаете всяческое взаимодействие при первых признаках агрессивного поведения.

Если ваша собака уже проявляла агрессию к ребенку, никогда не оставляйте их наедине, не позволяйте ей находиться вместе с ребенком без намордника. Надевайте намордник заранее, до появления ребенка в комнате, чтобы у собаки не образовалось причинно—следственной связи: ребенок – надевание намордника.

Приобретите клетку и на время своего отсутствия в комнате или квартире помещайте ее туда. Это не только обезопасит вашего ребенка, но и избавит собаку от его назойливых приставаний.

Приучение собаки к клетке

Подавляющее большинство зарубежных дрессировщиков считают, что при правильном приучении собака бывает счастлива, имея собственную жилплощадь.

Клетка должна соответствовать физической силе и размеру вашей собаки, т. е. быть прочной, достаточно широкой, чтобы собака могла развернуться и достаточно длинной, чтобы она могла в ней лечь, вытянувшись.

Лучше всего поставить клетку в наиболее часто посещаемой комнате или на кухне, но не рядом с батареей центрального отопления и не на сквозняке, не в своей спальне и не в детской комнате.

Положите в клетку подстилку и несколько предметов, которые собака могла бы грызть (сухожильные кости, игрушки и т. п.). Если вы собираетесь оставлять ее в клетке на несколько часов, позаботьтесь о том, чтобы там была поилка.

Приучить собаку к клетке можно несколькими способами. Например, начните кормить ее только в клетке и ставьте миску с кормом в дальний угол. Далее поступайте так, как сказано в разделе «Обучение собаки навыку возвращения на место.

Можно привлечь внимание собаки ценной для нее игрушкой, после чего дать команду радостным тоном «Домой!» (команду можете придумать любую). Используйте игрушку, чтобы привлечь собаку в клетку, например, бросьте ее в дальний угол клетки или держите ее рукой в клетке. Когда собака войдет туда, похвалите ее и отдайте игрушку. То же можно сделать, используя косточку или собачью галету. Помните, клетка должна вызывать только положительные эмоции. Когда вы добьетесь того, что собака будет уверенно заходить в клетку за игрушкой или кормом, не закрывайте дверцы. Через 2–3 дня таких занятий предложите ей зайти в нее, ничего туда не бросая и не показывая ничего в руке – пища или игрушка должны появиться только тогда, когда собака зайдет в клетку. Еще через пару дней, после того как собака зайдет в клетку, уложите ее там командой и подкормите или дайте игрушку. Посидите рядом с клеткой, не закрывая дверцы. В течение недели таких упражнений постепенно увеличивайте время нахождения собаки в клетке. На следующем этапе попробуйте закрыть дверцу на 1–2 мин. Если собака ведет себя тихо, откройте дверцу, а если лает и скулит, не обращайте на нее внимания. Можно похвалить ее, если она будет вести себя тихо. Важно, чтобы собака не подумала, что лай приводит к открытию дверцы.

Также важно дать понять собаке, что вы любите ее, когда она находится в клетке, поэтому, когда она выйдет из клетки, не обращайте на нее внимания несколько минут. Продолжайте занятия в том же духе, увеличивая время нахождения собаки в клетке. Избегайте отрицательных (болевых или неприятных) воздействий. Наберитесь терпения, для приучения взрослой собаки к клетке может понадобиться от 1 до 2 месяцев.

Приучая собаку к клетке, соблюдайте следующее правила:

– не используйте посыл в клетку в качестве наказания;

– не злоупотребляйте содержанием собаки в клетке;

– не оставляйте собаку в клетке с ошейником и поводком;

– не запихивайте щенка насильно в клетку;

– не используйте клетку как альтернативу воспитанию и дрессировке.

Строго—настрого запретите ребенку приставать к собаке, когда та находится в клетке, – это еще больше привлечет собаку к ней.

Обучение собаки терпению

При этом следует воспользоваться советом Б. Килком—монса и С. Уилсона комплексно воздействовать на собаку, т. е. отработать навык привыкания, повысить порог болевой чувствительности, скорректировать форму поведения и одновременно заняться переделкой оборонительных и инструментальных агрессивных реакций. Эти же упражнения необходимы в том случае, если собака не встречалась или мало общалась с детьми (неполная социализация).

Как мы уже упоминали, с точки зрения собаки, дети ведут себя неправильно. Прежде всего они издают громкие и необычные звуки, что, по собачьему мнению, может быть связано с неприятностями. Сломайте этой стереотип.

Наедине с собакой (чтобы не травмировать окружающих) попробуйте вести себя как ребенок. Кричите, визжите, мычите, орите, ревите, хохочите и одновременно подкармливайте и хвалите собаку. Следите, чтобы она при этом не возбуждалась. Можно записать детский шум на магнитофон и кормить собаку при звуковом сопровождении. Рано или поздно она к нему привыкнет.

Попробуйте ползать по полу и при этом делать такие же резкие движения, какие совершает ребенок, – машите руками и ногами, игрушками, лопатками и прочими детскими инструментами. При этом хвалите, ласкайте и подкармливайте собаку, не делайте ей больно.

Научите собаку терпеливо относиться к детским хватаниям и объятиям. Лаская собаку, потяните за кожу, лапу, ухо или хвост и похвалите ее. Сначала это делайте медленно и несильно, но постепенно – все сильнее.

Обнимите собаку, буквально на 2–3 с, после чего отпустите и радостно похвалите, затем снова обнимите и опять похвалите. С каждым занятием продолжительность объятий увеличивайте и все сильнее прижимайте к себе собаку. Не забывайте ее хвалить. Когда собака будет относиться к этому спокойно, проделайте с ней то же самое, но в присутствии ребенка, а потом попробуйте подключить к этому и его, но будьте внимательны и осторожны.

И еще. Сделайте так, чтобы появление ребенка стало для собаки радостным событием. Это можно сделать так: нет ребенка в комнате – на собаку следует рычать и всячески ее терроризировать, а как только он войдет в комнату, ее надо подкормить и поиграть с ней. Но все это должно закончиться, как только ребенок выйдет из комнаты.

С помощью вышеописанных упражнений можно устранить многие виды конкурентной агрессии (борьба за ограниченные ресурсы). Однако прежде научите собаку отличать свои игрушки от детских. И строго—настрого запретите ей пользоваться игрушками детей. Как бы ни была миролюбиво настроена или контролируема ваша собака, пусть она завтракает и ужинает отдельно от ребенка. И когда она наслаждается костью, в комнате не должно быть ребенка.

Воздействие на собаку – это только половина дела. Если члены вашей семьи, включая детей, будут вести себя провокационно, рано или поздно терпение собаки лопнет. Воспитывать в семье надо и детей, и собак. Научите ребенка вести себя в присутствии собаки спокойно. Убедите его в том, что ей, как и ему, тоже может быть больно. Взрослые члены семьи должны прекратить «наказывать» собаку в присутствии ребенка, иначе неисключено, что он в результате подражания не воспроизведет ваших действий. В присутствии собаки будьте мягче с ребенком: не кричите на него и не шлепайте. Собака регистрирует все нюансы вашего отношения к нему, поэтому не давайте ей понять, что ваш ребенок – это «мальчик для битья».

Собака агрессивна к пожилым членам семьи

Возможные причины агрессии в этом случае: собака обладает высоким иерархическим статусом; у собаки выработана инструментальная агрессия; переадресованная агрессия; сформирована конфликтная норма поведения.

Очень часто пожилые члены семьи находятся на нижних ступенях иерархической лестницы и физически гораздо слабее собаки, чтобы противостоять ей. Но есть и более существенная причина – они относятся к щенку, а затем и ко взрослой собаке, как к внуку или внучке. Отсюда всепрощение, отсутствие требовательности, которые приводят к бессознательному формированию высокого иерархического статуса собаки.

Таким образом, вашими задачами при коррекции такого поведения будут следующие:

– изменение отношения пожилых членов семьи к собаке;

– повышение их иерархического статуса в семье и по отношению к собаке;

– вы должны доказать собаке, что и пожилой человек может управлять ее поведением;

– при необходимости вы должны скорректировать конфликтную форму поведения.

Проведите занятия с пожилыми членами семьи по дрессировке собаки точно так же, как это рекомендовано для детей. Если собака агрессивна к пожилым членам семьи только в ваше отсутствие, изолируйте ее на это время в клетке или оставляйте ее в наморднике.

Конфликтную норму поведения корректируйте так, как это описано в предыдущих разделах, но использовать метод отрицательного подкрепления можно только в том случае, если вы сделали собаку субдоминантом.

Собака излишне агрессивна к посторонним

Агрессивность собак к человеку, как известно, – положительное качество служебных собак, однако оно должно быть «привязано» к определенному месту и времени и строго контролироваться вожатым или хозяином собаки, плохо воспитанная, недрессированная или специально подготовленная, но находящаяся в руках безответственных лиц, может представлять опасность для окружающих. В таблице 4 приведены данные, свидетельствующие об агрессивности некоторых пород собак к посторонним.

Таблица 4

В ходе опроса некоторые владельцы собак разных пород отметили агрессивность своих питомцев к детям. Ниже в скобках указано общее число опрошенных:

– американский кокер—спаниель (13) – 23,1 %;

– английский кокер—спаниель (14) – 42,9 %;

– боксер (37) – 8,1 %;

– беспородные собаки и метисы (40) – 55,0 %;

– восточноевропейская овчарка (44) – 61,4 %;

– доберман (38) – 47,4 %;

– дог (14) – 50,0 %;

– кавказская овчарка (24) – 83,3 %;

– колли (16) – 75,0 %;

– миттельшнауцер (14) – 42,9 %;

– московская сторожевая (37) – 86,5 %;

– немецкая овчарка (81) – 45,7 %;

– пудели (18) – 44,4 %;

– ризеншнауцер (31) – 54,8 %;

– ротвейлер (66) – 59,1 %;

– среднеазиатская овчарка (42) – 57,1 %;

– цвергшнауцер (11) – 54,5 %;

– черный терьер (23) – 52,2 %;

– эрдельтерьер (21) – 61,9 %.

Несмотря на то что агрессию, не связанную с несением какой—либо службы или проявляющуюся без специальной команды, называют спонтанной или неспровоцированной, для нее есть причины. Первая и, пожалуй, основная из них – скрытая или явная агрессивность владельца собаки, о чем уже упоминалось выше. Владельца агрессивно ведущей себя собаки можно обвинить и в том, что он плохо воспитал и выдрессировал ее. К биологическим причинам, на которых основывается собачья ненависть, можно отнести территориальное и оборонительное поведение (защита себя и защита группы), часто связанное с его провоцированием со стороны жертвы. Агрессивному поведению собак способствует сознательное или бессознательное поощрение его со стороны владельца и недостаточная социализация собаки. Кроме того, агрессивной нередко бывает собака высокого иерархического ранга.

Как мы уже говорили, субдоминантные члены стаи должны слушаться лидера. Так что если ваша собака, пусть и обладающая социальной ролью защитника стаи, сама решает, кого и когда атаковать, ваши права лидера ставятся под сомнение. Поэтому оптимизируйте свои иерархические взаимоотношения и еще раз отдрессируйте свою собаку. Повысив управляемость собаки, вы легко остановите назревающий конфликт.

При желании сделать из собаки защитника, а такая собака всегда социально опасна, используйте метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Гуляйте с ней только на поводке и в наморднике. Перед приходом гостей заприте ее в другой комнате, клетке или вольере, в зависимости от ситуации.

Если вас утомляет прогулка с «вечно на всех бросающейся собакой», социализируйте ее. Несмотря на то что критический период социализации, обеспечивающий спокойное отношение к посторонним, приходится на возраст 9—14 нед, можно попробовать это сделать и с более взрослой собакой. Просите знакомых и незнакомых подкармливать вашего питомца, говорить ему ласковые слова, оглаживать и подкармливать. Для этого вам придется самому носить лакомство и раздавать его в нужных случаях. Если вы не исключаете того, что собака может укусить, наденьте на нее намордник, а в случае агрессивного поведения ее в отношении детей это сделать просто необходимо.

Если вы растили собаку в изолированных условиях, например, на приусадебном участке, а потом переехали в город, гуляйте с ней как можно больше в местах большого скопления людей, например в парке, сначала в отдалении, а потом все ближе и ближе к людям. При этом соблюдайте технику безопасности – собака всегда должна быть на поводке и в наморднике.

Для коррекции агрессивного поведения многие дрессировщики рекомендуют использовать ориентировочное торможение (см. метод 7). Для этого вам придется применить определенный сигнал – звук, способный вызвать у вашей собаки как минимум удивление. Но ориентировочное торможение эффективно только в самом начале развития конфликта. Не пропустите этого момента, иначе ваши воздействия усилят агрессивную реакцию собаки.

Выработка несовместимого поведения (см. метод 8) – тоже достаточно эффективный метод и может быть реализован в двух вариантах. В первом случае вы обучаете собаку носить на улице какой—нибудь апортировочный предмет (игрушку, палочку и т. п.). Кстати, это поможет корректировать и многие другие виды нежелательного поведения.

Второй вариант заключается в том, что вы должны сформировать у собаки понимание того, что появление постороннего – это аналог команды подзыва. Для начала вы гуляете с собакой на поводке средней длины, а потом берете длинный. Как только появится посторонний, подайте команду «Ко мне!» и добейтесь немедленной реакции собаки. После того как собака приблизится к вам, поощрите ее. Поощрение должно быть значимым, чтобы вызвать у нее настоящее удовольствие. Когда собака на поводке будет уверенно подходить по команде, попробуйте сделать то же, но без поводка. На всякий случай наденьте на собаку намордник.

Справиться с нежелательной агрессией иногда помогает метод 9 (связь поведения с определенным сигналом). Для этого вы должны пойти с собакой на дрессировочную площадку и дрессировать ее по какому—либо защитному курсу, формируя навык выполнения команд, вызывающих агрессию и прекращающих ее. При этом следует акцентировать внимание на первой команде и хвалить собаку за послушание. Со временем она поймет (в прямом смысле этого слова), что приводит ее к положительному результату, и будет вести себя гораздо спокойнее. Она будет ждать вашей команды. Не обманывайте ее надежд и время от времени наведывайтесь на дрессировочную площадку. Кстати, почти одновременно со стимульным контролем поведения вы сформируете и зависимость поведения от ситуации: агрессию она будет проявлять, только защищая вас. Если на дрессировочной площадке акцентировать внимание и на этом – противопоставлять отношение собаки к пассивному и нападающему фигурантам – задача облегчится.

Использование метода 11 (устранение мотивации) заключается в том, что в назревающей конфликтной ситуации или предваряя ее, вы создаете у собаки потребность, противоположную оборонительной, например пищевую или игровую. В первом случае вы привлекаете собаку лакомством и подкармливаете ее до тех пор, пока ситуация не разрешится – прохожий не пройдет мимо. Во втором случае вы предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой. Правда, следует помнить, что «отвлекающая терапия» неэффективна, если агрессивная реакция уже имеет место.

Если вы не можете справиться с агрессивным поведением собаки, кастрируйте ее. Правда, это помогает, если она молода, т. е. если ее агрессивное поведение не стало инструментальным.

Очень многие дрессировщики для коррекции агрессивного поведения собак советуют использовать отрицательное подкрепление (см. метод 4). Для этого при проявлении у собаки агрессии делают очень сильный рывок поводком, когда на собаке надет строгий ошейник или удавка. Очень эффективны бывают уроки с использованием электрошокового ошейника, но это только при участии инструктора по дрессировке. Можно применить и условное отрицательное подкрепление. В случае проявления агрессивного поведения «рычите» на собаку. Если ваши ругательные слова некогда были связаны с натуральным отрицательным подкреплением – непосредственным воздействием на собаку, их использование вызовет больший эффект.

Собака агрессивна к другим животным в доме

Более или менее реальная агрессия собак проявляется к другим собакам и кошкам, если они живут все вместе. Если говорить о собаках, то в случае содержания совместно суки и кобеля дело ограничивается доминированием суки и демонстративной агрессией с ее стороны. Кобель, как правило, быстро признает свое субдоминантное положение. Проблемы возникают при содержании однополых животных. Считается, что суки более нетерпимы друг к другу, чем кобели.

Наиболее возможные причины собачьих конфликтов в семье связаны с иерархическим и конкурентным видами агрессии. Поэтому напоминаю: прежде чем заниматься специальными мероприятиями по коррекции поведения, повысьте управляемость вашей собаки путем дрессировки и оптимизируйте свои иерархические отношения с ней.

При наличии агрессивных конфликтов многие владельцы и члены семьи встают на сторону «обиженной» собаки – успокаивают и ласкают ее в присутствии «обидчика». С точки зрения многих зоопсихологов, это не помогает, а, напротив, учащает количество собачьих драк и усиливает их интенсивность. Почему? Та собака, которую мы считаем инициатором драк и «наказываем» за это, скорее всего, выступает претендентом на доминантность по отношению к другой собаке. И если бы люди не вмешивались, собаки быстро выяснили бы, «кто есть кто». Тогда для разрешения конфликтов достаточно было бы специфической позы, косого взгляда или рычания. Выступая на стороне субдоминанта, люди, по сути дела, говорят собаке: «Мы на твоей стороне, мы с тобой «дружеская пара» и будем вместе отстаивать твои интересы».

Поэтому прежде, чем что—либо предпринять, понаблюдайте за своими собаками. Определите их статус и ведите себя как лидер.

Доминирующая собака пользуется «лучшими» игрушками, тащит все игрушки на свое место и охраняет их, первой проходит в двери, отталкивая другую собаку, первая начинает есть, более нахально клянчит у стола и занимает наиболее комфортное место отдыха, поближе к лидеру. Она чаще рычит на других собак, редко или никогда не облизывает им брыли, хотя другие собаки делают это по отношению к ней постоянно. Такая собака может быть «ревнивой», когда вы ласкаете других собак, которые при этом не протестуют. Достаточно ей принять специфическую позу, и субдоминант ретируется.

Я уже упоминал о полуторагодовалой суке лабрадора, которую мне пришлось взять из питомника домой. Она была очень уверенна в себе и быстро подвинула моего четырехлетнего кобеля азиата со второго на третье место иерархической лестницы нашей небольшой стаи, причем для этого не устраивала скандалов. Она как—то особенно вставала перед кобелем, встряхивала головкой, и кобель стушевывался. Эта собака не позволяла ему подходить ко мне, отсекала от места, где стояла ее миска, не позволяла и приближаться к своим игрушкам, хотя он на них и не претендовал. Такая «идиллия» может длиться довольно долго, пока субдоминанту не придет в голову изменить свой статус.

Кстати, легче предотвратить назревающий конфликт, чем одному разнимать дерущихся собак. Если вы хорошо знаете своих псов, то всегда можете заметить, как один из них делает провокационный шаг. Тут же «зарычите» на зачинщика и разведите собак подальше друг от друга. Если вы услышали их рычание из другой комнаты и не знаете, кто на этот раз провокатор, отругайте обоих и разгоните, а если они игнорируют вас, то как лидер стаи, вы имеете право применить и силу. Если вы предполагаете, что собаки могут подраться в ваше отсутствие, перед уходом разводите их по разным комнатам.

Вместо того чтобы своей защитой давать субдоминанту надежду на повышение иерархического статуса, укрепите роль доминирующей собаки. Уделяйте ей первой внимание, кормите первой, отдайте ей самые ценные игрушки. Однако не переусердствуйте! Преувеличение доминирования может сделать собаку более нетерпимой и агрессивной. Доминант доминантом, но лидер вы и имеете право регламентировать поведение. Вы должны показать своей собаке, что именно вам не нравится. Не позволяйте ей зарываться. Кроме того, не забывайте и о субдоминантной собаке. Огладили доминанта – похвалите и субдоминанта, дали кусочек первому – дайте и второму. Если вы будете полностью игнорировать субдоминантную собаку, доминирующая собака решит, что ваш второй пес – это «половая тряпка».

Если у вас нет времени на длительную поведенческую терапию или ваши собаки непримиримы, вы можете воспользоваться клеткой, установив для собак посменную активность. До обеда одна из собак сидит в клетке, после обеда – наоборот.

При драке громко закричите, схватите одну собаку и отшвырните ее в дальний угол. Так же громко скомандуйте: «Место!» – или накиньте на собак покрывало, одеяло, пальто, так чтобы ослепить их. Облейте, наконец, водой. Если ничего не помогает да и просто нет времени возиться с перевоспитанием, может помочь кастрация, но только в случае агрессии кобелей. Стерилизованная сука может стать более агрессивной.

У меня всегда жили одновременно и кошки, и собаки. В худшем случае они скандалили неделю—две, а затем устанавливали более или менее тесный мир. К последней взрослой кошке (правда, имеющей опыт жизни с немецкой овчаркой) я взял двухлетнего азиата. Дня три она пошипела, а теперь норовит спать на нем.

Если вы заводите одновременно маленького щенка и такого же котенка, есть все основания надеяться на то, что они вырастут прекрасными друзьями и будут любить друг друга. Скорее всего, это произойдет в результате специфической формы научения – импринтинга, свойственного детенышам практически всех птиц и животных. Благодаря импринтингу первое живое существо, встретившееся щенку или котенку, воспринимается ими как родитель или как родной брат.

Ярким примером социального импринтинга у щенков служит такой опыт. После содержания щенков с котятами под кошкой в период с 25–дневного до 16–недельного возраста щенки в тесте «реакция на зеркало», обнаружив собственное отражение, реагировали на него гораздо слабее и непродолжительнее, чем обычные щенки. Это значит, что образ социальных партнеров у щенков, выращенных кошкой, уже сформировался и был «кошачьим». Общаясь со щенками своей породы, «кошачьи пасынки» отличались пассивно—оборонительным поведением и сниженным игровым рефлексом.

Почти то же происходит, если вы в дом ко взрослым животным приносите маленького котенка или щенка – они быстро привязываются ко взрослым животным. Последним труднее привыкнуть к появлению нового члена семьи, но и это возможно. Проблема легче решится, если новый член семьи будет очень маленьким. Во—первых, от детеныша пахнет беспомощностью, а это почти универсальный запах, значительно снижающий агрессию взрослых животных. Во—вторых, юные животные без опыта агрессивного взаимодействия не принимают без толку демонстративных поз и не понимают их значение, когда эти позы принимают другие животные. В—третьих, у взрослых животных возможно проявление материнского инстинкта: очень часто животные, переживающие период ложной беременности, начинают считать появившееся молодое животное собственным «ребенком». Однако столь же часто первой реакцией взрослого животного становится трусость или агрессия. Трусливое поведение скоро пройдет, а агрессивное – более имитационное, чем настоящее. Через пару месяцев кошка с собакой станут большими друзьями, но первую неделю будьте внимательны к своим подопечным – они могут просто случайно травмировать друг друга. При возможных конфликтных ситуациях небесполезно отругать взрослое животное.

Осложнения и непредсказуемая реакция возможны со стороны собак охотничьих пород или собак, которых ранее натравливали на кошек. Поэтому лучше не приводите в дом новое животное, если у вас сука со щенками или кошка с котятами.

Собака защищает пищу

С одной стороны, собака права, защищая свою пищу. Это очень естественное поведение, поэтому лучше не мешать собаке во время ее обеда. Тем более что нам тоже не нравится, когда кто—то мешает есть или норовит стянуть лакомый кусок из—под носа. С другой стороны, собака не подпускает к пище только субдоминантов. Лидеру же, напоминаю, позволено все. Значит, наличие пищевой агрессии – признак не очень правильных иерархических взаимоотношений. Этот вид агрессии неприятен еще и потому, что в тесной городской квартире как—то трудно обойти стороной жующую собаку. А наличие бестолковых членов семьи, например маленьких детей, которым законы стаи неведомы, делает эту форму агрессивного поведения просто опасной.

Возможные причины такого поведения: собака обладает высоким иерархическим статусом или у нее выработана инструментальная агрессия. В любом случае еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»).

Чтобы избавиться от инструментальной агрессии, необходимо провести с собакой цикл занятий. Дней пять делайте вот что. Положите в кастрюльку собачий обед, подойдите к собачьей миске и положите в нее горсть или половник корма. Подождите, пока она все съест, и еще положите часть. Делайте так, пока не скормите все. Со временем собака поймет, что ваша близость к ее миске – вещь чрезвычайно полезная, и даже будет радоваться вашему подходу. После этого измените ситуацию. Положив очередную порцию корма, сделайте шаг в сторону, снова подойдите ближе и обойдите вокруг собаки так, чтобы следующую часть пищи положить с другой стороны. Попробуйте погладить собаку и не молчите, говорите ей что—нибудь приятное. Когда освоите и это задание, начинайте добавлять пищу, когда собака еще ест. Повторяйте это упражнение несколько дней. Если она рычит, можно прикрикнуть и дать команду «Сидеть!» (к этому времени вы уже должны напомнить ей основные принципы послушания). Но можно просто прекратить кормление и повторить попытку минут через тридцать.

Но если все нормально, переходите к следующему этапу. Перед очередным добавлением корма подвигайте слегка миску и только после этого кладите пищу. Через пару дней, положив корм, задержите руку рядом с миской, постепенно увеличивая время задержки. Еще через 2–3 дня попробуйте подвигать миску, пока собака ест, т. е. пододвиньте к себе миску и положите туда, например, кусочек сыра. Еще неделю делайте то же, но более активно, двигайте чаще и свободнее.

Когда собака будет радостно и спокойно относиться к вашим манипуляциям, пусть это же проделают все остальные члены семьи, но под вашим наблюдением.

Можно сразу начать кормить собаку, взяв миску в руки и сидя на стуле. Если она отказывается есть, не настаивайте. Через 1–2 ч повторите кормление. Рано или поздно собака достаточно проголодается, чтобы есть при таких условиях.

Для иллюстрации использования метода 4 (отрицательное подкрепление) воспользуемся советом немецкого дрессировщика Ф. Грандерата. У того места, где кормят собаку, к стене надо прикрепить надежное кольцо и пропустить через него поводок от парфорса (или удавки), надетого на собаку. Поводок берет в руки самый физически сильный в семье и становится в 3–5 шагах от собаки, а другой член семьи подносит собаке миску с небольшой частью корма. Когда она опустошит миску, ее нужно попытаться взять, чтобы снова наполнить. Если собака проявляет агрессивную реакцию, следует резко рвануть за поводок и подтащить ее к стене так, чтобы она не могла укусить того, кто берет миску. Теперь кладут в миску очередную порцию корма и ставят перед собакой. Так повторяют несколько раз во время каждой кормежки, до тех пор, пока собака не перестанет проявлять агрессивную реакцию на подходящего к миске человека. Когда это произойдет, попробуйте, перед тем как поставить перед собакой миску, посадить ее. Так ей будет спокойнее.

Не торопитесь использовать силовые методы. Иногда они могут вызвать еще большую агрессию собаки.

Собака проявляет агрессию, когда грызет кость

Довольно часто бывает, что собака, грызущая кость, слишком ревностно относится к своему занятию: рычит на людей и даже может укусить. Для решения такой конфликтной ситуации проще всего использовать метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Просто давайте собаке кости там и тогда, где и когда ей никто не будет мешать. И уважайте ее право собственности. Однако во многих случаях такое поведение может быть опасным, поэтому желательно его изменить. Для этого можно использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения), присоединив к нему метод 9 (связь поведения с определенным сигналом).

Заранее приготовьте какую—нибудь лакомую для собаки пищу, причем такую, на которую она могла бы без сожаления поменять свою кость. Дайте ей кость и через минуту, повторяя слово «Дай!», правой рукой (на открытой ладони) предложите собаке кусочек лакомства.

Когда собака оставит кость, возьмите ее левой рукой. Дайте собаке еще кусочек лакомства и верните кость. Пока она грызет кость, делайте 5–6 таких обменов. И все! Постепенно все дольше удерживайте кость и часто подкармливайте собаку, но со временем увеличивайте паузы и между дачей лакомства. Когда собака начнет спокойно относиться к вашим «бартерным сделкам», очень полезно заставить ее немного посидеть. И если вы вначале сразу демонстрировали ей лакомство, то со временем начинайте сначала брать кость и только потом доставать лакомый кусочек. То же можно сделать, используя две кости, время от времени предлагая собаке равноценный обмен.

С некрупной или молодой собакой легче справиться, поэтому можно использовать метод 4 (отрицательное подкрепление). При этом вы так же, как и ранее, подходите к собаке, грызущей кость, произносите: «Дай!» – и пытаетесь забрать кость. Если она рычит или сопротивляется, вы сами грозно начинаете «рычать» на нее, берете за шиворот (лучше за ошейник) и приподнимаете. Если собака того заслуживает, можно ее и потрясти. Забрав кость, успокойте собаку и огладьте. Можно дать ей кусочек лакомства, посадить командой и после небольшой паузы вернуть кость.

В более серьезных случаях вы предварительно надеваете на собаку удавку или строгий ошейник и пристегиваете два поводка – длинный и короткий. Длинным надежно привязываете собаку, а короткий берете в руки. Следите за тем, чтобы длинный поводок был всегда натянут. Встаньте перед собакой и предложите ей кость. Через минуту попробуйте взять кость. Желательно все—таки предупреждать ее о своих намерениях командой «Дай!». Если собака рычит или сопротивляется, совершайте резкие рывки поводком вверх, принуждающие ее выпустить из пасти кость и подчиниться. Если она попытается броситься на вас, длинный поводок не даст ей это сделать, но рывок причинит собаке неприятные ощущения, что тоже может рассматриваться как отрицательное (аверсивное) подкрепление.

Забрав кость, поговорите с собакой спокойно, посадите ее и после небольшой паузы верните кость. Через пару минут еще раз попробуйте забрать ее. Сделайте 3–4 таких подхода и оставьте собаку в покое. Когда она станет спокойнее относиться к вашим притязаниям на кость, попробуйте предлагать ей лакомство. Со временем и другие члены семьи пусть пробуют забирать кость, но под вашим контролем.

Собака агрессивно хватает предложенную пищу

Наденьте на собаку удавку или парфорс и пристегните два поводка. Один из них можно привязать к надежному креплению или дать в руки помощнику, а второй возьмите в руки. Покажите собаке пищу на открытой ладони, но так, чтобы она не могла ее достать. Если она кинется к ней, остановите ее рывками поводков. Желательно предварять физическое воздействие какой—нибудь командой, например «Тише!». Пищу надо предлагать, только когда собака успокоится и немного посидит. Важно дать ей понять, что она не сама берет пищу, а ее дают ей, т. е. сиди и жди.

Если, беря лакомство, собака прихватывает пальцы, будьте внимательны. Вовремя ее одергивайте, наказывая за резкие и грубые движения. Добейтесь, чтобы она несколько нерешительно (медленно и осторожно) приближалась к вашей ладони с пищей.

Во время упражнений не отдергивайте руку. Собака инстинктивно попытается ее поймать и опять может наброситься.

Собака охраняет предметы

Собака может довольно агрессивно охранять игрушки, тапочки, носки и другие мелкие предметы, которые обычно могут быть использованы как игровые. Основная причина такого вида агрессии, конечно, – иерархическое превосходство собаки, ведь только доминанты или лидер имеют право на собственность, вернее сказать, на обладание ограниченными ресурсами, которые и должны оберегать. Часто такая агрессия бывает инструментальной и воспитывается в игре. Почти каждому владельцу нравятся игры в «охраняй свое имущество» и «а ну—ка отними». Вот и последствия!

Естественно, пока вы не повторите курс послушания (см. метод 12.) и не сбалансируете иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»), использовать какие—либо другие методы будет проблематично. Однако часто этих двух мероприятий бывает вполне достаточно.

Во многих случаях помогает решить проблему способ бартера, принципы которого описаны выше. В качестве товарообмена можно использовать лакомую пищу или еще одну, более привлекательную для собаки игрушку.

Если собака молодая, некрупная или не очень агрессивная, используйте метод 4 (отрицательное подкрепление). Попробуйте взять у нее игрушку, а если она зарычит, берите ее за шиворот и трясите, как грушу, или пристегните поводок (можно использовать удавку или строгий ошейник) и подергайте как следует. Желательно свои действия предварять какой—либо командой, например «Дай!» или «Плюнь!».

Если собака взрослая, большая и на самом деле может сильно укусить, воспользуйтесь советом канадского дрессировщика Эда Фраули: «Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть войну за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во—первых, наденьте второй строгий ошейник на собаку. Во—вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету – «посту» (который бы не сдвигался). Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к посту. Пристегните второй поводок ко второму строгому ошейнику на собаке. Теперь на собаке надеты два поводка, каждый из которых присоединен к своему строгому ошейнику.

Теперь прикажите собаке бросить игрушку и, отойдя, потяните так, чтобы собака оказалась между постом и вами. Приложите достаточно сил, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы можете подойти, не опасаясь укуса, подойдите и успокаивающе похвалите собаку. Если она снова пытается схватить игрушку, когда вы подходите, не сходите с ума, а просто опять отойдите назад и потяните. Со стороны хозяина этот процесс не должен быть каким—то диким или излишне лихорадочным. Контролируйте себя и оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку так долго, пока она продолжает попытки вернуть игрушку, когда вы подходите. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку стоит только тогда, когда вы можете ее выиграть». А лучше и не ввязываться, пока вы не отрегулировали иерархические взаимоотношения.

Агрессия к посторонним собакам

Основными причинами нетерпимого отношения вашей собаки к посторонним собакам могут быть:

– территориальная агрессия;

– половая агрессия;

– иерархическая агрессия;

– оборонительная агрессия (защита себя или членов стаи);

– инструментальная агрессия;

– хищническая агрессия (возможна со стороны крупных собак к мелким).

Несмотря на то что существуют вроде бы объективные биологические законы собачьей агрессии, ее наличие, частота и выраженность зависят от генетических особенностей, условий воспитания и сознательного или бессознательного влияния (дрессировки) со стороны владельца. Например, наличие и выраженность территориального агрессивного поведения определяются породой собаки. Есть породы, которые нетерпимо относятся ко всем собакам, встречающимся на улице. Редко, но встречаются владельцы, которым нравится агрессия их собак по отношению к другим собакам. И они могут подтравливать своих псов.

Однако и без всякого натравливания можно способствовать развитию этого вида агрессии у своей собаки. Как? Относиться безразлично к ее агрессивному поведению. Потому что то, что позволяется – то повторяется, а что повторяется – закрепляется.

Уменьшить количество межсобачьих конфликтов можно, лишь добившись хорошего послушания вашей собаки. Если она не всегда вас слушается, проверьте уровень ваших иерархических взаимоотношений и, если нужно, скорректируйте их и продолжайте дрессировку собаки. Я могу ошибаться, но думаю, что полностью устранить агрессивное поведение собаки к другим собакам не получится. Однако снизить напряженность прогулок можно. Если ваша собака агрессивна, но хорошо управляема, вы всегда можете остановить ее фиксирующей командой, когда она направится к пробегающей мимо собаке.

Что касается территориальной, половой и иерархической агрессии, то вряд ли здесь вам поможет метод 6 (привыкание). Боюсь, что взрослая собака не согласится с вашими пацифистскими настроениями. Тем более что агрессию вашей собаки может с провоцировать поведение чужака. Даже вместе выращенные собаки, часто встречающиеся на прогулках, время от времени тестируют друг друга.

В снятии оборонительной, инструментальной или хищнической агрессии в какой—то мере может помочь социализация. Для этого найдите себе в партнеры по прогулкам игривых, молодых и неагрессивных собак. Позаботьтесь о технике безопасности ваших партнеров и перед знакомством наденьте на свою собаку намордник. Если одновременно использовать метод 11 (устранение мотивации), коррекция поведения будет успешней. Вы должны дать понять своей собаке, что появление на горизонте посторонних собак служит сигналом к наступлению радостных событий. Для начала просто ведите свою собаку на поводке в отдалении от других собак и играйте с ней. Через недельку—другую сократите расстояние вдвое и начинайте подкармливать свою (лучше голодную) собаку, как только к вам приблизится чужая собака. Просто останавливайтесь и кормите. Не нужно, чтобы на этом этапе посторонняя собака подходила слишком близко. Но в дальнейшем ваш «гладиатор» уже не будет агрессивно реагировать на проходящих мимо собак.

Проще, конечно, корректировать поведение собаки методом 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения), т. е. гулять с ней на поводке и в наморднике, а для облегчения управления поведением можно надевать на нее и удавку. А еще лучше использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения). Научите свою собаку носить и никогда (!) не выбрасывать из пасти игровой предмет.

Для молодых собак может оказаться полезным метод 7 (ориентировочное торможение). Приготовьте цепь для метания (ее может заменить строгий ошейник, металлическая удавка и т. п.), металлическую банку с гайками, генератор громкого звука и т. п. На прогулках с собакой на поводке швыряйте в нее все эти гремящие предметы, как только она попытается броситься на проходящую или подходящую (без агрессивных намерений) собаку.

Если ваш кобель неуправляем, его можно кастрировать или обратиться к методу 4 (отрицательное подкрепление). Делайте ему больно при всех попытках агрессии. Наденьте на него удавку, строгий ошейник и останавливайте его очень сильными рывками поводка. Если и это не помогает, используйте электрошоковый ошейник или хлыст.

Считается, что собака, идущая на поводке или без поводка, но рядом с хозяином, более агрессивна. Иногда целесообразно перейти со своей собакой на противоположную сторону улицы, иногда – спустить ее с поводка. Когда собаки, находящиеся без поводков, приблизятся друг к другу, владельцам следует быстро разойтись, отзывая их.

Если началась драка, не пытайтесь прекратить ее, нанося удары по своей или чужой собаке, – это не поможет. Не пытайтесь схватить собаку за ошейник или за шкуру в области холки. И своя, и чужая собака могут вас укусить. Хватайте собаку за хвост (если он у нее есть), приподнимайте и оттаскивайте. Оттащив, дайте какую—нибудь команду, чтобы привести ее в чувство, опустите и перехватите за ошейник. Если собака бесхвостая, хватайте ее за задние ноги.

Описанные выше методы коррекции можно использовать в том случае, если ваша собака излишне агрессивна по отношению к другим животным.

Преследование автомобилей, мотоциклов, велосипедов и бегунов

Многие зоопсихологи и дрессировщики считают, что преследование связано с проявлением инстинктов у собаки – охотничьего, сторожевого и пастушьего. Согласитесь с тем, что начальная реакция на самом деле может иметь биологическую причину. Однако в дальнейшем преследование становится навыком, достаточно независимым от базовых потребностей.

Быстрая инструментализация преследования связана с мощным трехступенчатым положительным его подкреплением. Во—первых, если от тебя спасаются бегством, значит, тебя боятся! Во—вторых, факт победы налицо, т. к. противник малодушно покинул поле боя, а чувство победы слаще сахарной кости! И в—третьих, погоня сама по себе приятна, поэтому очень часто собаки превращают преследование просто в игру.

Справиться с преследованием помогают коррекция иерархических взаимоотношений и повторение курса дрессировки по послушанию. Все это повысит управляемость собаки.

Избежать нежелательного поведения можно, прогуливая собаку на поводке (см. метод 2). При необходимости следует переориентировать внимание собаки на игру, пищу или выполнение какой—либо команды (см. метод 11).

Для молодых собак и тех, у которых нежелательное поведение не очень сильно закрепилось, эффективно использование ориентировочного торможения (см. метод 7): прогуливаясь с собакой на длинном поводке, швыряйте в нее, когда это необходимо, гремящие предметы или издавайте громкие неожиданные и необычные звуки.

Чаще для коррекции преследования советуют использовать отрицательное подкрепление (метод 4) в двух вариантах.

В первом случае источником неприятных для собаки последствий становится ее же владелец: он надевает на нее строгий ошейник, удавку, электрошоковый ошейник или вооружается хлыстом. Все это идет в ход, как только его собака бросится вдогонку за кем—нибудь. Сначала тренируют собаку на коротком поводке, а затем и на длинном.

Во втором случае источником неприятностей становится то, за чем гонится собака. И здесь может пригодиться совет из книги М. Хоффмана «Ваш четвероногий питомец»: «Наполните несколько воздушных шаров водой и поместите их на заднем сиденье автомобиля вашего приятеля (для собаки эта машина должна быть незнакомой). Другой ваш приятель должен находиться неподалеку и держать собаку на длинном поводке.

Медленно объезжайте дом. Когда ваш пес помчится за автомобилем и окажется в нескольких шагах от него, попросите приятеля остановиться. В этот момент начинайте кидать шары в сторону собаки. Она будет ошеломлена и в следующий раз дважды подумает, прежде чем броситься вслед автомобилю.

Повторяйте этот прием ежедневно на протяжении недели. Он не всегда срабатывает, но некоторым собакам может пойти на пользу. Только не забывайте вознаграждать вашего питомца угощением, когда он будет сдерживать свои порывы и просто наблюдать за проезжающим мимо автомобилем».

Вы можете также последовать совету Барбары Вудхауз из ее книги «Трудные собаки»: «При самом простом и эффективном способе вам понадобится помощь товарища с автомобилем. Попросите его медленно провезти вас мимо собаки, которая преследует автомобиль. И как только она начнет атаковать, бросьте в нее со всей силой, на которую способны, какую—нибудь толстую книгу в твердой обложке. Обязательно попадите этой книгой в собаку. Шок, который при этом получает собака, пугает ее настолько, что мне никогда не приходилось повторять этот прием более двух раз, даже если до этого она преследовала автомобили годами. Бросая книгу, постарайтесь не высовываться из автомобиля, иначе собака может связать с этим вас, а нужно, чтобы шок ассоциировался с автомобилем.

…Недавно мне удалось отучить корги от преследования мотоциклов тем, что попросила мотоциклиста держать в одной руке кружку с водой и вылить ее на подбежавшую собаку. Это потребовалось сделать три раза, но теперь при приближении мотоцикла собака стремится спрятаться в канаву, а это может спасти ей жизнь».

Следуя этому совету, вы вооружаете жертву и она использует оружие против вашей собаки. На мой взгляд, этот вариант использования отрицательного подкрепления не очень хорош. Совсем не нужно, чтобы собака боялась движущихся объектов. Нужно, чтобы собака относилась к ним безразлично.

Чрезмерный лай

Лай очень естественное для собак и очень полезное для нас явление. Если бы собаки не лаяли, они потеряли бы половину своего пользовательского значения. Однако частый и чрезмерно выраженный лай может представлять проблему как для владельца, так и для окружающих. Это можно сравнить с нашей речью. Она, речь, штука очень полезная, но общаться с болтуном никому не нравится.

Считается, что собаки лают по нескольким причинам. Прежде всего лай – это средство коммуникации. Собака может лаять, чтобы привлечь внимание, заявить о себе, предупреждая врага или объявляя, что территория занята. Часто лай отражает функциональное состояние – чем собака более возбуждена, тем она охотней лает. Почти все виды агрессивного поведения тоже сопровождаются лаем, причем особенно он характерен для территориальной агрессии, наиболее ярко проявляющейся у сторожевых собак.

Избыточный лай дома

Причиной чрезмерного лая в квартире или доме может быть территориальная агрессия, которая легко может перейти в инструментальную агрессию: лай быстро становится привычным и возникает по каждому поводу. В таблице 5 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся выраженности сторожевого лая у их питомцев.

Таблица 5

Например, собака дремлет себе в прихожей, а этажом выше открывается дверь и приближаются шаги. Тут поневоле взбрехнешь или со сна, или со страху – разницы нет. Взбрехнул – и шаги стали удаляться. Понятно: неприятель струсил! Несколько таких совпадений – и собака поймет, что надо делать, чтобы избавиться от «страшных» шумов за дверью, а осознав это, может начать лаять на любой шорох.

Другой пример. Вы впервые оставляете щенка одного и уходите. Он провожает вас до двери и лает вам вслед возмущенный и обиженный тем, что его оставили. Но вы быстро возвращаетесь, поскольку выходили только к почтовому ящику. Но попробуйте доказать щенку, что вернул вас в дом вовсе не его лай. Боюсь, что не удастся.

Оставаясь одни, собаки могут лаять от скуки и немного от страха. Эти стайные животные испытывают так называемый социальный стресс, когда их оставляют одних, а лай помогает им снизить беспокойство.

Когда все члены семьи находятся дома, собаки могут лаять и по названным выше причинам, и для привлечения внимания (желая поиграть, требуя открыть дверь, накормить, напоить и т. п.).

Если собака много лает, когда остается дома одна, попробуйте перед уходом прогулять ее до усталости. Интенсивные физические упражнения и игры не исключат, конечно, лай, но значительно снизят возбудимость собаки и, следовательно, вероятность лая. Да к тому же уставшая собака большую часть времени просто будет спать. Можно занять собаку чем—нибудь интересным: оставьте ей побольше игрушек или костей. Если лай провоцируется шумами, попробуйте их замаскировать. Оставьте включенным радио, задрапируйте плотно окна.

Спасением от одиночества может быть только приятель, поэтому по возможности и при желании заведите еще одного щенка или котенка.

Если ваша собака лает для привлечения внимания, то каждый раз, как только она начнет гавкать, вставайте и уходите из комнаты или молча отворачивайтесь от нее. Рано или поздно она поймет, что лай стал бесполезным и, скорее всего, перестанет лаять. Однако это произойдет не сразу.

Обучение ускорится, если вы будете обращать на собаку внимание после молчаливой паузы. Для начала подождите совсем немного и подзовите ее для ласки, игры или удовлетворения других ее просьб. По мере понимания вашей собакой ситуации, время молчания увеличивайте.

Для коррекции избыточного лая может быть полезен и метод 8. Научите собаку несовместимому с лаем поведению. Например, научите ее в ответ на звонок в дверь приносить вам игрушку. В конце концов, уходя, вы можете отключить телефон и звонок.

Если вы уверены, что собака считает, будто лаем возвращает вас домой, попытайтесь изменить ее мировоззрение.

В ближайший выходной сделайте вид, что уходите навсегда. Закрыв дверь (не на ключ) и немного отойдя от нее, остановитесь и подождите. Даже самая брехли—вая собака делает между лаем паузы. Во время очередной паузы быстро войдите в квартиру и устройте веселую встречу.

Через 5—10 мин урок повторите. Чем чаще вы таким образом будете тренировать свою собаку, постепенно увеличивая паузы между уходом и приходом, тем больше надежды, что она поверит в то, что именно ее молчание возвращает вас в дом.

Избыточный лай на улице

На улице можно лаять по многим причинам: со страху, со злости, потому что весело и для того, чтобы хозяина заставить сделать то, что нужно.

Значительное влияние на склонность к лаю (т. е. к лаю по любому поводу) оказывают породные особенности собак. В таблице 6 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся лая их питомцев.

На склонность к лаю оказывают влияние образ жизни собаки (одиночество, недостаток физической и интеллектуальной активности), ранняя сенсорная депривация и связанные с нею страхи, проблемы со здоровьем, непреднамеренное (бессознательное) со стороны владельца научение. К провоцирующим факторам можно отнести враждебно ведущих себя людей, собак и изменение привычного образа жизни.

Прежде чем что—либо предпринимать, оцените еще раз ситуацию. Попытайтесь определить причины избыточного лая и провоцирующие его факторы. Если собака живет во дворе, проверьте, не холодно ли ей, не протекает ли будка, не тесна ли она собаке. Проверьте, есть ли у собаки вода, игрушки или другие предметы, обеспечивающие ее интеллектуальную деятельность.

Еще раз покажите своего пса ветеринарному врачу, чтобы убедиться, что он здоров. Обсудите с ветеринарным врачом диету для собаки.

Начните дрессировать или повторять дрессировочные упражнения. Это не только будет способствовать послушанию собаки, но и наполнит смыслом ее жизнь. Неважно, чем заниматься с собакой, главное заниматься. Перемежайте занятия веселой игрой, требующей мышечного напряжения.

Одновременно проводите занятия по социализации (привыканию) своего пса к другим собакам и людям. Кстати, это поможет не только вашей собаке.

Как прекратить лай

Это можно сделать по—разному. Можно после какой—нибудь команды, например «Тише!», осторожно и мягко прикрыть пасть собаки руками. Не сжимайте ладони сильно – это вызовет активное сопротивление и в следующий раз свою морду она вам не доверит. Если вы будете постоянно тренировать собаку таким образом, рано или поздно она начнет закрывать рот по команде. Однако этот способ подходит не для всех собак.

Можно отработать останавливающую команду по—другому. Когда собака пролает нужное вам количество раз, похвалите ее. Затем скажите «Тише!» и покажите ей что—нибудь очень вкусное или интересное (любимую игрушку). Большинство собак при этом немедленно прекращают лаять. Пока собака молчит, повторяйте команду и хвалите ее. Для начала дайте ей то, что показывали, примерно через 5 с, а на следующем уроке потребуйте, чтобы она молчала 7–8 с. Повторите несколько раз это упражнение, закрепляя у собаки понятие, что молчание очень полезно для нее. Затем постепенно увеличивайте время молчания. Если собака залает раньше времени, немедленно ее отругайте. Успешность занятий зависит от того, насколько собака заинтересована в получении того, чем вы ее отвлекаете. Если пища или предмет для нее важны, уже за одно занятие вы можете научить ее молчанию в течение 1–2 мин.

Можно поступить и так: после команды дать собаке чего—нибудь пожевать. Если это не помогает и она, проглотив пищу, опять начинает лаять, воспользуйтесь бытовым водяным разбрызгивателем, водяным пистолетом или пластиковой бутылочкой с водой. Дайте собаке команду и одновременно брызнете водой, стараясь попасть в нос или глаза. Это не причинит вреда, но достаточно неприятно для собаки, и она быстро поймет, что после команды лучше не лаять. Или используйте эффект ориентировочного торможения – воспроизводите какие—нибудь непонятные и необычные для собаки звуки. Лучше делать это после подачи какой—либо команды.

Очень часто собаки начинают и продолжают лаять при возникновении шума, издаваемого собаками или людьми. Если это так, попробуйте применить метод 6 (привыкание), суть которого заключается в том, что реакции (в том числе и лай) на несущественные раздражители, т. е. не несущие какой—либо полезной информации, не имеющие каких—либо значимых последствий для собаки, со временем уменьшаются и исчезают.

Очень часто собаки реагируют бурно на необычные и незнакомые для них раздражители. Поэтому займитесь расширением кругозора собаки. Постарайтесь познакомить ее как можно с большим количеством раздражителей. Обратите внимание на те шумы, которые провоцируют излишний лай. Предлагайте их собаке (сначала меньшей интенсивности и частоты), отвлекая ее внимание игрой, каким—либо занятием или заставляя выполнять какие—нибудь команды.

На приусадебном участке поместите собаку на дальней от оживленной улицы стороне участка – это снизит количество провоцирующих раздражителей. К этому же приведет замена сетчатого, например, забора на глухой.

Не забывайте хвалить собаку, когда она молчит!

Очень часто для коррекции избыточного лая рекомендуют использовать метод 9, согласно которому нежелательное поведение связывается с определенным сигналом. Для начала надо научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации, т. е. обучить ее лаять по команде. Для этого необходимо вызвать одно из состояний, когда ваша собака взлаивает, не забывая предварительно подавать команду, например «Голос!».

Чаще всего собаку возбуждают, показывая ей, но не давая схватить кусочек пищи, игрушку, апортировочный предмет, играя с ней или даже доставляя неприятности. Нужно совсем немного повторений, чтобы она поняла, чего вы от нее хотите. При желании можно научить ее лаять определенное количество раз в нужный момент, зажимая рот собаки, занимая его пищей или апортировоч—ным предметом. И все!

Остается только сделать лай привычным в случаях, когда вы считаете, что он необходимым. Для этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя собаку. После того как у нее выработается эта привычка, следует дать ей понять, когда, где и сколько нужно лаять. Теперь вы можете контролировать поведение собаки, а это будет сделать несложно.

Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить эту проблему можно, научив ее носить апортировоч—ный предмет или время от времени заставляя ее лаять по команде. Ни в коем случае не поощряйте лай без команды (подкрепление отсутствия нежелательного поведения), и даже поругивайте ее за это, но через минуту снова предложите ей полаять, похвалив (использование и положительного, и отрицательного подкрепления). Попробуйте использовать и метод угашения: приучив собаку лаять, сначала часто, а затем все реже, разрешайте это делать. Иногда помогает.

Часто рекомендуют использовать неприятные или болевые воздействия (аверсивное отрицательное подкрепление) на лающую собаку. Оставьте это на крайний случай. Ведь может случиться, что она начнет сторониться вас, избегая наказания, но продолжать лаять, либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. А если собака лает от страха, то ваши воздействия его не уменьшат. Но, так или иначе, такой метод существует. Вот что пишет о его использовании Ф. Грандерат в книге «Дрессировка и натаска собак»: «Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое—нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить «нельзя», а потом «на место». Этот метод очень эффективен при его правильном применении».

Существуют ошейники, которые в ответ на лай разбрызгивают какие—либо вещества с неприятным для собаки запахом (например, цитронеллу, обладающую запахом лимона). Если же ничего не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником, но лучше, если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник, которые причиняют собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая.

По данным французских дрессировщиков, проводивших сравнительное исследование эффективности ошейников с цитронеллой и электрошоковых ошейников, последние оказались менее эффективны, хотя ошейники с цитронел—лой эффективны не более чем в 80 % случаев. Подавляющее большинство потребителей предпочитает лимонный ошейник с учетом безопасности его применения.

Сложнее бороться с лаем, который вы сами сознательно или бессознательно подкрепляли. Вспомните, не слишком ли часто вы шли на поводу у собаки, когда она лаяла? Разве вы не начинали обращать на нее внимание, не открывали перед ней дверь, не начинали или не продолжали игру, следуя ее «уговорам»? Если вы не исключаете и эту причину, изменить поведение можно, введя паузу с фиксирующей командой. После того как собака залаяла (не давайте ей много лаять!), уложите ее командой – лежа лаять очень трудно, и после небольшой паузы сделайте то, что она просила. Со временем удлиняйте паузы. Надо заметить, что эффективней собачий лай опережать укладкой. Если говорить об устранении нежелательного поведения (метод 2), то можно воспользоваться намордником, который не дает полностью открыть пасть. Говорят, что специальный намордник—антилай не мешает собаке пить, дышать и не исключает лай, но эффективно снижает его интенсивность и продолжительность.

Если уж совсем ничего не помогает и вам на самом деле не нужна лающая собака, воспользуйтесь хирургическим методом: подрезание связок – более гуманно, чем воздействие электрошокового ошейника.

Иногда собаки воют. В общем—то это тоже довольно естественное для них средство коммуникации. Но чаще всего они воют от одиночества и под музыку. Если собаки воют под музыку, на этой основе можно отработать прекрасный цирковой номер, а если от одиночества, попробуйте воспользоваться методами коррекции поведения, описанными выше.

Страхи. Природа и причины

Мы часто сталкиваемся с поведением собак, которое называем трусостью, страхом или боязнью. Проявляется оно в том, что идущая рядом собака вдруг перестает подчиняться командам, прижимает уши, поджимает хвост, дрожит, беспокойно оглядывается, жмется к нашим ногам или панически убегает.

Иногда нетрудно понять, что именно вызывает такую реакцию собаки и почему она так реагирует, иногда трудно выяснить причину, но в любом случае это снижает работоспособность собаки, мешает управлению ею, а то и исключает его, приводит к печальным последствиям: панически убегающая собака может потеряться или попасть под машину. А если такая реакция вашей собаки будет зарегистрирована во время тестирования, ее могут не допустить к разведению.

Определения

Зоопсихологи считают, что страх – это специфическая эмоциональная реакция организма, т. е. одна из эмоций. В самом общем смысле эмоциями называют особый класс психических процессов и состояний, отражающих в форме непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.) значимость действующих на организм явлений и ситуаций.

Часть эмоций связана непосредственно с потребностями и характеризует их возникновение, состояние, вероятность и факт удовлетворения. Однако существуют раздражители и ситуации, которые сами по себе не нарушают гомеостатического равновесия организма, но которые предвосхищают возможные или неизбежные жизненно значимые события.

Предвосхищение – это особый источник эмоциональных процессов. Предвосхищающие сигналы можно классифицировать в зависимости, во—первых, от того, какие события они предвосхищают, и, во—вторых, от того, может ли субъект оказывать влияние на эти события. По первому основанию их подразделяют на:

– сигналы боли, сильной, продолжительной стимуляции, вызывающей страх;

– сигналы возможного неудовлетворения потребности, слабой боли, вызывающие агрессию;

– сигналы удовлетворения потребностей, вызывающие положительные эмоции;

– сигналы, предвосхищающие неопределенное, новое событие, вызывающее любопытство (в других условиях – страх).

Таким образом, страх – это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. В отличие от боли и других видов страдания, вызываемых реальным действием опасных для существования факторов, страх возникает при их предвосхищении.

В зависимости от характера угрозы интенсивность и специфичность переживания страха варьирует в достаточно широком диапазоне оттенков: тревога, боязнь, испуг, панический страх, ужас.

Тревога – эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. В отличие от страха как реакции на конкретную угрозу тревога представляет собой обобщенный (генерализованный), диффузный или беспредметный страх. Это состояние не только предупреждает субъекта о возможной опасности, но и может побуждать к поиску и конкретизации этой опасности, к активному исследованию окружающей действительности с установкой определить угрожающий предмет. Тревога может проявляться как ощущение беспомощности, неуверенности в себе, преувеличения значимости и опасности характера внешних факторов. Поведенческие проявления тревоги, как и страха вообще, заключаются в общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее направленность и продуктивность.

Психологи считают, что есть все основания для выделения такого свойства темперамента, как тревожность, под которой понимают склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующейся низким порогом возникновения данной реакции.

Под испугом подразумевают внезапный и мгновенный, резко выраженный страх, возникающий при неожиданном и непонятном, но еще не осознанном изменении ситуации. Боязнь, напротив, всегда связана с осознанием определенной, известной опасности, возникает это состояние медленнее, дольше продолжается, но и легче может быть устранено.

Состояние аффекта (панический страх, ужас) – сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание, сопровождаемое резко выраженными двигательными (паническое бегство, оцепенение, защитная агрессия) и физиологическими проявлениями. Аффекты развиваются в критических условиях при неспособности субъекта найти адекватный выход из опасных, чаще всего неожиданно возникающих ситуаций. Обладая свойствами доминанты, аффекты тормозят не связанные с ними психические процессы, навязывают тот или иной стереотипный способ аварийного разрешения ситуации.

Страх и тревога могут соответствовать и не соответствовать степени опасности, быть адекватными или неадекватными ей, но функционально служат предупреждением о предстоящей опасности, позволяют сосредоточить внимание на их источнике, побуждают искать возможности избежать опасности.

Страх – отрицательная эмоция. Она дезорганизует ту деятельность, которая приводит к ее возникновению, но зато организует действия, направленные на уменьшение или устранение вредных воздействий.

Среди инструментальных реакций, сопровождающих эмоциональную реакцию страха, прежде всего выделяют реакцию избегания. Это реакция, которая возникает у индивида в ответ на сигнал опасности и которая призвана устранить опасность (исключить действие отрицательного раздражителя) путем выхода из сферы действия опасного раздражителя. Эта реакция активна по определению, и называть ее пассивно—оборонительной неправомочно. Пассивно—оборонительная реакция, подчеркивающая пассивность животного, которую часто называют реакцией затаивания или оцепенения, выражается в полном прекращении движений. Агрессивно—оборонительная реакция, напротив, направлена на уничтожение источника опасности и имеет все характерные признаки атаки.

Очень часто состояние тревоги, боязни или страха путают с ориентировочной реакцией, под которой понимают комплекс реакций, направленных на лучшее восприятие характеристик раздражителей внешней среды. На поведенческом уровне ориентировочная реакция выражается в прекращении текущей деятельности (стоп—реакция) и ориентации сенсорных систем на источник – причину реакции. Путаница же кроется в отмене текущей деятельности или снижении ее эффективности и в более или менее продолжительном периоде неподчинения командам, что так напоминает реакции, вызванные состоянием тревоги и страха.

Причины

Реакции страха могут быть вызваны различными по силе раздражителями. Из повседневного опыта известно, что сильные, очень сильные или сверхсильные раздражители вызывают одновременно страх и реакцию бегства. При этом сила раздражителя, вызывающего бегство, выше, чем сила раздражителя, вызывающего страх.

Как было показано в лабораторных условиях, уже на ранних этапах развития стимуляция раздражителем меньшей интенсивности вызывает реакцию приближения, а большей – удаления. Вообще для животного важнее именно увеличение интенсивности раздражителя, так как сверхсильный раздражитель с большей долей вероятности может свидетельствовать о наступлении опасных последствий. Не исключено, что сверхсильный сигнал служит «релизером» (сигналом, вызывающим инстинктивную реакцию) для оборонительного поведения. Считается, что реакцию страха может вызвать любой раздражитель непривычно высокой

интенсивности. Такую же реакцию вызывают раздражители, интенсивность которых возрастает слишком быстро, например быстро перемещающиеся или приближающиеся предметы.

Если представить себе организм в виде «сенсорной машины», реагирующей на определенные характеристики раздражителя, то прежде чем поступить в мозг, сигнал должен превысить физиологический порог на уровне рецепторов, а затем – порог восприятия или порог осознанного узнавания (дифференциация раздражителя). После того, как сигнал (раздражитель, стимул, команда) опознан, поведение может строиться следующим образом:

– если сигнал опознан как относительно новый, развивается исследовательское поведение;

– если сигнал, с учетом опыта, опознан как нейтральный (безразличный), продолжается текущая деятельность;

– если сигнал опознан, с учетом опыта, как положительный (условный положительный), он вызывает соответствующее этому поведение;

– если сигнал опознан, с учетом опыта, как отрицательный (условный отрицательный, связанный с болью), поведение приобретает форму оборонительного.

С последующим увеличением силы раздражителя в пределах определенных границ (норма реакции) описанные выше поведенческие реакции развиваются в сторону увеличения их выраженности (интенсивности).

При увеличении силы раздражителя выше верхнего порога нормы реакции (он становится сверхсильным) организм отвечает неадекватными, парадоксальными или оборонительными реакциями.

Следует напомнить и о влиянии внезапности появления раздражителей. Знакомые, но появляющиеся внезапно, они вызывают негативную реакцию. Необходимо отличить внезапность неожиданности появления раздражителя. Неожиданность может характеризовать и новизну раздражителя, играющую значительную роль в развитии реакций страха.

Считают, что степень новизны обратно пропорциональна: частоте появления похожих раздражителей; степени давности (имеется в виду время, прошедшее между появлением похожих раздражителей); степени сходства раздражителей. Различают также новизну абсолютную (раздражитель никогда не встречался животному) и относительную (необычное сочетание знакомых животному раздражителей). Степень новизны зависит от степени неожиданности раздражителя, которая определяется тем, насколько действующий раздражитель отличается от ожидаемого животным. Поэтому появление даже знакомого раздражителя в новой для животного ситуации часто вызывает испуг.

Итак, выраженность реакции животного на раздражитель зависит от степени новизны, силы и внезапности появления последнего. Поэтому к реакциям описанной выше «сенсорной машины» можно добавить:

– если раздражитель появляется внезапно или неожиданно для данной ситуации, отмечается реакция испуга;

– если раздражитель опознан как абсолютно новый, развивается реакция страха (выраженность этой реакции находится в прямой зависимости от степени новизны и силы раздражителя).

Известно, что животные предпочитают раздражители умеренной интенсивности и избегают слишком сильных, новых и необычных. Чем непривычнее и сложнее обстановка, тем чаще проявляются неуверенность, робость и даже реакция избегания – нежелание животного находиться в данной обстановке, неповиновение, побег.

Новизна раздражителя определяется опытом животного и прежде всего ранним опытом, который приобретается в основном благодаря таким формам научения, как привыкание и импринтинг. Среди видов импринтин—га (социальный, экологический, пищевой и инструментальный) в развитии страхов наиболее важен экологический, который обусловливает запечатление основных признаков экологической ниши животного (местность вокруг логова и среда его обитания), в которой ему придется существовать.

Только что родившееся животное или животное, у которого, наконец, начал функционировать зрительный анализатор, не различает «знакомое» и «незнакомое». Но как только оно познакомится с некоторым минимумом раздражителей (минимально необходимым количеством информации, достаточным для выживания в данной среде), экологический импринтинг заканчивается. Животное, уже имеющее отличать одни предметы от других, начинает сторониться вновь появившихся объектов, которые воспринимаются им как незнакомые. В связи с этим, если запечатление произошло, изменить его последствия уже практически невозможно. По окончании чувствительного (иногда его называют критическим) периода новая информация, даже сверхзначимая, не оказывает влияния на психическое развитие животного.

Значение периода импринтирования трудно переоценить по его влиянию на последующую жизнь. Согласно мнению известного физиолога Л. Г. Воронина, по механизму импринтирования устанавливается конечный объем (базовая информация) долговременной памяти, ограниченной именно продолжительностью периода запечатления. Воронин приходит к заключению, что «после окончания этого периода (импринтирования), вероятно, продолжающегося до полового созревания, строение мозга во всех его деталях отражает базовый объем и качественный состав долговременной памяти, т. е. ее алфавит, который на протяжении всей последующей жизни организма будет многократно перекодироваться и перекомбинироваться по условнорефлекторным законам в связи с потребностями организма и изменениями во внешней среде. Тогда в зрелом возрасте в любом обучении мы будем наблюдать лишь различные варианты становления процесса считывания (условного отражения) ранее зафиксированной информации».

Невозможность осуществления адекватного (с точки зрения будущего существования) экологического имприн—тинга приводит к ранней сенсорной депривации, вызывающей часто необратимые изменения структурной и функциональной организации центральной нервной системы и ее анализаторов.

Принято различать три вида условий содержания животных:

– обедненные условия (обедненная среда) – это когда сенсорные воздействия внешней среды или контакты с особями своего вида ограничены (содержание в условиях замкнутой территории с ограниченным притоком новых раздражителей);

– нормальные, или обычные, условия (нормальная среда) максимально соответствуют экологическим особенностям вида или тем условиям, где животным предстоит существовать;

– обогащенные условия (обогащенная среда) подразумевают дополнительное наличие контактов с особями своего и других видов, различных игровых предметов, регулярную смену мест прогулок, проведение игровых и специальных занятий.

Во время импринтирования в памяти формируются «нервные модели стимулов», которые, сформировавшись, служат матрицей, прокрустовым ложем для информации, воспринимаемой животным. Чем значительнее несовпадение раздражителей окружающей среды с банком моделей стимулов, тем выраженнее реакция животного. Поэтому животные, выращенные за городом или в питомнике, так боязливы и трусливы в условиях города. Такое поведение в свое время получило название «синдром питомника» (учитывая это явление, службы собак армии и полиции всего мира закупают только тех животных, что были выращены в таких же условиях, в которых им впоследствии придется работать).

Нечто аналогичное происходит сейчас со многими собаками во время продленного квартирного содержания. При этом, во—первых, ограничивается двигательная активность щенка, что приводит к гиподинамии, а следовательно, к ослаблению защитных сил организма и экстерьер—ным нарушениям, во—вторых, имеет место социальная изоляция, которая в будущем скажется на общении с себе подобными, а в—третьих, организм испытывает ту самую сенсорную депривацию.

Таким образом, вследствие дефицита внешних воздействий в период раннего развития в дальнейшем повышается уровень негативного эмоционального напряжения, при воздействии на организм отрицательных раздражителей, что приводит к усилению значимости этих воздействий для животного, т. е. животное больше тревожится, попав, например, в незнакомую обстановку. Очень важно отметить, что эмоциональная собака кажется более трусливой по сравнению с менее реактивной собакой.

Реакции собак на незнакомые раздражители в значительной степени зависят от того, насколько они знакомы с ситуацией, в которой появляется тот или иной раздражитель. С увеличением новизны обстановки, ситуации (а значит и неопределенности), в которой находится животное, уливается состояние его тревожности, что также сказывается на выраженности поведенческих реакций. Известно, что незнакомый предмет в незнакомой ситуации исследуется значительно меньше и чаще вызывает оборонительную реакцию. Однако и внезапное появление знакомого раздражителя в незнакомой обстановке может вызвать сильную реакцию страха. При наличии состояния тревоги «страшные» параметры стимула как бы усиливаются, и даже, казалось бы, не очень опасный раздражитель способен инициировать выраженную реакцию страха.

Выраженность ответных реакций определяется также накопленным опытом. Известно, что при стрессовых ситуациях, сопровождаемых болью или сильным страхом, очень быстро, а часто с первого раза образуются условно—рефлекторные связи на состояние и инструментальные условные рефлексы (реакция избегания), когда запускающими стимулами становятся обстановка в целом или отдельные ее раздражители. В связи с чем встреча таких же или похожих стимулов может вызывать уже имеющееся в репертуаре оборонительное поведение.

При изучении неврозов и фобий было показано, что возникновение неврозов в определенной, «травмирующей», обстановке характеризуется очень быстрым образованием «патологических» условных рефлексов (вероятно, по типу доминанты), связывающих состояние организма с отдельными раздражителями окружающей среды или их совокупностью. Воспроизведение, казалось бы, исчезнувшего невроза при действии раздражителей, связанных с ранее травмировавшей обстановкой (звуки выстрела, взрыва), подтверждается и другими наблюдениями. Даже отдаленные компоненты такой ситуации могут вызвать уже пережитое патологическое состояние, между тем как поведение животного в других условиях не обнаруживает явных нарушений.

Таким образом, эффективность, с которой внешние ситуации вызывают реакцию страха, оборонительное или исследовательское поведение, зависит от того, что животное на основании своего опыта считает знакомым. Замечено также влияние наличного внутреннего состояния животного на выраженность его реакций. Например, было показано, что от внутреннего состояния зависит, вызовет ли раздражитель страх или исследовательское поведение. Радостное возбуждение, наличие какой—либо сильной потребности, выполнение целенаправленного действия уменьшает состояние страха. И наоборот, угнетенное состояние, недомогание, усталость способствуют развитию более выраженных оборонительных реакций.

Выраженность реакций животных на различные ситуации и раздражители зависит от типа высшей нервной деятельности (ВНД). Авторы многих тест—систем принимают как аксиому длительность ориентировочной реакции и наличие поведенческих реакций, сопровождающих состояние страха, связанное со слабым типом ВНД. Однако Иванов—Смоленский и Розенталь на опытах доказали, что исследуемые ими собаки, обладающие выраженной пассивно—оборонительной реакцией, не могут быть отнесены к животным со слабым типом нервной системы. Широко известны также опыты, проведенные Выржиковским и

Майоровым. Эти исследователи, распределив щенков двух пометов на две группы, воспитывали одну группу в изолированных условиях, а другую – на свободе. Результатом такого воспитания оказалось резкое различие в поведении собак. Воспитанные на свободе не проявляли пассивно—оборонительной реакции, а у воспитанных в изолированных условиях она резко проявлялась как по отношению к людям, так и ко всей новой обстановке, за исключением того помещения, в котором они воспитывались. При определении типа высшей нервной деятельности «трусливые» собаки были отнесены к сильному типу.

И. П. Павлов, первоначально связывающий наличие пассивно—оборонительной реакции со слабым типом ВНД, отказался в последние годы своей жизни от этого отождествления, считая трусость реакцией, которая постоянно маскирует истинную силу нервной системы. В 1938 г. он писал: «Все казавшиеся нам трусливыми, т. е. медленно привыкавшие к нашей экспериментальной обстановке собаки, которые также с трудом вырабатывали уловные рефлексы (а вся их условнорефлекторная деятельность легко может быть нарушенной от малозначительных новых внешних влияний), огульно относилась нами к слабому типу нервной системы. Это привело даже к грубой ошибке, когда я одно время считал таких собак специалистами торможения, т. е. сильными по торможению». Как показали исследования Л. В. Крушинского, проведенные на большом поголовье животных, собаки с пассивно—оборонительной реакцией могут относиться как к слабому, так и сильному типу ВНД. Ученый пришел к следующим выводам:

– пассивно—оборонительная реакция, не являясь непосредственным свойством слабого типа, все же легче возникает у слабых собак;

– пассивно—оборонительная реакция может свободно комбинироваться как с сильным, так и слабым типом нервной системы;

– пассивно—оборонительная реакция и тип высшей нервной деятельности – в значительной степени самостоятельные свойства нервной системы.

Оценивая потомство, полученное от «смелых и смелых» и «трусливых и трусливых» собак, Крушинский показал, что «трусливых» щенков больше в пометах от «трусливых» родителей, чем в пометах от «смелых», хотя они встречаются и у последних.

Поведенческие акты, как правило, находятся под очень большим влиянием многообразных условий генотипиче—ских и внешних факторов. На выраженность реакций страха и их наличие влияют пороги чувствительности анализаторов, возбудимость, эмоциональность, тревожность животного, работоспособность (сила) центральной нервной системы, подвижность нервных процессов и, вероятно, некоторые другие физиологические и психологические особенности, которые могут контролироваться одним или многими генами. Определить, какие из свойств или генов играют решающую роль в выраженности оборонительных реакций, – дело нелегкое. Но, так или иначе, исследованиями М. П. Садовниковой—Кольцовой, Д. К. Беляева и Л. Н. Трут была подтверждена возможность усиления оборонительных реакций путем отбора отличающихся в нужном направлении животных.

Возможен отбор и по одному поведенческому признаку. Например, Л. В. Крушинскому и Л. Н. Молодкиной удалось вывести линию крыс, чувствительных к определенным характеристикам звукового раздражителя (отбор проводился без строгого инбридинга). Однако эти исследования проводились в стандартных для всех животных условиях лаборатории или вивария, чего нельзя достичь при воспитании и выращивании собак, находящихся в личном пользовании. Стандартные условия позволяют определить отличия в поведении, которые с большой долей вероятности контролируются генетически.

По некоторым данным, такие чувства, как страх, любопытство и агрессивность, считаются врожденными, а лежащие в их основе механизмы развиваются в определенной последовательности на строго определенных этапах созревания организма. В эти критические периоды любое воздействие, нарушающее нормальный ход событий, может изменить, иногда необратимо, формирование поведения. А Хэмфри и Уорнер показали, что боязнь сильных звуков и тактильных раздражителей не определяется независимыми наследственными признаками. Проявление этого состояния зависит в значительной степени от условий жизни собаки.

На основании собственных исследований Л. В. Крушин—ский пришел к выводу, что, вероятно, наследуется не сама пассивно—оборонительная реакция, а скорее определенная норма реагирования животного на внешние условия его воспитания, а реакция возникает в результате теснейшего взаимодействия внешних факторов с наследственными возможностями организма.

Таким образом, реакции страха вызываются сильными, внезапными, незнакомыми, неожиданными раздражителями, а также раздражителями, условно—рефлекторно связанными с опасными для животного последствиями. При этом степень выраженности реакций определяется ранним опытом, степенью знакомства с ситуацией (обстановкой), внутренним состоянием животного, генетически зависимыми порогами чувствительности его анализаторов, возбудимостью, эмоциональностью, тревожностью, силой нервной системы и подвижностью нервных процессов. Генетическое влияние корректируется до некоторой степени воздействиями внешней среды (тренированностью).

Идентификация, социализация и страхи

Идентификация

Благодаря видовой идентификации щенок начинает распознавать своих родителей (детский импринтинг), формировать социальные взаимоотношения (социальный) и сексуальные взаимоотношения (половой импринтинг). Животное, у которого по каким—либо причинам естественный процесс импринтинга был нарушен, может считать себя представителем другого вида. Приведу такой пример. Щенок фокстерьера (кобель) рос в полной изоляции, и когда в возрасте 16 нед оказался среди других собак, при их игровых атаках вел себя неестественно заторможенно. При контакте же со щенками, которых тоже выращивали изолированно, было отмечено, что собаки относились друг к другу без агрессии, но и не взаимодействовали друг с другом. Исследователи пришли к выводу, что щенки, выращиваемые в изоляции до 16–недельного возраста, не могут наладить социальных контактов с другими представителями своего вида и отвергаются ими. В другом случае, кобель чихуахуа, выращенный кошками до 16–недельного возраста, оказывал предпочтение кошкам и проявлял испуг в присутствии собак, а также никак не реагировал на собственное отражение в зеркале. В то же время щенки, которые попали в семью человека в 4–недель—ном возрасте и где были еще собаки, кошки, а также дети, были доброжелательнее к людям, чем к собакам. Например, взрослый шелти, выращенный в семье с котом и двумя детьми, оказывал сексуальное предпочтение кошке и нападал на всех собак, независимо от пола. Практика показывает, что к 6–недельному возрасту у щенков в основном уже сформированы социальные и сексуальные предпочтения, и изменить их в дальнейшем бывает довольно трудно.

Дата окончания стадии идентификации зависит от ряда факторов – наследуемых (порода, линии, индивидуальные особенности) и внешних (поведение матери, других собак, качество окружающей среды). Среда, богатая стрессовыми воздействиями (например, жизнь бездомной собаки), приводит к более раннему окончанию этой стадии (промежуток между 7–й и 9–й нед).

Идентификация имеет несколько характерных свойств:

– ее результаты устойчивы и сохраняются иногда на всю жизнь;

– запоминание (научение) происходит очень быстро;

– запечатление братьев и сестер служит основанием для будущей общительности;

– она оказывает влияние на возможность последующей коммуникативности животного.

Факторы риска

Полное отсутствие общения с собаками своей или других пород в период от 3 до 12 (±5) нед жизни способствует идентификации щенка с другими видами животных, с которыми он общался в этот период (в основном люди, иногда кошки, кролики и т. п.) или предметными образами (игрушечное животное и т. п.). Результаты идентификации отличаются устойчивостью и сохраняются иногда на всю жизнь.

Во взрослом возрасте это приводит к социальному предпочтению запечатленных объектов и к избеганию контактов (при контактах – трусливое или агрессивное поведение) с представителями собственного вида или породы, включая изображение в зеркале. Кстати, отражение в зеркале – слишком неподходящий объект для имприн—тирования.

Ограниченное общение с другими собаками в период с 3 до 12 (±5) нед жизни приводит к нормальной или несколько измененной идентификации в зависимости от обстоятельств:

– возможно восстановление нормальной идентификации, если в 9–недельном возрасте собака имеет возможность общаться с другими щенками;

– поведение может быть очень неустойчивым – от социального предпочтения, незаинтересованности в контакте до агрессии по отношению к собакам несмотря на почти нормальную возможность общения.

Межвидовая социализация

Межвидовая социализация (межвидовое предпочтение, способность общаться с представителями других видов) несколько отличается от идентификации:

– легко образуется, но требует постоянного подкрепления (тренировки), иначе угасает;

– не распространяется на всех представителей вида, к которому выработано предпочтение, т. е. она индивидуальна.

Щенок не имеет наследуемых программ, обеспечивающих механизмы его взаимодействия с другими видами животных, однако 12 тыс. лет одомашнивания (доместикации) показали, что такие взаимодействия возможны. Особенность собак, заключающаяся в социальном имприн—тинге (обучение определению, распознанию и запоминанию социальных партнеров), может дать возможность взаимодействия с другими видами животных и человеком.

Несколько примеров. Щенков, выращиваемых практически в полной изоляции от людей, по одному изымали из привычной для них среды и передавали на неделю для тесного контакта (хэндлинга) с человеком, а после этого проверяли их реакцию на человека. Оказалось, что опасливое (трусоватое) отношение к человеку меньше проявлялось, если хэндлинг начинался, когда щенкам было 3–5 нед от роду, причем степень выраженности была минимальной в 5–недельном возрасте, а затем чувство опасности возрастало. Уменьшение или исчезновение страха перед человеком после хэндлинга больше всего проявлялось в возрасте 3 нед и было незначительным, когда со щенками начинали общаться в 5-, 7–и 9–недельном возрасте.

В другом эксперименте разновозрастных щенков, содержащихся в таких условиях, как и в первом примере, ежедневно помещали на 10 мин в комнату с пассивно ведущим себя человеком (человек сидел на стуле и никакого внимания на собаку не обращал). При этом обнаружилось следующее:

– в возрасте 3–5 нед щенок открыто и явно обследовал пассивного наблюдателя;

– в возрасте 7 нед щенок только через 2 дня (два 10–минутных сеанса) начинал исследовать человека;

– в возрасте 9 нед щенку требовалось 3 дня (три 10–минутных сеанса), прежде чем он начинал исследовать человека;

– в возрасте 14 нед щенок не приближался к человеку.

Легко напугать щенка в 12–недельном возрасте. Изолированное содержание и ручное вскармливание, контакт только с ограниченным кругом людей, исключение общения с другими людьми способствует формированию оборонительной реакции. Реакция страха была отмечена у всех исследуемых пород, хотя оборонительная агрессия у кокеров оказалась «более мягкой» чем, например, у басенджи, терьеров, бигли и шелти.

По мнению многих зоопсихологов, щенки начинают демонстрировать дружелюбное поведение по отношению к незнакомому человеку, как только они способны это сделать (как только им позволит это сделать развитие их двигательной системы), т. е. начиная с 3–недельного возраста. Но степень проявления этого дружелюбия снижается почти прямо пропорционально в возрасте 5–9 нед, сменяясь оборонительным поведением (которое появляется с 5–не—дельного возраста). В возрасте 3–5 нед щенок почти мгновенно забывает о реакции страха, но с возрастом становится все более и более осторожным (продолжительность реакции страха увеличивается). С 12–недельного возраста для социализации требуются активные игры, а в возрасте 14 нед социализация, похоже, невозможна.

В результате предварительных исследований можно установить срок спонтанной социализации с другими видами животных, начиная с первого столкновения. Вероятно, он заканчивается в возрасте 12 (±2) нед. Однако это не говорит о том, что привыкание (не импринтинг) не может развиваться в более позднем возрасте.

Можно выделить и как бы разновидность межвидовой социализации: «социализацию типа» мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец, черный, белый, с бородой, без бороды, в шляпе, в белом фартуке и т. д. Могут выделяться признаки, связанные с животными (их размеры: собака и волк больше койота), породные особенности и т. п. Сроки, качество и способность к контакту с большим или меньшим количеством видов варьируют и определяются как внутренними факторами (породными и индивидуальными особенностями), так и внешними (оборонительное поведение матери, условия выращивания и т. п.).

Социализация собаки зависит от наличия контактов с человеком в период от 3 до 12 (±2) нед жизни и должна подкрепляться постоянными контактами с человеком.

Ограничение контактов способствует развитию настороженности по отношению к человеку или боязни его и служит основой для формирования нежелательного поведения: трусости, повышенной тревожности, осторожности, фобий по отношению к некоторым типам людей (детям, мужчинам и т. д.).

Занятия по социализации предусматривают:

– общение с различными типами людей в период от 3 до 12±2 нед жизни щенка облегчает обобщенную социализацию по отношению к человеку;

– общение с животными других видов и собак других пород способствует выработке межвидовой социализации и снижает возможное агрессивное поведение собак по отношению к этим видам животных;

– межвидовая социализация снижает какие—либо выраженные социальные предпочтения.

Фобии

Довольно часто страхи могут служить основой формирования фобий, которые часто определяют как навязчивые переживания страхов в определенной обстановке. Фобии имеют специфические поведенческие проявления, цель которых – избежать предмета страха, в том числе и обстановки, связанной с ним, или уменьшить чувство страха с помощью навязчивых ритуализованных действий.

Ранее уже упоминалось, что в случаях, когда страх достигает силы аффекта (панический страх, ужас), он способен навязывать стереотипы поведения (бегство, оцепенение, защитная агрессия). Разнообразные навязчивые движения – двигательные стереотипы, возникающие при неврозах, могут сохраняться в течение длительного времени (года и более) после прекращения травмирующей ситуации и нормализации поведения. Усиливаются навязчивые движения при всяком эмоциональном возбуждении (при раздаче корма соседним собакам, появлении новых соседей и т. п.), но прекращаются при целенаправленных действиях (еда, ориентировочно – исследовательские реакции). Считается, что возникающие в этих условиях очаги застойного возбуждения приобретают доминирующее значение и начинают стереотипно функционировать при действии любого раздражения.

Коррекция трусливого поведения

Корректировать трусливое поведение (иногда его называют просто оборонительным или пассивно—оборонительным) трудно. Как показывают лабораторные исследования в школах И. П. Павлова и Ю. Конорски, даже после отмены болевого воздействия классические и инструментальные оборонительные условные рефлексы гасятся (исчезают) с трудом. Попробуйте встать на место собаки: после определенного сигнала, например громкого звука, вашу левую лапу очень—очень больно (!) ударяют током. Это значит: как только слышишь сигнал, быстренько отдергивай лапу. Представьте себе также, что вас начинают уверять в том, что удара током после громкого звука не будет, и предлагают это проверить. Предлагают не отдергивать лапу! Но дураков нет! Больно—то будет не им, а вам. Вдруг проверяющий пошутил или ошибся?!

И как это ни печально, но отучить собаку бояться слишком громких звуков, если это вызвано ее «слабой» нервной системой, практически невозможно.

Боязнь громких звуков

Боязнь громких звуков – довольно распространенное явление. Собаки могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т. д. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Помимо причин, которые могут лежать в основе этих страхов (см. раздел «Страхи. Природа и причины»), следует напомнить еще об одной – высокой чувствительности слухового анализатора собаки. Собаки способны слышать то, о чем мы и не подозреваем. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тыс. герц. т. е. то, что мы воспринимаем как бытовой шум и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые глазам удовольствия тоже не доставляют.

Выбор способов для коррекции боязни громких звуков зависит от степени ее выраженности. Выделим для простоты три степени «болезни». Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака прядет ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм. Средняя степень проявляется в испуге собаки, после чего она с трудом успокаивается, плохо подчиняется командам и не ест предлагаемое лакомство.

При сильной боязни собака впадает в паническое состояние, не подчиняется командам, дрожит, не берет лакомство, пытается вырваться, если находится на поводке, или убегает, когда поводка нет. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь при этом.

В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки, т. е. пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом при наличии факторов, вызывающих тревожное состояние. Как только она начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в смене мотиваций: при боязни вы вызываете у собаки пищевую мотивацию (подкармливаете ее) или игровую (предлагаете поиграть в любимую игру или любимой игрушкой).

Линда Теллингтон—Джонс считает, что «спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, – в буквальном смысле слова в ваших руках». Она же разработала систему лечебного поглаживания, которую назвали «прикосновение Теллингтон». Эта техника – нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон—Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса. Вот, по ее мнению, что нужно делать, когда ваша собака тревожна: «Приподнимите одной рукой голову собаки, а большим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение – легкое поглаживание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описывать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжительность массажа – 5—10 мин. Если ваш питомец находится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше». С помощью этой техники можно успокоить даже самое перепуганное животное, – так утверждает Теллингтон—Джонс.

Важно не сюсюкать с собакой, пребывающей в состоянии тревоги, иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное подкрепление своему состоянию, а значит, оно будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуаций, вызыва—ющих тревожное состояние собаки.

При средней степени боязни тоже необходимо повторить курс послушания, а как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю – отлично) выполнять команды, начните работу по методу 6 (привыкание), но будьте внимательны, чтобы не совершить ошибок.

Ваши действия должны быть такими:

1. Определите звук, пугающий собаку.

2. Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: моделировать звук незначительной величины или удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние.

3. Начните занятия по послушанию при минимальной силе звука, не обращая внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если она не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длиться до тех пор, пока она не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу.

4. Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3.

5. Медленно, но методично повышайте интенсивность звука. Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научится контролировать свои эмоции.

Можно воспользоваться методом 11 (устранение мотивации), сменив оборонительную потребность, например, на пищевую, т. е. можно попробовать сигнал опасности (вызывая оборонительную потребность), сделать сигналом пищевого поведения. Чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется не кормить собаку все это время, пока она не станет есть при звуках, вызывающих страх. Когда получится именно так, кормите собаку только при них. Кстати, звуки можно записать на магнитофон. Голодовка в 2–3 дня не повредит вашей собаке. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3 нед.

Если вы не очень мужественны по отношению к своей собаке, используйте щадящий режим. Снизьте «страшный» звук до приемлемой величины и кормите ее при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука еще на неделю, и еще, пока собака не перестанет бояться реального звука.

Напомню, что метод 5 (угашение) заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Годится этот метод для собак с достаточно сильной нервной системой – это во—первых. Во—вторых, вы должны использовать прочный ошейник и такой же поводок, чтобы собака не вырвалась. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой при вызывающих страх звуках и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум неопасен, просто нет.

При сильной степени боязни ситуация несколько меняется, поскольку в этом случае оборонительная потребность доминирует, причем находится в состоянии доминанты. Она чрезвычайно выраженная и гипертрофированная. Фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро, после 1–2 случаев, и определяется это высокой биологической значимостью данной потребности. Когда ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в этот момент может привести к опасным последствиям для организма и даже к смерти. Оборонительная потребность в состоянии доминанты характеризуется тем, что все прочие реакции организма направлены на снятие или снижение этого состояния. Наиболее яркий пример доминанты – половая потребность, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей, хотя считается, что, кроме основных (пищевой, половой, оборонительной), и любая другая потребность может привести к формированию доминанты.

По большому счету, состояние доминанты полезно. Во многих случаях естественной жизни у животных нет возможности набирать статистический материал о какой—либо причинно—следственной связи, как это бывает в случае обучения в форме классических условных рефлексов. Если бы животное каждый раз вырабатывало приспособительное поведение после 40–60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так бы и не оставило потомства.

Однако состояние доминанты – сильный стресс для животного. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения (застойную доминанту) и формируя патологические доминантные изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.

Итак, если ваша собака панически боится выстрелов, придется клин вышибать клином. Попробуйте сделать следующее (кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки выдерживать сильные нагрузки, первые 3–4 занятия проведите с использованием медикаментов, которые назначит ветеринарный врач).

1. Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежные карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать, иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.

2. Как только собака начнет трястись от страха и рваться невесть куда, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда «Рядом!») по квадрату, т. е. не удаляясь от «опасного» места и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго – до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться.

Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем—нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности (аналогичное явление отмечается и у спортсменов перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку). Так вот, несмотря на то что биологически эти вещества очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться можно, только утилизируя их в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, этих веществ станет выделяться все меньше и меньше, и собаке придется бежать ближе к вам. Бегая, мы вроде идем у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что, и не удалясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой, а, кроме того, создаем ту самую антагонистическую доминанту – назовем ее «доминантой подчинения», хотя это и неправильно.

1. Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь также по квадрату, поработайте примерно 5 мин над движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова бегите.

2. Поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности, а заставляйте ее, создавая ту самую «доминанту подчинения». Сажайте руками, если она медлит, но не делайте больно. Поработайте с выдержкой под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое состояние и быть управляемой, даже испытывая страх.

3. В заключение начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните, какие игры она предпочитает. Закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет играть. Рано или поздно собака включится в игру и со временем все легче и легче будет разыгрываться.

Для начала делайте всего 1–2 упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, со временем собака станет гораздо более управляемей при наличии провоцирующих факторов.

Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу и, сопротивляясь, может даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить ее в квартире и давать пищу только за дверью – на лестничной площадке, лестнице, а потом и на улице.

Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм, как это советует X. Э. Вайтли в своей книге «Собаки наши друзья»: «Я выбрала грозу, которая еще едва только началась, если так можно сказать. В воздухе ощущалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде «о, должно быть, уже Рождество!», чем страха. Обычное боязливое поведение Мишки так и не проявилось; к тому же мне повезло в том, что гроза так полностью и не разыгралась.

Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдающей от фобии. По этой причине большинство специалистов рекомендуют проигрывание магнитофонных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки. Если же вдруг у собаки появится страх, значит, в этом обучении вы зашли слишком далеко.

Для успокоения реакции страха полезны транквилизаторы и антидепрессанты одновременно с нарастающим переобучением».

Думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все—таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными, особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило, они начинают действовать через 20–30 мин после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.

Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов, М. Хоффман считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке или накинуть на нее какую—нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее нос. Иногда бывает эффективной маскировка пугающего собаку шума знакомыми для нее шумами или с помощью музыки.

Боязнь необычных явлений

Вообще собаки могут бояться всего, что ни попадя. Выбор объекта «предпочтения» определяется, скорее всего, личным опытом собаки. Но чего бы они ни боялись, принципы борьбы определяются только степенью боязни.

Устранить возможность нежелательного поведения (см. метод 2) можно, используя два варианта. Согласно первому, вы просто избегаете встреч с провоцирующими страх явлениями, согласно второму – сажаете собаку на крепкие удавку, карабин и поводок и не даете ей никуда сбежать, принуждая следовать рядом с вами.

Как вы знаете, метод 5 (угашение) заключается в том, что вы исключаете подкрепление нежелательному поведению. Что же служит подкреплением паническому бегству? Факт сохранения жизни в результате бегства и других оборонительных реакций. Например, сбежав от хозяина и пробежав сломя голову километра три, собака, ощупав себя лапами и убедившись в том, что жива и здорова, облегченно вздыхает, справедливо (как ей кажется) полагая, что осталась таковой только потому, что так резво бежала и трусила. Такое подкрепление называется суеверным подкреплением и формируется в результате случайного совпадения. Если вы исключите это подкрепление, поведение со временем потеряет свою выраженность и исчезнет. По сути дела, надев на собаку удавку и прогуливая ее на поводке, т. е. не давая ей убежать, вы и исключаете его. Остается выбрать стартовое расстояние до неприятного объекта и, закрепив управляемое поведение на этом рубеже, постепенно, но настойчиво сокращать до него расстояние. При этом можно просто прогуливаться около этого объекта, можно одновременно подкармливать собаку и отрабатывать команды послушания.

Для приучения игнорировать необычные явления можно использовать и способы, описанные для борьбы с боязнью громких звуков.

Если ваша собака боится темноты, используйте способы, описанные выше. Например, играйте с собакой, постепенно уменьшая освещенность. Если же вся квартира освещена, кормите ее в наименее освещенной комнате, а потом и вообще погасите там свет. Когда собака привыкнет к темноте в вашем присутствии, оставляйте ее одну с интересными предметами – игрушками, костями и т. п.

Боязнь автотранспорта

Бояться автотранспорта можно двояко. Можно приходить в ужас от внешнего вида транспорта, шума и грохота, который он производит, или умирать от страха, когда тебя затаскивают в брюхо этого металлического монстра и везут в тряске и «болтанке» невесть куда. К тому же тошнота удовольствия к этому не прибавляет.

Бороться с первым видом страха можно, используя описанные выше методы и способы.

Если собака боится ездить в автомобиле, понадобится 2–3 нед, чтобы она начала считать его родным домом. Для этого, пропустите 1–2 кормления, пойдите с миской в сопровождении собаки во двор к машине. Откройте все двери и поставьте миску в машину. Если собака предпочтет остаться голодной, пропустите еще одно кормление и повторите упражнение. А если вам очень жалко своего пса, начните его кормить в непосредственной близости от автомобиля, но затем все равно поставьте миску внутрь. Когда собака начнет есть в автомобиле при открытых дверях, начните прикрывать их по одной. Рано или поздно наступит момент, когда она будет вести себя спокойно при закрытых дверях. Тогда, в очередной раз запустив собаку в машину, запустите и двигатель, но сами не двигайтесь. В следующий раз попробуйте кормить собаку в машине с заранее включенным двигателем. Когда и этот этап будет пройден, перестаньте ее кормить в машине, а только подкармливайте чем—нибудь очень вкусненьким.

Наконец пришло время немного проехаться. Для начала сделайте круг вокруг дома и выпустите собаку погулять. На другой день, сделав одну поездку и немного прогуляв собаку, повторите упражнение. В следующий раз отвезите ее к тому месту, где вы обычно гуляете и повозите ее туда с неделю. А затем не поленитесь и отвезите туда, где ей очень нравится (в лес, поле, парк, на берег реки, к приятелю и т. п.).

Что касается общественного транспорта, то применять такую технику в троллейбусе, конечно, неудобно. Можно подкармливать собаку лакомой пищей, но обычно используют способ, который называют способом избыточного предъявления раздражителя. Вы просто хватаете упирающуюся собаку, садитесь с ней в электричку (автобус, трамвай, троллейбус) и едете час—два. Потом с часок гуляете – и обратно. Как рукой снимет боязнь!

Поездка на автотранспорте – событие прогнозируемое, поэтому это тот идеальный случай, когда можно применить лекарственные средства. Обратитесь за этим к ветеринарному врачу и первые несколько занятий проведите на фоне действия успокаивающих препаратов.

Боязнь людей

Собаки боятся людей по двум причинам: из—за отсутствия или недостатка социализации (см. раздел «Страхи. Природа и причины») и по причине того, что у них уже есть отрицательный опыт. Чаще всего для коррекции такого поведения применяют методы 6 (привыкание) и 11 (устранение мотивации), иногда еще метод 5 (угашение) и 8 (выработка несовместимого поведения).

Используя метод привыкания, вы просто убеждаете собаку в том, что люди не являются для нее источником сколько—нибудь важных или опасных событий. Для этого вы гуляете с собакой сначала в отдалении от людей, потом все ближе и ближе, не давая собаке куда—нибудь убежать. И все!

При способе устранения мотивации вместо оборонительной потребности мы формируем у собаки, например, пищевую или игровую. При появлении человека, а лучше немного загодя начинайте играть с собакой или, гуляя с голодной собакой, кормите ее только в присутствии посторонних людей. Сначала подальше от людей, затем поближе к ним, сначала в менее многолюдном, а потом в многолюдном месте.

От боязни людей собаку можно избавить еще быстрее, для этого нужно лишь попросить посторонних кормить ее. Берите с собой на прогулку полные карманы готового сухого корма или сыра и раздавайте его каждому встречному с просьбой отдать это вашей собаке.

Можно сделать и по—другому. Вместо того чтобы играть с собакой при появлении посторонних, начинайте отрабатывать с ней разные навыки любого курса послушания сначала подальше от людей, а затем поближе. Постепенно все больше навязывайте собаке человеческое общество. Пожалуй, месяца через два ваша собака уже сможет четко исполнять команды посреди многолюдного тротуара.

Боязнь собак

Чужих собак ваша собака может бояться по тем же причинам, что и людей, поэтому для коррекции боязни можно применить все то, что рекомендовано выше. Однако вы должны помнить, что приучение своей собаки не бояться 2–3 собак еще не гарантирует того, что она не испугается незнакомой собаки. Даже если ваша собака поймет, что все—все другие собаки – «друзья и братья», может случиться, что один из псов, к которому она потом смело побежит, окажется исключением. Это я к тому, что, приступая к коррекции поведения, повторите курс послушания для повышения управляемости собаки. И вам придется взять на себя ответственность в решении вопроса, к какой собаке бежать, а какую оббежать стороной. Но, так или иначе, вы с настойчивостью и упрямством находите молодых неагрессивных собак и позволяете своей собаке общаться с ними. Два—три дня на одну компанию и ищите другую.

Игра с другими собаками – очень важное мероприятие. С одной стороны, – это прекрасный способ общения, источник положительных эмоций, а с другой – единственно возможный способ обучить вашу собаку технике борьбы. Умение всегда придает уверенности. И мы с вами, и наши собаки часто уходим от возможного конфликта только потому, что не обладаем средствами его разрешения.

Если случай совсем запущенный, начинайте с постепенного приближения к собакам, как это описано по отношению к людям. Используйте лакомство, игрушки или командуйте собакой.

Можно попробовать переделать оборонительную потребность в агрессивно—оборонительную, но тогда возникнет обратная проблема – вам придется бороться с излишней агрессивностью своей собаки. Если же вам очень нужна такая переделка, обратитесь за помощью к инструктору по дрессировке и работайте под его надзором.

Боязнь одиночества

Собака – животное стайное. Эта особенность закрепилась генетически и стала потребностью, которую так и называют – «потребность в стае». Поэтому одиночество как форма неудовлетворения этой потребности вызывает состояние социального стресса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот состояния стресса собаки и боятся, поскольку чувства удовольствия от него не испытывают.

Паника, вызванная одиночеством, может сопровождаться дрожанием, учащенным дыханием,

слюнотечением, дефекацией, мочеиспусканием, а иногда и рвотой. Такое состояние приводит к появлению компенсаторных реакций – поведения, направленного на снижение стресса или на его снятие. Можно отнести также к переадресованному поведению или смещенной активности, которые часто возникают в результате невозможности удовлетворения особенно выраженной в данный момент потребности. Некоторые зоопсихологи считают, правда, такое поведение неконтролируемым, т. е. бессознательным.

Различают несколько видов компенсаторного поведения, которые могут проявляться как раздельно, так и совместно:

– продолжительные лай, скуление, вой;

– деструктивное (разрушительное) поведение, когда собаки царапают двери, полы, стены возле окон и дверей, разрывают матрасы, обивку мягкой мебели и т. д.

– нечистоплотность, когда собаки опорожняются в доме.

Иногда у собак возникают различные виды навязчивого состояния или они начинают заниматься членовредительством, чаще всего самопогрызанием.

Конечно, вышеперечисленные виды поведения могут быть вызваны и другими причинами, но страх одиночества – одна из них.

Во многих случаях для снятия страха бывает полезным назначение транквилизаторов и антидепрессантов, но их лучше использовать только на первом этапе борьбы со страхом как дополнительное средство для поведенческой терапии.

В качестве примера поведенческой терапии можно воспользоваться советом, приведенным в книге Г. А. Аскью «Проблемы поведения собак и кошек»: «Цель – приучить собаку спокойно ждать хозяина на своем месте или на специальной подстилке или грызть кость вместо того, чтобы лаять или выть под дверью.

С собакой занимаются 2–4 раза в день в течение непродолжительного времени с использованием кусочков любимого лакомства. Собаку приучают подходить к хозяину, садиться и оставаться на своем месте или на небольшом коврике в комнате, которая находится достаточно далеко от входной двери. Если вы используете подстилку, ее необходимо расстилать только на период, в течение которого выполняется упражнение.

В любое другое время, пока проводится курс коррекции поведения, собаку ни в коем случае нельзя оставлять дома одну.

В месте отдыха собаки или совсем рядом с ним необходимо выкладывать несколько костей (искусственных) или игрушек.

Если собака ведет себя спокойно и остается на одном месте во время занятия, за это ее поощряют поглаживанием, похвалой и лакомством. Время, в течение которого собака должна вести себя спокойно, постепенно увеличивается, начиная с очень коротких промежутков времени (т. е. нескольких секунд), и определяется следующим образом:

– до 3 мин, если хозяин находится в той же самой комнате;

– до 3 мин, если хозяин несколько раз выходит и вновь заходит в комнату через открытую дверь;

– до 3 мин, если хозяин несколько раз выходит из комнаты, закрывая за собой дверь, а затем вновь возвращается;

– до 10 мин при закрытой двери, если хозяин находится в квартире;

– до 10 мин при открытой двери, если хозяин покидает квартиру.

Собаку ни в коем случае не следует оставлять одну дольше, чем требуется для того, чтобы она научилась спокойно ждать возвращения хозяина на своем месте или на коврике, не проявляя беспокойства из—за того, что осталась в одиночестве. Если собака покидает коврик и ждет возвращения хозяина у двери или проявляет признаки беспокойства, это значит, что она оставалась одна слишком долго и поэтому в течение нескольких следующих дней время отсутствия хозяина необходимо значительно уменьшить.

Продолжительность времени, на которое хозяин собаки покидает комнату или квартиру, необходимо изменять таким образом, чтобы собака не могла предугадать, сколько это будет продолжаться – 5 с или 5 мин».

Очень важно во время занятий именно постепенно увеличивать время вашего отсутствия. Если вы поторопитесь и «перегнете палку», чувство страха только усилится.

Для борьбы со страхом эффективен метод устранения мотивации путем создания сильной конкурентной потребности. Кормите собаку только перед своим уходом. Если вы кормите ее готовым сухим кормом, сделайте автоматическую кормушку. Хорошо при этом добавлять в корм кусочки сыра. Уходя, оставляйте собаке побольше сухожильных костей, а еще лучше сырых с остатками мяса на них.

Если у собаки есть комната или ящик, где она чувствует себя в безопасности, отправьте ее туда перед своим уходом, оставив там включенное радио и отвлекающие предметы. В случае когда ничего не помогает, заведите еще одну собаку, котенка или морскую свинку.

Неврозы

Нередко владельцы собак и дрессировщики сталкиваются с патологическим состоянием высшей нервной деятельности собак, например с неврозом. Неврозом принято считать состояние, возникшее функциональным путем в результате перенапряжения процессов высшей нервной деятельности. Оно характеризуется нарушением нормального (адекватного) и приспособительного (адаптивного) поведения, невозможностью выработки новых и несрабатыванием старых навыков, отказом от еды, изменением деятельности внутренних органов и нарушениями сна. Это довольно серьезное нарушение поведения, поэтому будем считать его психическим заболеванием. А все, что связано с заболеваниями, находится в компетенции врачей.

Данный раздел написан с целью помочь разобраться, с чем вы имеете дело. Если по всем признакам у вашей подопечной собаки невроз, обратитесь к ветеринарному врачу.

Неврозы имеют длительный, хронический характер и от фобий отличаются тем, что изменения в поведении наблюдаются не только в ситуации, провоцирующей стресс.

В нашей стране неврозы собак начали изучать в лаборатории И. П. Павлова, который и дал первое определение этому состоянию: «Под неврозами мы понимаем хронические (продолжающиеся недели, месяцы и даже годы) отклонения высшей нервной деятельности от нормы».

Как это часто бывает, первые неврозы были зарегистрированы и изучены случайно. В 1912 г. научный сотрудник павловской лаборатории М. Н. Ерофеева решила выяснить, можно ли превратить болевой раздражитель в условный сигнал пищевой реакции. Ей это удалось, но через некоторое время у подопытной собаки развился стойкий невроз.

Позднее в опытах Н. Р. Шенгер—Крестовниковой (1921) длительные нарушения высшей нервной деятельности были получены при установлении предела дифференцирования зрительных раздражителей. Вначале собаку учили отличать круг от эллипса с соотношением полуосей 2: 1, а затем 9: 8. Это сделать удалось, однако попытка упрочить эту дифференцировку привела к тому, что она перестала различать круг и эллипс даже с соотношением полуосей 2: 1. Изменилось и общее поведение собаки: она лаяла, визжала, срывала капсулу для регистрации слюны, грызла резиновые трубки и т. п.

Неврозы могут быть следствием воздействия очень сильных или необычных раздражителей, тонкого их дифференцирования, выработки условных рефлексов и навыков в усложненных условиях, результатом резких изменений жизненного стереотипа, быстрой смены положительного и отрицательного раздражителей, сшибки (почти одновременного действия) разнородных условных и безусловных раздражителей. Перенапряжение может испытать либо каждая из функций высшей нервной деятельности в отдельности, либо сразу несколько.

По данным специалистов школы Павлова, форма проявления неврозов зависит от особенностей нервной системы. У животного с возбудимым типом нервной деятельности процесс внутреннего торможения при неврозе еще больше ослабевает, растормаживаются ранее выработанные тормозные рефлексы, происходит нарушение баланса между нервными процессами. Животное впадает в состояние двигательного возбуждения, иногда сопровождаемого агрессией. Для животных со слабым типом нервной системы характерны срывы в сторону торможения, вплоть до исчезновения всех положительных условных рефлексов. Такие животные делаются неподвижными, вялыми, сонливыми, а наблюдающееся у них двигательное беспокойство чаще носит пассивно—оборонительный характер.

Течение невроза определяется также индивидуальными особенностями животного, исходным состоянием высших отделов мозга и состоянием организма на момент воздействия раздражителей. Например, в лабораторных условиях для возникновения невроза иногда достаточно даже простого затемнения экспериментальной камеры. При уменьшении притока внешних раздражителей наблюдаются снижение и даже полное выпадение условных рефлексов. В этих условиях применение сверхсильного раздражителя (трещотки) или сшибка нервных процессов вызывали яркую картину невроза, который проявлялся только в условиях темной камеры. Таким образом, на фоне измененного функционального состояния нервной системы обычный по силе раздражитель может приобретать как бы новое свойство, т. е. становиться чрезвычайным, и провоцировать возникновение невроза.

Особое значение при этом имеет предел работоспособности нервных клеток, характеризующий диапазон адекватного реагирования на раздражители окружающей среды: сила раздражителя, превышающая предел выносливости нервной системы, вызывает запредельное охранительное торможение, подавляющее ответные реакции, резко их уменьшающее или искажающее. По признаку выносливости нервной системы к сверхсильным раздражителям (трещотке, автомобильной сирене) Л. В. Крушинский отбирал служебных собак, которых использовали во время войны в противотанковых операциях.

Динамика развития неврозов

Независимо от причины, вызвавшей невротическое состояние, неврозы имеют сходное течение, которое можно разбить на несколько фаз. Первая – тормозная фаза, она характеризуется полным или почти полным исчезновением условных рефлексов. Во второй – парадоксальной фазе – сильные раздражители вызывают слабую ответную реакцию, в то время как слабые, наоборот, приводят к неожиданно сильной реакции. Третья – уравнительная фаза, она вызывает одинаковую реакцию на действия различных по силе раздражителей. Четвертая – промежуточная фаза, которая отличается максимальным эффектом от раздражителей средней силы и является переходной к норме. При благоприятном течении невроза повторное воздействие стрессирующе—го фактора вызывает подобные, но более кратковременные по длительности фазы.

Описанные фазы обычно можно отметить при любом неврозе. Легче заметить уравнительную, парадоксальную, а иногда и ультрапарадоксальную фазы, но и последовательность их, и длительность могут быть разными.

Часто неврозы развиваются не непосредственно вслед за происшедшим действием чрезвычайного фактора, а спустя несколько дней, а иногда и несколько недель.

Условия возникновения и течение неврозов

С точки зрения физиологии высшей нервной деятельности чрезмерно сильные раздражители вызывают в нервных клетках возбудительный процесс чрезмерной интенсивности что приводит к перенапряжению центральной нервной системы (ЦНС). Чтобы вызвать перенапряжение, при экспериментах применяют следующие: используют сверхсильные раздражители (ослепительные вспышки, оглушительные взрывы и т. п.); пытаются сверхсильный раздражитель сделать условным. В. В. Рикман описывает, например, невроз собаки, полученный от одновременного воздействия множества сильных раздражителей. Перед собакой, поставленной на колеблющуюся платформу, при звуке трещотки вспыхивал порох и внезапно появилась необычная фигура в маске и вывернутой шубе. После такого «концерта» она замерла в неестественной позе. Условные и безусловные пищевые рефлексы оказались заторможенными. Нормальный фон высшей нервной деятельности восстановился только через 2 нед.

Разумеется, не всегда для перенапряжения возбуждения требуется воздействие подобного комплекса раздражителей. В лаборатории Павлова в качестве сверхсильного раздражителя обычно применяли сильный звук трещотки. В обычных бытовых условиях достаточно неожиданных звуков хлопушки, выхлопа автомобиля, ударов грома, звуков или, например, вида салюта.

Название «сверхсильный раздражитель» подразумевает не какую—то определенную его физическую силу, а лишь то обстоятельство, что эта сила превышает возможности нервных клеток реагировать на нее соответствующим максимальным возбуждением. Если клетки ЦНС ослаблены (утомлением, болезнью или другими причинами), тогда даже обычный раздражитель умеренной силы может оказаться сверхсильным. Поэтому систематическое переутомление, напряженная работа без отдыха в трудных условиях может вызвать так называемый невроз истощения. При этом наблюдается периодичность в работоспособности ЦНС условные рефлексы то появляются, то исчезают.

Неврозы могут быть вызваны и действием эмоционально—отрицательных или неподкрепляемых раздражителей, что, как считают специалисты, приводит к чрезмерному по интенсивности или длительности тормозному процессу в ЦНС.

Перенапряжение тормозного процесса может происходить:

– при дифференцировке слишком близких (похожих) раздражителей;

– при затягивании действия отрицательных раздражителей;

– при длительной отсрочке подкрепления, особенно на неопределенное время, и в ожидании отрицательного подкрепления.

Как показали лабораторные исследования, при неврозе, возникшем в результате дифференцировки, условно—рефлекторная деятельность животного восстанавливалась только после 2–месячного перерыва в работе. Дифферен—цировку удалось выработать вновь лишь при постепенной тренировке процесса торможения путем применения более простых тормозных раздражителей.

Перенапряжение подвижности нервных процессов может произойти, когда клетки больших полушарий вынуждены слишком быстро переходить из возбужденного состояния в тормозное и наоборот. Перестройка функционального состояния нервных клеток требует определенного времени и тренированности. Попытки насильственного ускорения такой перестройки могут вести к серьезным нарушениям функции, что и проявляется в срыве подвижности. Такой срыв может произойти в следующих случаях:

– при экстренной обратной переделке сигнального значения условных раздражителей;

– при сшибке возбудительного и тормозного процессов путем вызова одного из них до того, как закончится другой; положительные и отрицательные условные раздражители подаются сразу один за другим, без перерыва;

– при ломке прочно выработанного стереотипа раздражителей; в условиях ослабления клеток больших полушарий у подопытных собак оказалось возможным вызвать неврозы резким изменением привычного для них стереотипа раздражителей (неспособные к столь быстрой перестройке своего функционального состояния клетки коры теряли нормальную подвижность и развивался невроз).

Очень часто сшибку нервных процессов используют в лабораторных условиях, чтобы вызвать экспериментальный невроз у животных: в ответ на условный пищевой раздражитель животное берет корм и, замыкая тем самым электрическую цепь (металлический пол камеры—кормуш—ка), получает электрический удар. Нередко аналогичные ситуации возникают при воспитании и дрессировке собаки. При этом ее невротическое состояние зависит от особенностей нервной системы: иногда усиливается после 2–3, а иногда – только после 15–17 сшибок.

У некоторых животных с инертным типом нервной системы резкие нарушения в деятельности различных функциональных систем организма возникают при переделке того комплекса временных связей, который обеспечивает жизнедеятельность организма в привычных для него условиях. При изменении условий возникают тяжелые невротические состояния с физиологическими расстройствами.

Описаны неврозы, возникающие при выработке условных рефлексов на чрезмерно сложные комплексные раздражители, на применение раздражителей с вероятностным подкреплением (например, подкрепление каждого 3–4–го применения раздражителей), при выработке рефлексов на цепи последовательных раздражителей или других сложных систем условных связей.

Также описана форма информационных неврозов. Их возникновение было наглядно показано при перегрузке оперативной памяти собак. Экспериментальные неврозы вызваны у собак также нерегулярностью подкрепления сигнала, обстановочными раздражителями (в частности, сильным освещением) при эмоциональном стрессе.

Возникновение неврозов в определенной травмирующей обстановке характеризуется очень быстрым образованием «патологических» условных рефлексов, вероятно по типу доминанты, связывающих состояние организма с отдельными раздражителями окружающей среды или их совокупностью. Очень характерным примером этому служит невроз, явившийся следствием наводнения 1924 г. в Ленинграде, во время которого были затоплены виварии, где содержались животные. При этом животных пришлось вывозить из помещений, залитых водой, на лодках и плотах. По описанию А. Д. Сперанского, у одной из собак в первые дни после наводнения пострадали не только условные, но и безусловные рефлексы. Раньше очень жадная, собака не брала еду, отворачивалась от нее.

В течение длительного времени у собак наблюдались фазовые явления: вначале уловные рефлексы полностью отсутствовали, затем начали изредка появляться на слабые раздражители и при непременном присутствии человека в комнате. Если экспериментатор уходил и собака оставалась одна, рефлексы исчезали. Применение самого сильного условного раздражителя (звонка) вновь вызывало резкое снижение всех рефлексов, и собака начинала беспокоиться – озиралась по сторонам и упорно смотрела в пол. Ее нервную деятельность удалось нормализовать только через 2 мес. А спустя еще 2 мес Сперанский воспроизвел «модель наводнения»: из—под двери в комнату, где находилось животное, была пущена струйка воды, образовавшая лужу около стола, на котором помещалась собака. Собака вскочила, стала с одышкой метаться по станку, условные рефлексы у нее полностью исчезли, к еде она не прикасалась. Таким образом, действие чрезвычайно сильных раздражителей, связанных с наводнением и травмировавших животное, оставило такой след в его нервной системе, что в дальнейшем раздражители, ассоциировавшиеся с ситуацией наводнения, стали воспроизводить картину перенесенного невроза.

Обрастание невроза патологическими условными рефлексами на обстановку в значительной степени определяет особенности его динамики и дальнейшее восстановление нарушенной нервной деятельности. Благоприятно действуют при неврозах перемена обстановки и другие факторы, разрывающие эти патологические связи и тем самым способствующие выздоровлению.

Очень часто при действии значительных по силе раздражителей формируются условно—рефлекторные связи на состояние организма и начинается условно—рефлекторный патологический процесс, причем даже после однократного совпадения условного и безусловного раздражителей. Условные связи глобальны: они охватывают деятельность многих органов и систем.

Профилактика неврозов

Изучение экспериментальных неврозов показало, что повторное воздействие чрезвычайных факторов или создание условий, вызывающих невроз, в одних случаях ведет к дальнейшему нарушению высшей нервной деятельности, в других – к ее улучшению и нормализации.

В случаях когда невроз возникает вследствие перенапряжения нервных процессов, необходимо предоставить отдых нервной системе и исключить из опытов те раздражители, которые привели к срыву. Однако при экспериментальных фобиях длительные перерывы чаще приводили не к ослаблению, а к усилению нарушений.

Для предотвращения неврозов и фобий прежде всего необходимо постепенно усложнять занятия по отработке навыков, также постепенно увеличивать силу раздражителей, время занятий и т. п.

С. Н. Выржиковским, Ф. П. Майоровым и Л. В. Кру—шинским было показано, что отсутствие тренировки нервной системы (а собака тренирует ее в разных жизненных ситуациях) лишает животное, особенно в раннем возрасте, возможности приспособления не только к трудным, но и к относительно простым ситуациям (ранняя сенсорная депривация).

Чередование отдыха и тренировки нервных процессов с постепенным усложнением задач – важнейшие принципы совершенствования работы мозга.

Как уже отмечалось, течение неврозов зависит от безусловных и условных рефлекторных реакций, поэтому облегчение состояния собаки может быть достигнуто не только с помощью фармакологических препаратов (это прерогатива ветеринарного врача), но и функциональным путем, например с помощью безусловного или условного торможения.

В лабораторных условиях неожиданное введение в опытную обстановку сильных посторонних раздражителей может затормозить не только условную, но и безусловную реакцию на болезнетворный фактор. При этом решающую роль играет относительная интенсивность сталкиваемых раздражителей: более сильный тормозит проявление реакции на более слабый.

Индукционное торможение способно ослабить или полностью купировать и условно—рефлекторные патологические состояния, и безусловные реакции на налично действующие раздражители.

Подавить условные патологические связи можно, например, внутренним торможением, которое по функциональной природе тождественно дифференцировочному торможению. Условие для выработки обоих этих видов торможения – неподкрепление их безусловным раздражителем.

Нежелательные формы комфортного поведения

Нежелательные формы мочеиспускания и дефекации

К нежелательным формам мочеиспускания и дефекации, относят, как правило, отправление естественных потребностей в квартире, субдоминантное (покорное) мочеиспускание, доминантное мочеиспускание (мочеиспускание на ноги), мечение территории, мочеиспускание в состоянии возбуждения и дефекацию в неподходящих для этого местах.

Собака слишком долго считает квартиру туалетом

Возраст, когда молодая собака может научиться правилам приличия, зависит как от условий жизни, физиологических и анатомических ее особенностей, так и от поведения владельца. В связи с имеющимися различиями собака может перестать заниматься пачкатней в квартире в возрасте от 6 мес до 1,5 лет. И это почти норма. Сначала она перестает делать в квартире свои «большие дела», а затем отказывается и от мочеиспускания.

Причинами мочеиспускания и дефекации в квартире могут быть различные заболевания, привычность поведения, состояние стресса или несоблюдение зоогигиенических норм содержания собаки.

Учащенные мочеиспускание и дефекация характерны для целого ряда заболеваний. Они могут наблюдаться при патологии мочеполовой системы, заболеваниях желудочно—кишечного тракта, диабетах и других нарушениях обмена веществ, заболеваниях центральной нервной системы и дисфункциях некоторых желез внутренней секреции. Больные животные не принимают специфических при отправлениях поз, делают это в присутствии хозяина. Поэтому, прежде чем приступать к поведенческой терапии, обратитесь к ветеринарному врачу и убедитесь, что собака здорова.

При неправильном кормлении и поении животных, непродолжительном и нерегулярном моционе тоже возможны частые мочеиспускания и дефекация. Собака должна быть уверена, что ей вовремя будет предоставлена возможность для опорожнения мочевого пузыря и кишечника. Чем моложе животное, тем чаще его следует выводить на улицу. Взрослую собаку необходимо выгуливать дважды в день, а продолжительность прогулки должна быть не менее 30 мин. Особенно это касается кобелей, мочеполовая система которых устроена с расчетом расхода мочи небольшими порциями. Если собака опорожняется в квартире по ночам, а основная прогулка заканчивается в 20 или 21 ч, следует ненадолго выводить собаку и непосредственно перед сном. Выгуляйте ее и перед вашим уходом из квартиры. Если при увеличении частоты и продолжительности прогулок ситуация не изменится, попробуйте сократить объем пищи в последнее кормление, дать собаке поменьше воды, а то и полностью исключите и кормление, и воду на ночь. Если вы самостоятельно готовите собаке пищу, то, наверное, обратили внимание на то, сколько она получает с пищей воды. Как правило, много. Считается также, что уменьшение количества растительной пищи может снизить частоту дефекации. Собаки, особенно молодые, стремятся освободиться от содержимого кишечника вскоре после сна или еды.

Если собака будет уверена в том, что ей предоставят возможность опорожниться, она может немного и потерпеть. «Немного» – понятие очень относительное, поэтому легко корректируется, правда, вам придется это выстрадать. Потому что, если собака опорожняется в квартире около 3 ч ночи, вам придется поставить будильник и в течение 2–3 ночей прогуливать собаку в это время. Затем еще 2–3 ночи выводить собаку, отодвинув время прогулки на 4 ч, потом – на 5 ч и т. д., пока она не станет опорожняться на прогулке в удобное для вас время для вас. Чтобы не проспать час «икс», можно воспользоваться таким советом: собака должна спать на поводке рядом с кроватью хозяина, поводок необходимо привязать к руке, чтобы хозяин просыпался, как только собака начнет проявлять беспокойство и искать место для мочеиспускания.

Когда собака остается одна, причиной мочеиспускания и дефекации часто бывает социальный стресс (страх боязни одиночества), на фоне которого даже обычные раздражители (например, бытовые шумы) могут вызвать неадекватную реакцию. Но если и при устранении причин стресса она продолжает испражняться, значит, дело не только в нем.

Очень часто «туалетное» поведение перерастает в привычку. Почему? Дело в том, что впервые мы выводим щенка на улицу обычно в возрасте 3–4 мес, а то и позже. Выгуливаем мы его так часто, как этого требует его организм, а уходя на работу, оставляем его одного и даем ему возможность делать все, что он хочет. Газеты дело не спасают, они только облегчают уборку. И так в течение нескольких месяцев мы воспитываем у собаки понятие: твоя квартира – твой туалет. Другими словами, мы, сознательно или бессознательно, формируем у собаки устойчивый навык удовлетворения этой формы комфортного поведения. А потом хотим за одну неделю, как по мановению волшебной палочки, получить идеальную собаку. Но увы! Привычное поведение в несвойственной для него обстановке проявляется неполно, неэффективно или совсем не проявляется. Отсюда и жалобы: «Гуляем, гуляем на улице, а возвращаемся домой – тут тебе и лужа, и куча!».

Лучший способ коррекции такой формы поведения – прогулки, причем не формальные, на 15–30 мин, а продолжительностью не менее часа. Вы должны не просто чинно прогуливаться с собакой, а заставить ее активно двигаться. Активные движения повышают перистальтику кишечника и активизируют обмен веществ, в результате чего собаке захочется сделать то, что она бережет для дома.

Для успеха дела необходимо вовремя выводить собаку на улицу, чтобы у нее сформировалось понятие, что она всегда получит возможность освободиться от собственного содержимого. Потребность в этом она испытывает после сна, кормления, после возни или игры. Как только заметили специфическое поведение собаки (она начинает сосредоточенно обнюхивать пол или вертеться, устраиваясь, или направляется в привычный угол), тут же выводите ее.

Если нет возможности часто и вовремя выгуливать собаку, придется смириться с некоторыми неудобствами. Например, выбрать наименее «ценное» место в квартире и дать возможность ей опорожняться там. Чтобы еще более упростить себе жизнь, можно поставить туда поддон соответствующего размера. Немецкие кинологи рекомендуют помещать в поддон дернину с травой, чтобы создать почти естественные условия, но временно можно обойтись тряпкой или газетами. Воспользуйтесь советом X. Э. Вайт—ли из книги «Собаки наши друзья»: «Если в доме есть какое—то место, которое собака выбрала как свой домашний туалет, тщательно очистите это место от запаха и поместите над бывшим пятном собачью постель, одеяло или пищевую миску. Когда собака находится в доме, ограничивайте свободу ее перемещения несколькими футами от ее постели или ящика с помощью поводка. Как только она докажет, что заслуживает доверия, расширьте ее пространство».

Может оказаться полезным и такой совет. Сшейте или приобретите штанишки для собак и, уходя, надевайте их на своего пса. Современные памперсы и детские подгузники позволят «и овец сохранить, и волка накормить». Не надевайте на собаку штанишки, когда вы находитесь дома, и чаще меняйте их, иначе у нее может возникнуть мокнущий дерматит.

Для того чтобы приучить собаку оправляться в определенном месте, можно спровоцировать ее желание, положив тряпку или газету с запахом ее мочи. С молодой собакой проще. Как только заметили специфическое поведение щенка, отнесите его на руках в отведенное место и не давайте удрать оттуда, пока он не сделает все что нужно. Будьте готовы к возможному сопротивлению и тому, что он не всегда будет «попадать в цель».

Для научения нужно время. Если у вас его мало, поступите следующим образом. Ограничьте передвижение собаки по квартире (например, поместите ее в отдельную комнату), а весь пол застелите газетами. Суть этого воспитательного мероприятия заключается в том, что собака приучается ходить на газеты, тем более что другой поверхности нет. Когда вы заметите, что у нее появились места (или место) туалетного предпочтения, начинайте удалять лишние газеты, начав с наиболее удаленных листов. В конце концов вам понадобятся только 2–3 газеты. Если собака начнет игнорировать газеты, снова их расстелите. Если вы будете терпеливы, то рано или поздно связь газетного листа с туалетной потребностью у вашей собаки образуется. Когда вы дома, не забудьте хвалить пса за то, что он воспользовался «газетным туалетом».

Очень полезно использовать отрицательное (аверсив—ное) и положительное подкрепление. Если собака на ваших глазах пытается «сотворить» в неположенном месте, отругайте ее, а то и шлепните и, наоборот, похвалите ее, погладьте, дайте ей вкусный кусочек, когда свои дела она сделает там, где это разрешено.

Бессмысленно наказывать собаку за беспорядок в тот момент, когда она, умиротворенная, отходит от «места преступления». Дело ведь сделано! Ваши воздействия лишь научат ее, что, сделав дело, нужно поскорее ретироваться.

Предположим, что ваша собака научилась оправляться на газете и теперь не желает смириться с ее отсутствием на улице. В этом случае сделайте вот что. Для начала выносите с собой целую газету и, немного погуляв с собакой, положите ее на газон. Ходите вокруг газеты, пока собаке не придет в голову «почитать» ее. Как только она это сделает, похвалите ее. Ну а со временем уменьшите площадь газеты до обрывка.

Если собака просто не желает делать свои дела на улице, попробуйте загодя дать ей мочегонное средство или слабительное (если нужно), но не опоздайте вывести на улицу.

Очень полезно научить собаку оправляться по команде. Для этого подловите момент, когда она начнет совершать подготовительные действия, и начинайте повторять какое—нибудь слово, например «Делай! Делай!». Повторяйте эту команду и во время оправления собаки, после чего обязательно похвалите ее и дайте кусочек лакомства. Со временем ваша команда все больше и больше будет вызывать у собаки соответствующие желания.

Учитывая привязанность собаки к определенному месту, можно ожидать того, что, если вы поместите ее в комнату, где она никогда не занималась «туалетным поведением», она и не будет делать ничего до вашего возвращения. За это вы должны похвалить собаку и тут же вывести на улицу. Этого же можно достичь, оставляя собаку в клетке. И совсем не будет проблем, если у клетки устроить решетчатый пол, а под него поставить поддон.

Субдоминантное (покорное) мочеиспускание

Демонстрируя свое субдоминантное положение, собаки, особенно молодые, помимо всего прочего, могут то тут, то там оставлять капли мочи. Это наблюдается как по отношению к собакам, так и по отношению к людям.

Возможными причинами такого поведения могут быть особенности темперамента собаки (генетические причины) определяющие ее эмоциональность или настойчивые и весьма успешные попытки хозяина доказать свое лидерство с помощью довольно жестких способов. Может этому способствовать ранняя социальная депривация (ограниченное количество контактов с людьми в раннем возрасте).

Чтобы корректировать такое поведение, необходимо прежде всего устранить причины, его вызывающие. В тех случаях, когда собака ведет себя нормально, докажите ей, что вы – «хороший парень». Сделайте так, чтобы она видела в вас не только доминанта. Воспользуйтесь для коррекции поведения методами 5 (угашение) и 6 (привыкание), в провоцирующих ситуациях просто не обращайте на собаку внимание, не кричите и не сюсюкайте. Или выработайте у нее несовместимое поведение, т. е. в необходимых случаях заставьте выполнять какие—нибудь команды: принести тапочки, игрушку, посидеть или полежать.

Мочеиспускание в состоянии возбуждения

Мочеиспускание в состоянии возбуждения обычно случается с молодыми эмоциональными или старыми собаками и чаще всего происходит при встрече с хозяином, членами семьи или во время игривых или интенсивных ласк. Объясняется это слабостью сфинктера. У молодых собак обычно это проходит само собой с возрастом, и поведенческая терапия лишь позволяет ускорить процесс укрепления сфинктера. Но для старых собак поведенческая терапия едва ли эффективна. В этом случае следует обратиться к ветеринарному врачу.

Исключите провоцирующие ситуации. Дайте собаке отдохнуть недельки две, а потом предлагайте ей те же ситуации, но в гораздо более сглаженной форме, не вызывающей мочеиспускание. Постепенно увеличивайте, однако, интенсивность игр и ласк.

Если собака делает лужу, радуясь встрече с вами, предложите ей более спокойный ритуал. Посадите, положите ее и только после паузы, чтобы дать ей успокоиться, сдержанно поздоровайтесь с ней. Или обучите ее несовместимому поведению – пошлите за тапочками, игрушкой. Можно просто игнорировать собаку до тех пор, пока она не успокоится, а потом погладить или послать собаку на место, где она и успокоится, пока вы переодеваетесь.

Иногда случается, что собака писается, собираясь на прогулку, или в подъезде – по пути на прогулку. Вероятно, с точки зрения собаки, мы собираемся очень медленно, что и приводит к увеличению желания собаки. Бесполезно кричать на нее или шлепать. Вместо этого быстрее выходите на прогулку, а собирайтесь на нее незаметно для собаки, или, пока вы одеваетесь, займите собаку каким—нибудь делом. Пусть, например, она ищет ошейник или поводок.

Если собака писается, прямо на лестничной площадке, можно поступать по—разному. Щенка выносите на руках. Подрощенную или взрослую собаку отвлекайте и увлекайте: можно показывать ей кусочки лакомства, делая рукой с лакомством всякие пассы и скармливая пищу каждые 2–3, затем 5–6 шагов и более, можно делать то же самое, привлекая внимание собаки игрушкой, а лучше играть с ней этой игрушкой, например, в перетягивание. Можно поиграть с собакой в «потолкашки» или просто нестись вниз по лестнице сломя голову. Иногда помогает и ориентировочное торможение, только не напугайте соседей.

Мечение территории

Мечение территории, или маркировка, – естественная и многофункциональная форма поведения. Она относится к территориальному поведению и прежде всего служит для строительства пахучего забора вокруг своего участка. Чаще всего этим занимаются кобели. Кроме того, маркирующее мочеиспускание выполняет коммуникативную функцию, когда этим занимаются и кобели, и суки. Например, суки в состоянии эструса переходят на капельное мочеиспускание и стараются как можно чаще оставлять «пахучие записки» о своем состоянии, надеясь, что их прочтет как можно больше потенциальных претендентов «на лапу и сердце». Кобели, метя территорию, надеются почти на то же самое. Замечено, что кобели резко увеличивают свою «мочепроизводитель—ность», реагируя на течку сук, живущих поблизости. По запаху мочевой метки можно также узнать, к своей или чужой стае принадлежит ее «автор», определить его пол, возраст, функциональное состояние и состояние здоровья. Оказывается, что собаки вдвое чаще, чем обычно, маркируют территорию в том месте, где уже нанесены запаховые метки знакомых собак, и в 4 раза чаще – в местах нанесения меток незнакомыми собаками. Когда собаки так себя ведут за пределами квартиры, проблем не возникает, но владельцам обычно не нравится находить «записки» своих псов на мебели, коврах, обоях и гардинах.

Квартиру, где собака живет, она воспринимает как свою территорию, прекрасно отличает ее от лестницы, двора и сквера, общих для всех. Поэтому некоторые собаки так болезненно и реагируют на появление в доме «дурно» (т. е. контрастно) пахнущих гостей или новых предметов. И вообще, собаки, как, впрочем, и мы, любят жить среди своего, родного и привычного – так как—то спокойнее. Очень часто доминирующие животные занимаются присвоением территорий, оставляят свидетельства своего пребывания, когда находятся в гостях.

Так что же делать? Если собака занимается этим важным делом в ваше отсутствие, наиболее эффективным окажется метод устранение возможности совершения нежелательного поведения. Наденьте на собаку штанишки с памперсом, оставьте ее в клетке, зафиксируйте поводком на месте или заприте в тесной комнате. Поскольку запах даже собственной мочи провоцирует повторное мочеиспускание, тщательно промывайте замаркированные места и дезодорируйте их.

Когда собака пытается оставить на обоях надпись: «Здесь был Тузик», – используйте метод отрицательного подкрепление. Очень эффективным в этих случаях может быть метод ориентировочного торможения – громко хлопните в ладони, закричите на собаку, бросьте в нее чем—нибудь и т. п. Заметив, что собака ведет себя подозрительно, можно тут же подозвать ее к себе или дать какую—нибудь команду и похвалить. А лучше держите собаку поближе к себе, когда вы в гостях.

Есть мнение, что кастрация кобелей снижает их желание оставлять «расписки» или полностью исключает его.

Доминантное мочеиспускание (мочеиспускание на ноги)

Такую форму мочеиспускания, возможно, и не стоит выделять, но замечено, что частота мочеиспускания кобелей на чужой территории зависит и от его иерархического статуса в стае. Чем доминантней животное, тем чаще оно маркирует чужую территорию. То же касается и мочеиспускания на ноги людей и владельцев во время прогулок или на ноги гостей. Кстати, очень редко, но собаки могут мочиться и на других собак.

Легче всего не допускать такого поведения, контролируя собаку поводком. Но если вы не хотите ограничивать ее свободу, тогда вам придется повысить ее управляемость и свой иерархический статус. В любом случае следует внимательно следить за ней, чтобы вовремя применить метод отрицательного подкрепления или изобразить что—нибудь для того, чтобы вызвать у нее ориентировочное торможение. Кастрация может помочь и в этом случае, но вряд ли по такой причине стоит это делать.

Дефекация в неподходящих для этого местах

Эта проблема чаще волнует владельцев городских собак, которым приходится довольствоваться буквально пятачками земли, выделенными для выгула, поэтому они нередко испражняются во дворах, на детских площадках, в песочницах и на тротуарах. Чтобы отучить собаку от этого, используйте метод отрицательное подкрепление или ориентировочного торможения. Можно, конечно, взяв собаку на поводок, быстро миновать неподходящие места и настырно ходить кругами там, где нужно, но это достаточно утомительно – неко—торым собакам необходимо немного поразмяться, прежде чем у них возникнет соответствующее желание. Не отчаивайтесь, со временем величина необходимой для этого физической нагрузки будет уменьшаться.

Выше упоминалось, что можно научить собаку делать свои дела по команд, принимая вырабатывания несовместимого поведения или еще проще – безо всякой специальной команды ругать собаку там, где она не права, и нахваливать там, где все делается правильно. Если вы будете постоянны, то уже через неделю заметите изменения в ее поведении. Но если вам совсем уж не хочется утруждать себя «поведенческой терапией», выходите на прогулку с мешочком для мусора и совочком.

Лазанье на кровати, диваны и кресла

Отношение к желанию собаки пользоваться мягкой мебелью зависит от владельцев. У меня, например, есть диван, на котором может лежать каждое из моих животных, когда бы оно не пожелало. Правда, когда мне нужно, этого каждого я могу согнать. Более того, я могу совершать кощунственный, с точки зрения многих правоверных владельцев, поступок: иногда я приглашаю свою живность полежать со мной на кровати, когда она покрыта пледом.

В связи с этим данная форма поведения наших собак лишь относительно нежелательна. Американский дрессировщик Джон Росс выделяет 4 типа возможного отношения собак к мебелью: собаке никогда не позволяют пользоваться мебели; собаке разрешают пользоваться определенной мебелью; собаке разрешают валяться на диване по команде; собака лазает на кровати и диваны всегда, когда захочет.

Собаке никогда не позволяют пользоваться мебелью

Приучить собаку к этому несложно. Просто никогда не нужно позволять ей лазать на диваны и кровати. Но если ваша собака любит комфорт по—человечески, будьте внимательны. Очень важно не дать ей залезть на диван. С точки зрения отучения наказывать ее бесполезно. Так вы можете научить собаку лишь быстро спрыгивать с дивана, когда входите в комнату, но не более того.

Когда вся семья дома, собаке, конечно, можно просто не давать пользоваться мебелью. Но когда вы уходите из дома, вам придется сделать так, чтобы она физически не смогла никуда залезть. Ограничьте ее свободу: поместите в клетку, закройте двери в спальню, положите на мягкую мебель в соответствии методом устранения возможности нежелательного поведения. Можно воспользоваться и методом отрицательного подкрепления.

Неприятные ощущения у залезшей на диван собаки можно вызвать многими способами. Например, разложите клейкую ленту липкой стороной вверх или сделайте так, чтобы на собаку что—нибудь падало сверху с шумом и грохотом. Пофантазируйте.

Собаке разрешают пользоваться определенной мебелью

Иногда целесообразно выделить собаке старое кресло или диван, чтобы она чувствовала себя равноправным членом семьи, или позволять ей садиться рядом на диване, например в гостиной, когда по вечерам собирается вся семья. Другой мебелью и в других комнатах ей пользоваться строго—настрого запрещают. Собаки очень быстро начинают различать ситуации и при наличии доступной альтернативы легко смиряются с некоторыми ограничениями. Но для этого необходимо повысить свой иерархический ранг и управляемость собаки, т. е. еще раз пройти курс дрессировки.

Собаке разрешают валяться на диване только по команде

Придумайте какую—нибудь команду и дайте понять собаке, когда можно быть счастливой, а когда нельзя. Она быстро сообразит, в чем дело.

Будьте последовательны – никогда (!) не позволяйте ей лазать на мягкую мебель без вашей команды. А если она не послушается и все—таки залезет, тут же сгоните ее, отругайте, а после небольшой паузы пригласите на диван, огладьте и посюсюкайте с ней. Для успешного осуществления этого варианта тоже необходимо повысить свой иерархический ранг и управляемость собаки.

Собака лазает на кровати и диваны всегда, когда захочет

Когда вы позволяете своей молодой собаке пользоваться мебелью, следите, чтобы она не жевала края отверстий и углы. Дайте ей понять, что нужно лежать смирно и соблюдать чистоту.

Несмотря на кажущуюся беспроблемность такого варианта, и у него есть «подводные камни»: непонятно, что делать, с такой собакой, придя с ней в гости, и как гости, придя к вам будут делить диван с вашей собакой.

Деструктивное или разрушительное поведение собаки

Возможными причинами деструктивного поведения наших собак могут быть следующие: все виды стресса, в том числе и страх одиночества; исследовательская и игровая деятельность; неудовлетворение каких—либо потребностей; физиологическое состояние собаки и некоторые болезни; привлечение внимания, инструментальность (привычность) этого поведения; неправильное кормление.

Выраженность разрушительного поведения может определяться породой, ранним опытом щенка и воспитательными способностями владельца.

Находясь в одиночестве, собака пытается снять имеющееся беспокойство, совершая действия, связанные с положительными эмоциями, или привычные действия. Для того чтобы корректировать разрушительное поведение, вызванное страхом, иногда бывает достаточно лишь устранить первопричину (см. раздел «Страхи. Природа и причины»).

Деструктивное поведение молодых собак часто бывает следствием исследовательской и игровой потребностей. Дети разбирают игрушки или ломают бытовые приборы вовсе не из вредности, а только из—за желания посмотреть, что же там внутри. Собаки ведут себя так же, но функцию рук у них выполняют не лапы, а пасть, в которой пальцы заменяют зубы. А исследовать разные предметы крайне необходимо, ведь от этого зависит правильность текущего и прогнозирование будущего поведения. Поэтому надо знать свойства внешнего мира.

Играть тоже необходимо и тоже крайне важно. Игра – это большая школа. Во время игры животные обучаются всему тому, что понадобится им в будущем: охотиться, оборонятся, нападать, быть половым партнером и т. д. Зоопсихологи называют этот процесс приобретением превентивной вооруженности. Понятно, что для игры нужны игровые партнеры или игрушки. Если нет подходящих, сойдет все, что ни попадя, начиная от обуви и заканчивая ножками мебели.

Нам может показаться незначительной важность привлечения внимания как причины деструктивного поведения, однако это далеко не так. Промаявшись в одиночестве весь день, что получает молодая собака вечером? Минут пятнадцать нашего внимания, не более. Затем мы моем полы, стираем белье, смотрим телевизор, воспитываем детей, пишем, читаем, отдыхаем и т. п. А что же делает наша собака? Она очень быстро понимает, что прекратить это «безобразие» со стороны членов семьи можно, схватив тапочек, шапку, подушку, что—нибудь со стола или захрустев ножкой стула. Вы можете возразить, что собака в результате такого поведения добивается негативного внимания: на нее кричат, рычат, ее шлепают и всячески наказывают. Но давайте обратим внимание на то, что нежелательное поведение не исчезает, несмотря на наши наказания. Это происходит потому, что, во—первых, ваше внимание для собаки важнее, чем то, что вы считаете «наказанием». А, во—вторых, то, что вы считаете наказанием, таковым для собаки не является, так как зачастую (очень часто!) не превышает порога ее болевой чувствительности. Вот так!

Если какая—либо потребность организма не может быть удовлетворена, организм от этого радости не испытывает, а совсем наоборот. В такой ситуации и мы, и наши собаки стараемся снизить состояние неудовлетворения (внутреннего конфликта) тем, что ставим легко достижимые цели, быстренько их достигаем и… успокаиваемся.

Тем самым мы переадресуем свои желания, активность, в том числе и двигательную. Такое поведение называют замещающим или переадресованным поведением, и оно значительно облегчает нашу жизнь. Когда мы утром оставляем собаку одну, мы, по сути дела, оставляем ее один на один со множеством неудовлетворенных потребностей – исследовательской, игровой, двигательной, социальной и т. д. Так что у собаки есть все основания испытывать состояние дискомфорта и есть право делать все то, что она делает.

Кстати, крайне неудовлетворена у наших собак потребность грызть, поскольку мы кормим их весьма неадекватно их природным запросам. В естественных условиях и ближайшие родственники собак, и сами дикие собаки едят очень грубую пищу. И чтобы почувствовать себя сытыми, им надо много грызть и жевать. В примерно такой же ситуации находятся наши совсем маленькие дети, но тут мы нашли выход – даем им пустышку. Может, неплохо было бы предложить то же самое и собакам?

Причинами разрушительного поведения собаки могут быть также ее физиологическое состояние и болезни. Чаще всего пик разрушительной активности приходится на период смены зубов. С одной стороны, жевание – прекрасный способ избавиться от качающихся молочных зубов, а с другой, успокоить зуд десен. У взрослых собак повышенная грызущая активность может быть вызвана воспалительными процессами ротовой полости или заболеваниями, сопровождающимися воспалением желудка или кишечника. Недостаток некоторых веществ в рационе заставляет собак искать их под обоями, в стенах, обуви или книгах.

Если поведение собаки по перечисленным выше причинам оказалось однажды ей полезным, оно запоминается ею и повторяется, т. е. инструментализируется и становится привычным, а в связи с привычностью легко воспроизводится в соответствующей обстановке. Бороться с таким поведением труднее всего.

Замечено также, что чем возбудимей собака, тем чаще возникает проблема разрушения (только щенки—флегматики большую часть своего времени неподвижны). На выраженность разрушительного поведения собаки значительное влияние оказывают воспитательные приемы ее владельца. Чем меньше мы тратим времени на воспитание, тем больше придется его тратить на коррекцию поведения.

Коррекция разрушительного поведения

Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения

Этот метод наиболее подходит для щенков, но некоторые его элементы могут быть использованы и для коррекции поведения взрослых собак. Смысл его заключается в том, что вы активно формируете правильное поведение щенка.

Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы со щенком большую часть его активного времени кто—нибудь находился. И не просто находился, а играл бы с ним в дозволенные игры и дозволенными игрушками.

Заметив, что собака пытается заниматься чем—то недозволенным, тут же предложите ей игрушку и поиграйте вместе. На подросшего щенка, застигнутого на месте преступления, можно прикрикнуть, о то и шлепнуть, но сразу же предложите ему игру. Если вы дома, провоцируйте ситуацию – оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Не просто запрещайте (отменить игровую мотивацию невозможно, она генетически запрограммирована), но предлагайте другой путь ее удовлетворения. Кстати, не жалейте времени! Чем чаще вы занимаетесь воспитательными играми, тем больше гарантия правильного поведения.

Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения

Самый простой путь – предотвратить доступ собаки к ценным и опасным предметам. Поднимите провода повыше, уберите с низких столиков, диванов и кресел пульты управления и личные вещи, обувь поставьте в шкаф и плотно его закройте. Мусорное ведро тоже спрячьте. Держите двери закрытыми. Приучите себя к порядку и хвалите собаку только в том случае, когда она грызет свои игрушки.

Пока ваша собака не уничтожила дом и прилегающую к нему территорию, можно предотвратить это, ограничив ее свободу в ваше отсутствие. Поместите ее в клетку, вольеру, на балкон (если он приспособлен для этого!), в отдельную комнату (но не в ванную или туалет!). Буквально «засорите» эту комнату игрушками. Смысл такой акции заключается в том, что если грызть нечего, то остается одно – приняться за игрушки.

Иногда помогает и намордник, особенно, если собаке его трудно снять, а вы уходите ненадолго.

Метод 3. Устранение или снижение мотивации

Снижая величину одних потребностей собаки или повышая величину других, мы можем научить ее безопасным формам поведения. Например, уходя на работу, вызовите у собаки выраженную потребность в отдыхе – утомите ее прогулкой так, чтобы, придя домой, она хотела только спать. Это, конечно, потребует от вас дополнительных усилий и времени, но не жалейте их потратить.

Оставляемый вами щенок должен быть сыт, чтобы у него не возникла пищевая потребность. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить его миску пищей, оставить хорошую мясную кость или, на худой конец, сухожильную фирменную. Но бывают случаи, когда щенка слишком хорошо кормят и у него нет необходимости долго мусолить мослы. В таком случае, наоборот, не кормите его или покормите немного, чтобы у него появилось желание заниматься костями. Скомпенсировать же отмененное кормление можно по возвращении.

Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов, помогут морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.

Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Для этого сшейте из старых джинсов большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке, или мячи – они всем собакам нравятся.

Еще один совет. Приобретите большое количество, 16–20, например, разнообразных игрушек. Половину из них оставьте щенку на первую неделю, а другие – на вторую. Кстати, не так важно количество игрушек, как их тип: хорошая игрушка вызывает желание погрызть ее.

Для того чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации, придумывайте игрушки—сюрпризы и игрушки—загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку. Если вы вчера оставляли газеты в пачке, сегодня сверните их в трубу. Одним собакам очень нравятся мелкие игрушки, другим – крупные, сегодня они с интересом играют с резиновыми, а завтра – с деревянными. Будьте готовы ко всему.

Чтобы сделать игрушки еще более привлекательными для собаки, их можно намазать мясом, колбасой, сыром, обмакнуть (или сварить) в курином или говяжьем бульоне, можно засунуть в щелку твердой резиновой игрушки маленький кусочек сыра или копченой сосиски. Или возьмите кусок толстостенного резинового шланга, просверлите в нем дырки, набейте колбасой или сыром, а торцы заткните деревянными пробками. Сделайте в игрушках дырочки или полости и налейте туда немного любимого собакой масла.

Чаще щенок отдирает обои, наклеенные на стены с помощью казеинового или костного клея. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте в миску казеинового. А грызть стены и рыть в них норы ему хочется при недостатке минеральных веществ, которые есть в любом куске мела.

И еще. Научитесь уходить! Когда приходит время уйти из дома, просто говорите «до свидания» своей собаке, но не обнимайте ее и не целуйте на прощанье. Вместо этого минут за пять до ухода перестаньте обращать на нее внимание. Повышенное внимание, резко сменяемое одиночеством, скорее всего вызовет состояние дискомфорта.

Один маленький секрет: все привлекательные для собаки предметы и явления должны появляться перед ней при вашем уходе из дома.

Метод 4. Выработка несовместимого поведения

Смысл этого метода в том, что собака не может делать два дела одновременно. Поэтому надо найти для своей собаки постоянное занятие – тогда она будет знать, что должна (а не просто может) делать дома. Если это станет для нее навыком, то тогда лишь определенные предметы будут ассоциироваться у нее с игровой и жевательной деятельностью. Правда, для этого понадобится время.

Кстати, возиться с разрешенными предметами – это тоже поведение, несовместимое с недозволенным. Поэтому всегда хвалите собаку, когда увидите, что она играет со своими игрушками. Научите ее находить их или показывать. Разбросайте по всей квартире и разыскивайте их вместе с собакой. Когда собака приносит вам игрушку, хвалите ее как можно выразительней и играйте с ней.

Наконец ваша собака поняла, что такое игрушки. Теперь докажите ей, что с ними заниматься значительно интереснее, чем с туфлями, носками или ножками стульев. Начните с фокуса. Подготовьте коробку (ящик) с игрушками, возьмите ее любимейшую, бросьте в коробку на глазах у собаки и спросите: «Где игрушка (назовите ее)? Где коробка?» (помните, ваши слова должны быть однообразными в течение нескольких недель обучения, поэтому выберите для себя удобный набор слов и запишите его, чтобы запомнить). Начните копаться в ящике вместе с собакой, помогая ей отыскать нужную игрушку. Если она проявит активность, похвалите ее. Обнаружив игрушку, пусть она возьмет ее в пасть, а вы снова ее похвалите, дайте лакомство (например, кусочек сыра) и поиграйте вволю с собакой и этой игрушкой. Всегда держите ящик с игрушками в доступном для собаки месте, но если щенок грызет ножки стола, поставьте ящик под стол.

Не кладите все игрушки в ящик. В зависимости от того, что еще грызет ваш щенок, они понадобятся для отвлекающей терапии. Положите игрушки в непосредственной близости от предметов, пользующихся вниманием собаки. Если она грызет подушку, то на подступах к ней должна обнаружить три типа разных игрушек, подходящих для «грызни». Если она крадет из шкафа туфли, а дверцы запереть нельзя, положите и туда игрушки – она наткнется на них прежде, чем доберется до туфлей.

Часто предпочтение собакой тех или иных игрушек зависит от ее физиологического состояния. Во время смены зубов щенок, например, может предпочесть набитые игрушки, игрушки из картона или кусочки льда (они приятно охлаждают воспаленные десны). Часто он жует намоченные водой, а затем замороженные куски веревки.

Повышенный интерес к жеванию может возникнуть еще и в возрасте 8, 9 или 10 мес, когда прорезаются последние коренные зубы. К этому времени у собаки уже мощная жевательная мускулатура и большие крепкие зубы. Если вы не научили ее «цивилизованному» образу жизни, она может нанести ощутимый урон вашему бюджету. В этом возрасте собаку может привлечь обычная палка. Их лучше иметь несколько и натереть их сыром, мясом, рыбой или печенью. Те, кто считает, что грызть палки нехорошо, а то и вредно для собаки, пусть попробует объяснить ей, что ножки мебели тоже делают из дерева.

Приведу еще один интересный способ выработки несовместимого поведения. Всякий раз, когда вы возвращаетесь домой, настойчиво заставляйте собаку встречать вас с игрушкой во рту. Сначала вам придется спрашивать ее: «А где твоя игрушка? Неси ее сюда!» – и помогать ей отыскать нужную. Не здоровайтесь с собакой, если у нее нет игрушки в пасти. Со временем, когда она свяжет ваше появление с игрушкой, начнет автоматически искать ее, чтобы инициировать (ускорить) ваше появление и поприветствовать вас. Логично предположить, что если игрушка окажется у собаки во рту, она начнет грызть ее, а не мебель, чтобы снять состояние дискомфорта.

Часто разрушительное поведение наблюдается в течение первого часа вашего отсутствия. Попробуйте научить собаку ждать вас. Например, пошлите ее на место, уложите там, оденьтесь, выйдите из квартиры и немедленно возвратитесь. Если собака выскочит вам навстречу, снова пошлите ее на место и там с ней поздоровайтесь. Снова уложите ее. Когда она выполнит команду, похвалите – лучше всего косточкой. Примерно через 10 мин повторите упражнение, но на этот раз задержитесь за дверью на несколько минут дольше. Продолжайте тренировки в течение нескольких недель, всегда приветствуя собаку на месте и предлагая ей что—нибудь очень вкусное.

Метод 5. Отрицательное подкрепление

Метод отрицательного подкрепления, пожалуй, самый распространенный среди рекомендуемых и имеет множество вариантов.

Начните с самого простого. Если вы застигли собаку на «месте преступления», вы должны либо использовать условное (закричать, отругать), либо натуральное (отшлепать, брызнуть водой) отрицательное подкрепление. После этого немедленно найдите с собакой одну из ее игрушек и поиграйте вместе. Это может научить вашего пса не жевать ценные предметы, но не даст полной гарантии, что он не совершит запрещенные действия, когда вас не будет дома. Хотя и в этом случае есть выход. Сделайте ценные для вас вещи непривлекательными для собаки и пусть они сами «наказывают» собаку за недостойное поведение. Уже есть достаточно много безопасных спреев и соусов, нанесение которых на предметы делает их неприятными для собак. Зачем, спросит себя собака, жевать невкусное и неприятное, когда есть много таких ароматных и вкусных игрушек? Если в ближайшем зоомагазине вы не найдете отпугивающих спреев, приготовьте горький соус сами. Возьмите белок одного яйца, разболтайте в нем столовую ложку молотого красного перца и нанесите кисточкой этот коктейль на особо привлекательные для собаки вещи.

У животных очень острый нюх и странные запаховые предпочтения: большинство собак не любят запаха духов и одеколона. Попробуйте последовать совету М. Хоффмана: смешайте духи с водой (1: 10) и обрызгайте этим раствором предметы, которые вы хотите уберечь от зубов вашего питомца. Лучше всего использовать дешевые духи – животные не могут даже находиться рядом с ними. Да и вас это не введет в большие расходы.

Можно совместить два описанных выше приема, усилив при этом эффект запаховой маркировки. Собаки всегда предварительно нюхают то, что собираются съесть. Это дает основание для выработки условной отрицательной реакции. Например, намочите салфетку перечным соусом, ментолом или одеколоном, дайте понюхать собаке, а затем натрите хорошо этой салфеткой собачьи десна. Уверяю вас, собака будет вне себя от возмущения. А вы потом этим же снадобьем смажете предметы.

Немногим более сложный вариант предлагает Дж Фишер в своей книге «О чем думает ваша собака»: «Средство должно быть чрезвычайно неприятным для собаки, если вы хотите добиться гарантированного успеха. Вам понадобится бутылка «Bitter Apple» («Горького яблока») в аэрозольной упаковке, две салфетки и дешевые духи.

Побрызгайте на одну салфетку духами, сильно разбавив их водой, а на другую «Горьким яблоком». Предложите собаке подушенную салфетку и, как только она понюхает ее, засуньте салфетку с «Горьким яблоком» в пасть собаке и подержите ее закрытой в течение нескольких секунд – это очень неприятно.

Затем возьмите любимую игрушку (но такую, чтобы не жалко было выбросить), которую собака всегда хватает, как только увидит. Опрыскайте ее «Горьким яблоком» и оставьте где—нибудь в доступном месте. В нескольких дюймах от игрушки, с той стороны, откуда пойдет собака, распылите водный раствор духов. Ваша собака приблизится, учует запах дешевых духов и либо вспомнит предшествующий опыт, либо проигнорирует его. В любом случае запах зафиксируется в ее памяти.

Если она подойдет, чтобы схватить игрушку, она выплюнет ее и забегает по комнате, отплевываясь и отряхиваясь. Теперь игрушку можно выбросить и заменить чем—нибудь другим.

Затем распылите разведенные водой духи на расстоянии нескольких дюймов перед теми вещами, которые вы хотите уберечь от собачьих зубов. Излюбленные предметы тоже надо опрыскать «Горьким яблоком».

Смысл в том, что вы с помощью запаха даете собаке сигнал о том, что продолжение тех действий, на которые она настроилось, ничего хорошего не сулит. Поскольку духи разбавлены водой, запах, который способен воспринять человек, полностью исчезает. Чувствительность органов обоняния собаки ведь в сотни тысяч раз превышает нашу.

Приближаясь к намеченной жертве, чтобы ее пожевать, собака чует запах—сигнал. Исходя из прошлого опыта, собака думает: «Только не это!» – и пятится назад».

Используйте и мышеловку. Собака будет «приятно» удивлена, открыв дверцу шкафа с обувью и обнаружив там прыгающее устройство.

Метод 6. Ориентировочное торможение

Этот метод очень близок к методу отрицательного подкрепления, но к боли или неприятным ощущениям не приводит. Просто собачьи попытки взять в пасть недозволенные предметы должны вызывать что—нибудь необычное. Устраивайте ловушки – падающие, гремящие и т. п. Например, привяжите тапочек к большой алюминиевой кастрюле, которую поставьте на галошницу.

При этом методе можно использовать и мышеловку. Эффект ее действия именно в неожиданности и новизне. Собаки очень не любят всего необычного и через 2–3 «мы—шеловочных» урока ваш пес будет обходить «удивительное» место стороной. Уверяю вас, за последнее столетие ни одна собака не пострадала от мышеловки, но если вас все—таки волнует техника безопасности, накройте мышеловку легким листом бумаги. Это не только успокоит вас, но и усилит шумовой эффект.

Метод 7. Наказание

Как метод исправления нежелательного поведения он очень неэффективен. Наказание ничему не учит. Наказывая собаку, мы просто срываем на ней свою злость и обиду за испорченные вещи.

Метод 8. Угашение

Любые акции, в результате которых щенок не использует недозволенные предметы для удовлетворения своих многочисленных потребностей, рано или поздно приведут к тому, что он перестанет рассматривать их как жизненно необходимые.

Метод 9. Ветеринарный

В случае когда не помогает поведенческая терапия, можно прибегнуть к медикаментозным средствам – успокаивающим лекарствам, обязательно посоветовавшись с ветеринарным врачом. В крайнем случае придется стерилизовать или кастрировать собаку. Иногда помогает.

Нежелательные виды пищедобывательного поведения

Попрошайничество

В качестве причин попрошайничества могут выступать наследственность (инстинктивность поведения), огрехи в кормлении, научение, высокий иерархический статус собаки.

Помимо всего полезного, в генах наших собак записаны и сведения о том, что появление пищи – явление нерегулярное, а потому необходимо есть всегда, когда предоставляется возможность. Это одна из первых причин, заставляющая сытых собак клянчить про запас. Существует и вторая, под названием «взаимная стимуляция». Этот процесс относится к имитационному поведению и заключается в том, что некоторые поведенческие реакции социальных партнеров служат ключевыми раздражителями, т. е. вызывают инстинктивное поведение у тех, кто за этим поведением наблюдает. Например, все лают – и ты лай, все бегут – и ты беги. Поэтому вид жующей особи всегда вызывает аналогичное желание у наблюдателей, тем более, если особь жует аппетитно.

Постоянное попрошайничество может быть следствием недокорма или недостатка какого—либо специфического продукта. Поэтому прежде чем терроризировать собаку дрессировкой, еще раз проанализируйте ее рацион. Если вы в чем—то не уверены, посоветуйтесь с ветеринарным врачом.

Иногда нам только кажется, что собака клянчит. А на самом деле она требует, причем по закону: когда доминанты занимаются трапезой, субдоминанты глаза им не мозолят. «А эти, – думает собака, – они же просто считают, что имеют полное право на то, что стоит на столе».

Но чаще всего попрошайничество мы бессознательно формируем у своих собак, доводя его до навыка. Причем формируем с использованием вероятностного подкрепления! А сюрприз такого подкрепления заключен в том, что животное понимает: повторяй несколько раз, не отчаивайся, если нет подкрепления сейчас, оно обязательно будет после третьей, четвертой или пятой попытки. Кстати, поведение, сформированное с использованием вероятностного подкрепления, очень стойкое и корректировать его трудно.

Прежде чем приступать к коррекции попрошайничества, отрегулируйте свои иерархические взаимоотношения и повторите курс послушания, а также договоритесь со всеми домочадцами о том, что никто и никогда не будет подкармливать собаку со стола. Ваша задача заключается прежде всего в том, чтобы исключить вероятностное подкрепление. Если этого не сделать, ничего не поможет. Кстати, полное исключение подкрепления попрошайничеству со временем приведет к его исчезновению (см. метод угашения).

Самый же простой и быстрый метод отучить собаку от этой пагубной привычки заключается в том, что вы просто удаляете собаку из помещения, в котором собираетесь обедать. При наличии клетки можно запереть ее и там.

Конечно, полностью устранить (удовлетворить) пищевую потребность собаки не удастся. Но снизить ее можно, если сначала накормить собаку, а уж потом самим садиться за стол. Она все равно будет клянчить, но вот у вас добавится силы духа – вы уж точно будете знать, что она сыта!

Наиболее эффективный метод борьбы с попрошайничеством – выработка несовместимого поведения. Это может быть совсем просто, если каждый раз перед своим обедом давать собаке какие—нибудь косточки. Или нужно научить ее уходить по команде на место и оставаться там. Это совсем несложно. На первом этапе, отправив собаку на место, вы каждые 5–7 с подходите к ней, говорите ласковые слова и давайте что—нибудь вкусное. После обеда обязательно принесите ей кусочек со стола. Через 2–3 дня подкармливайте собаку уже каждые 10–15 с, еще через 2–3 дня увеличьте паузы между подходами до 1 мин и т. д. Если собака уходит с места, возвращайте ее туда, взывая к собачьей совести и ругая. Не давайте кусочки сразу после ее возвращения, делайте это только после паузы. Сами понимаете, грызть косточку, лежать на месте и одновременно клянчить у стола невозможно.

Неплохо срабатывает и ориентировочное торможение. Как только собака начнет попрошайничать, тут же вокруг нее должны раздаваться всякие странные звуки и происходить впечатляющие события.

Довольно часто рекомендуют использовать метод отрицательного подкрепления. При желании им воспользоваться поставьте на стол наполненные водой бытовой пульверизатор, пластиковую бутылку с дырочкой в крышке, положите водяной пистолет и т. п. И, как только, тут же открывайте стрельбу. Весело будет всем! Можете бросить в нее чем—нибудь или предложить ей чего—нибудь со стола, сдобренное острым перцовым соусом. Можно воспользоваться и ультразвуковым генератором. А если собака уже окончательно всех «достала» и ничего не помогает, наденьте на нее электрошоковый ошейник.

Воровство пищи со стола и из мусорного ведра

Чаще всего мы сами приучаем собаку к воровству. Разве не мы оставляли в пределах досягаемости пищевые продукты или мусорное ведро еще до того, как обучили собаку правилам хорошего тона? А подкармливая пса со стола, дали ему понять, что пища на столе и для него доступна. А раз так, то зачем утруждать других, если проще это сделать самому.

Легче всего не учить собаку такому поведению, чем бороться с ним. Все дело в том, что собаки быстро обучаются безразличному отношению и к пище, и к мусорному ведру в вашем присутствии. А когда дома никого нет, кто скажет собаке, что она неправа?

Но так или иначе, начнем по порядку. Научите свою собаку есть только из миски или из рук (см. метод формирования отсутствия нежелательного поведения). Пусть кухня станет для нее неприступной крепостью. Кстати, это и гигиеничнее. Сидит собака на пороге – дайте ей кусочек, шаг в кухню – окрик, толчок, неприятное выталкивание. Оказалась за границей – снова кусочек. И так до тех пор, пока она не поймет. Некоторые обучаются

быстро, некоторые с трудом, но эффект обязательно будет. Можно в такой ситуации посылать собаку на место с таким же режимом подкрепления.

Многие проблемы будут решены, если вы научите собаку глодать кости только на месте, есть только из миски и только по вашей команде.

Проведите несколько уроков. Положив на край стола кусочек сосиски или сардельки, остановите попытки собаки стащить пищу окриком, а то и шлепком, и переложите кусочек в ее миску. Когда она подойдет к миске и начнет есть из нее, похвалите ее и еще дайте кусочек сосиски. Повторяйте урок до тех пор, пока она не догадается: «Зачем есть со стола, если со временем это окажется в твоей миске!». Нужно постепенно увеличивать время от появления пищи на столе до появления пищи в миске.

Пока идут дрессировочные и воспитательные мероприятия, исключите всякую возможность «собачьего безобразия». Не оставляйте собаку без присмотра, а если уходите, закрывайте дверь на кухню. Оставляйте ее в клетке или в другой комнате. Убирайте все, что может провоцировать собаку на воровство (см. метод устранения возможности совершения нежелательного поведения).

Используйте метод ориентировочного торможения и проведите несколько тренировочных занятий. Положите сосиску на стол и сделайте вид, что вы никого не замечаете. Но будьте готовы каждый раз воспроизвести что—нибудь необычное в тот момент, когда собака попытается стащить сосиску. Швыряйте в пса гремящие предметы, находясь в соседней комнате, воспроизводите необычные звуковые или световые явления.

Прежде чем уйти из квартиры, привяжите к сосиске несколько жестяных банок или наполните гремящими предметами алюминиевую кастрюлю и расположите их так, чтобы они падали на собаку, когда она будет пытаться стащить сосиску.

Можно применить и метод отрицательного подкрепления. Зарядите сосиской мышеловку. Можно также стрелять в пса из рогатки, находясь в соседней комнате. Очень эффективно в этом случае использовать электрошоковый или ультразвуковой ошейники. Если вы оставляете его в комнате одного, зарядите несколько мышеловок. Можно присоединить к куску мяса или колбасы источник тока с помощью 9—12 В (индуктор, батарейку), можно начинить пищу чем—нибудь горькими (горчицей, перцем, аджикой)…

Очень неплохо, если у собаки будет какое—нибудь дело, когда вы оставляете ее один на один с кухонным столом (метод выработки несовместимого поведения). Пусть у нее всегда будет несколько разных косточек или пусть она выполняет команду «Место!» и ждет вашего возвращения. Ждать – это тоже работа.

Если ваш пес не прочь запрыгнуть на кухонную мебель, чтобы быть поближе и повыше к столу, положите на стулья несколько полосок лейкопластыря липкой стороной наверх. Собакам не нравится, когда к их лапам что—нибудь прилипает. Если пес лазает в мусорное ведро, воспользуйтесь и здесь мышеловкой или поставьте ведро посередине комнаты, а сами устройтесь в соседней, но так, чтобы оно было в поле вашего зрения. Предварительно запаситесь шумовыми средствами. Как только собака приблизится к ведру или тем более сунет туда морду, тут же воспроизведите какой—нибудь неожиданный грохот. Сохраняйте при этом безмятежный вид и не ругайте собаку, напротив, – когда она уставится на вас, справедливо подозревая вас в подвохе, скажите ей что—нибудь ласковое. Но как только она решит воспроизвести акцию, тут же повторите урок.

Уходя на работу, густо посыпьте пищевые отходы в ведре перцем или полейте очень острым соусом – это вызовет у собаки незабываемые впечатления.

Взятие пищи у посторонних

Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку. Собака не должна брать у них пищу, но при этом не бояться протянутой руки с кормом и не быть агрессивной. Это особенно важно в условиях больших городов, когда в любой момент вашему питомцу могут протянуть конфету или пряник. Главное здесь – дать понять собаке, что человек, даже протягивая лакомство, никогда не даст его съесть.

Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, знакомых или приятелей предлагать собаке пищу, но не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы таких посторонних было побольше, иначе собака быстро запомнит 2–3 постоянных помощников и все пойдет насмарку. После того как посторонние предложат пищу, но обманут, не дав ее съесть, надо похвалить своего пса и дать ему несколько кусочков из своего кармана.

Можно использовать и ориентировочное торможение: когда собака попытается взять у кого—нибудь пищу, у вас за пазухой окажется сюрприз для нее.

Как было упомянуто выше, нежелательно, чтобы собака боялась протянутой пищи или агрессивно реагировала на это. Но если вам так хочется, наденьте на собаку ультразвуковой или электрошоковый ошейник. Или обратитесь к дрессировщику. Агрессивную реакцию лучше вырабатывать под наблюдением инструктора.

Подбирание пищевых продуктов с земли и навязчивое посещение помоек

В качестве причин подбирания пищи с земли могут выступать наследственность (инстинктивность поведения), огрехи в кормлении и научение.

Несмотря на то что наши собаки относятся к хищникам, они, как и их дикие собратья, активные собиратели и падальщики. Тем более что это экономически выгодно: лучше поднять лежащий на земле «подарок», чем гоняться часа полтора за жертвой. Потратишь энергии больше, чем получишь!

Тысячи лет собаки и их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Пища, пролежавшая некоторое время на земле, как правило, уже переработана микроорганизмами, т. е. протухла, а это значит, что энергетические затраты на ее переваривание незначительны, да и микроорганизмы – прекрасный источник белка и даже витаминов. С точки зрения собаки, это почти идеальный продукт. И если позволить щенку 1–2 раза отведать «деликатесов», он запомнит это на всю оставшуюся жизнь.

Очень часто причина «помоечного» поведения кроется в том, что собака не получала пищу, которая предназначена ей природой, т. е. грубую. Мы ведь часто кормим собак, как самих себя, – рафинированными продуктами, причем самыми разными. Перегруженность рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами заставляет собачий организм восполнять природную потребность, подбирая пищу с земли.

Отучить собаку от подбирательства очень трудно. И тем труднее, чем дольше это позволялось собаке. Так что приготовьтесь к длительной и серьезной борьбе, если, конечно, вас беспокоит эта проблема.

Прежде всего, еще раз подумайте над тем, правильно ли вы кормите свою собаку. Посоветуйтесь с ветеринарным врачом. Уменьшите количество каши или перейдите на готовые корма.

Изменив кормление своей собаки, смиритесь с мыслью, что месяца 3–4, а то и больше, вам придется гулять с ней только (!) на поводке. Кстати, именно так необходимо поступить, если вы захотите воспользоваться методом устранения возможности совершения нежелательного поведения. При вашей последовательности в силу вступят закономерности метода угашения. И даже если последнее не поможет, то значительно повысит вероятность успеха других методов коррекции. При халатном отношении к обязанностям воспитателя, т. е. допущении вероятностного режима подкрепления, поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, упрочится.

Прогуливаясь с собакой на поводке, провоцируйте ее. Водите там, где есть чем поживиться, подводите к мусорным бакам, но даже незначительные попытки собаки подобрать что—то немедленно пресекайте, воспроизводя необычные ситуации (см. метод ориентировочного торможения). Швыряйте в собаку цепью, банками и прочими гремящими предметами, запускайте автомобильную сирену и т. п. Меняйте и ситуации, и звуки, чтобы собака не привыкла к ним.

Часто помогает решить проблему выработка несовместимого поведения. Научите свою собаку носить апор—тировочный предмет, не выпуская его из пасти, не давайте ей ни минуты самостоятельности – играйте с ней. Кстати, игра способствует устранению мотивации. Со временем собака будет выходить на улицу не только для того, чтобы поесть, а для того, чтобы пообщаться с вами.

Можете научить питомца приносить вам все, что она находит на улице, и обменивать это на какое—нибудь лакомство. Для этой цели лучше всего подходит сыр. Как научить? Просто не ругайте собаку, когда она берет что—либо в пасть, а по команде «Ко мне!» подтягивайте ее к себе, и подтянув, предложите ей в обмен на «товар» кусочек сыра. Несмотря на кажущуюся нелогичность, этот прием избавит вас от изнурительной и унизительной погони за собакой, когда она, схватив что—нибудь, будет улепетывать от вас, чтобы в безопасности спокойно съесть добытое. Это я к тому, что вы ведь не будете гулять с собакой на поводке 4 мес.

Наиболее часто для коррекции пищедобывательного поведения рекомендуют использовать метод отрицательное подкрепления. Вариантов этого метода великое множество. Например, сделайте куски пищи на земле источником боли (при помощи индуктора, батарейки, мышеловки). Заранее разложите такие «сюрпризы» на газоне и не мешайте собаке.

Можно воспользоваться ультразвуковым или электрошоковым ошейниками. Но прежде чем начать воспитательные упражнения, изготовьте имитатор рабочего ошейника, равный ему по массе и похожий на него визуально, и недели две просто прогуливайте в нем собаку. Только после этого приступайте к работе. Как можно чаще провоцируйте собаку, «терроризируя» ее недели две. Затем с неделю погуляйте с ней в имитаторе и снова с неделю потренируйте в рабочем ошейнике. Так – раз пять или шесть, после чего с месяц опять водите ее на имитаторе.

Если собака снова попытается чего—нибудь съесть, тут же поменяйте его на рабочий ошейник и все повторите заново.

Иногда рекомендуют провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами.

Лучше всего, конечно, научить собаку правильному поведению или связать пищедобывательное поведение со специфическим сигналом, хотя это и требует определенного времени. Причем чем старше собака, тем больше его понадобится.

Дайте понять собаке, что есть она может только из миски или с руки владельца. Начинайте так: посадите рядом с собой собаку на поводке и, давая ей «лакомство», нарочно роняйте кусочки. Если она потянется за упавшим кусочком, слегка отдерните ее и тут же предложите этот кусочек с руки и по команде. От занятия к занятию тренируйте своего пса все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.

Когда собака, увидев, как упал кусочек, наклонится не за ним, а повернет морду к вам и будет требовать свое, переходите к другому уроку. Двигаясь с собакой на поводке, выбрасывайте по ходу движения горсть лакомства и, минуя его, добивайтесь, чтобы она тянулась не к нему, а к вашей руке. Затем заранее разбросайте пищу и повторите уроки. Теперь делайте то же, но над миской. Уроните кусочек рядом с миской и не давайте собаке его съесть. Следующий кусочек положите в миску и дайте собаке съесть его. А дальше – по сценарию.

Установите для себя строгое правило – кормить собаку только из миски или с руки. Все, что вы хотите дать ей, кладите в миску. Научите есть только по команде (она может быть произвольной). Насыпьте или положите пищу в миску и охладите пыл голодной собаки командой «Сидеть!». Для начала после небольшой паузы, дав исполнительную команду, позвольте собаке пообедать. Еще положите горсть – и снова пауза. Продолжительность пауз увеличивайте постепенно. После этого выйдите с миской и собакой на улицу и там повторите пройденное.

Копрофагия

Копрофагия (поедание экскрементов) считается естественным для собак элементом поведения. Нормальное поведение суки предусматривает поедание кала своих детенышей, и патологией считается как раз отсутствие этого. Кстати, именно поэтому у сук чаще наблюдается копрофагия.

Щенок может научиться поедать кал, подражая своей матери. Некоторые зоопсихологи также считают, что каловые массы могут напомнить молодой собаке первую твердую пищу, которую она ела: теплая, полутвердая, полупереваренная. Нечто подобное ему отрыгивала мать по возвращении с охоты. Копрофагия может быть также следствием недостатка у собаки пищеварительных ферментов или кормления ее низкокачественной пищей.

Вероятно по этим же причинам, а чаще от недостатка в рационе белка, витаминов группы В, витамина К, минеральных веществ, возможно, и других, еще не очень хорошо известных нам веществ, наши собаки, как и все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что в кале сельскохозяйственных животных, например, содержится 10–20 % протеина (белка), 5 % жира, 40 % клетчатки, 35 % растворимых углеводов и 35–55 % массы составляют тела микроорганизмов. Так что прежде чем наказывать собаку, еще раз подумайте над тем, правильно ли вы кормите ее.

Нельзя исключить и фактор научения в становлении копрофагии. Если наказывать щенка при возвращении домой за кучки на полу, он может понять, что избавиться от наказания помогает уничтожение следов преступления.

Копрофагия – проблема комплексная, и решать ее нужно комплексно. Для начала покажите собаку ветеринарному врачу. Исключите заболевания, которые могут сопровождаться этим явлением. Проверьте своего пса на наличие глистов – они тоже не способствуют усвоению пищи. Измените режим кормления, кормите его чаще. Попробуйте включить в рацион черный хлеб из муки грубого помола, квашеную капусту, почки животных, минеральные подкормки, витамины группы В, поливитамины. Часто помогает непотрошеная рыба: содержимое кишечника рыбы до некоторой степени заменяет содержимое кишечника млекопитающих. Иногда особо «натуралистичные» владельцы предлагают своим собакам помет лошадей, который можно приобрести на ближайшем к вам ипподроме. Увеличьте в рационе количество белка.

Если говорить о воспитательной терапии, то, заметив такое поведение у собаки, начните прогуливать его на поводке. И помните: проблемы, связанные с изменением обмена веществ, корректируются очень (!) медленно. Если нужно, наденьте на собаку намордник.

Попробуйте изменить у своей собаки представления о прогулке. Занимайте ее играми, физическими и тренировочными упражнениями. Не оставляйте ей праздного времени. Займите, наконец, собачью пасть игрушкой и строго—настрого запретите ее выпускать. Провоцируйте знакомые собаке ситуации (находите «постпищевые» кучки) и используйте в этих случаях метод ориентировочного торможения, т. е. делайте все, чтобы удивить собаку.

Воспользуйтесь методом отрицательного подкрепления. Без собаки пройдите по маршруту и густо посыпьте найденные экскременты красным перцем или полейте их уксусом, поставьте на подступах к ним пару мышеловок и замаскируйте их. Если гуляете с собакой на поводке, наденьте тонкую удавку и резко отдергивайте собаку от кучек, предотвращая любые попытки вступить с ними в контакт. Можно использовать какую—либо предварительную команду. Но после этого обязательно и подчеркнуто хвалите собаку. Для коррекции такого поведения не грех посоветовать ультразвуковой или электрошоковый ошейник.

Если собака ест собственный кал, то, помимо всего прочего, попробуйте сразу после дефекации привлечь ее внимание лакомством или игрушкой. Или сразу фиксируйте собаку какой—либо командой, а затем подойдите к ней, похвалите и увлеките за собой. Если она вас очень уж любит, то сразу после ее испражнения убегайте от нее, чтобы она бросилась вслед за вами.

Зарубежные кинологи в этом случае рекомендуют добавлять в пищу вещества, которые делают вкус кала не приятным для собаки, например мононатрия глутамат или ферменты поджелудочной железы. Для борьбы с копро—фагией изобретено и специальное средство «Форбид» – его тоже скармливают собакам. Считается, что они не едят кал жидкой консистенции, а такого можно добиться при помощи слабительных средств.

Если собака охотится за калом вашей кошки, поставьте кошкин туалет в месте, удобном для кошки, но недоступном собаке, например за шкаф. Или перенесите его в туалетную комнату, дверь которой держите на цепочке, позволяющей ей открываться так, чтобы кошка могла проходить, а собака нет. Можете поставить поддон в ящик удобной для кошки высоты и с небольшим отверстием. Если наберетесь мужества, густо посыпьте кошачьи отходы красным перцем, полейте чем—нибудь чрезвычайно горьким и неприятным для собаки.

Извращенный аппетит

Извращенный аппетит, т. е. поедание чего—то несъедобного, – довольно распространенное явление, представляющее серьезную опасность для здоровья. Поэтому прежде чем приступать к терапии, покажите свою собаку ветеринарному врачу для исключения возможных заболеваний. Извращенный аппетит может быть следствием некоторых инфекционных болезней (например, бешенства) или гель—минтозных, а также заболеваний желудка и кишечника. Многие собаки с возрастом начинают понимать, что схватив какой—нибудь предмет, они привлекут к себе внимание владельца, а это всегда играет роль положительного подкрепления. Например, когда владелец ругает собаку или даже когда шлепает ее, его воздействия часто не достигают порога болевой чувствительности, поэтому собака не воспринимает эти воздействия как негативные.

Скука, недостаток двигательной активности, неправильное кормление – это тоже причины внимания собаки к несъедобным предметам.

Извращенный аппетит может стать привычным поведением. Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые подолгу играли с самыми разными предметами и грызли их, могут сохранить это поведение как привычку надолго. Кстати, рот собаки – это орган, с помощью которого она не только ест, но и изучает предметы, переносит их с места на место. Иногда все эти функции так тесно связаны друг с другом, что собака проглатывает то, что первоначально хотела только исследовать.

Коррекция извращенного аппетита

Иногда для предотвращения нежелательного поведения достаточно просто увеличить продолжительность прогулок, больше и активнее играть с собакой. Это поможет расходовать ей ту энергию, которую она тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов, а возросшая усталость заставит ее дольше отдыхать и быть спокойной.

Попробуйте переориентировать собаку на «правильные» объекты (специальные игрушки для собак, натуральные кости, кости, изготовленные из костной крошки, сухожилий или кожи). Это совсем не сложно – нужно лишь приобрести нужные предметы и больше играть ими с собакой. Будьте уверены: собака не проглотит игрушку из искусственного материала.

В случаях когда собака берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню или энергичную ругань, будет воспринята ею как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станут ваши опережающие действия – вы должны привлечь внимание собаки к себе, прежде чем она попытается схватить опасный предмет. Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую—либо команду, а затем наградите пищей или игрой. Не оставляйте собаку без внимания.

Для того чтобы предотвратить поедание предметов, попробуйте сделать следующее:

– устройте субботник и уберите опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в том месте, где вы обычно гуляете с собакой;

– разложите «мины—ловушки» (предметы с «сюрпризом», например мышеловки), привяжите к «опасному» предмету шнурок, используйте аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы, причем в тот момент, когда собака потянется к предмету;

– вызывайте у собаки чувство сытости: кормите ее более часто, но меньшими порциями, добавляйте в пищу растительные волокна (например, отруби), чтобы у нее было ощущение полного желудка.

Иногда собаки поеданут траву. Чаще всего они делают это для того, чтобы при помощи рвотного рефлекса освободить желудок от какого—либо балласта. Но это может быть вызвано наличием глистов и заболеваниями желудочно—кишечного тракта. Поэтому не наказывайте собаку, а обеспечив ее достаточным количеством свежей травы, еще раз подумайте о том, правильно ли вы ее кормите, и обязательно покажите ветеринарному врачу.

Плохое послушание

Плохое послушание собаки, т. е. негарантированное, медленное или не совсем правильное (например, не законченное) выполнение команд может происходить в нескольких случаях:

– собака плохо выдрессирована;

– навык утратил свои свойства в результате отсутствия тренировки;

– иерархические взаимоотношения собаки и человека некорректны;

– собака больна;

– внешние условия слишком неадекватны привычным;

– владелец сам научил собаку не подчиняться. Чтобы представить себе, что значит отдрессировать собаку, вспомните себя подростком, впервые переступившим, к примеру, порог школы художественной гимнастики. Это я к тому, что можно прочитать книгу об упражнениях на бревне и приобрести представление об этом, но при этом быть совершенно неспособным воспроизвести действия как должно. Вас это не удивит, поскольку вы прекрасно понимаете, что нужно эти действия тренировать, т. е. многократно повторять, каждый раз исправляя ошибки. Через полгода постоянных тренировок под руководством человека, который акцентирует ваше внимание на неправильном и подчеркивает правильное, вы научитесь воспроизводить базовые (основные) движения, т. е. приобретете умения. Но ваши действия будут уступать действиям спортсмена в точности, быстроте, эффективности, силе и, наконец, красоте. Именно этим отличается умение от навыка. Чтобы действия приобрели свойства навыка, нужно продолжать их тренировать. Другого пути нет, и нам это понятно. Но почему в отношении собак мы считаем, что они рождаются уже с понятием, что такое «Фу!» и «Ко мне!». Почему мы считаем, что для выработки навыка у собаки достаточно 2–3 занятий? Чтобы стать спортсменом и выступать со своей собакой на соревнованиях (т. е. выработать у нее соответствующие навыки), необходимо к сроку освоения базового курса дрессировки (а это 3–4 мес) прибавить еще минимум год. Так что прежде чем требовать от собаки безоговорочного послушания, ее надо этому научить (т. е. отдрессировать) в полном смысле этого слова. Обратитесь к методу 12 (просто дрессировка) – там сказано, что вам нужно при этом делать.

Если вы считаете, что дрессировали собаку сколько нужно, попробуйте оценить еще одну сторону своего дрессировочного процесса. Дело в том, что дезавтоматизация навыка может происходить еще и потому, что при его выработке допускались широкие границы. Например, при отработке движения по команде «Рядом!» вы время от времени разрешали собаке тянуть, останавливаться, принюхиваясь, отходить в сторону, отставать или забегать вперед. Признайтесь самому себе, что это случалось. В связи с этим у собаки сложился довольно размытый образ навыка, и поэтому она выполняет одно и то же действие не всегда одинаково. В этом случае вам необходимо четко представить самому себе поведение собаки по той или иной команде, взять собаку на поводок и тренировать навыки именно так, как вы этого хотите. При этом любое несоответствие вашему представлению должно жестко пресекаться. Сколько вам придется тренировать собаку на поводке, зависит от ее возраста, опыта, вашего упрямства и последовательности. Но предупреждаю: не торопитесь отстегивать поводок.

Положим, вы отходили с собакой положенный срок на дрессировочную площадку и даже сдали испытания. Нужно ли вам дальше тренировать ее? Просто необходимо, потому что в противном случае обретенные навыки собака утратит. Тренироваться – это значит моделировать различные ситуации и использовать отрицательное и положительное подкрепление. Возьмите себе за правило одну прогулку в неделю посвящать тренировке у собаки тех навыков, которые вы постоянно используете.

Если пес непослушен из—за плохого самочувствия, это обсуждению не подлежит. Он, безусловно, имеет на это право. И если это так, то по выздоровлении его послушание должно улучшиться. Кстати, послушание ухудшается у сук в состоянии эструса и у кобелей, если в округе появляются течные суки.

Ваша собака не будет вас слушаться, если она не считает вас доминантом по отношению к себе. И будет слушаться от случая к случаю только тогда, когда будет считать это целесообразным, если относится к вам как к равному ей по иерархическому статусу. Я подчеркиваю: нужно посмотреть на ваши взаимоотношения именно глазами собаки. Владельцы очень часто льстят себе и ошибаются. Возможно, вам следует откорректировать иерархические взаимоотношения.

Часто собака плохо слушается в связи с тем, что владелец научил ее безразлично относиться к командам, т. е. не подкреплял их ни положительно, ни отрицательно. Например, отпускал недоученную собаку гулять без поводка или при необходимости подозвать собаку без конца повторял команду, а если она не подходила, сам шел к ней. Команда в этом случае перестала быть сигналом каких—либо последствий для собаки (как положительных, так и отрицательных) и стала для нее безразлична. По сути дела, при этом происходит негативное научение – привыкание.

В лабораторных условиях были поставлены очень любопытные опыты. Оказалось, что если к какому—то раздражителю выработать привыкание, сделать его безразличным для собаки, то выработать условный рефлекс с использованием этого раздражителя уже невозможно! Попробуй потом докажи собаке, что команда «Ко мне!» что—нибудь означает. В этом случае очень полезно сменить команду, например вместо «Ко мне!» подзывать ее командой «Эй!». Возьмите своего пса на поводок и 1–2 мес отрабатывайте с ним новую команду (новый навык), исключая возможность неподчинения. Причем не ждите реакции, сразу после команды заставляйте его выполнить требуемое. К сожалению, чем старше собака, тем дольше придется работать с ней на поводке.

Собака может плохо слушаться еще и потому, что владелец вырабатывает послушание не на одну, а на не сколько команд. Вот типичный пример. Владелец дает команду «Сидеть!», свято веря в то, что уже выдрессировал своего пса. И ждет ответной реакции, которой нет. Тогда он повторяет команду несколько раз, но пес все равно не слушается. Наконец он выходит из себя и, разозлившись, довольно грубо заставляет собаку подчиниться. Хозяин считает, что после такого энергичного «мероприятия» собака следующий раз сядет по первой же команде. Но она получает примерно такую информацию (и запоминает ее!): хозяин выходит из себя после пятой команды, поэтому досчитай до четырех и садись. В этом случае ваша задача – изменить представления собаки.

Часто случается и так: хозяин дает команду и ждет соответствующей реакции собаки 3, 5, 10 с. На 11–й с его терпение заканчивается, и той приходится резво выполнить заданное. В результате этого у собаки вырабатывается типичный отставленный рефлекс, т. е. рефлекс только на время хозяйского терпения. Это тоже было подтверждено в лаборатории. Например, если вливать молоко собаке в рот через 9 с после условного сигнала, то слюна начинает выделяться на 8–й секунде; если отодвинуть вливание молока до 15 с, то через некоторое время слюна будет выделяться только на 14–й с. В результате выработки отставленного рефлекса животное проявляет реакцию непосредственно перед подкреплением. Поэтому найдите в себе силы и следите за собой, доказывая собаке, что она ошибалась в оценке ваших талантов дрессировщика.

Послушание может обернуться неповиновением еще и потому, что перестает быть целесообразным для собаки. Мы ведь используем положительное подкрепление только во время дрессировки собаки, после чего почему—то считаем, что в этом уже нет необходимости. Но ведь действия, которые не приносят пользы организму, становятся ему ненужными. Сами—то мы не делаем бесполезных для себя вещей и были крайне удивлены, если бы кто—нибудь принуждал бы нас к этому. Почему же мы требуем выполнения таких действий от собаки? Согласитесь, многие собачьи навыки нужны нам, а вовсе не им, а навыки, лишенные подкрепления, становятся еще более бессмысленными. И вообще, может быть, вы заметили, что наше воспитание (и людей, и собак) построено на наказании. Разве мы хвалим наших собак, детей и других социальных партнеров, когда они ведут себя правильно? Но стоит им ошибиться, как тут же они получают от нас косой взгляд, окрик или оплеуху. Но дело здесь даже не в оплеухе или ее эквивалентах, а в том, что мы как бы не замечаем, игнорируем положительное поведение. Нашим социальным партнерам еще и поэтому трудно решить, что нам нужно и что нам нравится. Поразмыслите над тем, что больше всего нравится вашей собаке и, устраивая тренировочные занятия раз в неделю, используйте это в качестве положительного подкрепления. Пусть она получит то, что ей нравится, только делая то, что нужно вам. Но и в другие дни не оставляйте послушание своего питомца без внимания, хотя бы просто говорите ему ласковые слова и гладьте его.

В некоторых случаях мы просто отучаем собак слушаться нас, причем делаем это очень активно и с использованием отрицательного подкрепления. Например, в случае подзыва собаки по команде «Ко мне!».

Как это ни парадоксально, но, подзывая собаку, мы по сути дела наказываем ее, а правильней сказать, используем отрицательное подкрепление по отношению к подходу собаки к нам. Вот как это происходит. Мы подзываем собаку и берем ее на поводок – ограничение свободы воспринимается ею как негативное последствие подхода. Берет ее на поводок или просто по команде уводим домой, а все собаки любят гулять и не хотят идти в скучную квартиру. Подзываем собаку и прекращаем ее веселую игру с приятелями – тоже негативное последствие подзыва, подзываем и отнимаем у нее любимую косточку – кому это понравится. Наконец, подзывая собаку, мы тем самым прерываем ее исследовательское поведение (всякое там обнюхивание, разглядывание и т. п.), кстати, очень важное для собаки. Перечень негативных последствий подхода можно продолжить, но, я думаю, и этого достаточно, для того чтобы понять, почему собаке не хочется подходить к нам. Да и не следует этого делать – так и вы скажете, поставив себя на место собаки.

Обстановка, в которой проявляется та или иная форма поведения (ситуация, внешние или посторонние раздражители), далеко не безразлична для собаки. В несвойственной для нее обстановке поведение меняется к худшему, реакции замедляются, а появление новых, необычных, сверхсильных раздражителей вообще сбивает собаку с толку. Воздействие таких раздражителей тут же вызывает ориентировочное поведение, направленное на их исследование, поэтому собака отказывается выполнять команды. В этом случае надо выработать у нее безразличное отношение к тому, что мешает ей жить.

Отсутствие подхода на подзыв

Нерегулярный подход на подзыв или игнорирование этой команды обычно вызваны теми же причинами, что и плохое послушание, поэтому все, что написано в предыдущем разделе, относится и к коррекции подхода на подзыв.

Сначала ответьте себе на вопрос, качественно ли вы выдрессировали свою собаку. Впрочем, если у вас есть проблемы с подзывом, значит, она недостаточно выдрессирована. Продолжите ее дрессировать, а заодно уточните и уладьте иерархические взаимоотношения с ней.

Подросшую и взрослую собаку научить подходу к вам по команде сложнее, чем молодую. Здесь вам понадобятся поводок и, возможно, электрошоковый ошейник. Но попробуйте обойтись без ошейника и запаситесь веревкой длиной 15–20 м. Теперь можно начать.

Смените команду подзыва, это значительно упростит проблему. Учтите, вам понадобиться не менее 2–3 мес, чтобы как следует обучить собаку. Чем она старше и чем прочнее закреплен у нее отрицательный опыт, тем дольше вам придется ее тренировать.

Для начала пристегните к собаке 3–5–метровый поводок и, прогуливая ее, что бы она ни делала и чем бы она ни занималась, каждые 2–3 мин подзывайте к себе. Это можно сделать по—разному.

Вы останавливаетесь, подаете команду подзыва, и, не ожидая реакции собаки (это очень важно!), поддергиваете (а не подтаскиваете!) ее к себе, после чего гладите ее, тискаете, говорите ласковые слова и скармливайте ей кусочки лакомства в течение 5–7 с.

Следует остановиться на двух ключевых моментах. Первый – многократность подзыва: за прогулку вы должны подзывать собаку не менее 40 раз, а лучше еще больше. Это снизит влияние неизбежного отрицательного подкрепления, присутствующего при подходе (см. выше). Подход перестанет означать прекращение важных для собаки занятий, а будет лишь временным перерывом, причем не лишенным положительных эмоций. При этом неизбежное окончание прогулки, взятие на поводок или другие меры станут «недостоверными» для собаки, затеряются среди множества нейтральных подзывов. Другими словами, собака просто не будет знать и предполагать, какой из подзывов станет последним.

Второй важный момент – вы должны обеспечить неизбежность подхода по первой команде, причем без паузы между командой и подходом. Многократность и неизбежность сформируют у собаки навык, хочет она того или нет. Это произойдет по законам классического условного рефлекса, который, как известно, образуется независимо от желания и наличия реакции собаки. В этом случае связь между командой и подходом станет неизбежной. Кстати, если вы будете настойчивы лишь в 80 % случаев, а в 20 % случаев допустите непослушание собаки, то в будущем она будет послушной как раз на эти 80 %.

Прогуливая собаку на 3–5–метровом поводке, каждые 2–3 мин, вы подаете команду подзыва, резко поворачиваетесь в противоположную от направления движения сторону и убегаете от собаки, дергая ее за собой. Пробежав десяток шагов, даете собаке возможность догнать вас и поощряете ее, задерживая рядом с собой не менее 5–7 с. Затем снова отпускаете собаку командой «Гуляй!». И так всю прогулку.

Важно не только обучить собаку подходить к вам, но и дать ей понять, что при подзыве она не только должна подбежать, но и остаться некоторое время рядом с вами.

Через 2–3 нед таких ежедневных занятий пристегните собаке длинный поводок и все повторите заново. Не жалейте собаку, прерывайте ее интересные занятия и снова позволяйте возвращаться к ним.

Еще 2–3 нед с делайте то же самое, но бросив поводок на землю. Этот период должен длиться месяц—полто—ра. Ну а потом попробуйте отпустить собаку с поводка, однако помните, что при любом сбое вы должны тут же пристегнуть поводок и еще пару недель тренировать собаку.

Иногда бывает полезным вариант, когда вашу гуляющую без поводка и не обращающую на вас и ваши команды собаку помогают подгонять к вам ваши коллеги. Легче всего это сделать на дрессировочной площадке, на привычном для собаки или огороженном участке местности. Можно добиться послушания, используя радиоуправляемый электрический или ультразвуковой ошейник. Сила разряда должна быть минимально эффективной.

Если вы хотите, чтобы собака при подходе к вам садилась, сначала отработайте посадку отдельно, а потом вводите ее при подходе.

Заключительный этап отработки навыка подхода – тренировка в усложненных условиях, т. е. при наличии необычных для собаки ситуаций и явлений. Для этого возьмите собаку на длинный поводок и воссоздавайте ситуации неподчинения собаки, заставляя ее подходить к вам.

Собака сильно тянет за поводок

Чаще всего это происходит по двум причинам: либо собаку слишком поздно взяли на поводок, либо ее начали водить на поводке с самого раннего возраста, но не научили ходить правильно. Когда собака станет взрослой, мы, пожалуй, и не вспомним, тянула ли она нас на поводке, будучи щенком, потому что нам это совершенно не мешало – мы с радостью гуляли, следуя за щенком. Но повторяясь из дня в день, такая форма прогулки становилась привычной для щенка и закрепилась уже как навык. По сути, мы его дрессировали, правда, бессознательно для нас. И в итоге к 6–7 мес мы получили собаку, привыкшую к давлению ошейника на шею и научившуюся тянуть.

Приступайте к перевоспитанию на улице. Для начала научите собаку команде «Тише!». Для этого наденьте на нее строгий ошейник, а лучше удавку, и, как только собака начнет тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень сильным. Если собака уже слишком тяжела для вас, рваните за поводок несильно, но несколько раз подряд. Как только она замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте движение. Не сразу, но собака обязательно поймет смысл команды.

Бывает полезным одновременно научить собаку двигаться бегом – это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения дайте ей команду «Вперед!» и сами перейдите на бег. Метров через десять скомандуйте «Тише!» и замедлите движение.

Можно обойтись и без команд, делая просто рывки каждый раз, как только собака натянет поводок.

Очень полезно научить собаку двигаться рядом с вашей левой ногой. Для этого щенку достаточно предложить кусочек пищи. Вы подаете команду «Рядом!» и движением левой руки с лакомым кусочком предлагаете ему занять нужное положение. Вначале скармливайте пищу сразу же, а в дальнейшем – с паузами, с каждым разом заставляя щенка подольше следовать за вами в нужном темпе и нужном направлении.

На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужный темп движения. По команде «Рядом!» она должна встать с левой стороны от вас, на расстоянии не больше ширины ее крупа от левой ноги так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне вашего колена. И обязательно хвалите собаку. Понадобится достаточно много времени, чтобы отработать этот навык. Скорость отработки и обязательность выполнения во многом зависят от величины отрицательного подкрепления. И здесь возникает проблема, связанная с силой воздействия на собаку. Если, несмотря на несколько уроков, она продолжает тянуть, то сила ваших рывков недостаточна велика, чтобы стать биологически значимой для нее. Чтобы сделать рывок на строгом ошейнике или удавке значимым, помогите себе хлыстом, прутом, электрическим ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки или пропустите его через намордник – рывок будет более чувствительным.

Когда собака освоит нужную форму поведения, переходите к занятиям на лестнице. Воспользуйтесь уже отработанными командами. Первое время вам придется нелегко, поскольку стремясь на прогулку, собака очень возбуждается. Снять возбуждение помогают остановки. Вначале останавливайте собаку как можно чаще командой «Стоять!», а лучше «Сидеть!». Конечно, эти команды должны быть отработаны до навыка, а исполнение их на лестнице необходимо подкреплять положительно. Будьте настойчивы. Когда собака поймет, что на лестнице ей предстоят частые посадки, она будет их ждать и замедлит темп движения.

Собака играет с поводком или грызет его

Если на прогулке вы не удовлетворяете потребности своей собаки в игре, двигательной нагрузке, информации и в положительных эмоциях, она пытается удовлетворить их доступными методами. Такое поведение бывает следствием того, что вы водите собаку на коротком поводке и постоянно одергиваете ее, не позволяя играть с кем—либо и сами не играя с ней. В данном случае вы виноваты не только в халатном отношении к потребностям собаки, но и в том, что позволили закрепиться такому поведению. Прежде чем «фукать» на собаку или шлепать ее, удовлетворите ее потребности.

Есть еще причина, по которой такое поведение может закрепиться. Хватая за поводок, собака делает попытки манипулировать вами. Вспомните, не отпускали ли вы ее с поводка всякий раз, когда она хватала его или когда начинали с ней играть?

Если это поведение закреплено до такой степени, что собака сразу вцепляется в поводок, как только его пристегивают, переориентируйте ее внимание на длинную игрушку с петлей. Игрушку дают собаке в пасть, а петлю держат свободной рукой, оказывая сопротивление собаке. Кстати, именно ваше сопротивление (вы бессознательно начинаете подергивать поводком, когда собака его хватает) и заставляет собаку воспринимать хватание поводка как игру. В принципе очень легко прекратить игру, с силой выдернув поводок из ее пасти, но силу рывка может сдерживать ваша подсознательная боязнь повредить собаке зубы, поэтому вы дергаете, но несильно, а такие рывки не воспринимаются собакой как отрицательное подкрепление. Лучше откажитесь от рывков. Как только собака схватит поводок, тут же бросайте его на землю и доставайте игрушку. Подергивая игрушку, поднимите поводок и идите спокойно, куда вам надо.

Научите собаку выходить на прогулку с игрушкой в пасти или наденьте на нее намордник.

Можно воспользоваться отрицательным подкреплением. Возьмите с собой на прогулку водяной пистолет и, когда это нужно, стреляйте в собаку водой.

Можете воспользоваться обычным прутом, чтобы шлепнуть ее по крупу, когда она схватится за поводок. Если удар будет неприятным, собака быстро поймет, что хватание поводка ничего хорошего не сулит.

Нежелание носить намордник

Если ваша собака не позволяет вам надеть на нее намордник и вообще не хочет носить его, то эта проблема только ваших с ней иерархических взаимоотношений. Лидеру она должна позволять все! Иногда проблемы возникают и в том случае, если намордник не причиняет ей боли.

Намордник должен быть легким, свободным, гигиеничным. Этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой, но эластичной кожи. Можно, конечно, купить и металлический, но тогда вы должны быть особенно внимательны к собаке и следить, чтобы она не ударилась головой во избежание травмы от намордника. Да и зимой касаться металла очень неприятно.

Если вам некогда заниматься иерархическими взаимоотношениями со своей собакой, попробуйте сделать так, чтобы намордник стал предвестником очень важного или приятного для нее события. Почему, например, она возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок. Именно потому что они предвестники такого интересного события, как прогулка! Вот и намордник должен стать таким же желанным предметом.

Итак, если вы хотите научить собаку радостно носить намордник, надевайте его каждый раз перед прогулкой. Наденьте на собаку намордник, быстро спуститесь во двор и сразу же снимите его. Постепенно увеличивайте время ношения, надевая и снимая его несколько раз за прогулку. Если собака активно пытается его снять и никакие меры не помогают, снимите намордник и отругайте ее, после чего снова наденьте и сразу же похвалите собаку.

После утомительных занятий по дрессировке отпускайте собаку на радостный для нее перерыв только в наморднике.

Если у вашей собаки уже отработан до совершенства какой—либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его командой «Рядом!».

Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее без намордника.

Старайтесь не обращаться с собакой грубо. Если вы свяжете намордник с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать собаке обратное.

Собака выбегает на проезжую часть

Главная причина этого банальна – владелец своевременно не обучил собаку не выходить одной на проезжую часть. А вот вспомогательных причин может быть две: собака плохо отдрессирована (поэтому ее не останавливают команды) или не улажены иерархические взаимоотношения владельца и собаки. Только регулярные дрессировочные занятия улучшат послушание и помогут повысить иерархический статус владельца.

Начинать надо с дисциплинированности: выходите на дорогу только при разрешающем сигнале, вступайте на дорогу первым, собаку держите на поводке и следите, чтобы она была рядом с вами. Если собака выскочит первой, верните ее обратно и повторите все сначала. Это надо делать до тех пор, пока собака научится правильно себя вести при переходе через дорогу. Очень полезно делать остановки перед тем, как перейти улицу. Вы должны остановиться, а собака – сесть рядом. Чем дольше длится пауза, тем лучше. Полезным упражнением будет и ложная остановка – подошли к дороге, постояли и пошли… в другую сторону. Все эти упражнения эффективны для щенка.

По отношению к взрослой собаке, уже имеющей опыт нарушения правил дорожного движения, нужно сделать так, чтобы дорога стала для нее очень важным стоп—сигналом. Для этого эффективней всего воспользоваться инстинктом самосохранения собаки (методом отрицательного подкрепления).

Наденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала гуляйте с ней по краю тротуара или газона, чтобы она время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. В тот момент, когда собака выскочит, верните ее обратно очень сильным рывком, чтобы она взвизгнула или опрокинулась. Только при соблюдении этого условия можно добиться успеха. Если собака очень тяжелая, попробуйте удавку или электрический ошейник. И не жалейте ее, потому что в данной ситуации мы делаем ей больно, чтобы спасти жизнь.

Можно применить и метод ориентировочного торможения, например швыряйте в собаку гремящими предметами, когда она выскочит на дорогу.

Когда собака научится правильно вести себя, гуляя в переулке, можно будет сменить его на улицу и повторить все упражнения. Продолжать уроки с использованием поводка необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации, т. е. выскакивать на дорогу, когда вы просто сделаете вид, что хотите ее перейти.

Бродяжничество

Бродяжничество особенно характерно для собак, живущих в сельской местности, беспородных, охотничьих и тех, что были взяты в дом уже подрощенными или взрослыми. Наиболее вероятные причины этого явления – неудовлетворенность основных потребностей, некорректные иерархические взаимоотношения с членами семьи и отсутствие дрессировки.

Как это ни покажется странным, но завидовать собаке, выращиваемой за городом, вряд ли стоит. Вот типичная ситуация. Семья, живущая в коттедже, за высоким плотным забором, приобретает щенка для охраны. Пока он мал, а у детей каникулы, с ним еще общаются, играют, а иногда и выводят на прогулку, чтобы пообщаться с соседскими щенками. Время идет, щенок вырастает, каникулы заканчиваются. Социальные контакты резко сокращаются, что исключает формирование нормальных иерархических взаимоотношений. С одной стороны, собака адаптируется к своему одиночному существованию (при этом снижается ее способность к кооперации – взаимодействию с возможными социальными партнерами), становится независимой в своих поступках, нетерпимой к попыткам манипулировать ее поведением. С другой стороны, она начинает относиться к людям, как к соседям, а с соседями надо поддерживать хорошие отношения, но особо считаться с их желаниями не следует.

Взрослея, щенок тщательно обследует довольно ограниченную территорию. Со временем она становится привычной и собака все больше и больше начинает испытывать дефицит в новой информации. Потребность в информации становится гипертрофированной, что толкает собаку на желание вырваться из этой большой клетки, которую владельцы считают приусадебным участком.

Такая же динамика характерна и для потребности в двигательной активности. Собака не может играть одна, ей нужен социальный партнер. Поэтому на знакомой территории она большей частью лежит. Но ей хочется двигаться! В лучшем случае собака начинает рыть ямы, а в худшем случае гипертрофированные социальная потребность и потребность в двигательной нагрузке заставляют ее рыть под забором подкоп или выскальзывать в приоткрытую калитку.

Стоит один раз попробовать «сладкий воздух свободы» и вседозволенного поведения, как это становится целью жизни собаки. И она всеми способами будет стремиться попасть на улицу.

Найдите время для своей собаки. Общаясь с ней, докажите, что вы из одной с ней стаи, к тому же и лидер. Придется повторить курс послушания и постоянной тренировкой поддерживать послушание на должном уровне.

Если у вас нет времени и желания, отремонтируйте забор или посадите собаку на цепь, но тогда не требуйте от нее привязанности, любви и послушания.

Прогуливайте собаку дважды в день – это будет полезно и для вашего здоровья. Прогуливайте собаку на поводке до усталости. Это следует делать 2–3 мес, одновременно отрабатывая подход собаки по команде и какую—либо фиксирующую команду. На следующем этапе привяжите к ошейнику длинную (15–20 м) бельевую веревку и, прогуливая собаку, просто бросайте ее на землю. Я понимаю, такие прогулки очень неудобны, но это все же лучше, чем потерять собаку. Одновременно закрепляйте команды подзыва и фиксации. Занимайте собаку играми. Очень полезно заставлять ее работать, например таскать покрышки от автомашин на шлейке или в зубах.

Попробуйте задать собаке несколько уроков, специально спровоцировав ситуацию. Попросите о помощи родственников и знакомых владельцев собак, чтобы они бросали в собаку камешки, дробь, стреляли в нее из рогатки, угрожали прутьями, загоняя ее, как охотники—загонщики, домой. Такой урок даст ей понять, что улица без хозяина опасна и лучше уж не убегать.

Никакие меры вам не помогли? Тогда приобретите радиоуправляемый электрошоковый ошейник, желательно с максимально большим количеством разрядов. Производите разряд только по убегающей собаке, но если она повернется к вам мордой или побежит к дому, обязательно похвалите ее. Используя электрошоковый ошейник, очень полезно научить собаку не выходить без вас в открытую калитку или ворота. Приоткройте калитку и будьте настороже. При этом делайте вид, что не смотрите на собаку. Как только она приблизится на метр—полтора к калитке, тут же нанесите удар. Несколько таких повторов – и перерыв. Подзовите к себе собаку, пристегните поводок и прогуляйте ее за пределами участка минут двадцать. Вернитесь во двор и повторите все сначала. От занятия к занятию все шире открывайте калитку. То же самое можно сделать, используя длинный поводок и удавку.

Если собака убегает со двора частного дома через дыру в заборе, воспользуйтесь советом доктора Ф. Грандерата из его книги «Дрессировка и натаска собак»: «…можно приладить у отверстия в заборе падающую на собаку поперечную перекладину (не тяжелую, чтобы не повредить собаке), можно выпускать собаку (во двор) с парфорсом и 30–метровым шнуром. Попросите своего знакомого притаиться за забором с хорошим прутом».

За рубежом налажено производство комплекта электронной изгороди, который состоит из электрошокового ошейника и столбиков с датчиками. Столбики расставляют по периметру двора. При приближении собаки к такой изгороди ошейник сначала генерирует звуковой сигнал и если собака не обращает на него внимания и двигается дальше, она получает удар током.

Другие виды нежелательного поведения

Собака излишне ласкова к посторонним

Как это ни странно, но и такое поведение может быть отнесено к нежелательному. Однажды мне пришлось взять к себе полуторагодовалую суку лабрадора. Через пару недель, когда мы кое—как урегулировали свои взаимоотношения, я начал на прогулке временами отпускать ее с поводка. Вот тут—то и выяснилось, что любой прохожий рассматривался ею как очередной механизм для почесывания и оглаживания. Нравилось ей и сюсюканье посторонних. Честно говоря, мне было крайне неприятно слушать невежливые требования отозвать собаку. Это мне напомнило о том, что не все люди знакомы с породами собак и осведомлены об их характерах, далеко не все могут отличить игровое поведение собаки от агрессивного. Но надо сказать, и мне бывает неприятно, когда в вечерние или утренние сумерки ко мне подбегает, пусть даже с совершенно спокойным выражением морды, ротвейлер, кавказец или питбуль. Радости я от этого не испытываю. Да и играть с чужими собаками мне тоже не хочется, для этого есть свои. Но дело даже не в этом. Во всем мире существует принцип: не навязывать себя тому, кто этого не хочет. Это должно касаться и собак.

Мы с вами, уверен, любим собак. И это замечательно! Но давайте представим себе такую ситуацию. Идете вы себе по улице, никого не трогаете, на людей посматриваете доброжелательно. Вдруг подходит к вам прохожий и сажает на вас парочку африканских многоножек, которые, говорят, достигают в размере 40 см. Сажает на вас с улыбкой и говорит, что они, дескать, безопасные и добрые, просто понюхают вас и все. Представили? То же отношение и к чужим собакам.

Виновниками любвеобилия собак бывают и сами хозяева, и посторонние люди: почему—то пять человек из десяти так и норовят пристать к чужому щенку. И тот быстро соображает, что посторонние – источник удовольствия. Несколько таких уроков – и он начинает активно просить ласк. А владелец щенка виноват в том, что не берет его на поводок, что мало играет с ним. Вот щенок и ищет удовольствия на стороне.

Со щенком понятно, а что делать со взрослой собакой? Взять на поводок и отпускать с поводка только там, где нет посторонних. Лень гулять на поводке? Повторите курс послушания, и тогда легко будет остановить собаку, направляющуюся за очередной порцией ласки, или отозвать ее.

Не давайте собаке скучать на прогулке, всегда имейте за пазухой пару игрушек. Ну а на худой конец используйте отрицательное подкрепление – поводок, строгий ошейник или удавку. Когда собака попытается навязать свою любовь другим, остановите ее рывком. Если же ваша собака совсем вас замучила, наденьте на нее электрошоковый ошейник, но при этом не исключено, что она начнет бояться посторонних. Не просите посторонних делать собаке неприятно при ее приближении к ним. Если она и не начнет бояться их, то агрессии научится наверняка.

Прыжки на людей

Прыжки собаки на людей могут быть объяснены инстинктом, возбуждением, привлечением внимания и просто привычкой. Обнюхивание морды и облизывание брылей считается у собак хорошим тоном, который демонстрируется по отношению к доминирующим членам стаи. Это записано в генах и поэтому так старательно воспроизводится щенками. Поставьте себя на место щенка, готового выполнить свой долг и обнаружившего, что ваше лицо находится в заоблачных высотах. А достать велено слепым инстинктом, потому и приходится прыгать. Пока щенок мал, его прыжки нам не мешают, тем более что мы считаем это свидетельством любви, что нам, кстати, льстит. Поэтому мы и не боремся с «этой милой непосредственностью». Но наш маленький ротвейлер растет и в один прекрасный день «впечатывает» нас в стену прихожей. А вот это нам уже не нравится. Но представьте себе его удивление: ведь ничего не изменилось, все происходит, как обычно.

Возбуждение любого характера вызывает у собак повышенную двигательную активность, которая включает в себя и прыжки. И если мы это позволяем им хотя бы время от времени, желание прыгать закрепляется по классическим законам навыка. А уж при совпадении прыжков с подкреплением это происходит еще быстрее. Одна из моих собак, миттельшнауцер, постоянно пользовалась прыжками в качестве напоминания о своем существовании. Стоило мне во время прогулки уделить кому—нибудь 2–3 мин внимания, как она заходила со спины и, подпрыгивая, била меня лапами.

Отменить инстинктивное поведение невозможно, но придать ему другую форму в наших силах. Для этого необходимо повторить курс послушания и научить собаку беспрекословно и сразу же выполнять команду «Сидеть!», сначала безотносительно к ритуалу встречи. А уж потом, заходя в дом, подавайте эту команду и сразу же наклоняйтесь к собаке, позволяя ей выполнить священный для нее обряд.

Ритуал встречи занимает не так уж много времени, 30–40 с. Конечно, не обязательно давать собаке облизывать губы, можно подставить щеку, ухо. Но обязательно, наклоняясь к собаке, выставляйте перед собой правую руку открытой ладонью, чтобы вовремя предотвратить внезапный прыжок вам навстречу. Можно для этой же цели воспользоваться командой «Место!», как, впрочем, и любой другой, хорошо отработанной фиксирующей командой. По желанию позволительно удлинять время до ритуала встречи. И если вы будете последовательны и настойчивы, через некоторое время собака будет сидеть, повизгивая и перебирая лапами, и ждать, когда же вы освободитесь.

Мои собаки тоже не рождались воспитанными, но очень быстро понимали и принимали предложенный им ритуал встречи. Правда, у меня есть «собачий» диван (для моих собак это место), и для начала я обучал их забираться на него и не мешать мне, если я что—то делал. Когда я приходил домой, они, естественно, выбегали навстречу, желая облапать и облизать, но я командовал (иногда кричал) «На диван!» и тут же подходил к ним, оглаживал по разу, позволял по разу лизнуть меня и снова возвращался к двери, чтобы разуться и снять верхнюю одежду. А собаки сидели и радовались на диване. Если они спрыгивали, я снова (иногда грозно) заставлял их залезть обратно. После этого я подходил для более продолжительного ритуала встречи, но не окончательного. Еще немного огладив и охлопав своих собак, я отходил, окончательно переодевался и возвращался к ним, чтобы встретиться по—настоящему. Поверьте, собаки быстро понимают, что приводит их к радости. Последнюю, ныне здравствующую собаку, среднеазиатского овчара, я взял в возрасте 2 лет. И понадобилось не более пары недель, чтобы он все понял. Сейчас, пока я переодеваюсь, он оглаживает себя сам, валяясь на диване кверху лапами, принимая позы зайчиков и белочек, терпеливо ожидая начала «мужской встречи».

Если вы уже упустили время или вам некогда, или просто не хочется отрабатывать с собакой фиксирующие команды («Сидеть!», «Лежать!», «Место!»), вы можете воспользоваться другими способами.

Для первого из них понадобится медицинская груша (клизма, спринцовка), детский водяной пистолет, большой пластиковый медицинский шприц или бытовой опрыскиватель. Наберите воды в любое из этих средств и положите его в прихожей, чтобы сразу было удобно его взять. Смоделируйте ситуацию «уход—приход», и, если собака, встречая, попытается прыгнуть на вас, брызните ей водой в глаза или в нос. Ей это не понравится. После этого снимите верхнюю одежду и погладьте собаку. Если она снова попытается прыгнуть на вас, повторите урок. Если вы добавите в воду чайную ложку лимонного сока (на стакан воды), это еще не понравится ей более.

При попытках собаки прыгать на членов семьи или гостей наденьте на нее удавку и поводок. Смоделируйте ситуацию прихода и в момент, когда она попытается прыгнуть на пришедшего, резко одерните ее назад. И так до тех пор, пока у нее не пропадет охота прыгать. Кстати, чем жестче рывок, тем быстрее она перестанет прыгать. Затем усадите собаку и предложите вошедшему поздороваться с ней.

Обязательно тренируйте собаку (повторяйте упражнения), после одного урока поведение вряд ли изменится.

Иногда советуют наступать собаке на заднюю лапу, выставлять вперед колено, чтобы собака ударилась о него грудью. Если вам нравятся такие способы воспитания любимой собаки, учтите, что они будут эффективны только в том случае, если ваши воздействия превысят порог болевой чувствительности.

Склонность к рытью

Копание ям, в общем—то, является с точки зрения собаки, вполне комфортным поведением. Если говорить о комфорте, то любой собаке яма нужна, чтобы зимой было тепло, а летом – прохладно. Логово помогает укрыться от ветра, а его стенки позволяют собаке сохранить форму калачика (это наиболее энергосберегаемая поза) и при этом полностью расслабить мышцы и отдохнуть по—настоящему. Яма выполняет также функции сейфа и холодильника. Не исключено, что копание ям – это отголоски охотничьего поведения (ловли грызунов). Но яма может быть использована и в качестве тренажера: когда не удовлетворена двигательная активность, можно получить массу удовольствия от такого упражнения. Копание ям – отчасти и самостимуляция при недостатке сенсорных раздражителей – это мы и называем скукой. Вы, наверное, замечали, с каким восторгом собаки принюхиваются и отфыркиваются, ковыряя ямы.

Для коррекции такого поведения больше всего подходит метод устранения мотивации, причем он и наиболее биологичен. Обеспечьте собаке комфортное логово, в котором можно было бы спастись от жары, холода, ветра, дождя и солнца, и ей незачем будет рыть вторую «квартиру». Удовлетворите ее двигательную активность, заставьте побегать и попрыгать, пусть она возвращается во двор уставшей. Обеспечьте собаку интересными делами и событиями.

Для устранения возможности совершения нежелательного поведения посадите собаку в вольер или каким—то другим образом ограничьте ее свободу. Особо ценные участки территории можно накрыть пленкой или тканью, придавив их камнями. Кормите собаку только в доме или вольере, не разрешая ей растаскивать кости по участку.

Если вы удовлетворили все имеющиеся у собаки потребности, а копание ям не прекращается, придется воспользоваться методом отрицательного подкрепления. Не оставайтесь равнодушными, если она начинает копать ямы в вашем присутствии. Кричите на нее, ругайте, швыряйтесь подручными материалами. Можете надеть на собаку электрошоковый или ультразвуковой ошейник. Если на ваших газонах есть разбрызгиватели, включайте их, как только она примется ковырять землю, или огородите клумбы «невидимым забором» – электрической изгородью (об этом было сказано выше).

Некоторые собаки – просто «ямочные наркоманы»: им проще устроить заповедную зону, чем бороться со страстью. Отведите для этого наименее ценный участок земли и пригласите собаку поковыряться вместе с собой. На глазах у нее прикопайте игрушку или пару костей и по команде «Копай!» позвольте ей выкопать их. Проведите несколько таких занятий, а в дальнейшем регулярно закапывайте в этом месте игрушки и кости. Но обязательно ругайте собаку, если она попытается копать на других участках.

Игра с камнями

Кажется, никаких биологически значимых предпосылок для игры собаки с камнями не существует. Хотя, может быть, камни слегка напоминают небольшие косточки, которые так приятно мусолить, когда делать нечего. И все же вероятнее всего, что эта игра приобретается в результате сознательного или бессознательного воздействия со стороны владельца. Просто камень становится привычным игровым предметом.

Такое поведение собаки нежелательно в связи с тем, что при этом стачиваются зубы и велика опасность, что, проглотив один из камешков, собака заработает непроходимость кишечника. Если вам не нравится такая игра, предложите другую. Выходите на прогулку, имея в запасе 2–3 игрушки, и не давайте собаке свободного времени. Или пусть она гуляет только с игрушкой в пасти. Научите собаку команде «Дай!» (см. выше) и, поменяв камень на кусочек лакомства, тут же дайте игрушку и поиграйте вместе. Или научите команде «Плюнь!». Наденьте на собаку удавку или строгий ошейник, спровоцируйте захват камня, тут же дайте команду и резко дерните поводок вверх так, чтобы она выплюнула камень. Если с одного рывка не получается, дергайте, пока не выплюнет, а как только выплюнет, тут же похвалите ее и дайте кусочек. Через пару минут попробуйте повторить урок. Некоторое время водите собаку на поводке, чтобы закрепить освоенное.

Используйте отрицательное подкрепление с удавкой, строгим или электрошоковым ошейником. Эффективно бывает и применение ориентировочного торможения.

Валяние в отбросах

Скорее всего, это чисто инстинктивное поведение, доставшееся нашим собакам от их диких предков. В естественных условиях обитания такое поведение очень полезно прежде всего в отношении запаховой мимикрии (подражание чему—либо или кому—либо). Чаще всего встречается морфологическая мимикрия, выражающаяся во внешнем сходстве (например, есть мухи, похожие на ос). А нанесение на себя чужого запаха называется запаховой мимикрией. Так поступают тигры, вываливаясь в фекалиях слонов. Когда такой тигр будет подкрадываться к антилопе, та, поймав его запах, будет считать, что беспокоиться не о чем. На то же надеются и наши собаки. Нанесение чужого запаха снижает бдительность животных—жертв или служит приманкой для них.

Продукты распада падали, этакая полужижа, и экскременты могут использоваться собаками в качестве вазелина для шерсти и кожи, если не хватает собственного жира и пота или они смыты мылом. «Подушиться» такими продуктами – какой—никакой, но способ борьбы с паразитами или способ удаления со шкуры неприятного запаха. Некоторые считают это собаки «душатся», потому что им это просто нравится, ведь повалявшаяся в отбросах собака становится веселее.

Известно более 160 различных запахов, которые вызывают у зверей желание «подушиться». С большой охотой звери валяются на предметах с выделениями запаховых желез других животных, на продуктах выделения организма, на пищевых и растительных продуктах. Особенно хороши запахи разложения продуктов, содержащих белки. В качестве «духов» и «одеколонов» может подойти селедочная голова, шелуха от колбасы, шкурки от рыбы, окурки и даже экскременты. Мой знакомый миттельшнауцер, поймав в лесу лягушонка и придушив его, всегда тщательно поваляется на нем.

Бороться с таким поведением трудно. Проще всего выгуливать собаку на поводке и внимательно следить за ней (см. метод устранение возможности совершения нежелательного поведения).

Если говорить о метод отрицательного подкрепления, то для того чтобы противостоять инстинкту, оно должно быть очень значимым. Мне не хочется давать жестоких рекомендаций, но просто выговоры и шлепки здесь бесполезны. Если собака даже при выгуле на поводке пытается «подушиться», возьмите хлыст. Избивать собаку не надо, но 2–3 сильных удара по крупу придется сделать. Можете надеть на собаку строгий ошейник, удавку, электрошоковый ошейник и как следует объяснить ей свое отношение к происходящему. Можно расстреливать собаку из рогатки, швырять в нее все что ни попадя, надеясь еще и на ориентировочное торможение.

Попытки манипулировать владельцем

Многие формы нежелательного поведения собаки, рассмотренные выше, могут быть отнесены и к попыткам манипулирования. Например, лай можно рассматривать и как воздействие на человека с целью обратить на себя его внимание. Вообще, управлять поведением своих социальных партнеров очень естественно для собак. Лидер или вожак стаи занимается этим со знанием дела. Но управлять поведением других может не только доминирующий член стаи. Об этом свидетельствует поведение щенка – его умиротворяющие позы, позы выпрашивания и т. п. Это же подтверждает и поведение взрослых собак.

В принципе, манипуляционное поведение формируется по тем же законам, что и обычный нервно—мышечный навык – в результате совпадения во времени какого—либо действия собаки с наступлением биологически важного для нее события. Вот и все. Например, семья сидит за столом и обедает. Собака невдалеке исходит слюной. В это время на лестничной площадке раздается шум. Собака, в общем—то, нехотя, отбегает от стола и взбрехивает, т. е. проявляет охранные качества. Кто—нибудь сидящий за столом обязательно прореагирует на это положительно, дав ей кусочек колбасы, сыра и т. п. Поскольку у собаки была слишком выражена пищевая потребность, причинно—следственная связь образуется с одного раза. И в следующий раз она будет бегать к двери без всяких на то причин, после чего возвращаться к столу с выражением на морде: «Долг выполнен! Где поощрение!?».

В качестве манипуляции собака может использовать самые разные поведенческие реакции: скуление, лай, царапанье, толчки головой, прыжки, прикусывание и укусы, подача лапы, удары лапой, хватание предметов, поднос предметов и т. п. При этом собака может требовать внимания, ласку, игрушку, игру, прогулку, пищу. Например, довольно часто встречается так называемая привычная хромота. Это проявляется в том, что после перелома или вывиха лапы собака еще довольно продолжительный период (от 2 до 5 лет) время от времени начинает прихрамывать. Чаще всего это происходит в ситуации угрозы со стороны хозяина. Вот типичный случай: собака гуляет без поводка и нарушает какую—либо заповедь. Владелец собаки окрикивает ее тоном, не предвещающим ничего хорошего, и собака… начинает хромать. Считается, что, будучи в гипсе или повязке, она уловила разницу по отношению к себе со стороны домочадцев и сообразила, как это можно использовать в своих интересах.

В некоторых случаях манипуляционное поведение может быть целесообразным и с нашей точки зрения, например, когда собака скулит или приносит ошейник, просясь на улицу. Но я знал собаку, которая и здесь научилась обманывать. Она просилась на улицу без всяких на то оснований, а просто так, освежиться.

В связи с тем, что формирование манипуляционного поведения расценивается владельцем как признак сообразительности собаки, оно не вызывает большого неудовольствия. Проблемы возникают, когда собака становится слишком назойливой.

Наиболее простой метод борьбы с манипуляционным поведением – это метод угашения. При этом владелец раз и навсегда исключает подкрепление такого поведения и не обращает внимания на собаку. Однако она не сразу откажется от полезного для себя поведения и еще долго будет тестировать вас, так что наберитесь терпения. Оно понадобится еще и потому, что интенсивность и продолжительность такого поведения могут возрастать почти так же, как у маленьких избалованных детей, которые привыкли закатывать довольно продолжительные истерики. Не сдавайтесь, иначе вы еще более усложните себе жизнь.

Очень эффектен метод выработки несовместимого поведения (см. метод 8), когда взамен неудобной для вас формы поведения вы предлагаете собаке приемлемую форму. Например, вместо всяких там прыжков и лаев и других хулиганств вы обучаете ее сидеть и ждать. Как только она начнет требовать свое, вы тут же усаживаете ее и после небольшой паузы делаете то, что она так хотела. Со временем продолжительность пауз увеличивайте. Или научите собаку отправляться на место и там ждать своего «звездного часа».

Молчаливое сидение собаки со скорбным выражением морды тоже может вывести из себя. Поэтому, если вам и это не нравится, используйте метод отрицательного подкрепления, т. е. доставляйте собаке всякие неприятности, как только она захочет покомандовать вами. Для этого можно брызгать в нее водой, швырять подручными предметами, а можно надеть электрошоковый или ультразвуковой ошейник. Эффективность перевоспитания повысится, если вы одновременно будете применять и метод подкрепления отсутствия нежелательного поведения. «Выдрав» собаку, через какое—то время вы предложите ей то, чего она так хотела.

Навязчивое (стереотипное) поведение

Навязчивое поведение представляет собой повторяющиеся и достаточно однородные действия, иногда приводящие к самокалечению животных.

Единой классификации такого поведения нет, но чаще всего выделяют следующие его формы:

– стереотипные формы комфортного поведения (гигиена тела, уход за собой): укусы нижних конечностей или когтей, вылизывание тела, облизывание предметов, царапанье или покусывание своего тела;

– иллюзорное поведение (галлюцинации, галлюцинаторный синдром – поведение связано с несуществующим объектом): пристальный взгляд в пустое пространство, охота на несуществующих мух, погоня за воображаемой добычей, беспричинные прыжки в воздух с попыткой укусить невидимые объекты, щелканье челюстями;

– стереотипные формы пищевого и питьевого поведения: полифагия, полидипсия, обильное слюноотделение, глотание мелких камней (грязи), обсасывание различных предметов;

– стереотипные формы локомоторного поведения: кружение, кувыркание, бег по кругу, бег взад и вперед, прыжки на месте, бег вдоль забора, рытье земли, замирание на месте, маятникообразные движения, ловля своего хвоста;

– навязчивая вокализация: вой, скуление, ритмичный лай, лай на пищу, рычание на себя с одновременным нанесением покусов;

– невротическое поведение: сильные укусы за лапы или хвост, неожиданное проявление агрессии по отношению к людям.

Возможными причинами стереотипного поведения могут быть различного рода стрессы, хроническое неудовлетворение каких—либо потребностей, информационная де—привация, научение, воздействия, вызывающие аллергические реакции или дисфункция внутренних органов. Такое поведение возможно как реакция на паразитов, загрязнение окружающей среды, на лекарства, пищевые и витаминные добавки, пищу, воду, духи, мыло, шампуни, одежду и т. п.

Проанализируйте условия жизни своей собаки, если вы заметили подобную форму ее поведения. Обязательно покажите ее ветеринарному врачу, чтобы удостовериться, что поджелудочная железа, надпочечники, почки, легкие и кишечник функционируют у нее нормально. Если вы исключили возможные внутренние причины навязчивого поведения, обратите внимание на информационную (сти—мульную) депривацию. Почему—то мы не отдаем себе отчета, что содержим своих собак в условиях отсутствия или низкого уровня внешних раздражителей. Наличие этих раздражителей важно даже не столько потому, что они несут в себе возможно полезную информацию для построения текущего и будущего поведения. Воздействие их важно само по себе как естественный источник стимуляции центральной нервной системы. Нервные клетки обязательно должны работать. Если лишить их такой возможности, можно сойти с ума. Именно сенсорная депри—вация – главный наказующий фактор при заключении преступников под стражу. А мы наказываем своих собак, заключая их под стражу в наших квартирах.

Каждый из нас по—своему решает проблему сенсорной депривации: включает телевизор, видеомагнитофон, берет в руки книгу, едет в гости, звонит по телефону или. просто выходит на улицу. Все эти способы собакам недоступны. Они даже на улицу выйти без нас не могут, поэтому и занимаются самостимуляцией, т. е. сами создают нужные внешние стимулы: лают, воют, роют, ходят кругами, ловят хвост и грызут все подряд, в том числе и себя. Так они спасают свою нервную систему. Если это так (а в большинстве случаев это именно так), увеличьте количество и продолжительность прогулок, больше играйте с собакой, утомите ее так, чтобы на все остальное у нее не оставалось времени. Оставляйте дома больше игрушек, а лучше костей. Согласитесь, лучше грызть кости или сухари, чем самое себя.

Стресс – понятие многоликое. Мы уже знакомы с социальным стрессом, он случается, когда собаку оставляют одну. Но стрессы можно испытывать по разным поводам: при изменении социального окружения (расставании с владельцем), нестабильном социальном порядке (изменении отношений, касающихся доминирования и подчинения), наличии в семье тех, кого собака боится, при громких звуках за окном, при непредсказуемости ситуации и т. п. И люди, и животные, если они не в состоянии устранить источник стресса, прибегают к замещающему поведению, спасая нервную систему от эмоциональных перегрузок. И если какое—то поведение приносит облегчение, оно обязательно запоминается и будет повторяться в аналогичных ситуациях. Постарайтесь проанализировать ситуацию и с этой стороны, а обнаружив причины стресса, устраните их.

Очень часто причина замещающего (смещенного, переадресованного) поведения просто в неудовлетворении каких—либо потребностей, в результате чего собака испытывает состояние фрустрации и начинает удовлетворять их таким вот способом – грызть все подряд. К смещенному поведению могут приводить ограничение двигательной активности, отсутствие или недостаточное количество социальных партнеров для общения и размножения, недостаток корма и других ограниченных ресурсов.

Неудовлетворение игровой потребности и инстинктов или наказание за какой—либо проступок тоже способны вызвать неадекватное поведение. Если оно помогает снизить состояние фрустрации (а снижение состояния фрустрации – положительное подкрепление данному поведению), вероятность его появления в будущем увеличивается.

Иногда навязчивое поведение формируется в результате бессознательного подкрепления со стороны владельца. Например, ваше внимание собака оценивает как положительное подкрепление. И если вы чаще обращаете на собаку внимание, когда та ловит свой хвост или жует лапу, чем тогда, когда она спокойно лежит на подстилке, вы тем самым увеличиваете вероятность появления неадекватного поведения в будущем. Если это так, вам следует игнорировать стереотипное поведение собаки или, что еще лучше, каждый раз выходить из комнаты, как только она начнет вести себя таким образом. Можно предложить ей «легальные» формы поведения, замещая ими нежелательные стереотипы. Но будьте осторожны: если всякий раз, когда собака начнет ловить хвост, вы будете давать ей мяч, игра с мячом станет положительным подкреплением «хвостового» поведения. В данной ситуации вы должны опережать события и давать собаке мяч буквально за секунду до проявления нежелательного поведения.

Для коррекции навязчивого поведения очень эффективен метод выработки несовместимого поведения. Как только собака начинает делать что—нибудь неестественное, с вашей точки зрения, тут же предложите ей другую форму поведения. А проанализировав ситуацию (т. е. выяснив, когда у собаки появляется нежелательное поведение), моделируйте ее и предупреждайте появление стереотипного поведения выбранной формой реакции. Если вы свяжете нежелательное поведение с командой (см. метод связи поведения с определенным сигналом), то сможете контролировать его. Полезно также использовать метод ориентировочного торможения или даже отрицательного подкрепления.

В случае, если поведенческая терапия оказалась бессильной, обратитесь к ветеринарному врачу.

Аномальное сексуальное поведение

Садки на людей и животных

К возможным причинам садок на людей и животных, которые не могут считаться нормальными сексуальными партнерами, можно отнести иерархическое поведение, неадекватный половой импринтинг, повышенный уровень половых гормонов, научение.

Щенки—кобели достигают половой зрелости в период от 6 до 12 мес от роду, но уже в 5–недельном возрасте имитируют позы для совокупления, вскарабкиваясь на своих ровесников и обхватывая их лапами. Садка не имеет жесткой причинной связи и в зависимости от ситуации может рассматриваться как элемент игрового, иерархического и полового поведения.

И щенки, и взрослые животные (как кобели, так и суки) используют садки при игровом и иерархическом поведении. Во время конфликта, например, взрослые кобели часто меняются местами, пока не вспыхнет драка или один из них не примет позу подчинения. Не исключено, что аналогичную тактику собаки используют и в отношении человека в борьбе за лидерство.

Практика показывает, что к 6–недельному возрасту у щенков уже в основном сформированы социальные и сексуальные предпочтения, изменить которые бывает довольно трудно. Выращивание щенка с 4–недельного возраста (совместно с людьми, детьми и другими животными) без достаточного контакта с посторонними собаками может приводить к искаженному формированию образа сексуального партнера. Например, взрослый шелти, который вырос в семье с котом и двумя детьми, оказывал сексуальное предпочтение кошке и нападал на всех собак, независимо от пола, а бигли импринтировал (запечатлел) мешок пылесоса как полового партнера.

Полное отсутствие общения с собаками своей или других пород в период от 3 до 12±5 нед жизни способствует идентификации щенка с другими видами живых существ, с которыми он общался в этот период (в основном это люди, иногда кошки, кролики и т. п.) или их суррогатами (игрушечное животное, мешок пылесоса, подушка и т. п.). Результаты идентификации отличаются устойчивостью и сохраняются иногда на всю жизнь. Во взрослом возрасте это, помимо всего прочего, приводит к попыткам копуляции с запечатленными объектами и невозможности спаривания с представителями своего вида или породы. Ограниченное общение с другими собаками в указанный период приводит к нормальной или несколько измененной идентификации, в зависимости от обстоятельств.

В некоторых случаях слишком высокий уровень половых гормонов может вызвать инстинктивное половое поведение, причем даже в отсутствие ключевого стимула – адекватных половых партнеров. Поэтому, прежде чем приступить к коррекции аномального поведения, убедитесь, что уровень половых гормонов вашей собаки в норме. Если он повышен, врач либо назначает соответствующее лечение, либо животное приходится кастрировать.

Кастрация приводит к резкому снижению выработки мужских половых гормонов, но не всегда – к исчезновению садок. Довольно часто садки закрепляются благодаря бессознательному подкреплению со стороны владельца. Например, когда у щенка появляется такое поведение, многие находят это забавным, другие ласково выговаривают, третьи не менее ласково стыдят, а попытки копуляция щенка с предметами и другими животными воспринимают просто как игру. Поэтому, учитывая возможную инструментализацию садок, а также использование их в качестве средства иерархического взаимодействия, прежде всего выясните и отрегулируйте иерархические взаимоотношения со своей собакой и повторите курс послушания.

Повышение управляемости собаки позволит вам легко и эффективно использовать для коррекции поведения метод выработку несовместимого поведения. Как только собака пытается произвести садку, тут же начинайте подавать ей альтернативные команды – только и всего.

Если ваша собака использует садки для привлечения внимания к собственной персоне, оттолкните ее и минуты две не обращайте на нее внимания. Затем сами обратитесь к собаке и немного потискайте ее или поиграйте с ней. Со временем садки потеряют свое функциональное значение и постепенно исчезнут. Очень эффективно в данном случае применение метод ориентировочного торможения. Собака быстро откажется от садок, если поймет, что они приводят к разным «странностям».

Методом отрицательного подкрепления можно воспользоваться, если не помогают другие методы. Как только собака вспрыгнет на вас, брызните ей в морду водой, а то и дезодорантом. Если она пытается приставать к посторонним людям или животным, возьмите ее на поводок и наденьте удавку, строгий или электрошоковый ошейник и доставляйте ей столько «удовольствия», сколько она захочет.

Мастурбация, гомосексуализм, эксгибиционизм

Несмотря на то что данные термины довольно часто встречаются в литературе, они раскрываются не всегда корректно. Например, эксгибиционизм вообще не свойственен животным, а о мастурбации и гомосексуализме можно говорить только в том случае, если эти действия приводят к эякуляции, но это случается крайне редко. Причины такого поведения, как и способы его коррекции, перечислены выше.

Другие формы аномального полового поведения

В связи с социальной депривацией (отсутствием или ограниченным количеством контактов с себе подобными) половое поведение может быть не только переадресовано. Оно может быть сформировано неправильно или неполно. Так, замечено, что щенки, вырастающие без моделирующих половых игр с ровесниками, часто неспособны к половому поведению. Это явление довольно распространено, что подтверждается возрастанием количества специалистов в области вязок – инструкторов по вязкам.

Излишняя агрессивность или боязнь полового партнера может быть следствием как социальной депривации (отсутствие или неполный половой импринтинг), так и научения. Довольно часто владельцы сук поощряют их агрессивное поведение по отношению к назойливо пристающим кобелям или обучают какой—либо команде, например «Прогони!», а владельцы кобелей используют сильное болевое (отрицательное аверсивное) подкрепление по отношению к половому поведению своих собак.

Гиперактивность и повышенная возбудимость

Возможные причины повышенной возбудимости и гиперактивности – заболевания, наследственность и научение. Кратковременное повышение двигательной активности и возбудимости может быть следствием неудовлетворенности двигательной и других потребностей (как компенсаторная реакция) или стресса.

Повышенная активность или повышенная возбудимость может быть ведущим симптомом заболевания внутренних органов, например гиперпаратериоза (синдром гиперфункции паращитовидных желез) или гипопара—тиреоза (синдром недостаточности функции околощитовидных желез), а также гиперкинезии (усиление двигательных функций). Поэтому, если собака большую часть своего активного времени просто неуправляема, обратитесь к ветеринару.

Безусловно, скорость и выраженность реакций организма зависит от темперамента, который имеет генетическую основу. Однако на проявление наследственности влияют условия содержания и воспитания собаки. В таблице 7 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся возбудимости и активности их питомцев.

Таблица 7

Рассматривая данные таблицы 7, не следует забывать об относительности оценок – понятие о повышенной возбудимости владельцев добермана или московской сторожевой несколько различается. И то, что один считает злом, другой сочтет за благо. Однако все же ответьте себе на вопрос: правильно ли вы выбрали породу для своего возраста и образа жизни? Вряд ли пожилому человеку следует заводить добермана или миттельшнауцера, а хрупкой девушке – черного терьера или кавказскую овчарку!

Часто владелец бессознательно подкрепляет некоторые формы гиперактивного поведения, например, игрой «брось – принесу». Конечно, это хорошая игра, но когда она становится почти единственной формой удовлетворения потребности в движении, собака начинает не предлагать ее владельцу, а просто—таки навязывать.

Постоянное нахождение собаки на привязи, длительное содержание в замкнутом пространстве, короткие неинтенсивные прогулки – все это приводит к всплеску гиперактивности при любой возможности, особенно связанной с повышением возбудимости, например, при возвращении с работы домой хозяина, приходе гостей, выходе на прогулку и даже при отстегивании поводка.

Конфликтные ситуации, стрессы, неудовлетворение потребностей и связанная с этим фрустрация тоже могут приводить к вспышкам гиперактивности в виде компенсаторного или замещающего поведения. Если неадекватное поведение собаки вызвано не заболеванием, то прежде всего необходимо оптимизировать ее иерархические взаимоотношения с хозяином и повторить курс послушания. Это повысит управляемость собаки и позволит использовать такой метод коррекции, как выработка несовместимого поведения, или даст возможность связать неадекватное поведение с определенным сигналом.

Что касается выработки несовместимого поведения, то обратите особое внимание на отработку статических навыков – фиксации собаки посадкой, укладкой или стойкой, а также движения по команде «Рядом!». Если при движении рядом с владельцем собака будет держать что—нибудь в пасти, она быстрее успокоится. При приступах повышенной возбудимости или гиперактивности используйте такой цикл: движение рядом с владельцем со сменой направлений движения в течение 3–5 мин. Затем переходите к комплексу – попеременно сажайте, кладите и ставьте собаку, пока она окончательно не успокоится. В начале потребуется физическая сила. Если вы находитесь в квартире, пошлите собаку на место или отвлеките ее комплексом команд. Иногда даже косточка помогает справиться с приступом гиперактивности. Вы можете связать поведение с какой—либо командой и вначале часто, а затем все реже и реже сами вызывать у нее «нехорошее» поведение. При этом нужно всячески ругать или игнорировать собаку, если она самостоятельно пытается воспроизвести эту форму поведения.

Если собака привыкла на прогулках вести себя слишком активно, смените игры. Ищите вместе с ней спрятавшихся членов семьи или «потерянные» предметы. Научите ее работать по следу или обыскивать местность. Это требует сосредоточенности и эффективно успокаивает собаку. Но все—таки, прежде чем воспитывать собаку, устраните главные причины гиперактивности методом устранения мотивации и пересмотрите условия содержания своей собаки.

Увеличьте время активного моциона – собака должна уставать на прогулке. Обеспечьте ее всем необходимым. Если дело касается страхов, избавьте от них собаку.

Не очень биологично для данного случая, но если вы уверены, что собака «хулиганит», чтобы привлечь ваше внимание или проверяет вас на «прочность», используйте ориентировочное торможение или отрицательное подкрепление. Обычно ориентировочное торможение и связанную с ним стоп—реакцию вызывают, воспроизводя какие—либо странные, с точки зрения собаки, и громкие звуки. При использовании отрицательного подкрепления начните с игнорирования собаки. Если это не помогает, жестче ее одергивайте, брызгайте ей в морду водой или используйте ультразвуковой генератор, ультразвуковой или электрошоковый ошейник.

Оглавление

Нежелательное поведение

Нежелательные формы агрессивного поведения

Игровая агрессия

Коррекция нежелательного агрессивного поведения

Страхи. Природа и причины

Неврозы

Нежелательные формы комфортного поведения

Плохое послушание

Аномальное сексуальное поведение

Реклама на сайте