«Щенок в вашем доме»

В. Гусев ЩЕНОК В ВАШЕМ ДОМЕ 

Прежде чем заводить собаку

Автор, как и все заядлые собаководы, просто не мыслит жизни, если она не будет украшена общением с четвероногим другом. Тем не менее на вопрос — стоит ли моим знакомым заводить собаку, я зачастую отвечаю отрицательно. Собака в доме — это и забота и ответственность за живое существо, которые лягут не только на самого любителя, но и на все его семейство. Собака в доме, где хоть один из членов семьи ее не любит, всегда несчастна. Мало того, она становится яблоком раздора, источником неприятностей.

Но даже если все члены семейства хотят завести собаку, нужно многое взвесить. Собака не игрушка, мы заводим ее на годы всей ее жизни. Продажа или передача ее в другие руки всегда или почти всегда травма для владельцев и самого животного… Заводя собаку, приходится так или иначе строить режим своего бытия с учетом режима жизни питомца. Здесь и ранний подъем, и прогулки, и сложности, связанные с проведением отпуска или выездами в командировки. А пока щенок растет, приходится на протяжении месяцев вытирать бесконечные лужи, убирать кучки, заменять изгрызенный телефонный провод, разбитый аппарат, научиться убирать в шкаф модельную обувь, а то и сменить в квартире поврежденные обои…

Вопрос о приобретении собаки можно решить только всей семьей, взвесив и обсудив все проблемы. Итак, вы решили…

Критерии выбора

Удачный, обдуманный выбор собаки обеспечит вам годы приятной близости с преданным и необременительным существом. Иначе питомец станет источником трудностей и даже крупных неприятностей, которые могут навсегда погасить в начинающем любителе интерес к собаководству.

Стоит ли заводить непременно породистую собаку? Может быть, взять помесь, а то и просто дворняжку, не знающую родства?

Заядлый любитель определенной породы ответит на этот вопрос однозначно. Порой он презрительно отзывается не только о беспородном питомце, но и обо всех породах помимо «своей». Такие любители склонны приписывать смышленость, способность воспринимать дрессировку и преданно служить своему хозяину только одной породе. Но ведь эти прекрасные качества свойственны всему собачьему роду. И прав был поэт, написавший: «По виду простая дворняга, но сердце чистейшей породы…»

Выбирая собаку, начинающий собаковод должен прежде всего определить цель ее приобретения. Есть целая группа пород, созданных для сторожевой службы, для охраны стад от хищников и злоумышленников, другие — не столь надежная охрана, но зато неоценимые помощники при пастьбе. Существует множество высокоспециализированных пород, используемых на охоте, но, пожалуй, наиболее распространены породы, созданные для того, чтобы сопутствовать человеку в повседневной жизни, быть его другом и спутником дома и в пути.

Очень импозантны великаны собачьего рода: доги, сенбернары, ньюфаундленды, кавказские овчарки и даже крупные метисы. Но прежде чем заводить такую собаку, нужно рассчитать, во что обойдется прокорм собаки весом 60–80 кг, прикинуть свои возможности сдерживать броски и ярость такого питомца, определить, насколько он «впишется» в интерьер малогабаритной квартиры. Не случайно наибольшее распространение у современных любителей получили собаки средних и малых размеров.

Существующий критерий выбора — длина и структура шерстного покрова собаки. Короткошерстный пинчер, боксер или иной подобный пес будет несчастным при наружном содержании в морозную пору, а может и погибнуть от холода. Пушистая, нарядная шерсть птицеобразных собак с густым невесомым подшерстком очень красива, позволяет переносить любые морозы и вполне приемлема в доме с печным отоплением, где собаки линяют лишь в определенное время. Но эта же шерсть при круглогодичной линьке собак в домах с центральным отоплением требует постоянных забот и уборки с пола, мебели и одежды, даже при ежедневном вычесывании собаки.

В последние годы особую популярность завоевывает группа жесткошерстных пород: терьеров, шнауцеров и др. Плотная, проволокообразная шерсть этих собак придает им оригинальный, по-своему привлекательный облик. Но главное, что такая шерсть отлично защищает собаку от холода и зноя, на ней не держится влага, и собака при квартирном содержании почти не сорит ею, так как старую, отмирающую шерсть искусственно удаляют периодическим триммингом (щипкой) 2–3 раза в год.

Замечательным настроем на контакт с человеком всегда отличались немецкие овчарки, колли. Особенность эта позволяет им привыкнуть к самым различным условиям и владельцам.

Впрочем, все эти характеристики условные, так как наряду с типичными представителями в каждой породе встречаются и индивидуальности.

Воспитание четвероногого друга

Хорошая собака, преданный друг и незаменимый помощник, не может быть только выращена, выдрессирована или натаскана. Она должна быть именно воспитана.

Правильное воспитание щенка с самого раннего возраста — это основное условие последующего развития в нем требуемых качеств. Воспитание имеет своей целью прежде всего нормальное формирование нервной системы, а также выработку целого ряда навыков, необходимых для жизни самой собаки и удобства общения с ней.

Маленький щенок исподволь учится ходить, бегать, преодолевать ступеньки, неровности почвы. На прогулках, в игре, в общении с другими животными и человеком постепенно формируются чутье, слух, глазомер, координация движений, словом — щенок превращается в гармонично развитое животное. Прежде чем поступить в дрессировку, он должен ознакомиться с миром, узнать множество интересных, безразличных и даже опасных предметов, явлений, живых существ, запомнить тысячи разнообразных запахов.

Но так происходит только тогда, когда со щенком изо дня в день занимаются, выводят его на прогулку, учат простейшим приемам и навыкам.

В развитии психики живых существ, в том числе и собаки, существует определенная стадийность. Наверстать упущенное в процессе воспитания щенка нередко оказывается невозможным. Вот почему в питомниках, охотхозяйствах и у нерадивых собаководов, где собаки месяцами сидят без прогулки, обучения и тренинга, так часто встречаешь животных с неправильно сформировавшейся нервной системой, трусливых, быстро утомляющихся, тупых в дрессировке и на охоте.

Правильное воспитание собаки с месячного возраста подготавливает ее психику к нагрузкам, которые требует служба человеку.

Другой задачей воспитания является постепенная отработка послушания, необходимых в обиходе и на охоте приемов.

Это особенно важно в отношении собаки, которая будет жить в доме городского собаковода. И здесь совершенно необходимо с первых же часов после появления щенка в квартире взять правильное направление в его воспитании.

Щенок у вас в доме

Брать щенка от матери лучше с утра в субботний, воскресный — словом, свободный от работы день. В этом случае малыш за день успеет привыкнуть к одиночеству, к новой обстановке, утомится от потока новых впечатлений и ночью не будет беспокоить вас жалобными воплями. Этому поможет и подстилка, пахнущая родным гнездом вашего питомца, в которую его завернули, унося от матери. А материнское тепло на новой постели отчасти заменит грелка с горячей водой, положенная с вечера под эту же подстилку.

Первое, что нужно запомнить владельцу щенка и его домашним, — как правильно брать малыша в руки. Щенок еще мал, мышцы и связки у него слабые, и если его таскать, подхватывая под передние лапы, очень легко изуродовать на всю жизнь вывихом или сильным растяжением. Брать щенка нужно обеими руками одновременно, подхватывая под грудь и седалище, либо с обоих боков, захватывая область грудной клетки, а не живот. Щенок порывист и верток, держать его нужно крепко, чтобы малыш не вырвался и не шлепнулся на пол. Лучше же самим приседать к щенку и без крайней необходимости не поднимать его.

С первого дня не разрешайте щенку того, что не будете позволять взрослой собаке, — лезть в постель, на диван, клянчить еду у стола, становиться на задние лапы, опираясь на человека передними…

Для этого приходится претерпеть скулеж в первую ночь; отправлять щенка на место или в другую комнату во время еды хозяев; самому нагибаться к щенку, когда нужно приласкать его или дать лакомство и слегка отдавливать ему задние лапы, когда щенок ставит на вас передние.

Место щенка. В городских условиях щенку отводится место в спокойном углу комнаты вдали от батареи отопления и не на сквозняке. Для лежания лучше всего матрасик, набитый сеном, соломой или ватой, обтянутый клеенкой или полиэтиленом, сверх которых надевают сменяемые через 3–5 дней наволочки из легкой цветной ткани. Лучше, если такой матрасик лежит не на полу, а на невысокой (10–15 см.) подставке.

Мытье щенка, да и взрослой собаки, с мылом нежелательно. Чистота шерсти достигается частой сменой подстилки и регулярным расчесыванием шерсти гребнем или, для короткошерстных собак, щетинной щеткой. Если нужно вымыть сильно испачкавшегося щенка, то лучше это делать теплой водой без мыла.

Привязывание щенка. Растить щенка на привязи нельзя — будет рахитиком. Но периодически привязывать на цепочку, укрепленную возле места вашего питомца, очень удобно, даже необходимо, начиная с трехмесячного возраста. Это делается для закрепления команды «на место», при приходе гостей и в других случаях, когда нужно, чтобы щенок не болтался под ногами. Разумеется, большую часть времени щенок должен находиться в свободном состоянии.

Сначала щенка нужно привязывать только на цепочку, иначе он привыкнет перегрызать поводок. К сидению на привязи щенка следует приучать постепенно, чередуя лишения свободы с лаской и прогулкой, чтобы ваш питомец воспринимал это как один из видов служения человеку, а не как наказание.

Совершенно необходимо привязывать или запирать полувзрослого щенка (да и большую собаку) в условиях сельской местности (на даче), если участок не имеет надежной ограды. Собака, предоставленная самой себе, начинает искать развлечения, выбегая на улицу, облаивая прохожих или в поисках «лакомств» на помойках. Так уж лучше временно ограничивать ее свободу, компенсируя это лишней прогулкой с хозяином и занятиями дрессировкой.

Заводя щенка, приготовьтесь многое перетерпеть: порванные обои, изгрызенную обувь, мебель, пачкотню. Щенок не может сразу усвоить многочисленные запреты, а наказание должно следовать только тотчас за проступком, а отнюдь не тогда, когда вы пришли с работы, обнаружили провинность и оттузили виновника, который не способен связать причину и следствие с таким разрывом во времени.

Грызть что-либо, тащить и рвать — естественная потребность здорового щенка. Уходя из дома, обязательно уберите мелкие нужные вещи, доступные его зубам, особенно обувь, иголки, нитки, авторучки. Поднимите повыше провода торшера, телефона, свисающие занавески, скатерти. В какой-то мере щенка отвлекают от шалостей крупные сырые кости, морковка, деревянная чурка, теннисный мяч, хоккейная шайба, большая мягкая игрушка, например, самодельная «сарделька» из тряпок размером почти со щенка.

Нельзя наказывать собаку спустя какое-то время после свершения поступка. Это можно делать только на месте и в момент нарушения щенком требуемых норм.

Маленький щенок боится пространства, новых предметов, незнакомых живых существ. Постепенно пассивно-оборонительная реакция сменяется ориентировочной (реакция «что такое?»). Щенок узнает, что те или иные явления несут удовольствие, другие — безразличны, третьи — неприятны, например сердитая кошка, но могут быть устранены активным действием — нападением. Исподволь, шаг за шагом он обживает мир. Вместе с матерью или хозяином знакомится с улицей, полем, лесом, узнает множество запахов, предметов, вырабатывает свое отношение к ним. Так формируется поведение и нервная система животного. Но все это происходит нормально только в том случае, если щенку уделяют внимание, занимаются с ним, выводят на прогулки. Нельзя ограничивать заботу о собаке только кормлением и поддержанием чистоты. Ей нужно ВОСПИТАНИЕ, которое включает постепенное знакомство с миром, обучение и повседневный контакт с хозяином.

Прогулка с собакой вне квартиры, вольера или двора, где собака содержится, совершенно необходима для ее хорошего самочувствия, формирования нервной системы, контакта с хозяином и как средство подготовки к охоте.

Городскому собаководу приходится выводить своего питомца 2–4 раза в день для отправления естественных надобностей: утром — тотчас после пробуждения, днем — в 13–14 часов, после работы — в 18–19 часов, на ночь. Если нет возможности выводить собаку в дневное время, можно ограничиться трехразовой прогулкой, но тогда утром скармливают собаке лишь небольшую часть суточного рациона.

При содержании собаки вне дома нет необходимости выводить ее для естественных отправлений, но хотя бы одна прогулка-проводка в сутки совершенно необходима и ей.

Автор на опыте убедился, что лишь немногие собаководы умеют выводить своих собак так, чтобы каждая «большая» (более 30 минут) прогулка приносила максимум пользы. В связи с этим можно посоветовать прогулку как бы разделять на несколько этапов. Первый — отправление собакой естественных надобностей в стороне от дверей и окон жилых помещений, детских площадок и других столь же неподходящих мест. Для будущей собаки — проводника совершенно необходимо научиться делать это на поводке. Затем, если территория позволяет, нужно дать питомцу немного побегать и порезвиться в свободном состоянии, желательно с одной-двумя собаками мирного нрава. Для незрячего владельца собаки это возможно только: на огороженной территории; в присутствии зрячих; если твердо уверены, что собака подойдет по команде.

Но совместная беготня собак, как и общение их владельцев, не должны занимать все время. Как только собака набегается, следует напомнить ей, что у нее есть хозяин. Собаку нужно подозвать и повторить несколько приемов общего послушания, чередуя утомительные — хождение рядом, выдержку в положении «лежать» или «сидеть», с любимыми командами — принести мяч, прыгнуть через невысокий барьер, явиться по команде «ко мне» за лаской и лакомством. А после этого будет очень полезна небольшая проводка на поводке по ближайшему переулку, бульвару и даже людной улице. Это особенно важно для будущей собаки — проводника. Необходимо приучить ее спокойно (без страха и агрессии) относиться к: транспорту, людям, различным шумам, кошкам и так далее, то есть всему, что может встретиться ей при дальнейшей работе. Спокойное, ровное поведение собаки в различных ситуациях — залог успешной работы в будущем.

Обучение и дрессировка

Обучение и дрессировка собаки обеспечивают выработку у нее навыков и поведения в целом, которые обеспечат удобство ее содержания в повседневной жизни и возможность успешного использования на охоте или иной службе. Собака должна быть послушной и уравновешенной, знать свое место и по команде выполнять целый ряд необходимых приемов — сидеть, лежать, являться на зов, ходить рядом, приносить дичь и брошенные предметы, а также прекращать любое нежелательное действие по приказанию: «нельзя» или иному сигналу.

Поведение всех животных формируется в результате врожденного стремления каждого живого существа к необходимой данному виду комфортности и продолжению своего рода. Достижение этой комфортности, то есть удовлетворение потребностей и защиту от опасностей, обеспечивают врожденные реакции — рефлексы и сложные цепи этих реакций — инстинкты: двигательные, пищевые, ориентировочные, оборонительные, половые и другие.

Схема или порядок возникновения условного рефлекса таковы: вначале животное воспринимает сигнал — условный раздражитель, который воздействует на его органы чувств, затем следует стимул — безусловный раздражитель, вынуждающий к требуемому действию, а после этого реакция (рефлекс) закрепляется положительными эмоциями, возникающими в результате прекращения неприятного воздействия, при получении пищи, словом, в результате удовлетворения насущной потребности.

Такую же последовательность нужно соблюдать при обучении щенка. Так, при обучении садиться по приказанию вначале дается команда «сидеть». Принудить собаку сесть можно двумя способами: механическим воздействием, потянув за ошейник вверх и слегка назад при одновременном нажатии на крестец собаки, либо показывая лакомый кусочек из руки, которую ведут перед носом собаки слегка вверх и назад. В последнем случае собака сама принимает сидячую позу как самую удобную в стремлении видеть и обонять желанное угощение. А чтобы она не подпрыгивала и не вставала на задние лапы, дрессировщик наступает ногой на приспущенный до земли поводок. При любом методе воздействия, механическом или пищевом, принятие нужной позы стимулируется поощрением.

Команды — условные раздражители, побуждение к тому или ному действию — чаще всего подаются голосом. Команда должна быть короткой, достаточно звучной, чтобы ее можно было произнести вполголоса и крикнуть, если собака находится на большом расстоянии. Во всех случаях команды подают уверенным повелительным тоном, не злоупотребляя громкостью и угрожающими интонациями.

Недопустимо искажение команд производными словами или их синонимами. «Сядь», «сидеть», «да сиди же» либо «ко мне» и «поди сюда» — собака воспринимает как совершенно различные сигналы. Дрессировщик, который забывает об этом, никогда не добьется безупречного послушания своего питомца.

В ряде случаев команды приходится подавать жестами.

Принуждение к требуемому действию при обучении всегда следует за командой. Оно может быть очень многообразным в зависимости от специфики приема, индивидуальных особенностей собаки и умения дрессировщика.

Чаще всего применяют механическое воздействие, например при усаживании или укладывании собаки с помощью рук, при воздействии длинным поводком после команды «ко мне!» или свиста. Порой механическое воздействие причиняет болевые ощущения, например рывок поводка, строгого ошейника — парфорса. Но в последних случаях воздействие не должно быть чрезмерным, мучительным. Его применяют не как наказание, а как неприятность, элемент дискомфортности, которого собака может избежать, выполнив требуемое действие. Страх — плохой помощник при обучении животного, и воспитатель собаки снимает его лаской, угощением или иным поощрением тотчас по выполнении требуемого приема — контрастный метод дрессировки.

Поощрение за правильно выполненную команду закрепляет рефлекс, заставляет собаку забывать «неприятности», обеспечивает необходимые контакт с воспитателем и заинтересованность в работе.

Лакомый кусочек из рук дрессировщика — самое распространенное, но не всегда самое действенное поощрение. Его можно и нужно использовать, но ограничиваться только пищевым стимулом нерационально, да и невозможно.

Настоящий собаковод-воспитатель использует широкий набор возможных контактов с четвероногим другом.

Кусок пищи в миске — это только еда, которая интересует лишь голодное животное. А крошка даже черного хлеба, полученная за выполнение приема, — желанная награда смышленому, активному существу, которое жаждет деятельности и для которого служение людям стало потребностью. Природные инстинкты наших воспитанников трансформируют заработанный кусочек как бы в охотничий трофей, который с жадностью проглатывает даже самая избалованная, закормленная собака.

Внимание человека, ласковая интонация, прикосновение руки — не менее действенное поощрение, чем подкормка, во всяком случае для многих собак с повышенной тягой к общению с воспитателем. Такую контактность нужно воспитывать с первых дней появления щенка в доме. А в дальнейшем поощрением при обучении становится то, что, казалось бы, неприятные команды и манипуляции, на природных потребностей животного. Сами занятия со щенком, обучение его выполнять ваши требования и команды тоже относятся к числу естественных потребностей этого замечательного животного.

Сохраняя заинтересованность в учении и в работе, можно добиться того, что, казалось бы, неприятные команды и манипуляции, например — «на место», взятие на поводок, даже измерение температуры или введение шприцем вакцины, собака будет воспринимать как радость. Ведь за беспрекословный уход на место ее хвалят и угощают, на поводок берут не только чтобы вести домой, но и перед выходом со двора по интересному маршруту, а легкая боль от укола при вакцинации полностью компенсируется лаской и пищевой наградой.

Наказания в процессе воспитания собаки неизбежны. В собачьей или волчьей семье существуют жесткая дисциплина и иерархия. Нерадивый ученик, задира и неслух порой получают от старших удар клыком, болезненную хватку или «пинок» плечом с последующей «нотацией» грозным рычанием.

Подобные «санкции» отнюдь не вносят разлад в жизнь стаи, как и наказание при воспитании собаки человеком. Только в дрессировке наказание — это неприятность, а отнюдь не возмездие. Оно должно следовать тотчас за нежелательным действием воспитанника, не должно быть чрезмерным и тем более длительным.

Угрожающая интонация, рывок поводка, удар хлыстом — вот перечень взысканий, приемлемых при обучении собаки. Выбор и сила наказания должны соответствовать особенностям нрава воспитанника и степени его вины. Но во всех случаях наказание должно быть доходчивым, то есть достаточно сильным, чтобы собака его почувствовала.

Угрожающая интонация должна быть подкреплена более жесткой «санкцией», удар должен быть чувствительным, в противном случае собака воспринимает его как заигрывание или знак внимания.

Нельзя бить рукой или поводком. Они должны быть символом ласки, доверия и прогулки. Плеть неудобна, захлестывается, требует взмаха от плеча, что внушает страх и недоверие к хозяину. А при ударе хлыстом движение кисти руки воспринимается не как агрессия дрессировщика, а как небесная кара.

Заносчивому кобелишке или распущенному псу, который решается вступить с хозяином в бой за главенство, полезно задать хорошую трепку, до полной сдачи позиций.

Злобного, опасного пса лучше и легче прибрать к рукам не дома или в его вольере, а на прогулке в незнакомых местах, где задира чувствует себя не столь уверенно.

Каждый, кто заводит щенка, мечтает о друге, преданном только ему и его домашним. А юный питомец, как на грех, считает друзьями всех людей мира, готов ласкаться к каждому встречному. Хорошо, если найдется знакомый, который по вашей просьбе подманит неслуха и, ухватив за шиворот, хорошенько стеганет два-три раза, после чего хозяин его позовет и приласкает. Многие, наоборот, сами дергают и стегают щенка, удирающего к другим, закрепляя этим стремление бежать от «злого» хозяина к «доброму» постороннему дяде. А воевать со щенком вовсе не обязательно. Собака четко делит мир на своих и «чужих» примерно в годовалом возрасте.

Приучение щенка к чистоте — одна из существенных забот, если ваш питомец живет в квартире. Достигается это регулярной, возможно более частой прогулкой со щенком, особенно тотчас после пробуждения его и после еды. Если он растет в условиях сельской местности и может свободно выходить из дома при возникновении естественных потребностей, то он перестает пачкать в доме уже к трем месяцам. В городских условиях за ним приходится безропотно убирать вдвое дольше, так как в раннем возрасте обменные процессы растущего организма протекают очень интенсивно, малыш оправляется часто, а терпеть от прогулки до прогулки просто не может. Добиваться от него соблюдения чистоты строгими мерами бесполезно. Придет срок, и он сам научится проситься и терпеть до положенного времени.

Проблема уборки будет решаться несколько проще, если щенка приучить делать «свои дела» на газету или тряпку. Для этого надо на первых порах улавливать нужный момент и вовремя ставить малыша на предназначенное для его отправлений место. В дальнейшем тряпку или газету можно будет класть на специальный протвень. Но приучать к этому легче с самого раннего возраста — 25–35 дней.

Приучение к кличке начинается с первых дней появления щенка в доме. Для удобства обращения она должна быть короткой и звучной. Кличка служит щенку сигналом «Внимание!». За ним обычно следует какая-либо команда, поощрение или иное действие хозяина по отношению к собаке.

Приучая собаку к кличке, дрессировщик называет ее и тотчас же закрепляет положительную реакцию питомца лаской, лакомством, игрой или приятной командой. Никогда не следует искажать кличку, придавая ей уменьшительные или иные формы, либо бесцельно и слишком часто повторять ее.

Приучение к месту. Щенок быстро привыкает к отведенному для него уголку, но необходимо, чтобы он шел туда и оставался на месте по приказанию. Для этого стараются уловить момент, когда щенок хочет сам направиться на свою постель (например, после прогулки), и дают команду «на место!», а затем поощряют за нужное действие. В других случаях после команды «место!» воспитанника берут за ошейник и водворяют на постель. Строгий тон приказаний с момента, когда малыш оказывается в своем углу, меняют поощрительным словом «хорошо», которое произносится в мягких, ласкательных интонациях. Непослушание и попытки покинуть место пресекают строгим повторением команды или шлепком.

Когда прием усвоен, нужно строго следить, чтобы по приказанию щенок шел именно на место, а не под кровать, стол или иное укрытие. Непослушание пресекают, отводя собаку в ее угол.

Приучение к поводку. Первоначально щенок приучается к ошейнику, что происходит почти незаметно, так как ошейник собаку не стесняет.

Приучать к поводку надо в возрасте 2–3 месяцев, после того как питомец свыкся с ошейником. Вначале щенка берут на поводок на очень короткое время, отвлекая от попытки сопротивляться лаской, игрой и движением в нужную сторону. Постепенно он привыкает к такому состоянию, тем более что взятие на поводок осуществляется перед приятной для малыша прогулкой.

Чтобы не запугать щенка, приучают его к поводку мягко и постепенно. До полугода собаку не следует резко одергивать, даже если она иногда сильно тянет вперед. Позднее приучают ее ходить рядом, не натягивая поводок.

Для этого первое время водят щенка слева от ведущего вдоль забора, стены и прочих преград, пресекая его попытки выдвинуться вперед командой «рядом!», одергиванием поводка и помахиванием перед собакой хлыстом или прутом, зажатым в правой руке.

Наиболее непокладистых собак приучают к хождению рядом, пользуясь парфорсом, который механически затягивается при натяжении поводка и ослабляется при его спускании.

Вначале щенка приходится большей частью водить на коротком поводке. Постепенно, по мене усвоения команды, поводов ослабляют, одергивая его лишь по мере надобности.

Правильное хождение собаки у ноги поощряется лаской, словом «хорошо» и лакомством.

Длительное торможение всевозможных побуждений при хождении рядом делает этот прием одним из самых трудных. Поэтому обучать следует предварительно набегавшегося пса, чередуя хождение рядом с другими приемами и свободной прогулкой.

Подход к дрессировщику по команде — один из самых необходимых приемов воспитания в общей дрессировке. В комнате, вольере и огороженной усадьбе, где щенку все знакомо и изрядно наскучило, он охотно спешит к хозяину, заслышав кличку и последующую команду «ко мне!». Особенно хорошо выполняют команду, сулящую внимание человека, ласку и угощение, маленькие щенки, у которых еще мало своих интересов в окружающем мире.

Но к 3–4 месяцам и позже щенки, которые отлично подходят на зов в домашних условиях, начинают туго реагировать на команду «ко мне!» во время прогулок. Ведь мир так интересен, хочется все обнюхать, познакомиться с другими собаками, побежать за прохожими…

Очень важно не упустить собаку из своих рук именно в это время.

Чтобы ваш призыв во всякое время был сильнее всех уличных соблазнов, нужно с раннего возраста закреплять безотказное выполнение команды «ко мне!» с учетом индивидуальных особенностей питомца. Лакомку поощряют за каждый приход по команде кусочком сухарика, изюминкой или хоть маленькой крошкой хлеба. Внимательного, ласкового щенка гладят, почесывая за ухом. Озорника вознаграждают игрой с мячом или иным развлечением.

Случается, что щенок охотно подбегает за лакомством, но старается получить его, не даваясь в руки. Во избежание этого не следует каждый раз ловить подошедшего по команде малыша, но лакомство нужно давать только после остановки пса возле дрессировщика и оглаживания его головы, шеи, холки.

Не следует подзывать собак только для того, чтобы взять их на поводок. Часто они плохо выполняют команды именно из-за этого. Хотя даже взятие на привязь может быть приятной наградой, если сулит последующую прогулку по улице или иному новому, а потому интересному месту.

Нельзя наказывать собаку, провинившуюся вдали от дрессировщика, подозвав ее командой: у собаки короткая память, и полученную взбучку она свяжет не со своим проступком, а с подходом на ваш призыв.

При необходимости наказать собаку подходите к ней сами, подловите в момент проступка, наконец, бросьте в нее чем-либо, но ваш призыв должен сулить ей только удовольствие и поощрение. В противном случае добиться послушания невозможно.

Случается, что по команде «ко мне!» питомец вначале идет к дрессировщику, но затем останавливается на некотором расстоянии от него. Начинаете к нему подходить — отбегает либо просто ждет, оставаясь на месте. Заставить упрямца подойти можно, сделав несколько резких шагов от него либо наказав за непослушание метким броском камешка, а когда испуганный ослушник подбежит, его надо непременно похвалить и погладить.

Укладывание по команде. Выполнение этого приема необходимо в быту, дисциплинирует пса и упрощает управление им. Команда отдается приказанием «лежать!», а в дальнейшем его можно заменить жестом — поднятием вверх руки.

При обучении собаку усаживают, затем дают команду: «лежать!» и заставляют ее выполнить прием, нажимая на холку при одновременном вытягивании передних лап вперед. Выполнение нужного действия закрепляют, давая лакомство, оглаживая и поощряя словом. Можно заставить усаженного пса лечь, показав ему кусочек лакомства, зажатый в руке, которую опускают перед мордой собаки вниз и вперед.

Попытки встать пресекают, удерживая ее руками при строгом повторении команды «лежать!».

Когда собака станет охотно выполнять прием по словесной команде, его постепенно усложняют, переходя на приказ жестом, увеличивая выдержку при лежании, укладывая питомца на расстоянии.

Приучение не брать пищу без разрешения. Прием совершенно необходим при содержании животного в доме. Для отработки приема используют момент кормления собаки, а также дачи лакомства. При попытке пса взять корм его удерживают командой «нельзя!» и поводком. Взять пищу разрешают только после команды «возьми!».

Усложняя прием, добиваются длительной выдержки питомца над кормом. На улице и в других местах отказ от найденного корма поощряют лакомством из кармана.

Иногда нужно пресечь нежелательное действие собаки тихой, но довольно доходчивой командой «тссс!». Собака ее хорошо слышит, а посторонние лица нет, что очень удобно, когда кто-либо пытается позвать или накормить вашего воспитанника.

Чтобы собаки не брали лакомство из чужих рук, некоторые дают питомцам корм только из левой руки. Собаки настолько привыкают получать угощение именно так, что недоверчиво отходят от подачки из протянутой правой руки чужого человека.

Подача. Прием необходим при обучении собак, предназначенным для подачи дичи, и очень удобен в повседневной жизни.

Существуют два метода обучения подаче.

Первый, применяемый с молодыми псами, основан на использовании инстинкта преследования движущихся предметов в игре. Молодой собаке показывают поноску (мячик, палку и т. п.), заигрывают со щенком, то поднося ближе, то убирая ее подальше, а затем бросают в сторону, произнося команду «дай!». Щенок кидается за поноской и берет ее в зубы, но отнюдь не с тем, чтобы вернуть хозяину. Наоборот, он старается утащить поноску, треплет «игрушку». В этот момент дрессировщик должен подозвать щенка либо оказаться на его пути и с командой: «брось!» отобрать поноску, вручив в обмен кусочек лакомства. После неоднократного повторения прием будет освоен и питомец станет охотно приносить и отдавать поноску.

Но некоторые щенки вовсе не склонны хватать и носить предметы. Таких упрямцев можно заинтересовать, используя в качестве поноски вываренную кость, которую грызть уже неинтересно, а оставить без внимания нельзя.

Взрослую собаку, не склонную к игре, рекомендуется обучать несколько иным, более длительным, но надежным способом.

Для этого, усадив воспитанника у ног, дают команду «возьми!» и осторожно вкладывают ему в рот поноску. Разумеется, собака стремится выплюнуть столь странное угощение, но этому препятствует дрессировщик, придерживая его несколько мгновений, а затем командует «брось!» и тотчас дает вкусную награду. Когда (после многократного повторения) пес станет брать поноску, добиваются, чтобы он наклонялся за ней к опущенной вниз руке, наконец, сам брал ее с земли. После этого уже легко заставить приносить поноску.

Когда собака усвоит прием, его усложняют, меняя приносимые предметы, обертывая их то в тряпку, то в бумагу, постепенно увеличивая дальность заброса поноски, и т. д.

Не следует позволять щенку играть с поноской, а также уносить или грызть ее. Необходимо, чтобы собака спокойно относилась к поноске и безотказно выполняла команду: «брось!».

Если пес стремится убежать со своей ношей, дрессировку надо проводить на длинной привязи.

Кормление

Собака по природе своей — хищник, которому свойственно питание преимущественно мясом. Однако в процессе одомашнивания эти животные настолько приспособились к существованию возле человека, что стали почти всеядны, как и их хозяева.

Взрослую собаку кормят, как правило, два раза в день — утром и вечером. Если же ее приходится оставлять в доме одну на целый день без прогулки, то лучше кормить один раз, после того как хозяин, придя с работы, выведет собаку для отправления естественных потребностей. А некоторые при таком вынужденном режиме дают собаке после утренней прогулки лишь небольшую, более калорийную, но малообъемную часть суточного рациона, а основной корм дают вечером.

Щенка нужно кормить часто, но небольшими порциями, следя за тем, чтобы его живот не раздувался от пищи, а сам малыш сохранял подвижность и склонность к играм. До 2 месяцев щенка кормят 5 раз в день, от 2 до 4 месяцев — 4 раза, до 8-10 месяцев — 3 раза, а затем — как взрослую собаку.

Количество корма, которое может съесть за одну дачу собака, резко меняется в зависимости от ряда причин. Так, упитанная, хорошо выращенная собака, среднего роста, например гончая, съедает за одну кормежку полтора-два литра корма нормальной сметанообразной густоты. А истощенный заморыш, выращенный на картошке и отрубях, ухитряется съесть в один присест ведро полужидкого корма. И раздувшись от съеденного, он все-таки может оставаться голодным, так как ощущение аппетита создается не только при пустом желудке, но также при недостатке питательных веществ в крови и тканях организма.

Полноценный рацион должен включать достаточное количество белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

Разумеется, собакам, как правило, скармливают субпродукты и отходы семейного рациона собаководов. Но в процессе выращивания высокоценных породистых животных приходится добавлять и другие корма, в основном из группы белковых. Усиленное кормление необходимо главным образом производителям, щенным сукам, растущим щенкам и рабочим собакам в периоды интенсивного использования.

Источником белков в питании собаки служат мясо, рыба, творог и другие молочные продукты. Ценным собакам-производителям, а также больным, рекомендуется скармливать яйца. Наиболее полноценный, легко усвояемый белок содержится в свежем сыром непромороженном мясе. То же следует сказать и о рыбе. Но питательная ценность рыбы ниже и, заменяя ею мясо, количество следует увеличивать примерно вдвое. Вареные мясо и рыба по питательной ценности ниже сырых. Но тем не менее часть мясного рациона приходится давать в вареном виде из санитарно-профилактических соображений, а также потому, что кашу и овощи, залитые бульоном с накрошенными кусочками мяса (рыбы), собаки едят лучше.

Соленые мясо и рыбу дают только в вареном виде. А перед варкой вымачивают в большом количестве воды с неоднократной ее сменой. Но вымачиванием удаляется отнюдь не вся соль. Часть ее химически связывается с солеными продуктами, попадает вместе с ними в организм собаки и, в дальнейшем выводится с мочой. Поэтому длительное кормление собак солеными продуктами нежелательно. А для молодняка и щенных сук этот корм просто вреден.

Многие собаки с жадностью поедают испорченные, протухшие мясо и рыбу. Взрослые здоровые собаки, которые много двигаются, имеют хороший аппетит и нормальную кислотность желудочных соков, переваривают такое «лакомство» без вреда, если съедают его натощак. Но, проглотив кусок несвежего мяса на полный желудок, та же собака может получить расстройство пищеварения. В этом случае ее желудочный сок будет разбавлен ранее съеденной пищей и не сможет обезвредить гнилостные бактерии испорченного продукта.

Щенки, у которых выделение и, поэтому, кислотность пищеварительных соков меньше, чем у взрослых собак, могут отравиться несвежим мясом или рыбой. В московском зоопарке был случай, когда от несвежего мяса погибли даже волчата, хотя в природе взрослые волки питаются падалью без всякого вреда для здоровья.

Мясо и рыбу собакам скармливают кусочками, а не в виде фарша. Кусочки растворяются в желудке полностью, в то время как фарш частично проходит в кишечник полупереваренным, вызывая расстройство пищеварения.

Обычно собакам дают дешевые сорта мяса различных животных: говядину, баранину, конину, мясо морского зверя, китовину и др. Не рекомендуется только очень жирное мясо, особенно свинина, которое оказывает послабляющее действие. Свинину, даже нежирную, можно давать только в вареном виде, так как в ней чаще, чем в мясе других животных, содержатся трихины и финны ленточных глистов.

Не следует кормить собак сырыми внутренностями зайцев, белок и других охотничьих животных.

Жиры животного происхождения собаки обычно получают вместе с мясными продуктами. Собакам, живущим в доме, их можно давать лишь в очень ограниченном количестве, так как избыток жиров влечет расстройство желудка, нарушает деятельность печени и просто не нужен, если собака живет в тепле и не затрачивает много энергии. Количество жиров полезно увеличивать в период интенсивного использования собаки на охоте или в морозы, если она живет в будке. Однако и в этих случаях нужно внимательно следить за пищеварением ваших питомцев, уменьшая количество жиров при малейшем расстройстве.

Жиры усваиваются лучше, когда собака получает их в смеси с другими кормами (кашей, овощами и др.).

Молочные продукты: молоко, творог, простокваша, обрат и другие содержат высокоценный белок, легко усваиваемые жиры, комплекс витаминов и минеральных веществ. Все эти корма, разумеется, свежие, рекомендуются для собак самых различных возрастов. Свежее молоко, чтобы оно лучше створаживалось и усваивалось в желудке, лучше давать с кашей, хлебом и другим кормом.

Яйца полезно скармливать при выращивании ценного молодняка, а также больным животным и собакам-производителям. Они лучше перевариваются в смеси с другими продуктами или в виде омлетов. При даче сырых яиц хорошо смешивать одно яйцо с половиной стакана молока.

Корма, содержащие углеводы, компенсируют энергетические затраты организма собаки. Основным источником углеводов служат различные крупы. Среди них по дешевизне, калорийности и усвояемости следует в первую очередь рекомендовать овсяную крупу, лучше плющеную — так называемый геркулес.

Удобнее всего варить крупы в виде крутой каши на воде. А перед скармливанием их разбавляют до нужной консистенции молоком или бульоном с накрошенными в него кусочками мяса (рыбы). Плющеную овсянку можно не варить, а просто заливать кипящим бульоном или молоком. Если приходится заменять крупяную часть рациона хлебопродуктами, лучше давать сухари из дешевых сортов пшеничного хлеба.

Растительные корма: овощи, зелень, фрукты и корнеплоды в питании собак служат прежде всего источником витаминов. Овощи и фрукты лучше скармливать собакам в сыром виде. Учитывая, что собаки не переваривают пищу, а растительные клетки покрыты целлюлозной оболочкой, которая не растворяется пищеварительными соками собак, лучше давать сырые овощи протертыми на терке или пропущенными через мясорубку. Если собака неохотно ест их в чистом виде, протертые овощи смешивают с другими кормами.

Вареные корнеплоды, в частности картофель, довольно плохо усваиваются собаками. Их следует добавлять в корм в небольших количествах размятыми в виде пюре.

Зелень — салат, укроп, сельдерей и молочную крапиву добавляют в готовый корм сырыми мелкорезаными. Крапиву перед подачей запаривают горячим кормом, чтобы обезвредить ее жгучие ворсинки.

Особое место среди растительных кормов занимает вареная тыква. Большинство собак охотно поедают корм с этой добавкой. Кроме того, тыква оказывает глистогонное действие.

В процессе приготовления пищи многие витамины разрушаются, особенно при длительной варке в открытых котлах. Поэтому нужно стараться, чтобы собака получала сырое мясо, молочные продукты и овощи как можно чаще, желательно ежедневно.

Тертую морковь нужно давать собаке в сочетании с большим количеством животного или растительного жира. В этом случае каротин, содержащийся в моркови, полнее преобразуется в витамин «А».

К сырым овощам, фруктам, ягодам и мясу щенка полезно приучать с раннего возраста, а впоследствии нужно давать их регулярно, чтобы собака не отвыкла от этих полезнейших кормов.

Исследования последних лет показали, что избыточные дозы витаминов и глицерофосфата бывают причиной глубоких нарушений обмена веществ, перерождения тканей, неправильного развития. Злоупотребление в использовании костной муки портит пищеварение. Поэтому давать витамины и другие вещества, выпускаемые для медицинских целей, можно только по указанию ветврача и в строго ограниченных количествах.

Основным источником минеральных веществ в рационе собаки служат сырые кости домашних животных. Давать их нужно понемногу во избежание засорения кишечника, запоров и других расстройств. Лучше, если кости мягкие, хрящевые. Избыток твердых костей, даваемых взрослым собакам, преждевременно разрушает их зубы. Нельзя давать собакам трубчатые кости птиц. При разгрызании они всегда раскалываются на острые кусочки, которые могут стать причиной прободения кишечника.

Однако в определенные периоды собаки могут испытывать острую нехватку минеральных веществ и микроэлементов. Это чаще всего отмечается у сук в период молочного кормления щенков и у щенков в периоды бурного роста. Характерным проявлением такой пищевой недостаточности является стремление поедать нечистоты и даже землю. Компенсировать нехватку недостающих в обычных кормах веществ удается включением в пищу пшеничных отрубей, добавляемых в горячий сваренный корм по чайной или столовой ложке в зависимости от величины собаки. Из аптечных препаратов даются глицерофосфат и глюконат кальция, взрослым собакам — норма человека, щенкам и мелким — вдвое меньше. Вместо обычных мясопродуктов скармливают почки, печень и селезенку, которые особенно богаты микроэлементами. Говяжьи почки скармливают сырыми, свиные и печень лучше варить.

Помощь заболевшему другу

Собаки подвержены целому ряду заболеваний, которым посвящена обширная ветеринарная литература. Большинство из них может быть определено только специалистом, который и должен назначить то или иное лечение. Но в житейской практике нередко приходится сталкиваться с временными недомоганиями животного и наиболее распространенными заболеваниями, при которых владельцы сами вынуждены оказывать ту или иную помощь или обеспечивать определенный режим.

Большинство болезней излечиваются гораздо легче, когда их замечают в самом начале. Поэтому нужно внимательно следить за своим питомцем, чтобы не запустить болезнь. Признаки заболевания проявляются прежде всего в поведении собаки. Она становится вялой, утрачивает интерес к играм и прогулкам, нередко забивается в укромные, преимущественно темные уголки.

Столь же существенным признаком нездоровья служит потеря аппетита, если это происходит не от перекорма и недостаточного движения на свежем воздухе. При многих заболеваниях у собаки нарушается нормальное пищеварение, отмечается понос или, наоборот, запор. А некоторые болезни сопровождаются повышением температуры, которая у здоровых собак держится в пределах 38–39 градусов.

При длительном недомогании резко меняется внешний вид собаки: она худеет, шерсть становится тусклой, взъерошенной, движения шаткими, нередко появляются истечения из глаз и ноздрей.

При повышении температуры тела нос, обычно влажный и холодный, становится сухим и горячим. Впрочем, последний признак не всегда показателен, так как во сне и в первые минуты после сна нос бывает сухим и горячим у всех собак, а в первые часы подъема температуры порой остается холодным.

При появлении признаков заболевания собаке необходим прежде всего щадящий режим, тепло, питательный, легко усвояемый необъёмистый корм. При наружном содержании собаки в холодное время года следует позаботиться о защите ее от ветра и положить в будку побольше подстилки.

Измерять температуру заболевшей собаки нужно два раза в сутки — утром и вечером. Для этого обычный медицинский термометр слегка смазывают вазелином либо маслом и вводят собаке в задний проход на 3–4 см. Придерживая термометр в нужном положении и успокаивая собаку, его оставляют так на 5 минут. Измерив температуру, не забудьте похвалить и приласкать собаку, а если она сохраняет аппетит, полезно даже угостить ее чем-либо вкусным.

При повышении температуры или ином серьезном симптоме нужно обратиться к ветеринарному врачу, но это не значит, что собаку нужно таскать в ветлечебницу при малейшем недомогании. Ведь незначительное расстройство желудка может быть следствием перекорма либо употребления непривычной пищи, оказывающей послабляющее действие (например, молока), или, наоборот, вызывающей запор (скармливание костей). Порой собака отказывается от еды в течение суток, устраивая себе добровольный пост, полезный при обильном питании и недостаточности прогулок, как это часто бывает при городском содержании. В этих и ряде других аналогичных случаев недомогание легко устранить, уяснив его причину и слегка изменив режим содержания.

Надлежащее лечение заболевшей собаки должен производить только ветврач, но элементарное знакомство с наиболее распространенными заболеваниями собак необходимо каждому собаководу.

Среди этих заболеваний в первую очередь следует упомянуть чуму плотоядных, которой помимо собак болеют лисицы, норки и многие другие хищники. Для человека это, как и большинство заболеваний собак, не представляет никакой опасности. Вирус этой болезни чрезвычайно изменчив. Он вызывает целый ряд различных форм заболеваний: кишечную, легочную, кожную, нервную и смешанную.

Все они характеризуются подъемом температуры до 39,5 градусов и выше и сопровождаются, в зависимости от течения болезни, расстройством желудка, воспалением дыхательных органов и истечениями из глаз и ноздрей, появлением гнойничков на животе либо припадками, мышечными болями и параличами при самой тяжелой нервной форме.

Болезнь поражает собак в любом возрасте, но так как после нее вырабатывается более или менее стойкий иммунитет, то от нее страдает в первую очередь молодняк.

Инкубационный период после заражения чумой длится 4–6 дней. Заболевание в легких случаях проходит такой же срок, но при частых осложнениях болезнь затягивается на многие недели и месяцы, зачастую приводит к смерти животного.

Переболевшей чумой собаке особенно необходим длительный щадящий режим (4–6 недель после исчезновения явных симптомов). В это время собаке противопоказаны беготня, игры, тренировка и охота, купание и переохлаждение. Корм должен быть легким, питательным. При отказе от еды (а также рвоте) рекомендуется давать за 5-10 минут до кормления по столовой ложке красного вина, которое стимулирует аппетит и оказывает легкое тонизирующее действие. Нарушение щадящего режима после чумы служит основной причиной осложнений, рецидива болезни в нервной форме и гибели собак.

Чума — заразное заболевание. Передается не только при прямом контакте животных, но также при прогулках больных и здоровых животных на одной территории, через предметы ухода. Вирус переносится людьми на одежде, передается также собаками-вирусоносителями на протяжении нескольких недель после видимого выздоровления. В помещении, где жила больная собака, болезнетворное начало при комнатной температуре сохраняется месяцами, но на солнце вирус погибает за несколько часов.

Энтерит — вирусное желудочно-кишечное заболевание собак, получившее широкое распространение в последние годы. Характерные признаки — упорно не прекращающиеся понос и рвота, что нередко ошибочно диагностируется как признак отравления. При остром течении болезни собака иногда погибает в течение суток.

При лечении в первую очередь надо компенсировать избыточные потери влаги организмом, что достигается двумя способами: 1-й — очень частое вливание маленькими порциями (столовой или десертной ложкой) холодной кипяченой воды и растворов в ней: таблеток Рингер-Лока (1 табл. на 0,5 стакана воды), глюкозы (3 ампулы 40%-ной глюкозы на 1 стакан воды), слабого раствора марганцовки; 2-й — подкожным введением физиологического раствора три-четыре раза в сутки (на собаку весом 7-10 кг. по 50 мл. физиологического раствора в одну инъекцию). Для поддержания сердца три раза в день в воду добавляют по 5 капель кордиамина, а лучше — два раза в день делать подкожные инъекции 1,0–2,0 мл. кордиамина.

Одновременно с этим с первого же дня необходимо начать медикаментозное лечение болезни по назначению ветврача.

Переболевшей собаке необходим покой. Прогулки — только на поводке, а если и без него, то обязательно — без беготни, игр, словом, с минимальными нагрузками. Такой щадящий режим следует соблюдать не менее 3–4 недель.

Вирус передается при непосредственных контактах с больными собаками, при обнюхивании их выделений, переносится на одежде, обуви и различных предметах. Для дезинфекции применяют 1%-ный раствор формалина, раствора щелочи, хлорной извести, кипячение.

Инфекционный гепатит — столь же распространенное чумоподобное вирусное заболевание, которое часто путают с чумой. Переболевшие собаки нуждаются в таком же щадящем режиме, как и после чумы.

Вакцинирование собак и особенно щенков против этих заболеваний значительно снижает их распространение и во всяком случае облегчает течение болезни. Противочумная вакцина за последние годы применяется у нас в стране очень широко, что нельзя сказать о вакцине против инфекционного гепатита.

Бешенство — опасное для человека и большинства теплокровных животных заболевание, основными передатчиками которого считаются бродячие собаки, волки и лисицы.

Обычный путь заражения — укус больного животного. Инкубационный период очень растянут — от нескольких недель до года (у человека).

Ввиду крайней опасности болезни каждое покусавшее человека животное считается потенциально опасным и подлежит наблюдению в течение двух недель, так как оно в инкубационный период становится вирулентным за 10–15 дней до явного проявления признаков заболевания.

Во всех случаях покусов человека собаками и другими животными пострадавший обязан немедленно обратиться в ближайшую пастеровскую станцию.

Заболевание ушей — особенно часто у длинноухих (спаниелей, гончих, легавых).

Начало болезни характеризуется зудом внутри ушных раковин. Собака расчесывает уши задними лапами и часто трясет головой. Если причину зуда не устранить вовремя, расчесывание и трясение ушами вызывают покраснение их внутренней части, а в запущенных случаях — воспаление среднего и внутреннего уха, сопровождающееся острой болью при соприкосновении, а также истечением из ушей гнойной, дурно пахнущей жидкости. В большинстве случаев причиной заболевания служит засорение ушей их выделениями — так называемой серой, песком и пылью. Гораздо реже заболевание вызывает ушной клещ. Для устранения зуда от механического засорения ушей достаточно очистить их несколько раз при помощи тонких деревянных палочек, обернутых ватой и смоченных 2%-ной перекисью водорода, раствором борной кислоты (чайная ложка на стакан воды) или крепким чаем. При этом ушную раковину осторожно очищают от серы и грязи в пределах видимости, меняя палочки с ватой по мере их загрязнения. В обычных условиях достаточно почистить уши через день два-три раза.

Сложнее вылечить от ушных клещей, которых можно обнаружить в мазке, взятом из уха, с помощью сильной лупы (10-20-кратной). Для лечения ухо предварительно очищают, а затем слегка смазывают тепловатой (40–50 градусов) смесью из трех частей рыбьего жира и одной части 4-хлористого углевода, либо 4–5 капель хлорофоса на 15 г. камфорного масла. Процедуру повторяют 3–4 раза через 3–5 дней.

Глистные заболевания. При сильной зараженности собака худеет, плохо ест, нарушается пищеварение, наблюдается частая рвота, тускнеет и взъерошивается шерсть.

Чаще других у щенков бывают круглые глисты — аскариды, которыми они заражаются еще в утробе матери. Это специфический вид «собачьей аскариды».

Для лечения применяют большей частью пиперазин. Лекарство дают из расчета 0,2 г. на каждый килограмм веса собаки через полчаса после кормления. Если собаку тошнит после лекарства, его дают натощак частями в 3–4 приема через полчаса, а корм дают через 5–6 часов после дачи лекарства. Лечение производится двумя циклами по 3–4 дня с интервалом между циклами в полмесяца.

Ленточных глистов — солитеров, цепней, лентецов и ихинококков собаки получают, поедая сырое мясо, мозги и внутренности животных, пораженных личиночными формами этих паразитов. При забое домашних животных на мясо врачи проверяют его на зараженность. Поэтому покупное мясо лишь в редких случаях служит источником заражения. Чаще охотничьи собаки заражаются при поедании внутренностей диких животных. Их можно давать только вареными, особенно печень и мозги. Для изгнания паразитов следует обращаться к ветврачу.

Наружные паразиты — вши, блоки, клещи — сильно беспокоят, а в больших количествах и истощают собаку.

Блохи паразитируют на собаке во взрослом состоянии, и их яички и личинки длительное время развиваются в щелях будки и пола, в пыли в старой подстилке. Профилактика должна быть направлена на поддержание чистоты будки и помещения. Заболевшую собаку моют шампунями против паразитов, 3%-ным раствором креолина или 4%-ным специального мыла СК-9. Будку моют раствором щелока либо креолина. То и другое приходится делать не реже чем один раз в две недели, особенно в жаркое время года.

Вши постоянно живут и размножаются на собаке. Скопление паразитов чаще всего можно обнаружить вдоль хребта животного и на шее. Избавить от них собаку можно мытьем одним из вышеуказанных препаратов, либо 2-3-кратным смазыванием ошейника серой, ртутной мазью. На внутреннюю поверхность ошейника наносится небольшой — с горошину — кусочек мази, пары которой убивают вшей. Такая обработка должна сочетаться с дезинфекцией собачьего места и сменой подстилки.

Клещи часто нападают на собак во время прогулок по лесу и в поле. Попадая на собаку, они не сразу присасываются к ней, а ползают, как бы выбирая место, несколько часов и даже дней. В это время их можно удалить вычесыванием частым гребнем или просто руками, особенно на животе, покрытом редкой шерстью. Присосавшихся клещей не следует отрывать, так как при этом головка, как правило, остается в коже собаки и становится причиной раздражения. Клеща нужно удалять с головкой, захватывая ее тонким пинцетом, или узелком из нитки, который осторожно потягивают из стороны в сторону за ее концы. Можно смазать присосавшегося клеща растительным маслом или жидким мылом, которое залепляет его дыхальца.

Дача лекарства. Жидкости заливают из ложки за щеку собаки, слегка оттянув угол губ. При этом голова собаки должна быть направлена параллельно земле (не задирать). Удерживая голову в таком положении, слегка поглаживают горло собаки, стимулируя глотательные движения.

Таблетки кладут на корень языка, затем прикрывают ее пасть, опять-таки не задирая головы, и также гладят по горлу.

Порошки можно скармливать в кусочках мяча, которые также закладывают в пасть собаке ближе к основанию языка.

Оглавление